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Las enfermedades infecciosas han causado mucho daño a través de los siglos. Han diezmado a poblaciones enteras, y han trazado el rumbo de la historia. Los primeros seres humanos no fueron extraños a las enfermedades, ya que se enfrentaron a los desconocidos microbios que causan enfermedades mortales, y se dispersan en el agua potable, los alimentos y el medio ambiente.Asi mismo, los seres humanos abrieron el camino para la llegada de nuevas enfermedades letales, por la domesticación de los animales que cuentan con sus propios microbios y son trasmistidos a los humanos al estar en contacto con ellos. En este artículo, echaremos un vistazo a las 6 de las peores epidemias de la humanidadViruela:La viruela es causada por el virus variola que surgió en poblaciones humanas miles de años atrás. Posiblemente su origen sea de hace aproximadamente unos 3.000 años; algunos lo sitúan en la India, otros en Egipto. Durante varios siglos, sucesivas epidemias devastaron a la población. Era una enfermedad tan letal que en algunas culturas antiguas estaba prohibido dar nombre a los niños hasta que contraían la enfermedad y sobrevivían a ella. Su tasa de mortalidad llegó a ser hasta de un 30% de los pacientes infectados.Dónde Ocurrió: EuropaFecha: Primer caso documentado en Occidente procede del siglo XVI.Nro. de Muertos: a finales del siglo XVIII, unas 400.000 personas morían de viruela cada año.Peste Negra:La peste negra fue una devastadora epidemia que asoló Europa en el siglo XIV y que, se estima, diezmó cerca de un tercio de la población del continente europeo. La mayor parte de los científicos cree que la peste negra fue un brote de peste bubónica, una terrible enfermedad que se ha extendido en forma de epidemia varias veces a lo largo de la historia.Dónde Ocurrió: Europa / AsíaFecha: 1347 – 1380Nro. de Muertos: 75,000,000V.I.H – Sida:(no hay imagenes .dado que las personas que tienen V.I.H son iguales al resto )Se cree que este virus se transfirió de los animales a los humanos a comienzos del siglo XX. La pandemia actual arrancó en África Central, pero pasó inadvertida mientras no empezó a afectar a población de países ricos; En la actualidad, la manera más común en que se transmite el VIH es a través de actividad sexual desprotegida y al compartir agujas entre usuarios de drogas inyectables. El virus también puede ser transmitido desde una madre embarazada a su hijo.Dónde Ocurrió: Se cree que se origino en Africa, luego se expandio a todo el planeta.Fecha: 1981…Nro. de Muertos: 21,800,000Peste Bubónica:(imaginemos la foto de la peste negra pero en casi todo el cuerpo)Esto ocurre cuando una pulga infectada pica a una persona o cuando ésta se infecta con materiales contaminados que entran por algún corte en la piel. A los pacientes se le hinchan y duelen los ganglios (llamados bubones), tienen fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y se sienten débiles.Dónde Ocurrió: IndiaFecha: 1896 – 1920Nro. de Muertos: 12,000,000Tifus: (no subo fotos por que son muy parecidas a las otras)El tifus es un conjunto de enfermedades infecciosas producidas por varias especies de Rickettsia transmitidas por la picadura de diferentes artrópodos como piojos, pulgas, ácaros y garrapatas que portan diferentes aves y mamíferos. El tifus se caracteriza por fiebre alta recurrente, escalofríos, cefalea, y exantema.Dónde Ocurrió: Este de EuropaFecha: 1914 – 1915Nro. de Mueros: 3,000,000Cólera:El cólera es una infección intestinal aguda, grave, que se caracteriza por la aparición de evacuaciones diarreicas abundantes, con vómito y deshidratación que puede llevar al paciente a acidosis y colapso circulatorio en el término de 24 horas y en los casos no tratados puede ocasionar la muerte.Dónde Ocurrió: MéxicoFecha: 1530 – 1545Nro. de Muertos: 800,000espero que les guste y que les sirva de algo.

Varias películas, documentales, libros, cuantos, series, cómics y demás exponen varias posibilidades de un posible fin de la humanidad de la mano de el terror y el amor de varios seguidores de la ciencia ficción “zombies”. Hoy, ya que previamente escribí un cuento sobre tales criaturas titulado “tierra de nadie… vivo” voy a exponer lo que en mi cuento se vio como una infección apocalíptica zombie. En un laboratorio de ubicación poco útil se estudiaba una vacuna que se suponía curaría el cáncer. Ya que el cáncer es básicamente células “cancerigenas”, lograron crear una célula bioquímica que fagocitaba células cancerigenas, tras varias pruebas todo parecía estar perfecto hasta que luego de inyectar a algunas personas con tal célula que llamaremos “factor NV” y al dar como terminado el cáncer en tales sujetos les dieron completa libertad, bueno no del todo, cada 3 meses deberían ir a controlarse. Todo parecía estar perfecto, hasta que al 2 trimestre no se presentaron ninguno de los 5 pacientes. Los científicos cometieron un error. Lo que ellos no esperaban era que el “factor nv” quiera terminar de fagocitar el resto de celulas del cuerpo humano, y al completar de fagocitar todas las células el mismo cuerpo se convertiría en un factor NV completo. En “un todo” y luego ese todo debería fagocitar el resto de células “que sean parecidas a ellas pero no sean iguales”. A continuación les daré una demostración grafica para hacer esto más sencillo. Eso seria una explicación breve pero completa. Y pido mil disculpas a mis virgo-compañeros por este post tan pobre y burdo, pero estoy teniendo problemas con mi laburo y no tengo tanto tiempo para virguear como es vital mente necesario esta echo a las apuradas. muchas gracias por darme su virgotiempo, virgosaludos a mis virgos compañeros de esta virgo pagina

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Okey buen dia ayer me quede en el tema de refuerzo de las bancadas asi que proseguimos por lo mismo luego les comento un pequeño cambio que tengo planeado. si no leiste el post anterior te dejo el link. http://www.taringa.net/post/autos-motos/19441059/Soy-preparador-de-autos-de-carrera-y-te-enseno-1parte.html B-Reforzar linea de bancadas. los motores al mejorarlos aumenta la presión sobre la cabeza de los pistones lo que por consecuente también gracias a lo que explica la 3ra ley de Newton "toda acción genera una fueza de igual magnitud en sentido opuesto" el cigueñal presiona hacia afuera a las bancadas por lo tanto hay que reforzarlas. "El modo de proceder varia según la disposición del bloque." caso A- si las "tapetas" que sostienen los semi-cojinetes estan situadas en el plano inferior de el bloque, se procede a reforzar los pernos de fijación de las tapetas en proporción equivalente al aumento de carga. mediante este procedimiento, aumentaremos la capacidad de carga de los cojinetes, pero existe otro factor al tener en cuenta y es e de compensar y limitar las vibraciones trasversales producidas por las fuerzas centrifugas generadas por el tren alternativo, cosa que se consigue mediante la adecuada instalación de tensores de acción lateral, situados a cada uno de los lados de las tapetas el modo de llevar a cabo esta modificacion es bastante sumple, consiste en unicamente disponer de unas escuedras atornilladas al bloquea cada lado de las tapetas, sobre las que se roscan los esparracos tensores puede ser igual al de los tornillos de fijacion de las tapetas o algo mayor con el paso de rosca mas fino posible por la precision que se requiere para su regulacion. debe tenerse muy en cuenta la tencion de apriete de estos pernos de retencion transversal, al objeto de no obligares a ejercer un empuje lateral que ocasione desalineamiento del eje geometrico de giro del cigueñal esto nos ayuda a evitar no solo fuerzas verticales sino que también nos permite olvidarnos de oscilaciones laterales que perjudican el motor. El modo de verificar la adecuada tensión de los pernos laterales es usar un comparador centesimal colocando con un soporte adecuado sobre el bloque y con el palpador de contacto con el cigueñal. situaremos la esfera del micrómetro en el punto cero y procederemos al tensado de los pernos, cesando en el apriete cuando el medidor nos acuse desviación del árbol. Esta operacion la repetiremos cuello por cuello y en ambos lados. Una vez determinado el punto correcto de anclaje apretaremos la contra tuerca de que se estará provisto cada uno de los citados tensores anti-vibratorios. esta operación de ha citado en este tema a modo de orientación, pero en la practica deberá efectuarse en la fase final del montaje final. Caso B- si las tapetas de bancada estan situadas en un plano superior al de la base de del bloque de cilindros. se procederá básicamente de la misma forma, aumentando el tamaño del bulon y agregando otro de la siguiente forma. uno puede decir "oh mierda pero como hago las perforaciones para que queden parejas" facil. las perforaciones se hacen con la bancada puesta. De esta forma reducimos las pocas vibraciones horizontales y va a aumentar muchísimo la fuerza vertical oprimida por los pistones. (todo eso necesita un roscado y eso se logra con unas herramientas llamadas "machos", que eso luego lo explico en otro post, los tipos de machos, utilidad, y finalidades). el 3er caso o Caso C- mencionaría las bancadas de los motores con pistones opuestos por lo que ya que están opuestos los mismos pistones hacen de contra-peso y reducen las vibraciones así que para facilitar las cosas NO le vamos a hacer nada, claro uno si quiere puede cambiar los cojinetes por una aleación mas resistente. C- Rectificado de plano superior. este proceso es uno de los mas sencillos el rectificado o rebajado del plano superior es la clave para agregarle compresión al motor. En si el proceso es bajar la altura del bloque a lo que nos da por resultado que la tapa de cilindros este mas baja que lo normal por lo tanto los gases van a tener menos espacio y van a quedar mas comprimido claro esta. Las maquinas destinadas a el proceso pueden ser varias y generalmente se pueden utilizar herramientas comunes de un taller. tenemos la fresadora: la cual es una herramienta especialmente diseñada para este tipo de trabajos taladro de banco con morza Bidimencional (que se mueve norte- sur, este-oeste) y si sos un taringuero promedio y no te dan los bits tenes la opción de la vieja escuela y usar lijas de tela y un plano perfectamente recto, y comenzamos a rebajar con un grano grueso hasta aproximarnos a la medida que queremos y vamos bajando el grano hasta el mas fino que encontremos ( lijando con movimientos en 8 por todo el plano) *El mecanizado de los planos los vamos a hacer después de efectuarlas operaciones de reposicion o re acondicionamiento de las camisas de cilindro. D- fileteado de los bloques. bien. por fin llegamos a un punto al que nos referimos ya en un par de ocasiones en lo que va del tema, al aconsejar la conveniencia de reforzar los pernos de fijación de las diferentes piezas fijas del motor. *en este punto debería explicar como usar los machos de roscado, para que son, que tipos existen,etc. pero vamos a obviarlo y seguir con este tema luego voy a crear otro post que voy a agregar el link al termino de este para que se profundicen y no hacer tan denso este post. preparacion de los bloques para ser fileteados. para proceder tanto al incremento de la seccion de los pernos y roscas del plano superior del bloque como de los alojamientos de las tapetas del los cojinetes de la linea de bancada, se deberá proceder en primer lugar a taladrar nuevamente los antiguos orificios que tenga el bloque en su origen, para alojamiento de los referidos pernos a la medida adecuada al diámetro primitivo de los nuevos filetes que deberá poseer. en la placa doy las medidas del agujero para roscas de diámetros y pasos normales. En esta tabla los valores del agujero son el resultado de restar al el diámetro del perno la medida del filete. Por consiguiente, cuando nos hallemos con pasos intermedios a los de la tabla, cosa muy frecuente en automoción, dado que se acostumbra a utilizar roscas finas en muchos elementos del motor, procederemos en la forma siguiente. ahora tenemos que usar un poco de imaginación. supongamos que estamos mejorando un motor determinado y tenemos que roscar los orificios de los pernos de fijación de tapa de cilindros a 12mm. El paso normalizado de este diametro de rosca es, segun la tabla, 1,75mm. , pero la pared del bloque de cilindros no es muy gruesa en la zona de su plano superior debido a que la operación de rebajado la ha disminuido notablemente, o bien por su construcción de origen no posee gran espesor. Entonces resultara que si empleamos el aso indicado enn la tabla, sera muy reducido el numero de hilos de rosca que efectúen trabajo. En estos casos concretos, optaremos por filetear los alojamientos con un paso de medida inferior a la indicada (por ejemplo, a 1,50 ó a 1,25mm.) con lo que obtendremos que para un mismo espesor de pared útil actué un mayor numero de hilos de rosca. aplicando el calculo de origen de la tabla obtendremos el diámetro de broca a emplear. si por ejemplo adoptamos el paso de 1,50mm, tendremos: 12mm de diametro de perno ---- 1,50mm de paso = 10,5mm O sea, que deberemos taladrar el plano superior del bloque a la medida de 10,5 mm para que la operacion de roscado sea perfecta. bueno tendria que explicar como taladrar? no creo q sean tan bestias de darle con un taladro de mano o si?... un taladro de banco con mucha lubricacion, con tope milimetrico okis? Aca les comento los cambios que pensé. el próximo paso explicar es sobre los motores de camisas húmedas (E, F, H, I) pero lo voy a hacer en otro post aparte. asi que sigo con.... G_ limpieza y desincrustacion. la limpieza de las camisas de cilindros, los bloques y culatas, asi como de otras piezas mecanizadas al objeto de eliminar todo rastro de mugre abrasiva y viruta, se efectúa sometiéndolas a un baño de detergente por vibración de trinitrotolueno a una temperatura de unos 90º en unas bateas especiales, al químico este ser de rápida evaporación no requiere de posterior proceso de secado. claro esta esto es en un mundo perfecto. una forma "barata" de lavar los block como todas las piezas móviles del mismo es la siguiente: hay un producto milagroso llamado Fluido Manchester lo primero que hacemos el impregnar todo lo que es de metal en cuanto al motor con este liquido milagroso, luego con ayuda de unos cepillitos de cerdas medianamente duras sacamos la mugresita, y la rematamos con una hidrolavadora, con el chorro fino y potente de la hidro limpiamos todos los ductos de paso de aceite y agua asi tambien como las partes mecanizadas a fin de sacar toda la escoria. una vez finalizado el lavado la sopleteamos bien con el compresor para sacar toda el agua que quede y luego bañamos a el motor de una fina capa de WD-40 o algun similar para evitar la corrocion. J- aumento de lubrificacion del motor conveniencia de un buen sistema de lubrificacion y refrigeración en los motores altamente revolucionados Es super sabido por todo conocedor de la mecánica, la importancia que supone la adopcion de un adecuado sistema de engrase y enfriamiento para un buen funcionamiento y rendimiento de los motores de combustión interna. importancia que se multiplica considerablemente cuando e motor debe estar sometido a grandes esfuerzos y elevados régimen de giro, tal como sucede en los motores de competición. por lo consiguiente vamos ahora a dedicarnos al estudio de los diferentes problemas que se nos plantean cuando tratamos de mejorar un motor y la forma de vencer a los citados inconvenientes. Aumento de la lubrificacion

Retomando los temas de los motores me di cuenta que arranque muy rapido en otras palabras, para caminar primero hay que gatear. Qué es un motor? instantáneamente si alguien dice motor en lo primero que pensamos es en un auto no es asi? pero existen muchos tipos de motores. bajo pautas generales un motor es una maquina que transforma energía térmica, eléctrica, etc. en energía mecánica capas re realizar un trabajo. existen muchos tipos, los usados en un Automovil son: motores eléctricos, de combustión externa y el mas usado en el mundo combustión interna Motores eléctricos autos eléctricos este es un tema muy interesante, hoy en dia al hablar de autos eléctricos pensamos en el hermoso "Tesla modelo S" o en la nueva categoría de automovilismo de competición la "Formula E" son autos de ultima generación que superan los 300km/h con un torque al 100% de salida un sueño para cualquier auto de combustión. para los que no saben mucho del tema el auto eléctrico es algo que existe hace varias décadas y el mas prometedor de estos es el EV1 de la general motors (chevrolet), el mismo fue un gran Boom, del vamos estos autos no se compraban, era básicamente un alquiler, en modo de prueba. pasado el tiempo, a las grandes petroleras les comenzo a transpirar la ralla del O.G.T por que vieron el gran éxito que prometía el EV1. (mas info en proximo post) como funcionan segun wikipedia: El motor eléctrico es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía mecánica por medio de la acción de los campos magnéticos generados en sus bobinas. Son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estátor y un rotor. Los modelos mas comunes de autos eléctricos son básicamente un conjunto de baterías que accionan motores de energía continua que hace tracciónar las ruedas para darle avance al auto. dentro de los mismos tenemos varios tipos de los mismos. hay algunos que se enganchan en la caja original de un auto al que se le quita el motor original y se le coloca uno eléctrico, también tenemos algunos que van adosados a un eje de un cardan y hay unos que se comercializan mucho que son unos motores que se colocan en el centro de masa del auto. y se coloca la rueda sobre el motor mismo. motor combustion externa a los motores de combustion externa los vamos a ver en los trenes a vapor y en los autos viejos (muuy viejos) el funcionamiento de estos motores es muy simple pero a la misma ves muy complejo. Aunque apenas se emplea en la actualidad, se muy educativa para entender cómo la energía térmica pude convertirse en energía mecánica. A la izquierda tenemos el horno encargado de quemar el combustible, que generalmente es carbón. La caldera que contiene el agua hace de olla a presión y por tanto el vapor sale por la válvula de salida para entrar por la válvula de entrada del cilindro. La válvula de entrada se abre el tiempo necesario para que el vapor empuje el pistón a la derecha moviendo la rueda por medio del sistema biela-manivela. Cuando ha llegado a la parte derecha, la inercia de la rueda hace que retroceda el pistón a la parte izquierda, abriéndose la válvula de salida y pasando el vapor de agua ( ya sin energía ) al condensador. El condensador es como un depósito donde entra el agua y es enfriada por un circuito de agua externo para que el agua que entra del cilindro salga en estado líquido. El agua líquida entra de nuevo en la caldera y el ciclo se repite.* info tomada de: www.tecnologia-informatica.es/motores/ motores de combustión interna okey llegamos a lo mejor, los motores de combustión interna es lo mas común hoy en dia, lo que mas nos pone los pelos de punta al escuchar las explosiones de esas maquinas sinónimo de perfeccion. este es el tipo mas comun de motores respecto a el automovilismo. pero no termina aca por que... dentro de este tipo de motores tenemos varios subtipos, mas aya de que la combustión interna es la evolución de los motores de combustión externa. motor 2 tiempo motor 4 tiempos motor rotativo motor diecel nafterno motor a gas motor a alcohol motor de mesclas (varios tipos de combustibles a la ves) no paresen tantos no? y si les digo que estos subtipos tienen mas subtipos? motor en boxer, motor en V, motor en linea etc. nombro la gran mayoria de estos motores en otro de mis post --->POST <--- esto es un poco mas complejo pero básicamente funciona asi. un motor se compone de piezas básicas: los elementos moviles que componen la trasmicion de energia (pistones, bielas, cigueñal), las partes que componen el "llenado de los cilindros" (levas, valvulas, botadores, balancines, etc.), lo que compete la admicion de oxigeno y combustible (admicion, carburador, inyectores (dependiendo el motor)), escape ( ducto de salida de los gases de combustion). dependiedo el motor: bujias de precalentamiento (diesel) o bujias de ignicion (nafta, gas alcohol) esto es a grandes rasgos un motor Aclaración: también existen los motores a reacción pero como no conozco su funcionamiento prefiero no tocar el tema para evitar confusiones espero que les aya gustado y sigan viendo mis post si les gusta la mecanica.

esta es la 3er entrega del manual del moto viajero de mi amigo Fernando picasso Esta es la segunda parte de la sección de herramientas del manual. aca les dejo las 2 primeras partes. primera parte segunda parte ELEMENTOS A LLEVAR EN UN VIAJE Al realizar un viaje tenemos que planificar que haremos, como la haremos, donde y varios etcéteras que a veces nos confunden y desorientan. Para eso tengo una Lista de elementos para el viaje (2017) que fui confeccionando durante años, en cada viaje la reviso y luego a chequear que se usó y que no. Así constantemente se va modificando. En ella hay secciones y tengan en cuenta que está definida para mí y mi moto, ejemplo: figuran dos llaves fijas de 13 mm ya que las necesito en una parte y no puedo reemplazarla con una francesa que también llevo, por eso figura doble. También hay algunos elementos que resultan incomprensibles que estén, el caso de “La Gotita” y “La Gotita GEL”, pareciera que es el mismo producto y la única diferencia entre ellos es que uno me da tiempo de corregir. Pero no, “La Gotita” todos conocemos su uso, pero “La gotita GEL” se usa para rellenar algún tajo superficial de una cubierta ya que no quema el caucho (truco del mountan bike aprendido en Neuquén). El listado tiene una serie de casilleros que voy marcando cuando el elemento está en la moto, o lo tacho si no lo pienso llevar, de esta manera cuando toda la columna está marcada puedo emprender el viaje tranquilo sabiendo que nada me olvido. El tipo de viaje a hacer determina la cantidad de elementos a llevar, no es lo mismo un viaje de 100 km, que uno de 1.000 o uno de 10.000, también influye la época del año y principalmente si será a zonas pobladas o no, de esto depende la cantidad de repuestos y demás a llevar. La planificación de viaje a campings nos asegurara que tendremos electricidad como mínimo. Llevaremos este tipo de elementos. En cambio, si planifico camping agreste, hay que sumar cargadores solares para la electrónica, y algunos elementos más específicos. Desgraciadamente mi experiencia me dice que a menor cilindrada de moto mayor volumen de equipaje, esto está dado porque quien posea una moto de baja cilindrada es porque normalmente es de un poder adquisitivo bajo, y al salir de viaje lo hará en campings por ejemplo, con lo que se incrementa el bulto por la carpa, la bolsa de dormir, el aislante y tal vez las cosas de cocina. Espero que te sirva, te dejo el link de descarga. Lista de elementos para el viaje (2017) MANUAL DEL MOTO VIAJERO. COM

hace mucho tiempo tengo ganas de hacer este post. por que en lo que ami respecta es algo que realmente se merece un post y mucho mas. antes de comenzar voy a aclarar que creare un post lo mas completo posible y otro con un resumen nivel taringuero promedio, para los que no les gusta andar leyendo. Allá por la década de los 50 en las asfaltadas calles del centro porteño de Buenos aires en las cuales indudablemente sonaban aun las canciones del famoso tanguero Carlitos gardel. Se podía ver recorriendo de un cine a otro una JAWA 250 modelo 1948 transportando rollos de películas cinematográficas al que algún día y sin saberlo seria el padre del dueño de "JAWA Argentina ". El señor Vicente Martinez era en este entonces un "combinador" (oficio que en la actualidad fue llamado motoquero, o moto- mensajero). Vicente cuya pasión por las motocicletas JAWA iba en exponencial aumento, decidió dedicarle su tiempo a la mecánica y el mantenimiento de esta marca Checoslovaca la cual era en este entonces una de las cabezas de las marcas de motos a nivel mundial. Debido a la inestabilidad socio-económica en el país Vicente se vio forzado de abandonar el trabajo de reparación y mantenimiento ya que como es de suponer la dificultad para importar repuestos era muy grande para un apasionado. Adentrándonos en el año 1977 podemos ver a un joven de 15 años con las manos engrasadas a causa de desarmar un motor de industria Checoslovaca. Este joven llamado Roberto Vicente Martinez en honor a su padre (Vicente Martinez) no estando agusto con simplemente reparar las motocicletas Jawa cuales en este mismo año comenzaron a importarse al país nuevamente, decidió llevar su pasión un nivel mas alto, y comenzó a mejorar la performance y comodidad de esta mítica marca Checa. Con tan solo 21 años Roberto sufre un accidente grabe en la ruta 7 volviendo de Lujan, debido a que un imprudente automovilista no ve a Roberto en su JAWA 350 (634) le causa una dolorosa fractura expuesta de femur la cual le imposibilita a Roberto seguir con su labor y lamentablemente tampoco poder seguir usando su motocicleta, por lo que se ve obligado a cerrar el taller durante un largo periodo de tiempo. En el año 1991 Roberto recuperado fisica y psicologicamente del accidente emprende un viaje por la patagonia argentina Arrancando el viaje desde la capital argentina (Buenos Aires) tenia como objetivo recorer determinados puntos del país, siendo estos: Tandil, Bahía blanca, Río colorado, el valle del Río negro, Neuquén, Zapala, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Villa la Angostura, Bariloche, pasando por el ya no existente Cañadon de la mosca, llegó a El Bolsón y luego a Epuyen. Luego de pasear por el Bolson. regresan a Buenos Aires en unas envidiables 31 horas utilizando el camino de Piedra Del Aguila. En 1992 Roberto Martinez es agraciado con el honor de ser uno de los 2 responsables de el armado y la post venta de la marca JAWA que volvieron a comercializar gracias a la firma "Federico S.A" que logro la representación en argentina de dicha marca . Siendo que el entonces gerente general José Conte el que implemento una red de servicios técnicos en todo el país y el que nombro de forma irrefutable a Roberto como uno de los encargados de dicho servicio . 1994, Roberto Martínez queda al frente del único SERVICIO TECNICO OFICIAL JAWA CZ DE ARGENTINA , el cual era consultado inclusive por JAWA de la REP. CHECA, acerca de cómo resolver los diferentes inconvenientes que pudieran aparecer durante el período de la garantía de estas unidades. Y como sabemos, en la historia argentina con sus altos y bajos en 1995 la Republica Argentina se ve amenazada por una nueva crisis, la que da como resultado la caída masiva de las ventas de las motocicletas JAWA pasando a vender 70 unidades por mes en lugar de las 1000 unidades acostumbradas. Dada la situación por la que pasaba la empresa. Roberto ofrese al señor José Conte realizar un viaje publicitario bajo el slogan "CONFIABILIDAD Y ROBUSTEZ". Esta campaña estaba dirigina exclusivamente al mercado de los motociclistas de la nueva generacion ya que con las recaidas que sufrió la economía en argentina y por consecuente la marca JAWA dejo de hacerse conocida entre los motociclistas de la región sur de américa aca dejo el post por hoy pasen mañana asi lo termino de editar.

esta es la segunda entrega del manual del moto viajero (creado por : https://www.facebook.com/fernando.picasso.9 equipo: herramientas en esta entrega vamos a tocar el tema de las herramientas, refiriéndonos al uso, calidad y transporte. HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA VIAJAR Este ítem no es muy difícil de determinar ya que la gran mayoría de las motos usan generalmente las mismas herramientas. Esto no nos libra de revisar detenidamente la nuestra y determinar específicamente cuales necesita. En el caso particular de la moto que actualmente uso ( RVM Tekken 250) diré que llevo dos (2) llaves fijas de 13 mm, esto se debe a que para ajustar el tensor de cadena tiene tuerca y contra tuerca, para trabajarlos correctamente hay que usar dos llaves, y el espacio es muy reducido para meter la llave francesa. Por eso determine llevarlas. De la misma manera para cambiar el aceite tiene un tapón cuya medida es de 24 mm, solo se puede acceder a él con un tubo y la consiguiente palanca de fuerza. Hay que aclarar que durante un viaje solo podremos hacer mecánica ligera. En medio de un monte no podremos hacerle el motor a la moto si este se “agarro”, si lo hacemos en algún lugar civilizado será muy raro que no tengan las herramientas específicas. Por lo tanto llevaremos las que usaremos para realizar un “service”, sacar una rueda, reparar o ajustar la cadena, tal vez apretar algún tornillo o alinear un foco, etc. La urgencia donde necesitemos herramientas determinara el tipo de lugar donde trabajaremos: si es algo medianamente planeado lo haremos donde estemos parando, entonces trabajaremos con toda tranquilidad. Por el contrario, si es un imprevisto entonces será más complicado si es en “medio de la nada”. La situación que no está planificada puede empeorar por el lugar o con el clima. En esto me baso para afirmar que las herramientas que llevemos sean de LA MEJOR CALIDAD QUE PODAMOS COMPRAR. Las que normalmente traen las motos no sirven para este tipo de tareas. No son de buenos materiales con lo que podrán estropearse rápidamente, o no son precisas y podremos redondear una tuerca por ejemplo. Por lo tanto recomiendo dejarlas en casa y conseguir otras. Me ha pasado de romper una cadena en medio de un campo bajo un temporal, ya te imaginaras la situación de nervios e incomodidad, si a esto le hubiera sumado no contar con las herramientas específicas, o que por la calidad no cumplieran su función, la situación se hubiera desarrollado de una forma muy distinta. Suelo escuchar el siguiente comentario: “yo de mecánica no sé nada”, se amparan en esto para no llevar ni herramientas ni repuestos. Es un craso error ya que cuando nos pasa algo siempre para alguien a ayudar, pero si no contamos con las herramientas o los repuestos específicos de nuestra moto tal vez la situación persista. Sobre esto también tengo anécdotas, de parar para ayudar a una moto (un Transalp) que había cortado cadena. Llevaba todas las herramientas para realizar la reparación pero el piloto no tenía la unión de cadena específica… y yo andaba con una 150cc. Resultado: siguió en medio de la ruta esperando el auxilio. Como consecuencia de esta experiencia reflexioné sobre otra manera de ayudado, y desde ese día siempre llevo un equipo de mate con calentador de 12v, al menos ahora me quedo haciendo el aguante hasta que llega la camilla. También fomento a las personas que no sepan nada de mecánica que comiencen a tocar la moto de a poco, que empiecen a sacar las ruedas y colocarlas nuevamente, ya que puede pasar de pinchar y en la gomería no sepan o quieran desarmarla. A esto hay que sumarle que como nosotros nadie va a tratar la moto, no vamos a golpear el disco de freno o armarla mal. Internet está lleno de videos tutoriales sobre distintos temas mecánicos, como por ejemplo regular el relenti, limpiar un carburador o chequear si la bujía tiene chispa. Por supuesto que no es lo mismo comenzar a experimentar con una monocilíndrica chica, que hacerlo con una bicilíndrica o con más pistones, o una con tecnología de punta. Cuanto más compleja la moto menor posibilidades de requerir mecánica improvisada pero si algo pasara raramente podremos hacer algo. Como ejemplo pondré la BMW gs1200, ¡Un camión! Llena de tecnología de punta y sensores por todos lados. Uno de ellos mide la presión de los neumáticos y si esta está por debajo de cierto límite, la moto no arranca. En un camino inhóspito un viajero pincho la rueda trasera y no tenía reparación, quería al menos volver en llanta asumiendo las consecuencias que esto acarreaba pero no pudo encender la moto. Lo que acabo de contar es historia real y nos ayuda a reflexionar que tipo de viajeros somos, esto definirá el tipo de moto que necesitamos. En lo particular me gusta entender todo y meterle mano por eso raramente uso una moto con mucha tecnología. El hecho de salir a la ruta sin herramientas nos dice que vamos de forma improvisada, sin precauciones, y esta actitud se refleja en todos los aspectos no solo en el mecánico. Es una lástima pero la ruta está lleno de este tipo de personas. Se ponen en riesgo ellos y a los demás. pasate por la primer parte papu https://www.taringa.net/posts/autos-motos/20127764/Manual-del-moto-viajero-parte-1-equipo.html https://manualdelmotoviajero.com

Bueno gente de taringa. hace rato tengo ganas de hacer estos post y antes de comenzar aclaro que no son de mi autoria, sino que pertenecen a un amigo al cual va a recibir todo el credito. A base de compararme una moto nueva conocí un montón de personajes particulares, en los cuales uno de ellos es Fernando Picasso quien en la fecha que escribo este post se encuentra con un problema en Brasil. con Fernando compartimos la pasión de las motos y los viajes. el creo todo un manual al que actualiza cada ves que puede y sube información que junta viaje tras viaje. sin mas preámbulos comenzamos con la primer parte. Equipo esta sección da a detalle los elementos necesarios para un viaje sin problemas, cabe destacar que no es una guia definitiva y que cada motero puede o no acatar este manual. La carpa Acampar es muy lindo pero si no se tiene un equipo apropiado puede convertirse en una pesadilla. Dependiendo de la zona y la época del año hay dos elementos que tienen fundamental importancia: la bolsa de dormir y la carpa. Para elegir esta última hay algunos ítems a tener en cuenta: Espacio interno. Altura. Sobretecho. Ábside (alero) cerrado. Por último siempre hay que pensar en el bulto y el peso, y compararlo con los beneficios de cada producto que llevaremos en nuestra moto. ESPACIO INTERNO: La carpa tiene que ser para una persona más de los que viajen, o sea, si viajas solo la carpa tiene que ser para 2, si viajas acompañado la carpa es para 3 personas. Ese espacio extra es para los bultos, que entren cómodamente y tenerlos protegidos contra las inclemencias del tiempo u otras situaciones. Siempre llevar un candadito chiquito para usarlo si se considera necesario por el entorno, no tiene que ser muy “fuerte” ya que si alguien decide robarnos nada lo detendrá. ALTURA: Una carpa no tiene que ser baja como las de alta montaña que tratan de ofrecer la mínima resistencia a los fuertes vientos, pero tampoco tan alta como para entrar parado en la misma. La altura ideal ronda el metro o metro veinte, suficientes para poder ponerse un pantalón en su interior o estar sentado cómodamente ya que a veces por situaciones climáticas tendremos que estar mucho tiempo dentro de ella. De esta altura también depende que pueda entrar o salir cómodamente de la misma. SOBRETECHO: El sobretecho tiene que cubrir totalmente la carpa, en la mía alargue el mismo unos 40 cm más para poder enterrarlo en la arena y acampar en la playa. También la temperatura interior depende de este factor, en mi caso no ventila bien lo que por un lado permite calentar la carpa más rápido pero por el mismo factor es más calurosa cuando le da el sol. ABSIDE CERRADO (alero) Este espacio es sumamente necesario ya nos proporciona un lugar seguro para poner las cosas que necesitamos más frecuentemente como las de cocina o las que no quisiéramos tener adentro como las botas o zapatillas. Al cerrar la carpa todo queda oculto y protegido. La pregunta más frecuente que leo es “¿Qué carpa me compro?” y las respuestas más comunes son “las de marca”, “una buena”, con este o aquel detalle, etc. Ante esa pregunta solo tengo una respuesta: ¡LA MAS BARATA! La que uso siempre, y la verdad es que ya no da más, es una carpa para 3 personas de supermercado. Tiene las condiciones que enumere antes pero además tiene un color por el cual a las 7 de la tarde “desaparece”, se confunde totalmente. Esto me da seguridad cuando acampo en lugares “complicados” como cerca de las rutas o en las estaciones de servicio ya que de noche difícilmente la puedan ver ni aún iluminándola. Un punto importante, tal vez el más importante, es la IMPERMEABILIDAD. Las carpas baratas no son muy aguantadoras en cuanto a columna de agua y prefiero llevar un nylon que la cubre totalmente, lo pongo debajo del sobretecho, así le da estructura ante las tormentas fuertes y los vientos. Me gusta mucho este método ya que las carpas “buenas” tarde o temprano empiezan a filtrar, en cambio el nylon lo reparo con cinta o en el peor de los casos lo cambio por otro. https://manualdelmotoviajero.com

Ya dejando de lado las herramientas nos vamos a enfocar a algunos cuidados de salud que por supuesto la salud es lo mas importante que podemos tener a la hora de viajar. aca los otros post del manual PARTE 1 PARTE 2 PARTE 3 BOTIQUIN DEL MOTOVIAJERO Este ítem es muy importante y bastante dejado de lado, hay que considerar que el botiquín no es genérico. Hay tres puntos particulares en los que hay que prestar atención ya que es lo más frecuente que pase: Quemaduras. Raspones. Golpes. Consideremos que es para primeros auxilios y por lo tanto si algo pasara es imperioso llegar lo más rápido posible a algún lugar que tenga ayuda especializada. Otro punto a tener muy en consideración es que se usa en urgencias, por lo tanto no puede estar en el fondo del equipaje. Tenemos que prever que ante estas situaciones los tiempos y nervios juegan en nuestra contra, y a eso le sumamos alguna situación imprevista. Se torna imprescindible que el lugar del botiquín este a mano, de fácil acceso y protegido de las inclemencias del tiempo ya que algunos elementos se deterioran con la humedad. A continuación el listado de cosas a llevar y su utilización. Apósitos y vendajes: GASA ESTERIL de 4 x 3 “ (10 x 7,5 cm) CINTA DERMICA ADHESIVA. VENDA ELASTICA. (Para vendar lesiones en la muñeca, codo, tobillo y rodilla. (De 3 a 4 pulgadas de ancho) Equipo y otros suministros: GUANTES DE LATEX. (Deben usarse en cualquier momento en que haya riesgo de entrar en contacto con sangre o con cualquier tipo de líquido corporal). SONDA de 40 cm. (Para realizar torniquete) TIJERA. (Para cortar gasa, puede ser la del costurero, asegurarse de limpiarla previamente con un antiséptico tipo alcohol) PERVINOX, alcohol o agua oxigenada. (Desinfectante para las manos. Líquido o impregnado en paños. Están puestos en orden de preferencia) Medicamentos para cortaduras y lesiones: PLATSUL crema. (Quemaduras, heridas y “limadas”, raspaduras en el asfalto) CALADRYL. (Para picaduras de insectos) CORTICOIDE INYECTABLE. (Antiinflamatorio y reacciones alérgicas se aplica en el glúteo) COLIRIO SIN FARMACO. (Para basuras o insectos en los ojos) BUSCAPINA. (Para indigestiones) Otros medicamentos: IBUPROFENO 600. (Para la fiebre y el dolor) DRAMAMIN. (Anti-náuseas para tratar el mareo) PASTILLA DE CARBON o IMODIUM. (Anti-diarreico) BICARBONATO DE SODIO. (Antiácido para tratar el malestar estomacal) Otro: PINZA PARA DEPILAR. (Para remover garrapatas, aguijones y pequeñas esquirlas) Al igual que la tijera la tengo enumerada en “el costurero” entonces cada uno decidirá donde prefiere incluirla, asegurándose de no repetir para no incrementar innecesariamente el peso) La selección fue realizada por el Dr. Juan Francisco Rotundo, aunque todos los productos recomendados son de venta libre en Argentina recomiendo consultar a un médico de confianza sobre cada uno y su compatibilidad. PRIMEROS AUXILIOS Aunque no es el objetivo de este manual, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles que tener conocimientos sobre cómo hacer una respiración artificial o un torniquete para cesar una hemorragia puede salvar una vida. No hay nada más frustrante que, nuestro compañero motero, se encuentre en una situación crítica y no sepamos qué hacer para ayudarle. Todas las personas deben de incorporar el conocimiento de los primeros auxilios al bagaje de su vida. Pero si no se tienen conocimientos y mientras se espera al personal sanitario, hay que procurar por lo menos, no hacer un daño adicional al que ya tiene el accidentado. En este sentido es muy importante, en especial si nuestro amigo está inconsciente, dar por supuesto que tiene una fractura de columna vertebral, en particular la zona cervical. En esta circunstancia, el movimiento de la cabeza puede desplazar la vértebra rota y lesionar la médula espinal. La consecuencia es una tetraplejía o parálisis de las extremidades y tronco. Por tanto: No quitar el casco. Extraerlo implica flexiones y torsiones de la cabeza si no se tiene exquisito cuidado. Si es conveniente desabrocharlo, para que no le comprima la faringe. Con frecuencia se presentan vómitos. Si el motorista está boca arriba y sin conocimiento, existe mucha probabilidad de que el vómito pase a las vías respiratorias y le produzca la fatídica falta de oxígeno. Para prevenirlo hay que poner al accidentado de lado, pero siempre sujetando la cabeza y procurando que no se flexione, ni se tuerza, respecto al resto del cuerpo al dar el giro. Te dejo ACA un manual de primeros auxilios que recomiendo leas y trates de asimilarlo. También sería interesante que lo copies en todos tus dispositivos electrónicos. En mi caso tanto esto como las scanneos de todos los papeles de la moto, DNI, seguro y hasta el plano eléctrico y manual lo llevo copiado en la memoria del GPS, del celular, de la notebook, etc. Por último te digo que lo ideal sería realizar un curso en alguna institución como la Cruz Roja. Espero que te sirva la información, hasta la próxima. MANUAL DEL MOTO VIAJERO .COM