Ambato

El Santo Grial l símbolo del Grial ha ocupado un lugar en la imaginación humana desde que comenzó a difundirse por Europa en el medievo, y continúa ejerciendo una fascinación sobre todos aquellos que entran en su esfera de influencia. Santo Grial de Valencia. Sin embargo, no existe una imagen concreta y definida del Grial, y ni siquiera está probada su existencia; se han pronunciado toda clase de opiniones acerca del origen de los relatos que vienen circulando en forma escrita desde principios del siglo XII, habiéndose discutido acerca de su verdadera forma: una copa, un plato, una piedra o una joya. No obstante, todos se muestran de acuerdo en que se trata de algo profundo y misterioso, algo a cuya búsqueda quizá merezca dedicar la vida entera, aun sabiendo que dicha búsqueda pueda resultar infructuosa. Podemos encontrar estos elementos básicos de la historia bajo formas muy diversas, en mitologías de todo el mundo, y no sólo cristianas, pues aunque el Grial quedó fuertemente enraizado en la imaginación occidental como símbolo de la doctrina de Cristo, se puede demostrar que gran parte de la imaginería tiene su origen en culturas orientales. Pero antes de empezar a deshilar la trama del símbolo conviene repasar el relato, tal como nos ha llegado a través de los testos medievales. En ellos está contenido casi todo lo que sabemos del la historia «exterior» del Grial, y en ellos se ha basado la siguiente reconstrucción de la narración La historia comienza con José de Arimatea, rico hebreo que se hizo cargo del cuerpo de Cristo para enterrarlo y que, según se creía, se quedó también en posesión del cáliz utilizado por Jesús en la Última Cena. Mientras está lavando el cuerpo, preparándolo para la sepultura, José recoge en el cáliz la sangre que se vierte de las heridas. Tras la desaparición del cuerpo, se acusa a José de haberlo robado y se le encierra en prisión sin alimento alguno. Allí se le aparece Cristo, quien, bañado en una luz resplandeciente, le confía el cáliz, lo instruye en los misterios de la Misa -y, según se dice, en otros secretos- y desaparece. Milagrosamente, José se mantiene con vida gracias a una paloma que penetra en su celda cada día y deposita una hostia en el cáliz. Queda en libertad el año 70 y marcha al exilio junto a un pequeño grupo de seguidores, entre los que figuran su hermana y el marido de esta, Bron. Construyen una mesa, llamada la Primera Mesa del Grial, que representa la mesa de la Última Cena y a la que se sientan doce personas; el puesto de Cristo es ocupado por un pez. Imagen de la última cena de Jesús con los apóstoles, donde se puede apreciar en la mesa el Santo Grial. Un decimotercer asiento, que representa el puesto de Judas, permanece vacío a partir del momento en que un miembro de la orden procurase instalarse en él, habiendo sido «devorado» por él mismo; posteriormente, a este asiento se lo denominará Sitio Peligroso. Según algunas versiones, José se embarca hacia Gran Bretaña, donde funda la primera iglesia cristiana en Glastonbury, dedicándosela a la madre del Salvador. El Grial queda en esta iglesia, donde es empleado como cáliz en la misa (en la que participa toda la comunidad) que luego se conocerá como Misa del Grial. En otra versiones, José no llega más allá del continente europeo, y la custodia del cáliz pasa a Bron, quien acaba siendo conocido como el Rico Pescador (después de haber dado de comer a toda la orden con un solo pez, retirando el milagro de Cristo). El grupo se establece en un lugar llamado Avaron (que podría ser el mismo Avalon, el Más Allá de los celtas, identificado así mismo con Glastonbury), en espera de la llegada del Tercer Custodio del Grial, Alain. Hemos llegado ya a los tiempos de Arturo, y todo está dispuesto para iniciar la búsqueda. Merlín el mago ha fundado la Mesa Redonda o Tercera Mesa (en la que, sin embargo, falta el Grial), en torno a la cual se reúne una cofradía de caballeros encabezada por Arturo y regida por la reglas de la caballería. El día de Pentecostés se les aparece el Grial, flotando en un rayo de luz y cubierto por un velo, y los caballeros se comprometen a salir en su busca. Aquí comienzan las aventuras de iniciación en las que participan casi todos los caballeros, y en especial Lanzarote, Gawain y Bors, aunque el mayor protagonismo recae en otros dos: Perceval (Percival o Parsifal), apodado el Tonto Perfecto a causa de su inocencia; y Galahad, hijo de Lanzarote, quien se distingue de los demás desde un principio por sentarse en el Sitio Peligroso sin sufrir daño alguno. Santo Grial. De los muchos que parten de la corte de Camelot, sólo tres consiguen encontrar el Grial y participar, en diversas medidas, en sus misterios: Galahad, el caballero virgen e impecable; Perceval, el tonto santo, y Bors, el hombre humilde y «corriente», que es el único de los tres que regresa a Camelot con noticias de la búsqueda. Perceval, después de sufrir un primer fracaso y vagar solitario durante cinco años, encuentra de nuevo el camino hacia el castillo del Rey Herido (que en algunas versiones es su tío, además de Rey Pescador y guardián de la ruta a la Tierra Desolada) y consigue curarlo al plantearle una pregunta ritual -por lo general, «¿A quién sirve el Cáliz?»-. (La respuesta, que nunca se revela explícitamente, es «al Rey mismo», quien permanece vivo más allá de su vida normal, aunque atormentado por la herida.) Una vez curado, se le permite al Rey morir, y las aguas vuelven a fluir por la Tierra Desolada, haciéndola florecer. Galahad, Perceval y Bors continúan su viaje y llegan a Sarras (quizá una corrupción de Muntsalvach), la Ciudad Celestial de Oriente, donde se celebran los misterios del Grial y donde los tres caballeros participan en una misa en la que una vez más el Grial sirve de cáliz. Cristo se manifiesta, primero como celebrante, luego como un niño resplandeciente y, por último, en la Hostia, como un crucificado. A continuación, Galahad muere en olor de santidad y el Grial asciende a los cielos; Perceval vuelve al castillo del rey Pescador para ocupar su puesto, y Bors regresa sólo a Camelot. Su origen, historia, evolución y desaparición final están descritos con todo detalle, y aunque existen contradicciones en cuanto a la forma del vaso, no las hay en la historia de su permanencia en este mundo. Esto constituye una importante pista de la naturaleza del Grial como símbolo, así como del modo en que lo entendían quienes hablaron de su existencia. No obstante, la Iglesia oficial no hizo jamás referencia alguna a un objeto tan importante y conocido, ni para confirmar, ni para negar su existencia. En una época tan aficionada a la búsqueda de reliquias, esto no deja de resultar sorprendente.

TECNOLODIA.- Una de las preguntas más comunes entre los fanáticos de la tecnología es ¿Puedo construir mi propio equipo? En el caso de una Computadora de escritorio no es tan complicado, pero el panorama cambia diametralmente cuando hablamos de computadoras portátiles, teléfonos celulares o tabletas. En el caso de las tabletas, muchas personas no tienen ni idea de cómo se ven por dentro. Con esto en mente sería difícil empezar un proyecto del tipo “Construyendo mi propia tableta” sin tener una idea de lo que se gastaremos y de los materiales que se emplearán. En la actualidad las únicas dos opciones viables en el mundo de las tabletas son las que funcionan con el sistema operativo Android y las iPads. A continuación presentaremos una opción para los informáticos entusiastas de Android. La empresa Liquidware, conocida por sus kits tecnológicos “hágalo-usted-mismo”, presentó la tableta “Amber”, con la idea de introducir a los fanáticos de la computación en el mundo de la construcción casera y modificación de tabletas. El equipo viene 80% armado para dar un buen punto de partida a la customización, pero evitando tener que integrar todas las piezas desde cero. La tableta cuenta con una pantalla de 7 pulgadas, procesador ARM Cortex-A9 de 1GHz, 512MB de memoria RAM, dos puertos USB, batería interna, slot de expansión para memoria microSD, WiFi, Ethernet y conexión celular HSPA+. Las opciones de equipamiento varían un poco en función de si se escoge la versión “Mejorada” o la versión “Profesional” de la Amber. La tableta corre una versión personalizada del sistema Android Gingerbread 2.3.4, permitiendo la personalización prácticamente ilimitada a la que los programadores de Google han acostumbrado a su gran mercado de usuarios. De un punto del cual no se ha hablado es el precio, el cual puede parecer fuera del alcance de muchos de los fanáticos de estos sistemas. Se baraja un costo entre 983 y 1674 dólares dependiendo de cual opción de la tableta Amber se seleccione.

“El pasado 2 de abril durante la reunión del grupo de G7 integrado por Francia, EU, R. Unido, Canadá, Alemania, Italia y Japón se dieron 2 conclusiones fundamentales. 1- La economía mundial necesitaba un cambio 2- El FMI. Destinaría 500,000 millones de dólares para ayudar a las economías emergentes, (países pobres dispuestos a colaborar) pues bien los dados estaban en el aire. 3- Luego vino la reunión privada del presidente Obama y Felipe Calderón el 16 y 17 de abril. Sorpresivamente el jueves 23 de abril el presidente de México convocó a una reunión de emergencia con su gabinete, y por la noche el secretario de salud José ángel córdoba Villalobos anunciaba en cadena nacional la aparición del virus de la influenza, y las medidas inmediatas como la suspensión de las clases a todos los niveles en el DF y el estado de México. El 24 de abril el G7 declara la economía mundial debería ponerse en marcha este año y que se lanzarían todas las acciones necesarias. Finalmente lunes 27 de abril la empresa farmacéutica Sanofi Aventis anuncia que inyectara 100 millones de euros en una nueva planta de vacunas y donaría 236,000 dosis a México como apoyo al control de la enfermedad. De todo lo anterior veamos lo siguiente: 1. Desde hace más de 2 años la industria farmacéutica a nivel mundial tenía problemas financieros por la baja en la venta de medicamentos. 2. Si no creas guerras, creas enfermedades (la economía mundial debería ponerse en marcha) 3. México, perfecto trampolín para lanzar la enfermedad, de aquí saldrían turistas a diferentes partes del mundo, curiosamente los países que reportan enfermos que estuvieron en México, y que están reforzando su cerco sanitario son los países que integran el G7…que raro….curioso… Lo que pasará esta semana que viene. Muy probable la suspensión de actividades en todas las empresas del DF y Estado de México, ya las clases se suspendieron hasta el día 6 de mayo, donde el Gobierno hará un análisis de la farsa y verá si es conveniente que siga, o la declaración tan estudiada…”gracias a las medidas que se tomaron a tiempo y el apoyo de la ciudadanía pudimos controlar la enfermedad”… 4. Ponte a pensar de que se está hablando a nivel internacional ahora ¿del virus o de la crisis financiera? Esto de antemano es un alivio para el Banco Mundial y las bolsas del mundo. Si alguien debate que con el paro México perdería mucho, pues no, para eso es el fondo que destinó el FMI, e imagínate las ganancias de la farmacéutica a nivel mundial, y como lo acaba de anunciar el Secretario de Economía de México por dinero no paramos para combatir la enfermedad, y por último los empresarios considerarían este paro un alivio y muchos vivales como siempre pagaran la mitad a sus empleados. El presidente anunció que la enfermedad es curable…y siempre nos manejan cifras a medias… ¿donde están los muertos y donde están concentrados los enfermos? Anexo los siguientes puntos: 1. Si realmente es tan contagioso, ¿cómo y donde están las familias de los muertos? 2. Si la influenza porcina es una mutación del virus original de los cerdos, entonces el brote de la infección debería haber comenzado en el campo y no en las ciudades…. 3. ¿Por qué no han mostrado una entrevista con algún enfermo? (he visto que entrevistan a familiares, diciendo que su familiar está enfermo y que ya está estable gracias a los medicamentos, pero si el familiar ha estado en contacto directo con el familiar enfermo y virus lo lógico es que esté enfermo o en cuarentena?…) 4. ¿Por qué no han dicho el nombre del retroviral que esta “curando” a la gente enferma? Distribuye este correo a todos tus contactos no se vale que nos quieran ver la cara como lo han hecho en el pasado, (chupacabras, ovnis, leche contaminada etc.) Y si puedes saca copias para la gente que no tiene internet, esta gente como siempre es la más afectada, mira los noticieros y observa que las ventas de las farmacias se ha incrementado y el costo de los cubrebocas o mascarillas ya llego a más de 7 dolares imagínate las risas de quien orquestó esto al ver a la gente con cubrebocas”.

Hola taringueros hurgando en el internet buscando como despues de aburrirme (viendo poringa) me tope con este micro ondas bia usb que Por un precio estimado no superior a los 100 dólares, podremos tener un perfecto microondas en la mesa de nuestro despacho o escritorio x box play station wii la mugre que tenga usb, con el que podamos calentar nuestra comida o hacer ricos platos pre cocinados que la propia Heinz nos venda. Supongo que esto último será el principal uso que vea Heinz en el aparato.y en este caso encontre algo parecido para que puedan aserlo en casa es un aparato que sirve para cocinar palomitas de maiz muy util si eres un botanero como yo y te quieres aorrar esos 100 piedrolares les dejo el video que explica como fabricarlo.los materiales que nesecitas para fabricar este ermoso aparato con el que soñamos todos son. un frasco de 250ml un bote de aluminio que coincida con las dimensiones de el frasco un cable usb solo con la entrada macho dos focos de 2.5v (compra en cualquier sentro comerciales son los remplasos que se usan en las lamparas de mano de alta intensidad grandes) cinta de aislar silicon pc(corriente para alimentar el usb) taladro (para hacer los agujeros en la tapa una base de espuma aislante resistente al calor(arrancar un pedasito de el cofre de el automovil) 30 libras de maiz para botana( diseñado el articulo puedes poner caci cualquier cosa liquida o solida)bueno mis estimadas amigas y amigos la frabricacion de este artefacto es bastante facil solo hay que ver el video una vez para saber de que se trata y sino dejen sus comenterios y yo ayudare a concretar el prollecto ademas les dire que yo lo fabrique pero añadi un recubrimiento aislante a la lata para que no se enfriara ya que asta el biento que produse la respiracion le resta la potencia de calor y no eleba la temperatura suficiente para eso es el aislante que les digo puede ser una esponja no flamable o ago como un forro de madera eso puede servir bienademas de eso no hay mas incombenientes para no aser uno en casa suerte y que todo salga bien!! link: http://www.youtube.com/watch?v=JpdSUF1dy7Qpd: no me hago responsable por fallas en su equipo les recomiendo seguir los pasos de el video tal y cual esta ademas de ser precabidos al montar el usb pueden hacer una prueba con un cargador a corriente normal antes de conectarlo al usbpd2:yo fabrique uno y todo salio bien (comiendo palomitas) muy buen invento!!

Hoy amigos traigo un proyecto casero que lo he armado me costo 1 mes hacerlo hasta conseguir que este al 100 por ciento pero lo termine, y muy sencillo de hacerlo bien sin mas les dejo este tuto paso a paso Después de hacer mi primer proyector con un LED que puedes ver aquí, recibí muchas preguntas de personas interesadas en hacer su propio proyector. Tristemente no pude dar muchos detalles sobre el primer proyector ni grabar el proceso. El MP4 que utilice para mi primer proyector de LED no está disponible en el mercado. Entonces decidí hacer otro proyector y esta vez grabar el proceso. Y ahora lo he traducido al Español para todos aquellos que no entendeis Ingles. Este tipo de proyector es muy económico de usar. Consume alrededor de 41W. Un proyector normal con lámpara consume alrededor de 260w, si a esto añadimos un reproductor de DVD que puede consumir entre 20w y 45w nos da un total de cerca de 300w. Si usas mucho un proyector de ese tipo lo notaras en la factura de la electricidad. Claro, la calidad de un proyector convencional es mayor de la de mi proyector, pero ahorrarás mucho en energía. Otro cosa buena de usar un LED potente como fuente de luz es la durabilidad. Un LED debería durar alrededor de 10000 horas, mientras que un proyector con lámpara dura alrededor de 2000, y cuestan casi como el proyector. Antes de empezar a construir el proyector, veamos cual será el resultado. Nota: Las anotaciones echas dentro de las imagenes no se pueden traducir, pues se cambiaria tamben en la version Inglesa de este instructable. Si hay algo que no entiendes, hazmelo saber. Intentare contestar todas las preguntas. El Principio El principio es muy simple. Una fuente potente de luz es proyectada a través de un LCD a una lente, y así se proyecta la imagen. Algunas cosas a tener en consideración: -Contri mas buena es la pantalla LCD mejor será la imagen proyectada (Yo estoy usando una pantalla de 640*480 pixeles) -El LCD se estropeara si lo sometemos a temperatura superior a 40C. Asi que si decides usar otro tipo de fuente de luz que no sea un LED (Que no se calientan tanto), tendrás que prestar buena atención al enfriamiento del mismo. -Sin una buena lente Fresnel (Lente magnificadora) será muy difícil iluminar el LCD proporcionalmente. (Yo siempre uso las fresnel de los retroproyectores, funcionan muy bien.) -Las lentes Frenel de los retroproyectores son en realidad dos lentes en una. La parta que da a la luz, expande la luz por toda la superficie de la lente, y la que hay encima enfoca todo la luz hacia un punto, la lente Triplet (Lente superior de los retroproyectores), Si mantienes las dos Fresnel juntas (Como yo he hecho en este proyector), será más fácil pero no podrás hacer ajustes de keystoning (Este ajuste permite tener una pantalla cuadrada incluso cuando el proyector se sitúa a menos o mas altura del centro de la pantalla) , Asi que tendrá que situarse en una posición perpendicular con la pantalla. -El uso de espejos ópticos te permite meter todo en una caja más pequeña. Si no tienes espejo todavía puedes hacer este proyector pero quizás las distancias entre el LCD y el LED serán mayores y lo mismo entre el LCD y la lente principal o triplet. (Yo he usado el espejo del retroproyector) -Tienes que tener todo metido dentro de algún tipo de caja para que la luz no salga. Si esta sale ilumina el cuarto y hace que el proyector sea mucho menos eficiente. -Una lente condensador ayuda a que la luz se utilice mejor (Se pueden encontrar en muchos focos de los coches, yo la conseguí de un desguace) Materiales y Herramientas Aqui tienes una lista de los materials y herramientas que he usado para construir este proyector. Aqui tienes una lista de los materials y herramientas que he usado para construir este proyector. MATERIALES : -Pantalla LCD (640x480, ver ) -30W LED (1.8A 16V, ver ) -Grasa termica ( Ayuda a que el LED pase la temperatura al disipador de temperatura, ver ) -Dos disipadores de temperatura.. (Uno para el LED y otro para los reguladores de voltage) -Espejo del retroproyector. -Lente Fresnel del retroproyector. -Lente de un projector LCD (uno antiguo, grande) (Si el LCD que estas usando es mayor de 2 pulgadas no puedes usar una lente de un projector de diapositivas, pero puedes usar una lente de un proyector Viejo de LCD, especialmente de esos que son muy grandes. Si tu pantalla LCD es de alrededor de 7” puedes usar la lente que tiene el retroproyector arriba) -La caja donde meteras todo (Yo he hecho my caja de contrachapado, pero… se creativo, quizás encuentres algo que sirva hecho de metal o plastico) -40mm Ventilador ( El que yo uso lo encontré en una carcasa de un Mac que estaba tirada en la calle.) -20V Cargador de Portatil(4.5A) -12v Altavoces de PC -4 Arandelas pequeñas. - Pintura (Solo si decides pintar tu caja.) PARTES ELECTRONICAS : -LM350 (3A Regulador de Voltage. Para hacer funcionar el LED, ver , datasheet ) -12V Regulador de voltage fijo (2A, datasheet ) -5V Regulador de voltage fijo (2A, This one is not totally necessary, I used it to make the fan less noisy , datasheet ) - 560 Ohm Resitencia -(2) 1N4001 Diodos - 0.1 uf Condensador - (2) 10 uf Condensadores - 100nF Condensador - 5k Resistencia variable. HERRAMIENTAS : -Taladro -Dremel Con disco de corte y lijador redondo. -Herramienta para cortar circulos. -Soldador. -Lijadora redonda pequeña. -Alicaters. -Cinta adesiva por los dos ladors. -Cinta adesiva de pintor. - Pegamento Epoxi ACERCA DEL COSTE... Fijar el LED en el Disipador de Temperatura El LED de alta potencia necesitar ser fijado en un buen disipador de temperatura. El disipador que yo estoy usando esta bien, pero quizas uno un poco mas grande seria incluso mejor. El ventilador es para ayudar al disipador a mantener el LED frio. 1.- Haz una marca donde van los tornillos. 2.- Taladra en las marcas que hiciste 3.- Añade grasa termica. 4.- Fija el LED al disipador con cuatro tornillos. 5.- Busca la manera de posicionar el lente condensador (Puedes utilizar cualquier cosa que mantendra la lente separada dos o tres centimetros del LED) 6.- Suelda los cables al LED (Protege el LED antes de ponerte a soldar, puedes usar un poco de cinta adhesiva de pintor) Monta la Lente Condensadora LaLente condensadora ayuda a proyectar la luz más lejos y evitara perder luz por los lados del LED. 1.- La lente condensadora que yo he usado tenia un borde muy util para usar a la hora de fijarlo. He usado un poco de cable de cobre rigido para esta 2.- Con un poco mas de cable de cobre rigido, fija la lente al disipador de temperatura. 3.- Pruebalo con tu fuente de alimentación para ver como va. (Si no tienes fuente de alimentacion, mira aqui como hacerte una facilmente.) Desmontando la Pantalla LCD Antes de desmontar la pantalla LCD: -Pruebala a ver si funciona bien. -No quites el plastico que protege la pantalla, este es el paso final. Asi podras proteger la pantalla durante el transcurso del proyecto. -Pon un poco de cinta de pintor en la pantalla y escribe algo como DVD. Así sabras la direccion de la pantalla incluso sin tenerla encendida. Dicen que una imagen vale mas que mil palabras, asi que aki esta el video de como hacerlo paso a paso. Nota: He intentado grabar todo pero a veces me salgo de la pantalla. Fijaciones de la pantalla LCD Una buena manera y muy fácil de montar el LCD es usando la misma carcasa con la que viene. 1.- Lija un poco con el dremel los 4 agujeros donde el circuito estaba fijado a la carcasa (Esto lo hacemos para poder fijar el LCD con unas arandelas) 2.- Posiciona el LCD con los cables hacia arriba. 3.-Usa los mismos tornillos que sujetaban el circuito para sujetar el LCD con las arandelas. Fijando el Circuito Impreso Este paso es muy importante dado que posicionar el circuito cerca del LCD sin bloquear la luz es vital para un buen resultado. 1.- Posiciona el circuito encima del plástico que sujeta el LCD. Haz dos agujeros pequeños donde el circuito será fijado. 2.-Fija el circuito al plástico por esos dos agujeros.. 3.- Después de proteger el LCD, usa algo de pegamento epoxi para que no se escapen los tornillos 4.-Usa una brida para sujetar los cables a algo, así no se romperán al tirar. Esquema Electrico Aquí puedes ver algunos esquemas dependiendo de lo que quieres añadir al proyector. El regulador de voltaje LM350 hace posible que puedas cambiar el voltaje con la resistencia variable de 5k. Conectando un amperímetro podrás ir cambiando el voltaje siempre asegurándote que los amperios no superas a los recomendados por el fabricante del LED. Sujeciones para el LCD A partir de ahora nuestro trabajo consiste en hacer que todos los componentes se puedan poner en una posición vertical. Esto nos ayudara a ir jugando con las distancia entre componentes hasta que obtengamos el resultado deseado. Lo primero que queremos poner en posición vertical es la pantalla LCD, dado que será lo que nos indique la altura de todos los demás componentes. 1.- Yo he usado unos soportes de un disipador de calor de un amplificador. Puedes usar cualquier cosa que tenga el ángulo adecuado. 2.-Marca donde los sujetaras. (Asegúrate de que los soportes no bloquearan la luz después.) 3.-Taladra la carcasa y fija los soportes con tornillos. Es muy importante que esto quede bien recto. Mediremos entonces donde queda el centro de la pantalla con relación al soporte de abajo. Esta medido nos servirá para colocar los demás componentes a la misma altura. (El LED con la lente condensadora, y la lente principal o triplet) Alinea la altura del LED Ahora que sabemos cual es la altura del centro del LCD, tenemos que alinear todo a la misma altura. Lo primero será la fuente de luz. (En este caso el LED con la lente condensadora) 1.- Yo encontré unos pies de plástico que funcionaron bien, pero cualquier cosa se puede usar, incluso un trozo de madera. 2.-Taladra el disipador de temperatura donde piensas que será un buen sitio para fijarlo. Los Espejos Los espejos los saque del retroproyector. 1.- Protege el espejo con cinta de pintor. 2.- Marca el centro del espejo y llévalo a que te lo corte el cristalero local.( Normalmente no te cobraran nada por un trabajo tan pequeño, pero dale una propina para una cerveza y la próxima vez que necesites cortar algo te lo harán con gusto) 3.- Con algún tipo de metal en ángulo recto podrás fijar los espejos. Pégalos con algo de cinta adhesiva por los dos lados. La lente Triplet Yo tuve mucha suerte, primero de encontrar en la calle tirado un proyector antiguo del que poder sacar la lente, y además la lente tenía un soporte a la altura casi perfecta con la altura del LCD. Solo tuve que taladrar un par de agujeros para fijarlo a la base. Cortar la lente Fresnel Para cortar la lente Fresnel puedes utilizar muchas herramientas. Yo decidí usar el marranillo (Como se le dice a la cortadora de disco en el sur de España). Si quieres usar esta herramienta ten mucho cuidado, usa protección adecuada o pídele a alguien que sabe usarlo que lo haga por ti. Puedes cortar la fresnel con el dremel o cualquier otro casa que corte, pero con mucho cuidado de que no cruja la lente. 1.-Marca el centro de la lente (Mira el video para saber cómo hacerlo) 2.- Protege la lente con cinta de pintor. (Cualquier marca o arañazo grande en la lente se verá en la imagen proyectada.) 3.- Mide desde la base donde estará la lente fresnel hasta el centro de la pantalla LCD, esto será la medida para cortar la lente. Presta mucha atención al centro de la fresnel para que esta coincida lo más posible con el centro del LCD(Mira el video) 3.- Después de cortar la lente, pon un poco de cinta en los bordes si vas a mantenerlas juntas, esto ayudará a que no se separen, y a que no entre polvo entre las lentes. Calcula las Distancias Como ahora podemos poner todos los componentes en posición vertical, podremos ir separando o juntándolos hasta conseguir una buena imagen proyectada. -Lo mejor que se puede hacer es jugar con las distancias e ir marcando todo cuando estamos contentos con los resultados. -Es importante que hagamos este paso donde vamos a poner el proyector. Algunas lentes no enfocaran desde muy cerca o muy lejos Esta es una foto de cómo decidí colocar todo después de jugar con las distancias. Use dos espejos para hacer la caja lo mas chica posible. Los conectores de AV Yo decidí reciclar los conectores. Si tu haces lo mismo: 1.- Corta el circuito con tijeras o alicates, o incluso con el dremel. 2.-Asegurate que el circuito no hace contacto con resistencias o algo en sus pistas. 3.-Suelda los cables. 4.-Fija los cables con una brida para que no se desuelden al tirar. La Caja Mi caja esta echa de contrachapado. Le hice una tapa que se fija con tornillos por debajo para que no se vean tornillos por los lados. 1.-Antes de hacer tu caja, mide la altura de todo, y márcalo todo para así no poner algo donde no debe ir. 2.-Una vez que tienes la caja preparada, corta y taladra los agujeros necesarios para los conectores, botones, altavoces, etc.…. También haz algunos taladros debajo del disipador de temperatura del LED para que entre aire que saldrá por el ventilador. 3.- Una macilla de carrocero para tapar arañazos y dejar la caja lisa. Algo de lija servirá para dejar la caja lisa. 4.-Pinta la caja. La manera como yo la he pintado es dando dos manos de imprimación y luego dos manos de pintura blanca. Lija entre manos con una lija fina. 5.- Es buena idea poner pies a la caja, y si puedes algo en el frente que la haga subir un poco, esto ayudara a poner el proyector en posición. 6.-Pinta la base en negro mate, puedes usar la pasta para pulir los zapatos si no tienes pintura negra como yo. Sistema de Sonido Para el sistema de sonido usé unos altavoces para PC. Funcionan a 12v así que incluso mejor dado que ya tengo que usar un regulador de voltaje que baje a 12v para la pantalla. 1.- Desmonta los altavoces. 2.-Yo decidí modificar el circuito para que el botón encienda todo y no solo el sistema de sonido. Mirar foto. 3.-Posteriormente cambie el LED que indica que el sistema esta encendido por otro de color azul que se ve mucho mejor. Le puse el conector una vez que me asegure que no estorbaría nada por dentro. 1.-Marca donde poner el conector desde la parte de dentro. 2.-Usa una aguja o una puntilla para hacer un agujero pequeño desde la parte de dentro a fuera. 3.-Taladra el agujero para el conector. Silicona Caliente Ahora podemos fijar todo a la carcasa con silicona caliente. Asegúrate que la silicona está seca y dura antes de poner la carcasa en su sitio. Algunas fotos del reproductor multimedia. Tenía un reproductor portátil de DVD que un día decidió no volver a leer DVD, así que lo destripé y metí dentro del proyector para usarlo como reproductor multimedia mediante la conexión USB Los Retoques Finales Todos parece que funciona correctamente, estas contento con el proyector, pero quizás hay algo de luz que sale por algún borde del proyector. Usa un poco de espuma para cubrir alrededor de la lente o en cualquier otro sitio que sale luz. También puedes poner letreros a los botones y conectores AV. Bien hecho! Haz conseguido hacer tu propio proyector usando un LED como fuente de luz, que debería durar casi por siempre. Ahora relájate mientras ves tu película favorita en una pantalla de 2metros. Mantenimiento del Projector Con el tiempo puede que veas marcas pequeñas en la pantalla o polvo. Eso sucede porque el LCD u otro componente está sucio y necesita ser limpiado.(No muy a menudo) Primero abre la caja, este proceso variará según hayas hecho tu caja.

Este es un post muy útil para que adaptemos un lector USB para un equipo de sonido que no tiene, en esta ocasión le adaptaremos a un equipo SONY, esta de mas decir que para este trabajo necesitaremos un lector USB… que no pasa de los S/. 12 dólares. Una vez localizado la zona donde vamos a poner el lector, procedemos a hacer las marcaciones, en mi caso ya lo tengo avanzado, decidí instalar el display y el teclado en la tapa de la casetera y cablear hasta la tarjeta principal del lector. Como se puede apreciar en la imagen tuve que sacar el acrílico de la tapa pues era un lugar donde había espacio suficiente para la instalación del display del lector, y para sujetar o pegar la tarjeta le aplique unos puntos de acrílico dental. De cierta forma es un poco difícil hallar una buena locación para instalar el lector y hacer que la adaptación sea lo más original y que no dañe apariencia del equipo, pero con un poco de tino y buena observación daremos con el lugar preciso, vale recalcar que antes de perforar o modificar el equipo debemos estar seguros del paso que vamos a dar y así no causar deformación en la máquina de nuestro cliente. Después de mucho pensar donde ubicar el conector hembra del USB, opte por colocarlo en el acrílico del display del equipo. En lo personal el display del lector USB prefiero ubicarlo generalmente en acrílicos para que de esa forma la iluminación del display se vea muy original, hasta este punto yo pienso que todos seremos capaces de realizar, en si está es una opción en cuanto a la ubicación del display, teclado, conector, etc. Pueden variar, hacerlo a su gusto. Veamos las conexiones, debido a que el lector USB trabaja con 5v. Y no esté siempre encendido utilizaremos los sgtes componentes. 1 regulador de voltaje 7805 1 rele de 12v 1 transistor C945 1 resistencia de 1kohm Empezaremos conectando el cable de salida de audio del lector USB al ingreso del AUXILIAR de ingreso del equipo. Hasta aquí todo fácil, ahora veamos la conexión de voltaje para alimentar el lector USB He tomado 12v de la tarjeta lateral del equipo el cual pasa por el regulador enviando 5v y este voltaje a la vez pasa por el rele para que cuando este se active pueda alimentar al lector USB. Ahora veremos cómo activar el rele y por que la utilización de tal, en el caso de no utilizar el rele veremos que el lector USB estará siempre encendido a pesar de que el equipo este en modo STAND BY, esto se debería a que tomamos voltajes directos, pero le daremos solución a este pequeño problema con la instalación de un transistor, una resistencia, un rele y la localización de un punto que nos dé un pulso cuando prendamos el equipo y solo de esa forma podrá activar el rele y que al momento de apagarlo el pulso desaparezca y con consecuencia desactivar el rele, el diagrama seria el sgte. En el caso mío tome el pulso de PON, el cual se activa cuando enciendo el equipo y este pulso me facilitara la activación del rele y no esté encendido todo el tiempo el lector USB. El punto de activación lo pueden tomar de donde Uds. comprueben que al prender el equipo aparezca el voltaje y que cuando lo apaguemos desaparezca, usualmente yo lo tomo del punto de POWER ON (PO) y se acabo el asunto. El detalle de la imagen es el equipo en modo STAND BY pero no está encendido el lector USB. Y en esta otra imagen se ve que al estar encendido el equipo también enciende el lector USB y como el audio del lector USB ingresa por AUXILIAR del equipo deberemos cambiar a la FUNCION AUX, MD, GAME, ETC. Espero les sea de ayuda, cualquier duda o consulta envíenos sus comentarios que estaremos gustosamente para responder sus inquietudes

Antes de empezar a construir un horno solar, es necesario considerar algunas variables como el uso que se le va a dar, la disponibilidad de Sol en la región donde se va a usar, el número de comensales que deberá alimentar, etc. También es importante valorar la disponibilidad de materiales en la región donde se va a construir. No es lo mismo cocinar en países con radiación solar abundante, en los que una cocina solar dará excelentes resultados, que cocinar en las regiones donde los días soleados escasean buena parte del año. En este último caso, el horno deberá incorporar un cristal doble, más reflectores y la posibilidad de orientarlo más afinadamente hacia el Sol. El diseño de una cocina solar depende en buena parte de la imaginación y posibilidades de cada uno. Se podría decir que hay tantas cocinas solares como usuarios de las mismas, ya que, al diseñarla, se le pueden imprimir las características que la hagan más adecuada a cada necesidad. Construirse la propia cocina solar es uno de los atractivos de cocinar al Sol. La cocina solar más sencilla en cuanto a construcción y manejo es la de tipo caja, habitualmente llamada horno solar. Materiales para la construcción de un horno solar Los materiales indispensables para la construcción de un horno solar son: - Para la estructura: Los materiales utilizados para que la caja posea y mantenga su forma pueden ser muy variados: cartón, madera, madera contrachapada, bambú, metal, cemento, ladrillos, piedras, cristal, fibra de vidrio, cañas tejidas, plástico, papel maché, arcilla, tierra pisada, corteza de árbol, etc. Pueden utilizarse dos cajas de cartón de tamaño diferente -para introducirle el material aislante en medio- que pueden conseguirse en algún establecimiento, a condición de que no hayan contenidos tóxicos. Para conseguir una mayor temperatura en el interior de la caja, los laterales interiores de la misma se forran con papel de aluminio u otro material reflectante, y en el exterior se pueden disponer unas láminas reflectoras para hacer rebotar luz adicional dentro de la caja solar. Éstas se pueden aprovechar como tapa de la cocina cuando no se utiliza. - Aislantes: Los muros y la parte inferior de la caja deben tener un alto valor de aislamiento para conseguir que se alcancen temperaturas suficientemente altas para cocinar. Se consideran buenos aislantes: hojas de aluminio, plumas, celulosa, lana, paja e incluso periódicos arrugados. Es importante que los materiales aislantes rodeen el interior de la cavidad en la que se cocina por todos los lados excepto por el lado acristalado (de recepción de la radiación solar). - Material transparente: Serviría cualquier material transparente que permita la entrada de la radiación solar en la caja y encaje en la cara superior del horno solar. Generalmente se utiliza cristal o plástico transparente, sólido o flexible. Además de las cajas, el aislante y el cristal, también hará falta: cola de carpintero, un cutter, unos alicates y un trozo de alambre. Un tamaño habitual es de 50 cm de ancho, por 50 de fondo y unos 35 cm de alto, pero estas medidas variarán según el tamaño de las ollas o recipientes que se vayan a utilizar. Si se pretende cocinar varios platos a la vez, deberá tenerse en cuenta, pero no es aconsejable hacer el horno muy alto porque se producirían sombras que disminuyen su efectividad. ¡Manos a la obra! Paso 1: construir la estructura Para construir la estructura nos hacen falta dos cajas. Una de las cajas debe ser mayor que la otra porque la va a contener. Para ello, se recorta un agujero en forma cuadrada en la base de la caja más grande, de manera que pueda introducirse la otra, tal como indica el dibujo. Además, la caja pequeña se recorta por su obertura para formar cuatro solapas que se doblan hacia fuera y que servirán para pegar ambas cajas. aso 2: forrar las cajas Ahora deben forrarse con el papel de aluminio, la pequeña por sus cuatro caras internas más las solapas y el exterior. Y la grande por todo su interior, incluido el fondo. Paso 3: rellenar con material aislante Al introducir la caja pequeña dentro de la grande, queda un espacio vacío que debe rellenarse con un material aislante, como papel arrugado, lana vieja, plumas, cartón ondulado, etc. Al cerrar la caja grande con cinta adhesiva de embalar, el espacio quedará cerrado. Paso 4: construir una tapa para el cristal Para construir la tapa se puede partir de una superficie de cartón lisa, a la que se le doblan cuatro solapas y se pegan tal como indica el dibujo (paso 1). Se puede utilizar un plástico fuerte en vez de cristal, pero no es recomendable, ya que se tendrá que ir sustituyendo puesto que suele deformarse con el calor del sol. Para ubicar el cristal, basta con recortar un cuadrado en la tapa que, a su vez, irá forrada con papel de aluminio para que actúe de reflector al abrir la caja (paso 2). El cristal se unirá al cartón con la silicona (paso 3). Paso 5: sistema para aguantar la tapa Ya sólo queda incorporar un sistema para que la tapa se aguante levantada. Los alambres pueden servir. Para ello, se pueden pegar en el mismo lado de la tapa y del reflector unos trozos pequeños de cartón donde se insertarán los extremos doblados del alambre, tal como indica el dibujo. En el fondo de la cocina se puede ubicar una bandeja metálica de color negro con bordillos para que la caja no se moje si hay derrames. Los recipientes también deberán ser negros para que capten al máximo la radiación solar incidente. Con este modelo, se pueden alcanzar más de 100 ºC, con lo que se puede preparar comidas muy variadas. Éste es un modelo de caja sencillo al que se le pueden aplicar todos los accesorios que uno pueda imaginar. Planos mejorados http://www.terra.org/data/hornoalvaro.pdf Muchas gracias,

tacometro 4 tiempos a ledsHola a todos, quiero compartir este circuito Esquemahttp://fly.srk.fer.hr/~wgottwe/e98a034.pdfPcbCircuito armadohttp://www.youtube.com/watch?v=vL1QC408x98link: http://www.youtube.com/watch?v=vL1QC408x98

Esta vez veremos cómo se fabrica un avión sencillo y veremos qué fuerzas físicas hay que respetar para que vuele correctamente, dejándonos buenos ratos para el recuerdo. Es un reto que nos satisfará enormemente cuando lo veamos volar y maniobrar. Para los que no se quieran complicar tienen aviones baratos en Palau Hobby o ModelHobby (helis) por ejemplo (no, no me pagan, pero así os ahorro la búsqueda).Fabricaremos un planeador, el avión más estable y sencillo de pilotar (y de construir). Como la parte más complicada de construir es el ala principal, vamos a hacer trampas y vamos a comprar una ya prefabricada. Este avión fué el tercero que construí; después del fracaso de uno de cartón. El segundo tuvo mejor suerte, era de motor de nitrometanol y voló muy bien hasta que se le rompió un servo en el aire y perdí el control (de éste tengo un vídeo de su penúltimo vuelo).Material necesario: Ala de planeador (en mi caso un Seagull) unos 15 euros, repuestos a la venta en tiendas de radiocontrol y Juguetecas. Batería para planeador, cuanto más ligera y potente mejor. Mando de 3 canales mínimo y receptor de los canales necesarios. 2 servos para timón y elevador, potentes y pequeños, yo he utilizado pico-servos de sólo 15 grs. de peso cada uno. Canaleta de electricista de unos 25 mm. de ancho X 1 mt. Relé electrónico graduable con el que a partir de la señal del receptor daremos potencia al motor. Motor eléctrico potente para aviones eléctricos, cuanto más ligero y potente mejor. Hélices retráctiles para que no se rompan al hundirse en la tierra, a la venta en tiendas de aeromodelismo y radiocontrol. Pegamento epoxi dos componentes de secado rápido (5-10 minutos). Tijeras. Cinta de embalar transparente para reforzar el ala. Cuchilla (cutter). Alicates (opcional). Loctite (viene bien en los casos en donde el epoxi no sirve). Soldador 40W para soldar algunos cables (importante respetar la polaridad). Un dremel o similar vendría muy bien para recortar plásticos y hacer agujeros (opcional).Pasos a seguirLo mejor para no gastarnos mucho dinero es coger las piezas electrónicas de otro avión estropeado, aunque los servos puede que tengas que comprarlos. Cortar un trozo de canaleta de unos 70 cms. para la base, donde irán todos los elementos electrónicos.El otro trozo nos servirá para amarrar las alas con dos tornillos y poder variar su posición encima de la otra canaleta, deslizándose. Para sujetarla firmemente he puesto un poco de porexpan entre las alas y la canaleta, como se ven en la siguiente imagen.Si te fijas en la imagen, las alas llevan por toda la superficie cinta transparente para hacerlas más resistentes a los impactos; la espuma aguanta poco los golpes pero con la cinta elástica por encima mejor mucho (comprobado). También he puesto pequeños trozos de espuma de una bandeja de carne del supermercado para tapar los huecos en las alas donde el Seagull lleva los motores.Como no venían incluídas las piezas de sujección del extremo de las alas, he colocado dos hechos de dos trozos de botella de lejía sujetos con tornillos (no es lo más adecuado, pero en fin...):Aquí vemos las alas colocadas sobre la base (en el hueco entre canaleta y canaleta he puesto el variador de potencia con el interruptor de apagado (se ven los dos cables que van a la batería sobresaliendo).Esto es importante: Con la posición de la batería (es el elemento de más peso) tenemos que jugar hasta que el centro de gravedad esté en el eje del ala.En esta imagen ya hemos pegado los servos y receptor con epoxi, así como hemos colocado un motor en la parte superior amarrado a la canaleta con tornillos y dos trozos de plástico duro y unas gomas, emulando los hidroaviones con motor central. Más tarde lo cambiaría de posición ya que de esta forma el centro de gravedad se elevaba mucho y lo hacía más difícil de gobernarEn la imagen inferior podemos ver el detalle de los servos, que irán unidos a la cola, hecha de cartón debilitado en la zona donde debe torcerse. Con cinta lo reforzamos, como ya hicimos con las alasDetalle del motor inicial, que aunque bello, poco efectivo.Fíjate en el apoyo del motor con un palito de madera para evitar que se desplace al acelerar:Detalle del amarre al timón con varilla de acero de 1 mm. y trozos de plástico y tornillos. Hay que recortarle la esquina inferior para que no pegue el elevador al subir.Detalle de la cola al completo; el estabilizador (ala trasera) va metido en una ranura practicada a la canaleta a lo largo. Los servos hay que regularlos soltando el tornillo y colocándolos de forma que puedan hacer toda su fuerza.En la parte delantera, previendo los golpes, coloco la batería cubierta de espuma (la conseguí del embalaje de una placa base de ordenador) y porexpan para amortiguarlos.Este es el resultado después del primer vuelo. La cola quedó hecha un revoltijo de cables. Es hora de cambiar el diseño a un motor delantero, colocando la batería debajo de la base de las alasDetalle del nuevo motor, más pesado pero más potente con pocas revoluciones y la hélice retráctil.Y éste es el avión con el que disfruté hace unos tres años de varios vuelos majestuosos, hasta que en el tercer aterrizaje se rompió la canaleta inferior por la mitad, donde se había debilitado por los agujeros del primer motor. Lástima que no grabara ningún vuelo de éste.A los que vayan a iniciarse en este fascinante mundillo, les recomiendo para empezar un avión que lleve el motor detrás de las alas. Le durará más ;-).Atención:Estos aviones a pesar de ser eléctricos pueden coger grandes velocidades (en especial si caen en picado ;-) por lo que pueden causar daños a personas o materiales. Utilícense sólo en espacios abiertos y vacíos o bien obtén un seguro de responsabilidad civil para divertirte con seguridad.

Hola amigos lles traigo este proyector muy facil de hacer y mut economico lo hice en mi casa hace 2 horas ando sin dormir jejej pero ya subo fotos mas tarde MATERIALES: - Cartón piedra o madera [para los 2] - Lente de lupa [para los 2] - Espejo [para el primero] - Vidrio, aunque no se necesita para ninguno de los 2 [reforzamiento] - Ampolleta con base, cable de para conexión a enchufe de casa, tornillos, destornillador. - Tijeras, corta cartón, sierra, silicona o pegamento fuerte, etc. [para los 2] Crear una base con cartón piedra o madera mire el siguiente dibujo de referencia… PARA ENFOCAR OBJETOS: Bueno comenzamos, tomamos nuestra madera o cartón y cortamos 4 pedazos de 30x10. En uno de ellos hacemos un agujero del tamaño del lente, tiene que estar cercano a la orilla del final de la madera o cartón. Luego de ello tomamos otro pedazo y hacemos un pequeño agujero al final del cartón para la entrada del cable de enchufe, se recomienda hacer orificios para la ventilación de la luz. Luego se pegan los 4 pedazos que como base tendrán uno de 30x30. Se pega el lente en el orificio donde dejamos el tamaño de él y proseguimos. Ya tenemos la base lista, ahora nos toca colocar la pared del lado donde pusimos el lente 10x15 como se muestra en la imagen, justo en el medio de la madera. Luego se coloca el espejo en una esquina de la madera como se muestra la imagen y lo que faltaría es la ampolleta que se coloca al lado opuesto de la pared que hemos puesto, para que no se caiga compramos una base y la atornillamos o la pegamos y con sus respectivos cables positivo y negativo, estiramos el cable de conexión por el pequeño orificio que hemos hecho y de ahí luego se conecta al enchufe. Finalmente ocupamos 30x30 de madera o cartón piedra para sobreponerlo en el espacio vació que se observa sobre el proyecto y listo trabajo terminado. PARA ENFOCAR IMÁGENES O VIDEOS [POR CELULAR O IMÁGENES CON TRANSPARENCIA] Principalmente este es el más ocupado por la gente en el mundo entero ya que es muy antiguo e incluso ya casi no se puede encontrar en ningún lugar. Fácil de hacer sólo cortamos 4 pedazos de madera o cartón de 30x10 y 2 de 10x15. En uno de 10x15 hacemos un círculo del tamaño del lente en el medio de la madera y pegamos el lente, luego en otro pedazo de 10x15 hacemos un orificio justo en el medio, en donde pasaremos el cable de corriente para la ampolleta, en donde atornillaremos la ampolleta gracias a la base o sólo la pegamos si es cartón, luego se unen los cables de corriente a la ampolleta. Luego ponemos uno de 10x15 como base y pegamos los 2 usados y otros 2 de 10x15 en forma de cuadrado como se muestra la imagen. Luego ocupamos una base para sostener el objeto o la imagen con transparencia [no es necesario ocupar el vidrio intermedio, ya que es sólo para resistencia. Finalmente tapamos el proyecto con el pedazo de 30x10 sobrante y se recomienda dejar orificios para el lado de la ampolleta, para que se ventile el calor.