Miyata1987

Un monitor es el periférico más importante de nuestro sistema informático, sea como pantalla de visualización principal para nuestro PC de sobremesa, como pantalla secundaria al que conectamos nuestro portátil para aumentar la productividad en el escritorio o para uso como pantalla de nuestra consola. Una inversión de futuro sea en modelos individuales o en sistemas multipantalla que seguramente no vayamos a reemplazar en unos cuantos años y al que conviene prestarle la debida atención. Principales características a valorar Tamaño. Seguramente el tamaño de pantalla sea uno de los primeros aspectos a valorar en la compra de un monitor. Se mide como la distancia en diagonal en pulgadas de un vértice de la pantalla al opuesto. La oferta es amplísima, comienza en las 15 pulgadas y acaba por encima de las 40 pulgadas. La media actual global es de 21,5 pulgadas, mientras que un tamaño estándar en consumo se sitúa en las 23-24 pulgadas de diagonal. Antes de la compra, asegúrate que tienes espacio en el escritorio porque los monitores de grandes diagonales tienen un ancho colosal. Resolución. Es el número de píxeles que pueden ser mostrados en pantalla y lo veremos como resolución máxima o como la resolución nativa de pantalla. Para su diferenciación revisaremos principalmente el producto del ancho por el alto en píxeles, aunque también podremos encontrarlos por el nombre del estándar o por su denominación comercial (HD, FHD, 2K, 4K, etc.) Actualmente, podremos encontrar resoluciones nativas desde 1024 x 768 píxeles (XGA) hasta una resolución máxima de 7680 × 4800 pixeles (WHUXGA). En un monitor informático de consumo para todo uso, no deberíamos valorar nada por debajo del Full HD (1920 x 1080 píxeles). Relación de aspecto. Es la proporción entre las medidas de anchura y altura de un monitor, calculándose dividiendo ambas y expresándose por lo general como “X:Y”, aunque también podremos encontrarlo por su denominación comercial, como ejemplo “ultrawide”. Existen un montón de ellas aunque las más frecuentes en monitores actuales son 16:9, 16:10 o 21:9. Tipo de panel. Dejando a un lado los clásicos basados en tubos de rayos catódicos (CRT de enorme “culo” y consumo, pero con buena calidad de imagen y variedad cromática) y hasta la llegada masiva de los OLED que pretenden revolucionar todo el sector de pantallas, la elección por tipo de panel que forma la pantalla pasa por los LCD y TFT LCD que, en sus diferentes versiones son los más utilizados en la actualidad. Aquí encontraremos -por orden de calidad- los más básicos y económicos TN, MVA, PVA y los IPS con sus variantes y su variante mejorada, PLS. Brillo – Contraste – Color – Ángulos de visión. También debemos tener en cuenta las características técnicas propias de las pantallas, si bien estos parámetros son más importantes en monitores profesionales que en los modelos de consumo. En estos parámetros, cuanto más mejor. Brillo máximo a partir de 200 cd/m2; tasa de contraste de al menos 850: 1; ángulos de visión de 176 grados o superior y soporte en % para las distintas paletas de color. Tiempo de respuesta – Tasa de Refresco. Son otros aspectos a valorar pensando especialmente en la ejecución de videojuegos. Los paneles más rápidos ofrecerán un tiempo de respuesta más bajo en los entornos de 1 milisegundo (tiempo que necesita un píxel para cambiar de un color o tonalidad a otra y volver a su original), mientras que hay monitores que ofrecen altos valores de tasas de refresco (frecuencia con la que una imagen es dibujada en la pantalla de un monitor), desde 60 hasta 144 Hz. Puertos de conexión – Sincronizadores NVIDIA y AMD. Los mejores monitores actuales ofrecen un buen número de conectores de entrada. Desde las antiguas conexiones analógicas VGA hasta las más modernas de todas, utilizando USB Type-C. Las más utilizadas en la actualidad pasan por HDMI y/o Display Port. Otro punto importante (también pensando en juegos) es el soporte para tecnologías como AMD FreeSync y NVIDIA G-Sync, que mejora la comunicación entre el procesador gráfico y el monitor. Paneles curvados. Es otra de las tecnologías emergentes que prometen principalmente una mayor “inmersión” y mejorar la visión en los laterales en los modelos de mayores tamaños, como decíamos en nuestro especial sobre pantallas curvas. El radio de curvatura indica una mayor o menor curva y prácticamente es el único parámetro distinto a los de un monitor estándar que deberemos valorar. Es importante señalar que, gastando lo mismo, podemos comprar un televisor plano mejor que el modelo curvo equivalente. Y procura verlo en directo. Si esta recomendación es extensiva a todos los monitores, en paneles curvados es obligado porque no todos los usuarios se acostumbran. Varios. Aunque los anteriores son los más importante para elegir los mejores monitores, hay otros aspectos a valorar que nos gustaría mencionar porque pueden ser importantes para una parte de usuarios. Entre ellos, la capacidad de la base para realizar ajustes del monitor en altura, giro o inclinación que nos permita obtener la mejor ergonomía. También el consumo que puede ser grande en algunos modelos; la inclusión o no de elementos multimedia como altavoces integrados y hub de puertos USB; los paneles táctiles; diseños con biseles estrechos que permitan emplear sistemas con doble o triple monitor o características técnicas más específicas de monitores profesionales como tamaño de punto, soporte a gamas de color o calibraciones. Monitores 4K El catálogo de monitores 4K está aumentando y es uno de los formatos más atractivos del panorama actual de pantallas de visualización y por ello los mencionamos específicamente. La norma que regula la ultra alta definición contempla distintas resoluciones desde 3840 x 2160 píxeles y en el futuro, resoluciones nativas de ciencia ficción de 7680 x 4320 píxeles (8K). Además de resolución, la norma exige un aumento de calidad de los paneles, bajo tecnología PLS o Plane to Line Switching, que cubran al menos el 100% de la gama de color sRGB y tengan certificación Technicolor. Aunque el precio se ha ido reduciendo, no va tan rápido como nos gustaría a los consumidores ni en la medida que en su día se prometió y es uno de los aspectos a resolver para disfrutar de esta resolución. En un escritorio informático, otra de las cuestiones a resolver es que no todas las aplicaciones están optimizadas para funcionar en estas resoluciones. Los sistemas operativos principales, Windows, OS X y Linux, sí ofrecen soporte aunque también debe mejorar. En cuanto a juegos, si has tenido la oportunidad de jugarlos en 4K habrás comprobado que es una experiencia alucinante. Pero tiene un gran problema, necesitas un equipo de gama alta y por consiguiente una gran inversión para mover los juegos a tasas razonables porque la caída de frames en 4K es brutal. Para jugar en resoluciones 4K con filtros activados que expriman la calidad de los grandes juegos y eviten la bajada de frames, hay que apostar sí o sí por la gama alta de gráficas dedicadas. Y no cualquiera porque en 60 FPS recomiendan utilizar directamente configuraciones multi-gráfica en SLI o Crossfire. Si tienes un gran presupuesto para adquirir uno de los nuevos monitores 4K, adelante. Es una gran inversión si le acompañas de un hardware adecuado para moverlo. El soporte de los sistemas operativos está mejorando con cada versión, así como sus funciones de escala. El contenido multimedia aunque lentamente va llegando (Blu-ray 4K en camino) al igual que aplicaciones optimizadas para esta resolución. Los juegos son una gozada en configuraciones multi-gráfica y cada vez habrá más títulos, pero ya sabes, también tienen desventajas. Monitores UltraWide Los monitores ultrawide (o de pantalla ultra ancha) es otra de las apuestas actuales de la industria para impulsar las ventas de estos periféricos, imprescindibles en cualquier escritorio informático. La característica que define estos monitores es su relación de aspecto, una medida de proporción entre el ancho y alto de la pantalla. que vimos en las características generales. Si en los antiguos monitores (y televisores) de rayos catódicos (CRT) la proporción más extendida era 4:3 (4 píxeles de ancho por 3 píxeles de alto), la llegada de los modelos LCD y TFT ofreció otros formatos que hasta entonces solo veíamos en pantallas cinematográficas: 15;9, 16:10 o 16:9 que es el más extendido en la actualidad. Para ofrecer algunas de las ventajas de aumento de cantidad de información (a lo ancho) de los sistemas multipantalla, la industria comenzó a ofrecer un formato 21:9, que es el estándar usado en las mayoría de grabaciones de películas y su exhibición en salas de cine. Desde ahí llegó al mercado de monitores aunque su presencia masiva es relativamente reciente y no son para todo los usuarios. La denominación de monitores UltraWide corresponde como hemos visto al formato 21:9, una denominación comercial utilizada por marketing y que en realidad se define más correctamente por su proporción real 2.37:1. La pantalla es ancha, muy ancha, frente al 16:9, el más utilizado del mercado por su uso en televisión de alta definición y en la mayoría de monitores informáticos, y con proporción real 1.77:1. Los defensores de este tipo de formato para el escritorio informático valoran el mayor espacio de visualización en vertical lo que permite ver un mayor número de ventanas abiertas, mayor inmersión en videojuegos y experiencia perfecta a la hora de ver películas. No todo son ventajas. Se pierde espacio visible horizontal lo que puede afectar por ejemplo en la navegación web o trabajando con una hoja de cálculo. En videojuegos, es cierto que es una gozada en juegos con soporte para el formato, especialmente en simuladores de conducción o vuelo o en alguno de estrategia, pero en otros, ni es soportado ni el escalado es correcto. Los mejores monitores La oferta de monitores informáticos es amplísima y su elección, si has leído todo el artículo, no es sencilla si te paras a valorar todas sus características. Como norma general, si el presupuesto es limitado, simplemente olvídate de grandes diagonales, grandes resoluciones, paneles curvados y características añadidas. Es más rentable comprar un monitor Full HD de 23 pulgadas que incluya un panel de calidad y buenos niveles de brillo, contraste o color, que un monitor 4K, de 30 pulgadas o curvado de baja calidad. Con ello en mente vamos con una selección de lo que podemos encontrar en un mercado de oferta inabarcable pro que conviene sondear en la búsqueda de uno de los periféricos más importante de nuestro sistema informático. Monitores HD-FHD-2K (Precios Julio 2017) Acer Essential – Monitor de 19.5″ (pantalla LED, 1600 x 900 píxeles), por 79 euros. Philips 223V5LHSB2/00 – Monitor de 21,5″ (Full HD, HDMI), por 99 euros. ASUS VP228DE – Monitor 21.5″ Full HD (1920 x 1080 píxeles, LCD, 5ms, contraste 100000000:1, 200 cd/m²), por 99 euros. Samsung S22F350FHU – Monitor LED de 22″ (FullHD, 1000:1, 200 cd/m²) por 109 euros. LG 22M47VQ-P – Monitor LED de 21.5″ (16:9, 1920 x 1080 píxeles) por 109 euros. BenQ GW2270H – Monitor LED de 21.5″, por 114 euros. LG 22MP58VQ-P.AEU – Monitor profesional de 21.5 ” (16: 9, 250 cd / m2, 1920 x 1080 pixeles) por 116 euros. HP 22es – Monitor Full HD de 22″ (1920 x 1080 pixeles, LED, IPS, 1000:1), por 123 euros. Samsung S24D330H – Monitor de 24″(1920 x 1080 pixeles, LED, Full HD, 1000:1), por 123 euros. Benq GL2460 – Monitor de 24″ (23 W, 16:9, 2 ms, modo Eco), 129 euros. LG 24MP58VQ-P – Monitor LED de 23.8″ (1920 x 1080, 5 ms, HDMI, DVI) por 144 euros. HP X0J60AA – Monitor 24″ (1920 x 1080 a 60 Hz), por 143 euros. ASUS VE248HR – Monitor de 24” (Full HD (1920×1080) por 148 euros. Samsung S24F350FHU – Monitor LED de 24″ FHD por 143 euros. ASUS VX239H – Monitor LED de 23″ (1920 x 1080) por 149 euros. ViewSonic VX2276-SMHD – Monitor 21,5″ Full HD IPS (1920 x 1080, 4ms, 250 nits, 178°/178°, VGA/HDMI/DP, altavoces, sin marco), por 157 euros. AOC G2460VQ6 – Monitor de 24″ (resolución 1920 x 1080, tecnología WLED, contraste 1000:1, 1 ms, HDMI, VGA, Anti Blue Light, Flicker-free), por 159 euros. Benq GL2760H – Monitor de 27″ (1920 x 1080p, LED, 250 cd/m2, HDMI): 175 euros. LG 27MP38VQ-B.AEU, 27 pulgadas FHD, por 195 euros. Asus VX279H – Monitor LED de 27″ (1920 x 1080), por 217 euros. Dell UltraSharp U2414H – Monitor LED de 23.8″ (1920 x 1080p, 250 cd/m2, IPS, 8 ms, HDMI, DisplayPort), por 229 euros. LG 32MP58HQ-P 31.5″ Full HD IPS, por 229 euros. Acer Predator GN246HLB – Monitor LED de 24″ (1920×1080, 144Hz) por 245 euros. Dell P2416D – Monitor LED de 24″ (2560 x 1440p, 60 Hz), por 272 euros ASUS VG248QE – Monitor gaming de 24″ (144 Hz, LED retroiluminado, resolución FHD 1920 x 1080, 16:9, brillo 350 cd/m2, respuesta 1 ms GTG, 2 altavoces estéreo de 2 W RMS), por 277 euros. BenQ GW2765HT – Monitor de 27″ (2560 x 1440p, IPS, 350 cd/m2, HDMI), por 327 euros. Dell UltraSharp U2515H – Monitor LED de 25″ (2560 x 1440p, 350 cd/m2), por 332 euros. BenQ BL3200PT – Monitor LCD de 32 pulgadas 2K, por 449 euros. Dell UltraSharp U2715H – Monitor de 27″ 2K (6 ms, 350 cd/m²), por 457 euros. ASUS ROG Swift PG279Q – Monitor de 27″ (IPS, 2560 x 1440) por 835 euros. Monitores 4K (Precios Julio 2017) LG 24UD58-B – Monitor de 23,8 pulgadas 4K ( resolución 3840 x 2160, formato 16:9, LED, panel IPS, HDMI, 5ms, 60Hz, 250 cd/m², FreeSync), por 325 euros. Acer CB CB241HYK 23.8″ 4K Ultra HD IPS, por 399 euros. Samsung U28E590D 28″ Monitor (LED, TN, 3840 x 2160 Pixeles, Negro, Plata, 1000:1, Mega Contrast): 351 euros Acer UM.PB1EE.001 – Monitor de 28″ 2160×3840 con tecnología UHD (4K): 404 euros Asus PB287Q – Monitor WLED de 28″ (3840×2160) con tecnología TN: 438 euros. HP Envy 27s – Monitor IPS 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixeles, LED, 4K Ultra HD, IPS, 1300:1), por 466 euros. LG 27UD68-W – Monitor de 27″ (3840 x 2160 Pixeles, LED, IPS, 1000:1), por 499 euros. ASUS MG28UQ – Monitor gaming de 28″ (60 Hz, TN, resolución 4K 3840 x 2160, 16:9, brillo 300 cd/m2, respuesta 1 ms GTG, Adaptive Sync, 2 altavoces estéreo de 2 W RMS), por 507 euros. Acer UM.PX1EE.001 TN 28″ Negro, Rojo – Monitor (LED, TN, 3840 x 2160 Pixeles, Negro, Rojo, USB 3.0 (3.1 Gen 1), 1000:1: 627 euros. Philips BDM4037UW/00 – Monitor de 40″ (resolución 3840 x 2160 pixels, tecnología WLED, contraste 4000:1, 4 ms, HDMI), Dell P2715Q 27″ Negro, Plata 4K Ultra HD – Monitor (LED, IPS, 3840 x 2160 Pixeles, Negro, Plata, Kensington, 100 – 240 V), 669 euros Benq BL3201PT 32″ Black 4K Ultra HD – Monitor (LED, IPS, 3840 x 2160 Pixeles, Negro, USB 3.0 (3.1 Gen 1), 1000:1): 999 euros. Acer Predator XB321HK 32″ 4K Ultra HD IPS Negro, por 1.002 euros. ASUS PA328Q – Monitor (81,28 cm (32″), 6 ms, 350 cd / m², 6W, Negro, Kensington): 1.188 euros Monitores UltraWide (Precios Julio 2017) LG 25UM58-P – Monitor LED de 25″ (UltraWide 21:9) por 173 euros. LG 29UM68 – Monitor IPS de 29″ (2560 x 1080p, 250 cd/m2, 1 ms), por 296 euros. Acer CB290C 29″ Black Full HD – Monitor (LED, IPS, 2560 x 1080 Pixeles) por 382 euros. LG 29UC88-B – Monitor panorámico curvo de 29″ con pantalla IPS Full HD (resolución 2560 x 1080 pixeles, formato 21:9, 5 ms, brillo 300 cd/m2, FreeSync), por 408 euros. LG 34UM69G-B – Monitor Gaming de 87 cm (34 pulgadas, WFHD IPS, 2560 x 1080 pixeles, 5 ms, 21 : 9, 250 cd/m2, AMD FreeSync), por 419 euros. Samsung S29E790C – Monitor de 29″ (LED, 2560 x 1080, 4 ms, DisplayPort), por 420 euros. BenQ XR3501 – Monitor de 35″ curvado (4 ms, 2560 x 1080 píxeles) por 499 euros. LG 34UM67-P – IPS de 34″ (ultrawide 21:9, Gaming, resolución WQHD 2560 x 1080 pixeles). 579 euros. NEC MultiSync EA294WMi – IPS con 29 pulgadas y resolución de 2560 x 1080 píxeles por 665 euros. Samsung S34E790C – Monitor de 34″ IPS con 3440 x 1440 píxeles. 749 euros. HP Envy 34c Media Display – Monitor de 34″ IPS curvado, 3440 x 1440 píxeles, por 706 euros. Acer XR341CK – Monitor de 34″ 1440 x 3440 píxeles, por 915 euros. DELL UltraSharp U3417W – Monitor (86,36 cm (34″), 5 ms, 300 cd / m², 18W, Negro, 100 x 100 mm): 917 euros. Acer Predator Z35 – Monitor de 35″ 1080×2560, por 983 euros. ASUS PG348Q – Monitor de 34″ (WLED, IPS, HDMI 3440 x 1440, G-Sync, por 1.215 euros. Acer Predator X34 – Monitor de 34″ 1440 x 3440 con panel curvado IPS – 1.270 euros.

GIF Guía MicroSD MicroSD es un dispositivo de almacenamiento externo y extraible tremendamente popular que se extiende por decenas de millones de unidades en múltiples productos profesionales y de consumo. Un formato de memoria flash desarrollada por SanDisk en julio de 2005 y estandarizado por la Asociación de Tarjetas SD. MicroSD es la variante más pequeña en tamaño de la especificación de tarjetas de memoria SD, que incluye estas mismas SD genéricas y las miniSD. Su tamaño reducido a 15×11×1 mm ha permitido incluirlas en todo tipo de dispositivos. Su lanzamiento coincidió con las explosión de ventas de móviles inteligentes y aunque hoy algunos terminales ya no las soportan, su extensión es masiva y en algunos casos imprescindibles para aumentar la capacidad de almacenamiento interno del propio dispositivo u otros como cámaras fotográficas, tablets, ordenadores, GPS, consolas portátiles y un larguísimo etc. de este medio de almacenamiento externo cuyas principales características te vamos a recordar en este artículo, junto a una selección de modelos con precios actualizados. Formatos microSD Igual que la norma general de tarjetas SD se divide en tres formatos (SD, SDHC y SDXC) las tarjetas microSD se han comercializado en estas variantes. Y es lo primero a valorar en la compra porque no son compatibles con todos los dispositivos, si bien en la actualidad la tercera es la más extendida y utilizada. microSD: La más antigua. Tienen una capacidad de hasta 2 Gbytes y se pueden utilizar en cualquier ranura microSD.microSDHC: Tienen una capacidad superior a los 2 GB y hasta 32 GB. se puede utilizar en dispositivos que soporten SDHC y SDXC.microSDXC: Son las más modernas y la referencia de compra siempre que el dispositivo la soporte porque solo son compatibles con hardware SDXC. Su capacidad varía desde 32 Gbytes a unos impresionantes 2 Tbytes. Es el máximo teórico de la norma, si bien, hasta ahora, el máximo ofertado por la industria es de 512 Gbytes. Rendimiento – Clase Los responsables de la especificación parece que se empeñaron en complicar las cosas y también a la hora de elegir la tarjeta tenemos que tener en cuenta que el rendimiento sea suficiente para el uso al que vamos a destinarla. Afortunadamente es fácil de distinguir a base de unos números insertos en un semicírculo que designan la “Clase”. Debe venir impreso en todas las tarjetas que compremos: Sí conviene conocer que estos números no designan el rendimiento real o máximo sino la velocidad mínima en Megabytes por segundo que en modo escritura es capaz de soportar la tarjeta. Aunque no es lo habitual, técnicamente es posible que la velocidad máxima en lectura de una tarjeta Clase 2 superara a una Clase 4. Para no liarnos, intenta elegir siempre la Clase 10 aunque intenta conocer también la velocidad máxima en lectura. La velocidad mínima en escritura soportada de cada clase es: Clase 2: Al menos 2 MBps.Clase 4: Al menos 4 MBps.Clase 6: Al menos 6 MBps.Clase 10: Al menos 10 MBps. Rendimiento – UHS Complicando la elección aunque mejorando la velocidad del formato ante las necesidades de nuevas aplicaciones como la grabación 4K, la asociación normalizó la interfaz Ultra High Speed (UHS) que mejora la velocidad de datos. Las dos versiones de UHS son UHS-I (con velocidades de bus de hasta 104 Mbps) y UHS-II (hasta 312 Mbps) que definen la velocidad máxima en lectura de la tarjeta. Por ello verás impreso en las tarjetas “I” para UHS-I o “II” para UHS-II. Como las anteriores referidas a la Clase, cada tarjeta que soporte este formato también debe incluir impreso la velocidad mínima en escritura soportada, en este caso los números 1 o 3 inserto en una U, como verás en la imagen: En cuanto a la velocidad mínima en escritura es la siguiente: U1: Al menos 10 MBps.U3: Al menos 30 MBps. Velocidad nominal La mayoría de fabricantes citan la velocidad máxima en modo lectura que sus tarjetas son capaces de alcanzar. Las velocidades se basan en pruebas internas del fabricante por lo que en la mayoría de los casos en prueba real serán algo más discretas. Aún así puede servirte de referencia. Se indica en MB/s y viene indicado en el anuncio publicitario de la tarjeta, en el manual técnico del mismo o en el envoltorio de la tarjeta. No es obligatorio señalar este dato de velocidad como sí lo es el formato y la Clase que vimos arriba. Velocidad relativa Más complicaciones. Algunos fabricantes usaban la velocidad de transferencia original del formato CD (150 KBps) para mostrar la velocidad de la tarjeta. Así, podríamos ver algo como “2x”, 4x” y así sucesivamente. Una “100x” correspondería a una velocidad de 15 MBps. Ya no suelen utilizarse pero por si te topas con alguna que sepas de qué va. Cuidado con las falsificaciones Hace unos años, un ingeniero de SanDisk declaró que una tercera parte de las tarjetas vendidas bajo su marca eran falsificaciones. Cuidado con ello. Las guías de compra en Ebay incluyen una página en la detección de falsificaciones debido a la extensión de estas falsificaciones, que no ofrecen ni la velocidad ni la capacidad prometida. Puedes utilizar aplicaciones como H2testw para Windows o F3 para Mac and Linux, para chequear si una tarjeta es genuina. ¿Que tarjeta microSD adquiero? Hablando de rendimiento dependerá mucho del dispositivo donde vayas a utilizarla y del tipo de aplicaciones a usar. No tiene nada que ver su uso en un GPS donde necesitamos extender el almacenamiento y poco más que en una cámara para grabación de vídeo que sí exige tarjetas más rápidas. La siguiente imagen de Panasonic con recomendación de uso puede darte una idea de las necesidades de grabación de vídeo en distintas calidades hasta llegar al 4K. Hablamos de consumo porque en el mercado profesional se utiliza otro tipo de tarjetas. En cuanto a la capacidad de almacenamiento también dependerá de las necesidades del usuario. Pero este apartado es más sencillo de elegir y la oferta es amplísima. El mínimo actual que ofrece la industria es de 8 Gbytes de capacidad de almacenamiento y ya cuesta encontrarlas. No compres nada inferior si tu dispositivo lo soporta porque no merece la pena por precio y por rendimiento, ya que suelen ser más lentas. Desde los 8 GB tienes capacidades hasta donde necesites, 16, 32, 64 o 128 Gbytes. También las hay con capacidades superiores (hasta 512 GB) pero ya el precio se dispara. Incluso por usuarios que las usan mucho como fotógrafos aficionados, prefieren comprar varias tarjetas de menor tamaño que aparte del coste permiten salvaguardar una parte de las tomas en caso de fallo de la unidad. El coste de las memorias flash ha ido bajando enormemente en los últimos años, si bien, desde el último trimestre de 2016 se ha notado un repunte al igual que en otras soluciones como la RAM o SSD, que dependen de memorias flash/SDRAM/NAND. En cuanto a marcas, todas las grandes del sector ofrecen una gran fiabilidad, velocidades superiores al mínimo establecido y buen soporte, hasta garantía de por vida en los mejores modelos. Otras ofrecen software de recuperación de datos y modelos robustos para mayor protección contra el agua, el polvo o los rayos X de aeropuertos. Todas incluyen un adaptador para utilizarlas en ranuras SD como las que disponemos en ordenadores personales e incluso conectarlas a puertos USB. Las mejores en relación precio y calidad Julio 2017 SanDisk Ultra 32 GB – Tarjeta Micro SDHC con adaptador SD, 80 MB/s, UHS-I, Clase 10SanDisk Ultra 64 GB – Tarjeta Micro SDHC con adaptador SD, 80 MB/s, UHS-I, Clase 10SanDisk Ultra 128 GB – Tarjeta Micro SDHC con adaptador SD, 80 MB/s, UHS-I, Clase 10Samsung Evo 32 GB – Tarjeta micro SDHC, UHS -I Grade 1, Clase 10, con adaptador SDSamsung Evo 64 GB – Tarjeta micro SDHC, UHS -I Grade 1, Clase 10, con adaptador SDSamsung Evo 128 GB – Tarjeta micro SDHC, UHS -I Grade 1, Clase 10, con adaptador SDToshiba EXCERIA M302-EA 32 GB – Tarjeta de memoria MicroSDXC UHS-I Clase 10Toshiba EXCERIA M302-EA 64 GB – Tarjeta de memoria MicroSDXC UHS-I Clase 10Toshiba EXCERIA M302-EA 128 GB – Tarjeta de memoria MicroSDXC UHS-I Clase 10Kingston SDCA3 32 GB – Tarjeta de memoria microSDHC/SDXC UHS-I U3, 90R/80 W, SDCA3Kingston SDCA3 64 GB – Tarjeta de memoria microSDHC/SDXC UHS-I U3, 90R/80 W, SDCA3Kingston SDCA3 128GB – Tarjeta de memoria microSDHC/SDXC UHS-I U3, 90R/80 W, SDCA3Lexar Professional 32 GB – Tarjeta de memoria 1800x microSDXC UHS-II de 32 GB (USB 3.0 con adaptador, incluye lector de tarjeta)Lexar Professional 64 GB – Tarjeta de memoria 1800x microSDXC UHS-II de 64 GB (USB 3.0 con adaptador, incluye lector de tarjeta)Lexar Professional 128 GB – Tarjeta de memoria 1800x microSDXC UHS-II de 128 GB (USB 3.0 con adaptador, incluye lector de tarjeta)

GIF CÓMO CORTAR UNA TARJETA SIM A MICROSIM O NANOSIM Las tarjetas SIM han evolucionado mucho a lo largo de los años. Aunque han mantenido un grosor relativo de poco menos de 1 mm, su superficie ha disminuido considerablemente. Desde las SIM del tamaño de tarjetas de crédito (utilizadas en los primeros móviles) hasta las nanoSIM de los dispositivos actuales. Muchas compañías ofrecen tarjetas SIM con recortes pre-hechos, para los tres tamaños modernos. Con esto, los usuarios pueden elegir la versión que desean insertar dependiendo de su dispositivo. También existen adaptadores, para que las nanoSIM puedan encajar en ranuras de microSIM o regulares. Pero, ¿qué sucede si sólo tengo una miniSIM y mi dispositivo requiere nanoSIM? Es en esos casos cuando este tutorial viene de maravilla. Aquí te explicaremos paso por paso Cómo cortar una tarjeta SIM a microSIM o nanoSIM. Por qué hay diferentes tamaños de tarjeta SIM Las tarjetas SIM han ido en constante evolución. Independientemente de si usas un smartphone o una tablet, encontrarás diferentes tamaños de tarjeta SIM para elegir. Dependiendo del fabricante del dispositivo, necesitarás obtener la SIM de tamaño correcto para insertarla en tu terminal. Aquí te explicamos los distintos tipos de SIM que se encuentran actualmente en el mercado. Tarjeta SIM estándar (miniSIM) La tarjeta SIM estándar es la SIM original, y la más grande de las tres. Las miniSIM se utilizan principalmente en los móviles más antiguos, como el Samsung Galaxy S2, el iPhone 3GS o el Nexus 4. También pueden encontrarse ranuras miniSIM en dispositivos básicos, como el Nokia 105. Esta SIM mide 25mm x 15mm. Tarjeta microSIM La microSIM es esencialmente una tarjeta SIM estándar con plástico extra alrededor de la placa de circuito recortada. Esta SIM suele utilizarse en smartphones introducidos desde 2010 hasta hoy, como el iPhone 4, iPhone 4S, Nexus 5 y Samsung Galaxy S5. Las tarjetas microSIM miden 15mm x 12mm. Tarjeta nanoSIM La tarjeta nanoSIM es la tarjeta SIM más pequeña disponible hasta el momento. La nanoSIM es mucho más pequeña que la microSIM, y prácticamente sólo deja expuesto el chip de la tarjeta SIM. En los últimos años, Apple ha adoptado la nanoSIM como estándar en sus dispositivos móviles, comenzando por el iPhone 5. Por su parte, Nokia ha seguido el ejemplo de Apple en su Nokia Lumia 1520, a pesar de su renuencia inicial. También se pueden encontrar dispositivos Android con nanoSIM, como el HTC One M8. Estas tarjetas SIM miden apenas 12.3mm x 8.8 mm. ¿Es necesario cortar mi tarjeta SIM? Actualmente, los proveedores de telefonía móvil tienen a tu entera disposición los tres tipos más comunes de tarjeta SIM. Bien sea que tu equipo use mini, micro o nano, siempre puedes ir y comprar una SIM del tamaño ideal para tus necesidades. Sin embargo, hay ciertos casos especiales. Por ejemplo, puede que hayas comprado un nuevo smartphone por internet (Amazon, eBay) y sólo al recibirlo te diste cuenta de que tu SIM actual no calza. Puede que no tengas tiempo (o dinero) para ir a un agente autorizado a que te corten o vendan un nueva SIM. O puede simplemente que quieras probar tu nuevo móvil en este preciso instante. Sea cual sea el motivo, lo importante es que estés seguro de lo que haces, te prepares antes y que lo hagas con mucho cuidado. Cómo puedo cortar mi tarjeta SIM Ya sea que quieras cortar tu miniSIM a microSIM, o tu microSIM a nanoSIM, lo primero por hacer es tener a mano todo lo necesario. Aquí te mostraremos los pasos para convertir tu SIM en micro o en nano en muy poco tiempo. ADVERTENCIA: Cortar una tarjeta SIM puede resultar en el daño irreparable de la misma. Las instrucciones que aquí te mostramos son solo una guía. No nos hacemos responsables por los resultados. Cortar de miniSIM a microSIM Convertir una tarjeta miniSIM en una microSIM es un proceso relativamente sencillo. El mismo no debería llevarte más de 15 o 20 minutos. Antes de comenzar, necesitarás tener a mano los siguientes implementos: Tu tarjeta miniSIM.Tarjeta microSIM, para comparar con la tarjeta SIM original.Tijeras afiladas, para cortar la tarjeta SIM.Cuchillo pesado y filoso, para marcar dónde cortar en la tarjeta SIM.Lima de uñas, para lijar bordes pequeños.Regla (opcional, pero te hace la vida más fácil si no tienes una microSIM para comparar).Paciencia. Muchas tarjetas SIM tienen diferentes tamaños de plástico alrededor de diferentes porciones de la tarjeta. Lo único que es realmente coherente es la ubicación de los puntos de contacto. Por esto, es difícil proporcionar medidas precisas, así que lo mejor es tener una microSIM real para comparar. Una vez tengas todo lo necesario, será hora de ponerse en marcha. No hay mucho que decir en términos de instrucción aparte de lo obvio: cortar la SIM hasta el tamaño de microSIM. Esto es fácil si tienes una microSIM para seguir como guía, por lo que recomendamos encarecidamente que tengas una a la mano. Si no la tienes, puedes descargar la plantilla para cortar SIM que te damos más abajo. Ahora, todo lo que necesitas hacer es: Corta el plástico de tu tarjeta miniSIM, para que coincida con el tamaño de la microSIM. Haz esto preservando los contactos de metal.Los tres puntos de contacto metálicos en la punta de la tarjeta SIM son los más importantes. Deberás cuidar que éstos estén en la misma posición al convertir tu miniSIM en microSIM. Usa la lima para rebajar los bordes restantes, hasta que la SIM convertida se ajuste a la ranura microSIM. Es mejor que la SIM quede ajustada en la ranura, y no suelta.Introduce tu SIM convertida en la ranura SIM de tu smartphone y verifica si funciona. Cortar de microSIM a nanoSIM Cortar una tarjeta microSIM a una nanoSIM no es un proceso difícil. Sin embargo, debes tener mucho cuidado al realizarlo, y sobre todo mucha paciencia. Si alguna vez has visto una nanoSIM, sabrás que son apenas un poco más grandes que el chip integrado. Cuida de no cortarlo o dañarlo, sigue nuestras instrucciones y seguro que todo sale de maravilla. Antes de empezar, necesitarás algunos instrumentos de trabajo: Tu tarjeta microSIM.Una plantilla de corte (abajo te decimos cómo y dónde conseguirla).Cuchillo de cocina.Tijeras afiladas.Cinta adhesiva (un poco de goma de mascar también hará el truco).Papel de lija o lima de uñas. Cortar una tarjeta SIM sin usar una plantilla puede terminar en desastre, por lo que no debes intentarlo a menos que tengas un cortador especial. Antes que nada, deberás descargar una plantilla para cortar la SIM, que llega a ti gracias a los chicos de GoSoftWorks. Cuando imprimas la plantilla para cortar la SIM, asegúrate de que la opción “Ajustar a la página” no está seleccionada. También revisa que no esté activada ninguna otra configuración que pueda cambiar el tamaño del documento original al imprimir. Una vez tengas la plantilla para cortar la SIM, es hora de poner manos a la obra en el departamento de corte. Para ello, toma un respiro profundo y sigue estas instrucciones: Alinea tu tarjeta SIM con la plantilla, prestando especial atención a los contactos de metal.Asegúrala en su lugar con un poco de cinta adhesiva o de goma de mascar. Si la tarjeta SIM es más grande o más pequeña que la plantilla, vuelve a imprimirla con diferentes ajustes. Esto es crucial para hacer los recortes correctos.Alinea el cuchillo de cocina con las guías y presiona hacia abajo en la tarjeta SIM para hacer marcas de corte. Es recomendable que comiences desde el ángulo de 45 grados (borde inferior derecho).Completa los cortes con unas tijeras bien afiladas.Usa la lima para eliminar las asperezas y ajustar el tamaño. Ten mucho cuidado de no limar los contactos. Es importarte hacer notar que solo debes cortar la tarjeta SIM con tijeras muy bien afiladas; de lo contrario podrías romper tu SIM. Un buen método (y libre de tijeras) es usar un cuchillo de chef, colocarlo en los marcadores y aumentar gradualmente la presión para hacer un corte limpio. También deberás recordar siempre que menos es más. No trates de ser muy preciso desde el principio, sobre todo si temes destruir la SIM. Corta menos de lo que realmente necesitas, ya que siempre podrás lijar los bordes más tarde para un ajuste perfecto.

GIF Guía: PC económico para juegos basado en RYZEN (Full HD) Placa base El punto de partida a la hora de montar cualquier equipo debe ser la plataforma y por tanto la placa base. Queremos construir un PC económico para juegos, lo que significa que tenemos que cuidar este punto sin hacer grandes excesos. Vamos a utilizar la plataforma AM4 de AMD pero tenemos un presupuesto limitado, así que nuestra mejor apuesta la tenemos en el chipset B350 ya que nos permitirá acceder a funciones avanzadas y hacer overclock al procesador. Con esto en mente hemos elegido la GIGABYTE AB350M-Gaming 3, una placa que tuvimos ocasión de probar en su momento y que ofrece una excelente relación calidad-precio-prestaciones. Procesador Tenemos muchas opciones interesantes pero el presupuesto manda y para mantener el precio al mínimo debemos buscar directamente entre las soluciones más económicas. Por ello hemos elegido el RYZEN 5 1400, un procesador que cuenta con cuatro núcleos físicos y ocho hilos funcionando a 3,2 GHz-3,4 GHz en modo normal y turbo. Soporta overclock y gracias a la plataforma RYZEN Master podemos subirlo de una manera sencilla y controlar en todo momento el voltaje y las temperaturas. Con el disipador que trae de serie (un Wraith Stealth) es posible llevarlo sin problema hasta los 3,8 GHz. Os recomendamos mantener esa frecuencia como tope ya que es la que mejor relación consumo-rendimiento-temperaturas ofrece. Memoria RAM Es un componente fundamental y una elección que debemos cuidar. Por suerte hemos tenido ocasión de probar a fondo la plataforma AM4 y de utilizar diferentes configuraciones, así que sabemos exactamente qué módulos son ahora mismo los que ofrecen la mejor compatibilidad con RYZEN y la mejor relación calidad-precio. Os recomendamos el kit Corsair Vengeance LPX DDR4 CL15 con dos módulos de 4 GB cada uno a 3.000 MHz. Una vez instalados os aconsejamos hacer overclock a través de la BIOS para configurarlos a una frecuencia de 2.933 MHz manteniendo latencias. Tarjeta gráfica Es un punto clave. Gracias a la llegada de las nuevas RX 500 tenemos opciones muy interesantes, pero para mantener el coste lo más bajo posible nos vamos a situar de nuevo en las alternativas más económicas. No obstante no vamos a hacer grandes sacrificios, ya que estamos montando un PC económico para juegos y la experiencia final dependerá en gran medida de este componente. Por todo lo expuesto en el párrafo anterior hemos apostado por la Sapphire Radeon RX 560 con 4 GB de GDDR5, una tarjeta gráfica asequible pero capaz de mover sin problemas cualquier juego en Full HD con un buen nivel de calidad y de fluidez. Opciones alternativas: Si queréis una solución de NVIDIA que ofrezca un rendimiento similar esta GTX 1050 de MSI En caso de que el presupuesto os permita gastar un poco más os recomendamos Sapphire RX 570 Mini Unidad de almacenamiento Es una opción sencilla porque tenemos el objetivo de mantener el presupuesto lo más bajo posible. Esto nos limita soluciones HDD (discos duros mecánicos), ya que los SSDs más económicos tienen una capacidad de almacenamiento demasiado baja y aquellos que rondan los 500 GB resultan todavía demasiado caros para un equipo de esta gama. Hemos optado por montar un Toshiba DT01ACA100 de 1 TB a 7.200 RPM, una solución que cubrirá de sobra nuestras necesidades con un coste mínimo. Opciones alternativas: Si el presupuesto te lo permite es buena idea dejar ese disco duro como secundario y montar un SSD de 60 GB o 120 GB como principal para sistema operativo y poco más. Fuente de alimentación Tenemos un PC económico para juegos con un consumo muy contenido así que nos basta con una fuente de gama básica que cumpla con un mínimo de calidad y nos deje abierta la puerta a futuras ampliaciones. Por calidad-precio hemos elegido la Aerocool KCAS 500W 80 Plus Bronze, una fuente que nos permitirá mover sin problemas todo el equipo, incluso aunque nos hayamos decidido a montar una RX 570. Caja para el montaje Este punto es bastante personal y como ya hemos dicho en otros montajes podéis alterarlo siempre que os aseguréis de que todos los componentes van a caber en vuestra elección, y de que la ventilación de la misma es aceptable. Nosotros hemos elegido la Nox Pax Red Edition USB 3.0 porque es económica, cumple en calidad de acabados y cubre de sobra con todo lo que necesitaremos tanto a corto como a largo plazo. Notas finales El coste total del equipo en su configuración básica (RX 560, 8 GB de RAM y HDD de 1 TB) es de 16700$ Es superior al de otros montajes económicos que hemos realizado, pero es importante tener en cuenta que en este caso nos llevamos un procesador de última generación con cuatro núcleos reales y ocho hilos, lo que significa que ofrece un mayor desempeño en juegos que dependen de la CPU y que tendrá una mayor vida útil. Antes de terminar os dejo una serie de resultados obtenidos con este PC económico para juegos que os permitirá haceros una idea de lo que puede ofrecer (con el procesador a 3,8 GHz): Battlefield 1 en 1080p al máximo (DX 11): medias de 40 FPS.DOOM en 1080p y calidad máxima (Vulkan): medias de 68 FPS.Watch Dogs 2 en 1080p y calidad máxima: medias de 31 FPS.The Witcher 3 Wild Hunt en 1080p y calidad alta: medias de 43 FPS.Overwatch en 1080p y calidad máxima: medias de 91 FPS.The Division en 1080p (DX 12) y calidad muy alta: medias de 36 FPS.

GIF Juega este fin de semana a For Honor gratis en consolas y PC Ubisoft ha confirmado que este fin de semana podremos jugar a For Honor gratis en consolas y PC, un evento especial que tendrá una duración diferente en ambas plataformas. En el caso de PC podremos jugar a For Honor gratis desde el 10 hasta el 13 de agosto, mientras que en Xbox One y PS4 la promoción se extenderá desde el 10 hasta el 15 de agosto. Esto significa que los jugadores de consola disfrutarán de dos días más. Requisitos mínimos: Windows 7 de 64 bits.Procesador Core i3 550 o Phenom II X4 955.6 GB de RAM.GeForce GTX 660/GTX 950 o AMD Radeon HD 6970/R9 370/RX 460 con 2 GB de VRAM.Con esto podríamos mover el juego en 1080p y calidad alta. Requisitos recomendados: Windows 10 de 64 bits.Procesador Core i5 2500K o AMD FX 6350.8 GB de RAM.NVIDIA GeForce GTX 970/GTX 1060 o AMD Radeon R9 290/RX 470.Con esta configuración podríamos jugar en 4K sin problemas con calidades medias-altas. Las configuraciones intermedias que incluyan tarjetas gráficas antiguas pero potentes, como las GTX 770 y las Radeon R9 280X, podrán mover el juego en resoluciones superiores a 1080p e inferiores a 4K.

Diez grandes juegos que puedes disfrutar con una GPU integrada de Intel La llegada de los procesadores Core de segunda generación trajo consigo una sorpresa importante más allá de su rendimiento bruto a nivel CPU, ya que la GPU integrada de esos procesadores marcó un avance muy grande frente a las generaciones anteriores e hizo posible jugar a títulos complejos en condiciones relativamente aceptables. Con cada nueva generación de sus GPUs integradas Intel ha ido mejorando gradualmente el rendimiento y ha hecho que sea posible mover incluso juegos relativamente actuales en unas condiciones bastante buenas, lo que ha permitido a muchos usuarios disfrutar de una amplia variedad de títulos sin tener que recurrir a una solución gráfica dedicada. Steam sigue confirmando mes a mes que muchos jugadores siguen recurriendo a su GPU integrada para jugar y también sabemos que muchos de nuestros lectores juegan utilizando una solución integrada de Intel, así que hemos querido hacer este artículo especial en el que os vamos a dejar una selección con diez juegos de primer nivel que podréis disfrutar sin problemas con una GPU integrada Intel HD 520. Antes de empezar con el listado queremos recordaros que dicha GPU se utiliza en procesadores de bajo consumo serie Core 6000, aunque a nivel de especificaciones es casi idéntica a las Intel HD 5500 e Intel HD 615, HD 620 y HD 630. Toda esa generación de GPUs integradas cuenta con 24 unidades de ejecución, pueden utilizar la memoria del sistema en modo de doble canal para acceder a un bus de 128 bits y mejorar el ancho de banda y soportan sin problemas DirectX 11. El soporte de DirectX 12 está presente a partir de las HD 520. Con esto queremos decir que con cualquiera de esas soluciones integradas podréis mover los juegos que vamos a listar a continuación sin problemas, y que la diferencia de rendimiento que existe entre ellas es marginal y deriva únicamente de un pequeño aumento en la velocidad de trabajo del núcleo gráfico. Por otro lado tened en cuenta que el rendimiento final puede variar en función del procesador utilizado aunque en todos los juegos que hemos seleccionado podéis esperar un resultado óptimo incluso con las versiones de bajo consumo (serie U) de Intel, como el Core i5 6200U, siempre que contemos con al menos 8 GB de RAM configurada en doble canal. Sin más entramos en materia. 1-Portal 2 Es uno de los mejores juegos que Valve se ha sacado de la manga y por suerte no es nada exigente. A partir de una GPU integrada HD 520 de Intel podemos configurarlo cómodamente en 1080p y utilizar los ajustes en calidad alta sin problemas. La fluidez será total. 2-Batman: Arkham City Es un juego exigente pero se puede disfrutar sin problemas ajustando la resolución y la calidad gráfica. Con una HD 520 es posible moverlo a 30 FPS bastante estables utilizando una resolución de 768p (1.366 x 768 píxeles), calidad media y desactivando las mejoras de DirectX 11. Al ser un juego de acción en tercera persona con una acción bastante sencilla esos 30 FPS son suficientes. 3-Mass Effect 3 Hemos hecho referencia a la tercera entrega por ser la más exigente en términos de potencia gráfica, pero podéis sacar en claro que las tres primeras entregas se pueden jugar de maravilla. Con una resolución de 768p y calidad media podemos jugar sin problemas con una tasa aproximada de entre 30 y 45 FPS. Sí, los fotogramas por segundo varían bastante en función de la acción y de los efectos en pantalla, pero la experiencia es buena. 4-GTA V Es un juego exigente pero está bien optimizado y eso se deja notar, ya que es posible moverlo incluso en configuraciones que podríamos considerar como de gama baja. La GPU integrada HD 520 y un Core i5 6200U pueden moverlo en resolución 768p y los ajustes de calidad en nivel medio manteniendo entre 25 y 30 FPS. 5-CS:GO Uno de los juegos más populares del momento y uno de los grandes protagonistas del mundo del deporte electrónico. Se puede jugar sin problemas con una resolución de 768p y calidades medias. A ese nivel se mantiene casi siempre por encima de los 50 FPS. 6-Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Ha sido la gran despedida de Kojima antes de abandonar Konami por la puerta de atrás. Un juego sobresaliente con un buen acabado técnico, aunque bien optimizado. Podemos disfrutarlo en 768p con una mezcla de ajustes de calidad gráfica media-baja para mantener medias entre 25 y 30 FPS. 7-Overwatch Sí, el nuevo título estrella de Blizzard funciona sin problemas en una GPU integrada Intel HD 520, siempre que reduzcamos la resolución y los ajustes gráficos. Utilizando una configuración de ajustes medios-bajos, desactivando los reflejos dinámicos y situando la resolución en 768p con un escalado del 50% es posible alcanzar medias de unos 40 FPS. 8-Battlefield 3 Este juego de acción bélica en primera persona todavía mantiene un buen apartado gráfico y una jugabilidad excelente. Ha sido superado por Battlefield 4 y Battlefield 1, pero sus requisitos son más asequibles y gracias a ello es posible moverlo sin problemas en 768p con calidades medias a más de 30 FPS. 9-League of Legends El juego estrella del mundo del deporte electrónico y uno de los más populares del momento, aunque también uno de los más asequibles a nivel de requisitos. Con una GPU integrada HD 520, un Core i5 6200U y 8 GB de DDR4 podemos disfrutarlo en 1080p y calidad alta con medias de 40 a 70 FPS, aunque os recomiendo optar por calidad media para evitar esos saltos tan grandes en la tasa de fotogramas por segundo. 10-Wolfenstein: The New Order La conocida franquicia de id Software volvió a lo grande con esta entrega, que utiliza una versión personalizada del motor gráfico idTech 5. Podemos disfrutarlo en calidad media-baja con resolución 768p y mantener más de 30 FPS.

GIF Guía de procesadores Intel y AMD; modelos, gamas y equivalencias Por el principio, arquitecturas y procesos de fabricación Antes de nada vamos a repasar las arquitecturas y los procesos de fabricación que se utilizan actualmente en los procesadores Intel y AMD, ya que nos permitirá asimilar fácilmente las particularidades básicas de cada generación: Intel Skylake: basada en proceso de 14 nm y se utiliza en las gamas Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 y Core i7.Intel Kaby Lake: basada en proceso de 14 nm y se utiliza en las gamas Celeron, Pentium, Core i3, Core i5 y Core i7.Intel Broadwell-E: basada en proceso de 14 nm y utilizada en la gama Core i7 Extreme. Un escalón por detrás de la gama Skylake en rendimiento bruto (IPC) pero tienen un gran conteo de núcleos-hilos (hasta 10-20).Intel Skylake-X: basada en proceso de 14 nm y utilizada en los nuevos Core i7 Extreme y Core i9 Extreme. Elevan rendimiento bruto y núcleos-hilos (hasta 18-36).Intel Kaby Lake-X: está basada también en proceso de 14 nm y se utiliza en procesadores Core i7 y Core i5. Utilizan el mismo socket y chipset que los anteriores, pero quedan muy por debajo de aquellos tanto en número de núcleos como de características avanzadas (no soportan memoria en cuádruple canal, por ejemplo).Bulldozer: basada en proceso de 32 nm y se utiliza en las gamas Athlon, FX y en sus diferentes APUs que incluyen además un núcleo gráfico. En este grupo incluimos todos los derivados de la arquitectura Bulldozer, como Steamroller y Excavator que introdujeron pequeñas mejoras a nivel de IPC.ZEN: está basada en el proceso de 14 nm y se utiliza en los nuevos procesadores RYZEN, RYZEN Pro y en los futuros ThreadRipper, que serán rivales directos de Skylake-X y contarán con hasta 16 núcleos y 32 hilos. Gamas de procesadores Intel y AMD Pasamos ahora a realizar un resumen con todas las claves de los diferentes procesadores Intel y AMD que existen actualmente en el mercado o que están muy cerca de su lanzamiento oficial. En este listado veremos los aspectos más importantes de cada uno de ellos tanto en características básicas como en rendimiento, y podremos sacar en claro como dijimos a qué tipo de usuarios van dirigidos. Antes de lanzarnos os recordamos que los procesadores Intel utilizan letras para diferenciar algunos modelos de las versiones estándar, así que vamos a hacer una aclaración fundamental en este sentido antes ver todas las gamas: Letra U: son procesadores de consumo ultrabajo, utilizados en equipos portátiles.Letra T o S: se utilizan en procesadores para PCs de consumo. Indican un menor consumo a cambio de reducir frecuencias de trabajo.Letra K o X: indica que el procesador viene con el multiplicador desbloqueado.Procesadores Intel Celeron: Son procesadores económicos con dos núcleos y dos hilos que ofrecen un buen rendimiento en ofimática general, multimedia y navegación. También rinden bien con juegos que no requieren más de dos núcleos.Pentium: Mejoran el rendimiento frente a los anteriores ofreciendo mayores frecuencias de reloj, aunque en general son casi idénticos, ya que mantienen dos núcleos y dos hilos. Los nuevos procesadores Pentium G basados en Kaby Lake tienen cuatro hilos y rinden genial incluso en juegos, lo que los convierte en una solución excelente para montar equipos gaming de bajo presupuesto.Core i3: Tienen dos núcleos y cuatro hilos, lo que unido a su alto IPC los convierte en una solución excelente para los que quieran montar equipos económicos de alto rendimiento y eficiencia. Sirven para jugar y para trabajar.Core i5: Son una de las gamas con mejor relación rendimiento-precio que ofrece Intel y una elección muy buena que sirve para hacer cualquier cosa. Tienen cuatro núcleos y cuatro hilos, y son una excelente elección para usuarios con presupuestos medios. Los modelos “U” tienen dos núcleos y cuatro hilos.Core i7: Tenemos procesadores de cuatro núcleos y ocho hilos que ofrecen un rendimiento casi idéntico al de los Core i5 en la mayoría de los casos (siempre que usen la misma arquitectura). Los modelos serie “U” tienen dos núcleos y cuatro hilos. Son una buena opción para usuarios que quieran jugar a todo y que además utilicen aplicaciones multihilo, aunque no suponen una diferencia importante frente a los Core i5 de cuatro núcleos.Core i7 y Core i9 Extreme: son procesadores que tienen entre seis y dieciocho núcleos. Valen para hacer cualquier cosa, pero tienen un precio muy alto y sólo los aprovecharemos realmente si vamos a utilizar aplicaciones profesionales que dependan de una alta capacidad multihilo. También soportan memorias en cuádruple canal y disponen de más líneas PCIE. Procesadores AMD Athlon: Hay versiones que van de los dos a los cuatro núcleos. Su rendimiento es bueno para casi cualquier tarea básica y los modelos de cuatro núcleos ofrecen un buen desempeño incluso en juegos, aunque no llegan al nivel de un Pentium actual.APUs: Integran procesador y GPU en un mismo encapsulado. Las configuraciones son muy variadas ya que podemos encontrar versiones con procesadores de dos a cuatro núcleos y núcleos gráficos bastante potentes. Buena opción para montar equipos para jugar con presupuestos muy limitados.FX 4300: Tienen cuatro núcleos y unas frecuencias de trabajo muy altas, lo que les permite ofrecer un buen rendimiento en general. Son una buena opción como actualización de bajo coste de una plataforma AM3+, especialmente si tenemos pensado mover juegos.FX 6300: Están un peldaño por encima de los anteriores, ya que cuentan con seis núcleos y también tienen frecuencias de trabajo muy elevadas. Rinden bien en juegos y también son una buena actualización si ya tenemos una plataforma AM3+.FX 8300: Son la gama media actual de AMD junto con los FX 9000, aunque éstos últimos no son recomendables por su altísimo TDP. Tienen ocho núcleos y unas frecuencias de trabajo que superan los 4 GHz, lo que los mantiene como una solución muy versátil.RYZEN: son los actuales tope de gama de AMD. Utilizan una nueva arquitectura, están fabricados en proceso de 14 nm y cuentan con versiones que van desde los cuatro núcleos y cuatro hilos hasta los ocho núcleos y dieciséis hilos. Ofrecen un excelente nivel de rendimiento en cualquier entorno y tienen un precio muy atractivo.RYZEN Pro: son versiones profesionales de los anteriores. Mantienen todas las claves de aquellos a nivel de rendimiento, pero tienen mejoras a nivel de seguridad integrada por hardware.ThreadRipper: mantienen también las bases de la arquitectura RYZEN pero elevan el máximo de núcleos-hilos a 16 y 32, soportan configuraciones de memoria en cuádruple canal y ofrecen una mayor cantidad de líneas PCIE. Para usuarios avanzados que trabajen con programas y aplicaciones muy pesados, o que quieran poder jugar y trabajar.Equivalencias aproximadas de procesadores Intel y AMD Terminamos el artículo con una comparativa en la que veremos las equivalencias de procesadores Intel y AMD encuadrados en diferentes generaciones. Tened en cuenta que es imposible hacer una equivalencia absolutamente precisa, por lo que todos los valores que vamos a ver a continuación son aproximadas y por tanto pueden haber variaciones en pruebas concretas que inclinen la balanza a favor de uno u otro. Con todo son unas equivalencias de procesadores Intel y AMD muy acertadas en general, así que podéis confiar totalmente en ellas: Core 2 Duo y Ahtlon 64 X2: son procesadores bastante antiguos que han sido superados por todo lo que existe en el mercado. Su rendimiento en los modelos superiores, como los E8400, se asemejaría al de los Core i3 530, pero éstos pueden manejar cuatro hilos gracias a la tecnología HyperThreading y aquellos quedan limitados a dos.Intel Core de primera generación: se identifican porque su numeración está formada por sólo tres números (por ejemplo Core i3 530, Core i5 750 y Core i7 920). Hasta los Core i5 inclusive podemos hacer una equivalencia casi directa con los Core 2 Quad Q9450 y superiores y los Phenom II X4 de AMD, mientras que en el caso de los Core i7 860 y superiores se sitúan un peldaño por encima de aquellos ya que pueden manejar ocho hilos gracias al HyperThreading. También entran en este escalón los FX series 8100, 6100 y 4100 de primera generación basados en Bulldozer, así como los Phenom II X6 de AMD.Intel Core de segunda generación: se identifican bajo la numeración 2000. Marcaron un salto importante a nivel de IPC por lo que la única equivalencia clara que podemos fijar es con los FX de segunda generación basados en Piledriver, es decir con las series 8300, 6300 y 4300. Así, un FX 8350 muestra un rendimiento similar a un Core i5 2500K, por poner un ejemplo concreto.Intel Core de tercera generación: se reconocen con la numeración 3000 y no suponen un cambio de rendimiento de importancia frene a la serie 2000, ya que redujeron el proceso de fabricación manteniendo arquitectura. Esto supone que todo lo que dijimos en el punto anterior sería aplicable aquí.Intel Core de cuarta generación: podemos identificarlos bajo la numeración 4000 y suponen un salto a nivel de rendimiento que si bien no ha sido tan acusado como el que marcó Sandy Bridge marca distancias claras. En esta generación los modelos más potentes de AMD como el FX 8350 son equiparables a los Core i5 4460, aunque el alto IPC de este último se deja notar en aplicaciones que no aprovechan más de cuatro núcleos, mientras que el primero gana en multinúcleo.Intel Core de quinta generación: ha quedado como algo casi anecdótico por falta de apoyo de la propia Intel. Dieron el salto a los 14 nm manteniendo el rendimiento base de la generación anterior, por lo que todo lo dicho allí sería aplicable también aquí.Intel Core de sexta generación: aumentan el rendimiento frente a la generación anterior y utilizan la numeración 6000. Eleva la distancia en términos de rendimiento monohilo frente a las arquitecturas anteriores quedando muy por encima de los procesadores FX de AMD. Los procesadores RYZEN ofrecen un rendimiento muy similar y son casi un equivalente directo.Intel Core de séptima generación: es lo último de Intel. Los procesadores de esta generación se identifican con la numeración 7000 y ofrecen un rendimiento bruto prácticamente idéntico a la anterior, manteniendo además el proceso de 14 nm.Procesadores RYZEN de AMD: están fabricados en proceso de 14 nm y utilizan una arquitectura totalmente nueva conocida como ZEN. Ofrecen un rendimiento monohilo que posiciona casi al mismo nivel que la sexta generación de Intel. En los modelos de seis núcleos y doce hilos y de ocho núcleos y dieciséis hilos ofrecen un rendimiento a la altura de los Core i7 6800K, Core i7 6850K y Core i7 6900K.

¿Cómo descargar y guardar juegos de PS4 en un disco externo? Con la actualización 4.50 el PlayStation 4 recibe compatibilidad con discos duros externos. Esta función resultará de especial utilidad para los jugadores que tengan una consola con disco de 500GB y tengan problemas constantes para instalar nuevo contenido. Antes de iniciar el proceso de formato de un disco duro externo para tu PlayStation 4, recuerda que este deberá contar con USB 3.0 y deberá ser de entre 250GB y 8TB de capacidad. Formatea tu disco 1. Formatea tu disco. Ve al menú Configuración > Dispositivos > Dispositivos de almacenamiento USB. 2. Si tu disco es compatible con tu PS4, podrás iniciar el proceso de formato. Selecciona la opción “Formatear como almacenameinto ampliado”. Listo, ya puedes utilizar tu disco como medio de almacenamiento externo. Instala juegos en tu disco externo 1. Ve al menú Configuración > Almacenamiento. Tu consola reconocerá el disco local y el externo. 2. Selecciona la opción predeterminiada para descargas: Almacenamiento del sistema o Disco duro externo. 3. Pulsa el botón Options y selecciona y selecciona “Ubicación de instalación de la aplicación” para definir la ubicación de descarga: Almacenamiento del sistema o Almacenamiento ampliado. Traslada juegos y aplicaciones al disco externo 1. Ve al menú Configuración > Almacenamiento > Almacenamiento del sistema. 2. Selecciona Almacenamiento del sistema > Aplicaciones. Pulsa el botón Options y selecciona Mover al almacenamiento ampliado 3. Selecciona los juegos y aplicaciones que quieras trasladar marcando las casillas que aparecen a un costado de sus nombres. Puedes realizar selecciones múltiples. 4. Selecciona Mover > Aceptar para iniciar la transferencia Finalmente, recuerda que debes extraer tu disco externo expulsándolo correctamente, pues de lo contrario podrías dañarlo. Para extraerlo deja presionado el botón PS del control DualShock 4 y selecciona “Dejar de usar el almacenamiento ampliado”.

LOS MEJORES TECLADOS MECÁNICOS BARATOS | AGOSTO 2017 En este artículo te mostramos los mejores teclados mecánicos baratos que puedes encontrar en el mercado. Mantendremos esta lista actualizada regularmente para poder darte siempre el mejor contenido. Si trabajas o juegas mucho, un teclado mecánico puede ayudarte enormemente con tus tareas. En los juegos, no solo te da más precisión en cada toque, sino que te puede ayudar con la configuración de las macros. Además, le da un “look” más gamer, y aunque no lo admitan, a muchos jugadores eso es lo que más le importa. Si trabajas y quieres un teclado eficiente, los teclados mecánicos son buenas opciones. No solo su durabilidad es mayor, sino que la sensación al escribir es muy diferente. Créeme, escribo todos los días en uno y no hay comparación posible. Comparativa de Teclados mecánicos baratos Teclados mecánicos baratos Encontrar un teclado mecánico por menos de 80€ es una tarea difícil, o realmente imposible. Sin embargo, aún es posible encontrar teclados mecánicos por menos de 100€, y en esta lista te presentamos los mejores. Quizás conozcas a HyperX por sus cascos y memorias RAM, pero te aseguro que este teclado mecánico también es de calidad. En primer lugar, su construcción es una pasada – estructura de acero que se siente desde el primer momento. Tiene un buen peso y estabilidad gracias a unas gomas que se “agarran” a la superficie donde lo coloquemos. Cuenta con un cable USB trenzado que se puede extraer, control de iluminación y hasta un modo gamer que anula las teclas de Windows. Puedes adquirirlo con los interruptores Cherry Red, Blue y Brown. Si no conoces las diferencias, al final del artículo hago una comparativa. Cuenta también con algunas teclas con textura extra, un un detalle interesante para los gamers. Ozone StrikeBattle Gaming Estamos antes un teclado mecánico barato compacto excelente para llevar de un lado al otro. Como uno de los teclados mecánicos gamer más baratos no esta nada mal: la sensación al escribir es genial y el feedback es muy bueno. Este teclado incorpora los Switches Cherry MX Brown, que como has visto anteriormente son perfectos para jugar o escribir. Así que, otro punto más a favor. El único punto negativo esta en el software, que desde nuestro punto de vista podría ser un poco más completo. Logitech G413 Carbon Es el segundo teclado mecánico de Logitech de la lista, y tampoco cuenta con luces RGB. Sin embargo, a nivel de rendimiento, poco tenemos que decir, ya que es genial. Lo he podido probar durante unos minutos, y la verdad es que me ha encantado. Es un teclado resistente, y con un diseño que llama poco la atención. Además, como punto negativo, podemos referir que no tiene teclas macro exclusivas. Sus switches Romer-G también pueden ser un problema para los que estén acostumbrados o les guste los Cherry MX, pero lo cierto es que no están nada mal. Si tuviera que compararlos, diria que son parecidos a los Cherry Red. NOX Krom Kratos Switch Red Otro teclado mecánico barato con más teclas que el anterior, pero con una gran diferencia: este lleva Switches Kailh. Estos interruptores son un poco distintos a los Cherry, con una respuesta no tan buena. Tiene un diseño muy bonito, buenos acabados, Anti-Ghosting, un conector USB extra, conectores de auriculares y micrófono y software de configuración y macros. Es cierto que su precio es competitivo, pero su interruptor puede no ser de tu agrado. Lo mejor es que lo pruebes antes para que puedas comparar con los Cherry MX. Logitech G610 Orion Brown Un teclado simple y sin muchos extras que llamen la atención. Los extras como RGB no existen, lo que ayuda a mantener su precio a un nivel muy competitivo, manteniendo lo que realmente importa en un teclado mecánico. Su diseño es simple pero completo, incorporando también botones para controles de multimedia. Además, incorpora switches Cherry auténticos. Si quieres un teclado sobrio, sin colores, y perfecto para trabajar (y jugar también si quieres), este es un buen teclado. Además de que también es compatible con macOS. Ozone Strike Pro Cherry RED Volvemos con otro Ozone, pero de esta vez, una versión un poco más completa, con un diseño diferente y un teclado numérico incorporado. Este teclado ofrece una buena combinación de diseño, calidad y precisión gracias a sus pulsadores Cherry MX. Tiene un precio muy competitivo si tenemos en cuenta todo lo que trae. Sin embargo, seguimos con el mismo problema que la versión anterior: su software podría ser mejor. Newskill Hanshi Spectrum Este teclado mecánico barato cuenta con un diseño muy bonito, aún más cuando está encendido. Incorpora interruptores Kailh Red, teclas alternativas, grabación de macros y reposa muñecas desmontables. Es un teclado completo, bonito pero con el precio algo elevado. Por este precio podemos comprar los Ozone anteriores que, aunque no vengan con iluminación RGB, tienen unos Switches Cherry MX. De nuevo, tienes que probar los dos para saber qué tipo de teclado te gusta. Si te sientes bien con este tipo de Switches y te gusta su diseño, ¡adelante! Teclados mecánicos gaming A partir de los 100€ ya podemos encontrar teclados con una calidad mucho mejor y con algunos extras que merecen la pena para quien quiere algo más robusto y completo. Los próximos 5 teclados son los que consideramos los mejores. Algunos son muy buenos y recomendados sobre todo para gamers. Sin embargo, también pueden ser utilizados por personas que los quieran para escribir o trabajar en un ordenador. Sea cual sea el caso, estos son los mejores de los mejores por menos de 200€. Corsair STRAFE El Corsair Strafe es un teclado con unos bonitos colores y una construcción estupenda. Además de que utiliza los Switches Cherry MX, que como podéis ver son nuestros favoritos. Nos gusta mucho este teclado. Bien construido, un diseño muy bonito y una versión más barata que el K7 RGB. Cuenta con menos funcionalidades, pero tal vez algunos ni siquiera las echarán de menos. Roccat Ryos MK Glow Otro teclado gaming mecánico profesional que nos encanta. Tiene una buena construcción y de calidad, gran cantidad de macros que pueden ser personalizadas y es muy cómodo. Sin embargo, el software podría ser mejorado. Para quien quiera un teclado mecánico que pueda durar muchos años, este es una buena opción. Logitech G910 Orion Spark RGB Este teclado mecánico esta completamente orientado a Gaming. La respuesta de los Switches (MX Brown) es genial y no son tan ruidosos como los de otros teclados. Las teclas se iluminan perfectamente y el software es muy intuitivo. Además, puede parecer una pijada (lo es) pero el dock para poder colocar el teléfono es muy cómodo y más útil de lo que parece. Nos gustaría que en la próxima actualización este dock tuviera conectores para poder cargar el móvil. Razer BlackWidow Tournament Edition Chroma Al igual que el Razer Blackwidow Chrome, este tiene una excelente construcción y un precio elevado. Su principal diferencia con respecto al anterior modelo es el teclado numérico y la funda que trae. La calidad de los componentes es genial, los colores alucinantes y las opciones de personalización muy buenas. La sensación del teclado también es muy buena, tanto para jugar como para escribir. La única pega que le ponemos es que se ensucia rápidamente. Quitando eso, es genial. Corsair K70 No hay duda en que Corsair la ha clavado con los teclados mecánicos. Este es uno de los mejores que existe hoy en día en el mercado por su excelente calidad de construcción pero también por su respuesta y feedback y también por el software. Es un teclado un poco caro, pero incorpora características de Top, como iluminación RGB, anti-ghosting completo, memoria integrada, etc. SteelSeries Apex M800 Considerado como el teclado más rápido, el Apex M800 es diferente en todos los sentidos. Eso es debido a sus Switches QS1 increíblemente sensible que ofrece un recorrido de 1.5mm y fuerza de accionamiento de 45g. Su bajo recorrido y la linealidad le dan una sensación similar a los Cherry MX Red, pero con menos esfuerzo para golpear cada tecla. Esto hace que el Apex M800 sea un buen teclado para juegos, pero sus teclas, al ser diferentes, pueden costar un poco a acostumbrarse. Las teclas M800 de iluminación individual son cómodas para los ojos y las seis teclas extras a la izquierda del M800 te ayudan a disparar hechizos y cambiar las armas en un instante, o a abrir determinado programa o ejecutar alguna acción. El mejor teclado mecánico gaming Este teclado, es para nosotros, el mejor teclado para gaming que existe hoy en día en el mercado. Antes teníamos el K95 RGB, pero después de probar el K95 RGB Platinum de Corsair, no tenemos dudas de que es el mejor. Es un teclado con una excelente construcción y un aspecto Gaming insuperable. Cuenta con iluminación RGB independiente en cada tecla, botones para macros y multimedia, y hasta un reposa muñecas. Como te digo, es muy completo y tiene un rendimiento espectacular. Eso si, no es perfecto. Es muy caro, y además, sus interruptores Cherry MX Speed RGB son demasiado leves. Si piensas trabajar y escribir bastante, quizás otros Switches como los Cherry MC Brown sean los más apropiados. El mejor teclado mecánico para escribir Razer BlackWidow Ultimate Stealth 2016 Pero no solo los gamers quieren un teclado. Elegimos este Razer como el mejor teclado para quien trabaja a diario con un teclado y quiere no solo mejorar su velocidad y eficacia, sino también su comodidad y gusto por la escritura. Este teclado tiene un diseño genial y unos colores verdes que llaman mucho la atención. Para gustos colores, pero a nosotros nos ha gustado mucho su diseño y construcción, otro punto a tener en cuenta. Es un teclado también muy completo: puerto USB, audio de Jack 3.5mm entrada y salida (micrófono y auriculares)… Por su precio y calidad es difícil de encontrar mejores. Sin embargo, si tenemos que ponerle alguna pega, seria por el ruido de los Switches. Si prefieres unos Switch silenciosos, existen mejores ofertas. Sin embargo, si eres de los que se hipnotiza por ese sonido, como nosotros, esto no será un problema. Diferentes tipos de teclados para PC Teclados de membrana Los teclados de membrana son los más comunes y los más baratos también. Normalmente son construidos por teclas de bajo perfil (las teclas de portátiles) o medio perfil. Funcionan con contactos eléctricos activados por la tecla, esto es, sin importar la fuerza o velocidad que se teclee, el resultado será siempre el mismo. Son los más comunes y los más baratos Por regla general, la calidad de construcción no es la mejor, ya que se utiliza plásticos de bajo coste para mantener un buen precio. Los podemos encontrar por 5€ o 50€. Sin embargo, los más caros incorporan algunos extras como la iluminación, puertos USB, mejoras en la construcción, pero nunca cambian su Switch. Teclados mecánicos Este tipo de teclados utilizan un switch físico separado para cada tecla. Existen varios tipos de switches, como los Cherry, Torpe, Alps o Buckling Spring. Los más comunes son los Cherry MX. Los teclados mecánicos son más resistentes, pesados y duran mucho más. Reproducen un feedback, una respuesta, que depende del tipo de switch que se utilice. Son más resistentes, pesados y duran mucho más Dependiendo del input (USB o PS/2), estos teclados normalmente soportan un Key Rollover de 6 hasta “n” (NKRO). El tamaño de los teclados también puede variar. Algunos no incorporan el teclado numérico, mientras que otros sí. Diferentes tipos de switches No existe el switch más recomendado porque cada usuario debe elegir con el que se sienta más cómodo. Cada switch tiene sus ventajas y desventajas. Una cosa es cierta, con la elección adecuada no solo vas a sentir un mayor placer utilizando el teclado, sino que además aumentarás tu rapidez en cualquier tarea que realices en el ordenador. Switches Cherry MX (comunes): Estos mecanismos de los teclados son los más conocidos y extendidos en el mercado. Se dividen en 5 tipos distintos que se distinguen por colores. Cada uno es diferente y tienen objetivos distintos. Al saber como son cada uno, podrás saber cuál será el mejor para ti. Black – los mejores para determinados juegos No son táctiles ni dan respuesta por sonido. Es decir, son lineales, se siente resistencia desde el principio hasta el final de la tecla. El hecho de que no tengan ningún bump táctil aumenta su durabilidad. Es un Switch pesado, con fuerza de actuación de los 60g hasta los 80g. Aunque normalmente recorren una distancia de 4mm de arriba a bajo, su punto de actuación está en los 2mm. Esta característica beneficia al doble toque y a la velocidad de actuación. Son recomendados para algunos tipos de juegos, como RTS, en el que un toque por error puede significar una derrota. Red – los más equilibrados Este switch comparte casi todas las características del Black. Es lineal y no da feedback sonoro. Tiene la misma distancia de actuación de 2mm y la distancia total es de 4mm. La principal diferencia es la fuerza de actuación de 45g, que llega a ser casi la mitad del black. Son un poco menos pesados, lo que puede aumentar los toques accidentales si lo comparamos con el anterior. Blue – los mejores para escribir Los Blue Switches son los más ruidosos. Esto es debido a que son táctiles y dan feedback. Tienen una fuerza de actuación de 50g hasta 60g. Tienen una duración de uso también más corta que los lineales. El switch actúa en la mitad, esto es, sin necesitar de llegar hasta el fondo (4mm). Con oír el “click” es suficiente (2mm). Normalmente, quien suele escribir mucho con el teclado, le gusta este tipo de teclado mecánico. Brown – ideal para textos largos y gaming Son una excelente alternativa para quien quiere una respuesta táctil, pero no quiere el ruido del feedback. Su fuerza de actuación varía entre los 45g y los 55g, lo que lo transforma en un switch poco pesado. Es un mecanismo equilibrado y que viene a ser la mejor elección para quien le gusta escribir textos más rápido pero sin tanto “ruido”. White – evolución de los brown Estos switches funcionan de la misma forma que los Brown, pero su presión de activación es de 55g. La única ventaja de estos teclados en comparación con los anteriores es que pueden producir menos pulsaciones accidentales que los Brown. Sin embargo, su coste de fabricación es más elevado, y por esa razón su uso es bastante reducido en el mercado actual. Ahora, dejamos un vídeo comparativo de 5 teclados con diferentes Switches, para que escuches la diferencia entre cada uno. A tener en cuenta al comprar un Teclado Mecánico Cambiar las teclas Una de las ventajas de los teclados mecánicos es que se pueden cambiar sus teclas. Existen dos tipos de materiales de teclas: PBT y ABS. Las PBT son bastante más resistentes y no se desgastan tan rápido, sin embargo, son más caras que las ABS. Además de eso, existen diferentes técnicas para incorporar los nombres en cada tecla, como puede ser la impresión a laser, grabado o simplemente con un adhesivo. O-Rings / Pads Otra de las características de los teclados mecánicos es el sonido que se escucha al presionar una tecla. Se escucha siempre un “Clack” que puede ser incomodo dependiendo de la persona. Quien quiera diminuir este sonido también cuenta con varias posibilidades, entre ellas los O-Ring y Pads. Estos pequeños accesorios son anillos de goma que se colocan directamente en las teclas. De esta forma pueden disminuir la distancia total del viaje del switch, lo que disminuye el ruido que se escucha con el toque de las teclas.

Diez cosas interesantes sobre Titán, la gran luna de Saturno 1-Es la segunda luna más grande del sistema solar Sabemos que Titán es la luna más grande de los 150 satélites de Saturno, pero también destaca por ser la segunda más grande de todas las que podemos encontrar en nuestro sistema solar. Actualmente esta luna de Saturno sólo queda por detrás de Ganímedes, que es el satélite más grande de todos los que orbitan alrededor de Júpiter y también la más grande de todo el sistema solar. Su diámetro es de unos 5.150 kilómetros, tiene algo menos de la mitad del tamaño de la Tierra y es casi tan grande como Marte. 2-Es un mundo helado, pero contiene líquidos Las temperaturas medias de Titan rondan los 179 grados bajo cero, lo que convierte a la luna de Saturno en un mundo gélido con agua helada. Sin embargo esas bajas temperaturas permiten que el metano esté presente en forma líquida. Por toda su superficie se pueden encontrar además enormes lagos compuestos principalmente de hidrocarburos. Esos lagos serían un recurso muy valioso si se produjera una misión de exploración humana en un futuro lejano. 3-Tiene una atmósfera muy densa La atmósfera de Titán es muy compleja y tiene una gran actividad. Tiene una extensión (altura) de 600 kilómetros y está compuesta principalmente por nitrógeno (95%) y metano (5%), aunque también consta de carbono, oxígeno e hidrógeno en promociones inferiores. Esa atmósfera tiene una coloración anaranjada y es tan densa que durante mucho tiempo hizo creer a los expertos que Titan era más grande que Ganímedes. 4-Podríamos volar con alas caseras Es una consecuencia directa del punto anterior, aunque debemos añadir otras claves importantes que permiten entender esta idea. En esta luna de Saturno un humano podría volar con un par de alas caseras simplemente sacudiendo los brazos gracias a la densidad de su atmósfera, a la baja gravedad (inferior a la que un humano tendría en la Luna) y a la presión atmosférica, que equivale a 1,6 veces la de la Tierra. 5-Es un cuerpo de roca y hielo Ya sabemos que Titán tiene una densa atmósfera y que en su superficie hay grandes lagos de hidrocarburos, pero su composición básica es roca y hielo. Esto quiere decir que es un cuerpo rocoso y que su composición podría ser muy similar a la que tuvo la Tierra en uno de sus estados más primitivos, con la salvedad de que aquella era un cuerpo más cálido por su cercanía al Sol. También se cree que tiene actividad volcánica, y que la misma ayuda a mantener la gran densidad de su atmósfera y a reponer el metano que se pierde por la acción de los rayos solares. 6-Tiene un ciclo climático parecido a la Tierra La gran luna de Saturno presenta un ciclo similar al que tenemos en nuestro planeta, aunque con elementos diferentes. En su superficie los enormes lagos de metano se evaporan parcialmente hasta llegar a la atmósfera, donde forman nubes muy densas que posteriormente abren periodos de lluvias en los que el metano en forma líquida vuelve a la superficie. 7-Es considerado como una “luna-planeta” Titán es un 50% más grande que la Luna y un 80% más masivo. Esto unido a su tamaño y a todas las particularidades que hemos descrito anteriormente lo ha llevado a ser considerado como un satélite “tipo planeta”. Es evidente que esta luna de Saturno no es un planeta, pero presenta muchas características que la colocan en un nivel muy cercano a aquellos. 8-Tarda lo mismo en dar una vuelta sobre sí misma que alrededor de Saturno Titán orbita a una distancia aproximada de 1,2 millones de kilómetros de Saturno y tarda 15 días y 22 horas terrestres en completar una vuelta sobre Saturno. Ese tiempo es el mismo que necesita para completar una vuelta sobre su propio eje. Esto se conoce como rotación síncrona. 9-No tiene campo magnético Titán carece de campo magnético y se cree que parte de su atmósfera escapa al espacio de una manera parecida a lo que ocurre en la Tierra. Como dijimos en los puntos anteriores la actividad volcánica y los ciclos de evaporación y lluvia serían los encargados de mantener la densidad de la atmósfera de Titán. 10-Tiene potencial para la vida A pesar de que Titan es un mundo helado los expertos están convencidos de que Titan tiene potencial para albergar vida, aunque no tanto en su estado actual sino tras un proceso de cambio bastante lejano aunque igualmente interesante. Cuando nuestro Sol se convierta en una gigante roja (dentro de 6.000 millones de años) la temperatura de Titán podría experimentar un aumento drástico que acabaría convirtiendo al satélite de Saturno en un cuerpo con condiciones similares a las de la Tierra.