PENDEJOBOLUDO

Los 10 Yates mas Grandes del Mundo 1. Yate Eclipse ( El Yate mas Grande del Mundo) El Eclipse es el yate privado más grande del mundo en actualidad. Con su descomunal eslora de 168 metros, casi es un crucero de pasajeros de tamaño mediano. Pero este yate de 300 millones de euros es un yate privado, construido para un solo hombre: el magnate ruso Roman Abramovich, también conocido por ser dueño del equipo de futbol inglés Chelsea. El Eclipse está siendo terminado en los astilleros alemanes Blohm + Voss y seria el actual poseedor del título del megayate más grande y caro del mundo. Entre las caracteristicas del yate, podemos mencionar que el yate posee 9 pisos, dos helipuertos, jacuzzis, piscina climatizada, discoteca, cine, varios botes o lanchas veloces, jetskis... El yate posee varias decenas de suites de lujo y cabinas para alojar a sus invitados y a decenas de miembros de la tripulacion, y un dormitorio principal de casi 500 metros cuadrados para el dueño. El tema de seguridad fue uno de los puntos que pusieron mayor énfasis en su construcción: considerado también uno de los yate más seguros del mundo, el Eclipse posee un tratamiento de blindado a prueba de balas, sala de vigilancia con circuito cerrado de TV, sensores de movimiento, radar antimisil, varios medios de transporte adicionales(como lanchas, helicoptero y hasta un submarino interno!) de escape en caso de emergencias como ataques de piratas o terroristas. Este yate de 168 metros de eslora, es el yate privado más caro que se ha construido hasta ahora. También el más grande. 2. Yate Dubai ( El Segundo Yate mas grande del Mundo) El Yate Dubai con 162 metros de eslora, fue el yate mas grande del mundo, superado en la actualidad por el Yate eclipse de un magnate petrolero ruso. Dispone de una capacidad para alojar 24 huéspedes en 5 apartamentos VIP de hiper lujo y otros 6 más de mucho lujo, todas ellas provistas con balcones. Tiene helipuerto y también un pequeño submarino para paseos por el fondo marino. Además de varias piscinas, cuenta con pista de squash y un spa dotado de talasoterapia, además de cine y discoteca. Los espacios interiores son inmensos con un lobby más que espectacular. Cuenta con 4 motores de 20 cilindros que generan una potencia total de 10,000 caballos de fuerza. El yate, inicialmente llamado Golden Star, fue encargado por el príncipe Jefri Bolkiah, hermano menor del sultán de Brunei. La orden de construcción fue aprobada en conjunto por Lürssen y Blohm & Voss en 1996 y provenía de una empresa controlada por el príncipe Jefri, llamada Amedeo Development Corporation, la misma que aparentemente ya tenia dificultades financieras en ese momento. Los contratistas, consideraban que al provenir la orden del hermano del Sultán de Brunei, considerado por muchos como “el hombre más rico del mundo”, no había mayor problema y comenzaron con la contrucción, tarea que debía tomarles alrededor de 4 años a un costo superior a los 250 millones de dólares. 3. Yate Al - Salamah Yate Al Salamah el tercer mega yate mas grande del mundo por sus características y su tamaño, 139 metros de eslora, Al Salamah es un yate que destaca aún dentro del grupo de Gigayates, que es como suele denominarse a los miembros del selecto grupo de yates de más de 100 metros de eslora. Su propietario es el Príncipe Sultán bin Abdul Aziz, Ministro de Defensa de Arabia Saudita e hijo del fallecido Rey Fahd. El Al Salamah es propulsado por dos motores diesel MTU de 8,800 hp cada uno de ellos, que le permiten desarrollar una velocidad máxima de 21,5 nudos (39,8 km/hora), cuenta con 8 cubiertas, 82 salas, 8,000 metros cuadrados de espacio, 3,300 metros cuadrados de cubiertas exteriores, y se estima que la tripulación es de no menos de 96 personas . Entre sus servicios se incluye helipuerto, cine, una biblioteca, un centro de negocios, un hospital totalmente equipado a bordo, dos salas de belleza a tiempo completo, un gimnasio y un spa, además de una piscina cubierta con un techo de cristal. El interior ha sido desarrollado por el Inglés Terence Disdale. El yate fue diseñado y construido – en condiciones secretas- por los famosos astilleros alemanes HDW y Lurssen en 1998. El nombre utilizado durante su construcción fue Mipos, abreviatura de “Misión Posible”.Se calcula que se precio fue de 200 millones de dólares. 4. Yate Pelorus El Yate pelorus con 115 metros de largo, es el cuarto yate privado más grande del mundo y está valorado en US$300 millones. Fue construído en el 2003, tiene una tripulación a tiempo completo de 46 personas, posee dos puertos para helicópteros, dos motores de 5,500 caballos de fuerza (capaces de desarrollar una velocidad de hasta 20 nudos), una piscina, tres bares exteriores y además está dotado de un sistema antimisiles para defenderse de piratas y terroristas. A pesar de que no existe mucha información de los interiores debido a que su propietario quiere mantener su privacidad y la de su familia, he podido descubrir que cuenta con 20 habitaciones para invitados además de la habitación principal del propietario y de otras tantas para la tripulacion (formada por 41 miembros entre los que se incluyen tres chefs y ocho ingenieros). Sus dos motores de unos 3550 CV de potencia permiten al Pelorus moverse a una velocidad máxima de 20 nudos (37 km/h). A parte de esto, el Pelorus tiene una autonomía a 16 nudos de hasta 6.000 millas marinas (11.112 km). 5. Yate Octopus El Yate Octopus el quinto maga yate mas grande del mundo con 126,8 metros de largo, una tripulación de 60 hombres, dos helipuertos, siete pequeñas embarcaciones y submarinos para diez personas, el Octopus pertenece Paul Allen, co-fundador con Bill Gates de Microsoft. Fue entregado en el 2003. El exterior fue diseñado por Espen Øino Naval Architects y construido por el constructor de buques aleman Lürssen en Bremen y HDW en Kiel. Tiene una eslora de 126,8 metros, una manga de 21 y una cala de 12,5 pies, desplaza 2.979 toneladas. Carga 849.446 litros de combustible y 174.886 litros de agua. Ha sido amueblado por el diseñador Jonathan Quinn Barnett, basado en Seattle la ciudad de Microsoft, que creó un hotel de lujo flotante que incluye, entre otras cosas cosas, con una piscina, una sala de cine, un estudio de música y un suelo en vidrio sobre el cual los huéspedes pueden contemplar la vida submarina bajo sus pies. También lleva a bordo una flota de una docena de barcos y de un submarino para diez personas. Se dice que su dueño, Paul Allen, desembolsó aproximadamente unos 254 millones de dólares. En promedio, los propietarios deben gastar un mínimo de 10 por ciento del precio de compra todos los años para mantener estos yates en buenas condiciones de trabajo y sueldos de la tripulación de cubierta. Por lo tanto, el presupuesto anual del “Octopus” estaría por encima de los 20 millones de dólares. 6. Yate A Tiene un diseño que se parece mas un barco de investigación o el de un personaje de película de James Bond, pero el mega yate ‘A’ es la embarcación del multimillonario industrial ruso Andrei Melnichenko, uno de los zares de la banca rusa y dueño de una de las mayores compañías de fertilizantes del mundo. Parece ser que son varios los rusos en la cumbre de los millonarios que gustan de megayates. Melnichenko (con una edad de tan sólo 36 años) figura como número 172 en la lista de hombres más ricos del mundo de Forbes. En cambio ‘A’ está en el top-10 de los yates privados más grandes del mundo. Con 120 metros de eslora, fue diseñado por el francés Philippe Starck. El nombre, escueto e intrigante, viene de la inicial del nombre de pila de la esposa del propietario, la modelo serbia Alexandra Kokotovich. Fue construido, con el secretismo que adoran los millonarios rusos, por los prestigiosos astilleros alemanes Blohm & Voss y entro en servicio en el 2008. En el exterior llama la atención, a parte de sus enormes dimensiones con una eslora de 118m, el diseño del casco, empezando por su proa invertida. Fue ideado por el diseñador francés Philippe Starck, gurú del diseño del siglo XXI,famoso por decorar hoteles archimodernos como el MoogHotel en Sydney o el Delano en Miami. Es un buque de casco de acero y superestructura de aluminio, de 5.500 toneladas brutas (GT) y un desplazamiento de 5.959 toneladas, siendo sus principales dimensiones 119 metros de eslora total, 18,87 de manga y 5,15 de calado máximo. Está propulsado por dos motores MAN RK280, con una potencia de 12.070 caballos, que accionan dos hélices de “doble tornillo” y le permite alcanzar una velocidad máxima de 23 nudos. La velocidad de crucero es de 19,5 nudos y a dicho régimen tiene una autonomía de 6.500 millas. La capacidad de combustible es de 757.000 litros y otros 94.000 litros de agua potable. La suite principal, de 239 metros cuadrados, tiene una pantalla de plasma de 60 pulgadas que se esconde en el techo, una cama redonda que gira para tener siempre las mejores vistas y está rodeada con una cristalera a prueba de explosivos de 44 milímetros de grosor. La entrada sólo está permitida a la familia Melichenko y el personal de servicio mediante un sistema de identificación biométrica. Con las extremas medidas de seguridad a bordo es imposible obtener fotografías del interior. Por si os interesa, se estima que el yate tiene un precio aproximado de 250 millones de euros, y llenar el deposito tampoco es barato, ya que el combustible para llenarlo completamente sale por medio millón de euros. 7. Yate Dilbar El astillero alemán mantiene en secreto las características técnicas de los motores del yate Dilbar, un poco parecido al Pelorus. Se sabe tan sólo que es capaz de alcanzar una velocidad de 21 nudos. Una de las mayores ventajas del buque consiste en su capacidad ecológica: la empresa Lürssen subraya que al crear el yate pusieron gran atención a las tecnologías para un desarrollo sostenible. Así, por ejemplo, los gases que desprenden los motores calientes son tratados con la ayuda de filtros de hollín. El diseño del exterior fue a cargo del maestro del diseño artístico, Tim Heywood. Y el del interior es de Alberto Pinto. Yate: Dilbar Longitud: 110 metros de eslora (360 pies, 10 pulgadas)Año de construcción: 2008 Velocidad máxima: 21 nudos Empresa de construcción naval: Lürssen (Alemania) 8. Yate Grand bleu El Yate. El "Le Grand Blue" está entre los yates más grandes del mundo, y es uno de los 3 que posee Abramovich, junto con el Pelorus y el Ecstasea. Fue construido en Bremen, Alemania. Tiene 114 metros de largo por 17 de eslora, y es impulsado por un motor de 3.600 caballos de fuerza. Su acondicionamiento interior se mantiene en la reserva con que Abramovich protege su privacidad y la de su familia. Su equipamiento incluye un helicóptero, un gran velero que carga en la cubierta y hasta un pequeño submarino para explorar las profundidades marinas. En la actualidad, Abramovich le entregó en préstamo "Le Grand Blue" a Eugene Shvidler, su tradicional amigo de la infancia que lo acompaña a todos lados y que tutela sus finanzas El yate Grand Bleu fue diseñado y construido por encargo del industrial americano John MacCow. Después, su propietario pasó a ser Roman Abramovich. Al cabo de unos años, Abramovich, que en aquel momento poseía ya 3 yates (Sussuro, Ecstasea y Pelorus), cedió el Grand Bleu a su amigo y socio Evgueni Shvidler. 9. Yate Al Mirqab El yate Al Mirqab tiene una eslora de 133 metros y una manga de 18 y fue terminado en el 2008. Su afortunado propietario es Hamad bin Chalifa Al Thani, el Emir de Qatar. De 5.000 toneladas de registro bruto (GRT) y 1.400 toneladas de peso muerto (TPM. Puede desarrollar una velocidad máxima de 20,3 nudos y mantiene una velocidad de crucero de 18,7 nudos. Construcción número 681 de los astilleros Peters, en Alemania, entró en servicio en 2008. El yate Al Mirqab ofrece una gran comodidad para todos los huéspedes. El yate tiene capacidad para 10 huéspedes en 5 apartamentos de invitados además de una suite VIP para el dueño del yate. Los apartamentos son grandes, cada uno con su propio cuarto de baño, salón y dormitorio doble. La suite del propietario, que ocupa una cubierta completa. Diseñado por Tim Heywood, el interior ha sido realizado por Andrew Winch. Entre las comodidades a bordo se incluyen: una sala de cine, bares al aire libre, jacuzzi exterior y otro interior, lugares para tomar el sol y un helipuerto. El barco también cuenta con todo el equipo habitual para el entretenimiento de deportes acuáticos. El barco tiene una tripulación de 21 hombres, que tienen sus propios cuartos pequeños aunque su tripulación pude aumentar hasta 60 personas. El yate Al Mirqab fue terminado en el 2008 y se estima que este yate debe haber costado alrededor de 200 millones de dólares. 10. Yate Luna El Yate Luna, un superyate de 115 metros de eslora y rebosante de lujo. El Luna es una embarcación sobre una base de barco explorador, como hemos dicho de 115 metros de eslora lo que le situa en el puesto 19 de yates privados de lujo más largos del mundo. Como características que podemos observar a simple vista, 2 helipuertos, una cubierta en la parte de popa con una piscina al descubierto con una terraza para solarium. Parece de Roman Abramovicho siente no sólo atracción por la yates, sino una auténtica pasión. Para esta vez se decidió a adquirir un yate de expedición. El Luna, vendido al cliente este año, está capacitado para la navegación de todos los mares y océanos, incluyendo el Ártico y el Antártico. El buque de seis cubiertas está equipado con dos heliopuertos y posee un motor diesel eléctrico. El diseño del exterior fue encargado a Frank Noybel de New Cruise; el del interior, a Donald Starky. El exterior del Luna recuerda al yate Grand Bleu que Abramovich regaló a su socio Evgueni Shvidler. Yate: Luna Longitud: 115 metros de eslora (377 pies) Año de construcción: 2010 Velocidad máxima: desconocida Empresa de construcción naval: Lloyd Werft et Stahlbau Nord (Alemania)

QUERIDOS TARINGER@S ESTE ES MI PRIMER POST ASÍ QUE QUIERO QUE ME TENGAN PACIENCIA . COMO HACER HELADERA CASERA 12 V, PORQUE LAS OTRAS NO ANDAN PARA MIERDA Antes que nada Borro comentarios de usuarios que insulten; los cuales serán bloqueados Si no vez algunas de las imagen; mandame un mp o comenta para solucionar el problema Primero que todo me caga de gusto todo lo que tenga que ver con el camping, y tengo conocimientos de mecanica y electronica, y me empezo a dar vuelta en la mente la idea de mandarme una heladera 12 v, porque las que vienen son caras y no funcionan, ademas prefiero llevar comida fresca a tener que llevarla deshidratada, que me da cagadera,y las que safan son las coleman pero salen 3 AR$. Como me gusta no gastar (rata), decidí hacerla yo, y me puse a investigar, pero también mucho de improvisar abriendo mi mente. Mi mente se abre así: ESTA ES LA COLEMAN QUE ME GUSTA: Como siempre Coleman haciendo lo mejor, cuando tuve la oportunidad de ver una en persona, le investigue hasta el ultimo centímetro Y ESTAS LAS CHINAS BARATAS QUE NO FUNCIONAN: (que no sirven para mierda no gasten plata al pedo ) Primero lo primero: TIPOS DE REFRIGERACIÓN: Existen varios tipos de refrigeración, las mas comunes, hablando a matacaballo son: *Por compresión y descompresión de gases (como la de tu cocina seguramente)estas necesitan equipos medianamente voluminosos, pero son muy efectivas, al ser muy voluminosas lo descarte como opción. No obstante vienen equipos a gas de 12v de tamaño reducido, y en Argentina las única que se consiguen son las Danfoss, y son muy caras. Esta es Coleman: *Por absorción, las que tiene la llamita de kerosene *Por evaporación * Algún tipo de maquina térmica antigua, Ej: *Y el maravilloso sistema peltier (el cual es el que yo voy a utilizar), que sera detallado brevemente a continuación. EL EFECTO PELTIER No me voy a largar a tirarles datos de física super avanzada porque no me van a entender, (yo tampoco lo entiendo ) El efecto Peltier es una propiedad termoeléctrica descubierta en 1834 por Jean Peltier, trece años después del descubrimiento del mismo fenómeno, de forma independiente, por Seebeck. El efecto Peltier hace referencia a la creación de una diferencia de temperatura debida a un voltaje eléctrico. Sucede cuando una corriente se hace pasar por dos metales o semiconductores conectados por dos “junturas de Peltier”. La corriente propicia una transferencia de calor de una juntura a la otra: una se enfría en tanto que otra se calienta, mientras yo mas refrigere el lado caliente mas frío esta el lado frío (little problem beibi) . UNA IMAGEN VALE MAS QUE MIL PALABRAS: Para mas información: http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Peltier-Seebeck PROBLEMAS A ENFRENTAR Y SOLUCIONAR: *COMO CORNO REFRIGERAR EL LADO CALIENTE DE LA PLACA *COMO AISLAR EL LADO CALIENTE DEL LADO FRÍO DE LA PLACA, ya que este es una de las principales limitaciones del uso de placas peltier en sistemas, debido a que origina una gran perdida de frío, ademas de su alto consumo * ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA * ILUMINACIÓN DEL COMPARTIMIENTO * DISTRIBUCIÓN UNIFORME DEL FRÍO *CONSEGUIR LOS ELEMENTOS NECESARIOS *NO ABANDONAR EL PROYECTO (lo suelo hacer ) *Y DEMÁS ADAPTACIONES QUE IRÁN SURGIENDO DURANTE EL PROCESO. PARA REFRIGERAR EL LADO CALIENTE : Necesitaba un refrigerador, bueno y confiable, por que si falla se me quema todo , conseguí a buen precio ( $140) en Mercadolibre un Cooler Master hyper TX2. Dimensión del disipador de calor (L) x 130mm (W) 74mmX (H) 158.7mm Disipador de calor Peso 790g Heatpipe Ø 6 mm X 6 X Ventilador Sugerido de 120mm x 120mm X25mm Velocidad Sugerida del Fan800 ~ 1200rpm Nivel de Ruido Sugerido(dBA) Por debajo de 26dBA Flujo de Aire 57CFM Dirección del disipador: escape trasero del ventilador * ASÍ CUANDO ME LLEGO EN SU HERMOSO EMPAQUE: *EL DISIPADOR: EL FRENTE: EL PERFIL, CON SU DESVIADOR DE AIRE CALIENTE: *EL BLOCK (lo que quedaría apollado en el microprocesador de un pc), con sus 6 HEATPIPES ( los tubitos de cobre de la imagen, están rellenos de un refrigerante que al evaporarse refrigera, y se enfría con el disipador) : ACA ESTA SIN EL SOCKET LGA 775 (socket es el coso ese conformado por las patitas que aparecen a los costados del block, las cuales sirven para adherirse a la placa madre del CPU), lo gris es la pasta térmica original con la que venia. Note que el block era mas pequeño que lo esperado, lo medí con un "calibre", y me dio 40x40x40 mm, justo el tamaño de la placa peltier. El tipo de conexión que utiliza, el cable rojo es el positivo, el negro el negativo y el amarillo un sensor de efecto hall, o sonda hall, la cual indica a la placa madre las RPM (revoluciones por minuto) que desarrolla el cooler, si este comienza a funcionar a un régimen de revoluciones insuficiente el CPU se detiene para prevenir cualquier daño por recalentamiento. El sensor hall funciona midiendo el campo magnético, (densidad de flujo magnético). Muuuy simple: Mas información: http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor_de_efecto_Hall PARA LA ALIMENTACIÓN: La idea original era de conseguir un transformador 220v Ac 12v Dc ya que todos las partes de la futura heladera funcionarían con 12v y 3v (iluminación led únicamente)...HAORAA... COMO MIERDA LO CONSEGUIA!!?? Me fundí la cabeza tratando de conseguir o ingeniar un transformador de este tipo hasta que.... una feroz idea cruzo por mi mente, me dije BOLUDO lo podes conseguir armado en caja refrigerado con protección y todoo!! Adivinen... utilice una fuente de pc usada del tipo ATX, la cual conseguí en Mercadolibre por la módica suma de $30 (usada por supuesto), esta era de 550 W REALES, alcanzaba y sobraba para lo que yo necesitaba La refrigeración de la fuente es dada por un pequeño cooler y su conector maestro es de 24 pines MI PLACA PELTIER: Como de costumbre la adquirí por mercadolibre, en CABA ( aca en Córdoba pedían como $400) y en ML $49,99, gracias a los muchachos de LABSHOP ubicados en el partido de Nuñes o de Belgrano, no entendí bien. http://labshop.com.ar/ la placa es la de marca TEC y sus características generales: Número de tipo: TEC1-12709 Umax (V): 15.2V I máx (A): 9A Potencia: max. 136.8W T max (grados celsius): 67 (esta es la maxima temperatura que puede alcanzar el lado caliente sin quemarse) Dimensiones (mm): 40 X 40 X 3.5 Cable de alimentación: 15cm con buena refrigeración es capaz de lograr unos -10cº!! En este video un yanquee, nos muestra, curiosamente con el mismo tipo de cooler que el mio, la misma marca de placa y todo, la capacidad de refrigeración en bruto de estos módulos termoeléctricos, llegando al punto de congelar agua. link: http://www.youtube.com/watch?v=fIMYlslqPnM&feature=related Mierda, cuanto entusiasmo che. PARA LA DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DEL FRIO DENTRO DEL COMPARTIMIENTO: Naturalmente dentro de cualquier sector aislado con un foco frío y uno menos frío, se desarrolla el fenómeno de la CONVECCIÓN, en el que una masa caliente de alguna materia fluida gana masa y volumen desplazando a la fría, la cual perdió "peso" Mas info: http://es.wikipedia.org/wiki/Conveccion Mantener este efecto dentro del compartimiento suponía un obstáculo si quería poner bandejas dentro de la caja, ya que estas interrumperian el flujo de aire. Otra vez entraba en juego el rendimiento del equipo en si, este punto es muy importante, debido a que si no mantenía una circulación de aire frío dentro de este, tendría una zona refrigerada y otra relativamente menos fría, de tal forma que esto originaria una gran perdida del potencial del aparato. Comencé nuevamente a pensar en como solucionarlo... hasta que desarme mi vieja cpu y vi ese esplendoroso y mugriento conjunto de cooler-disipador estándar de una Pentium 4, y me di cuenta que si lograba enfriar el disipador de aluminio de este, mediante la placa peltier sumado al cooler, tendria un FORZADOR DE AIRE IMPROVISADO Quise encontrar uno igual al del PentiumIV, usado, pero no encontré y nuevos estaban como en 70-80 mangos, así que encontré este que lo compre nuevo por $18 PARA EL COMPARTIMIENTO: Resolví usar un conservadora comun y silvestre, que rondara unos 60 Lts, cabe destacar que mientras mas reducido el ambiente a refrigerar mas rápido lograría alcanzar la temperatura deseada, (si es que lo logro) Algo así como esto: También estaba la opción de ahorrar un poco y fabricar yo con madera y aislante bueno, mi propia conservadora, uno de las ventajas de esta idea es que podría tener las dimensiones que yo quisiera, y hasta quizás mejor aislante . Y que me quedara algo así: fotos extraídas de http://www.ppmsite.com Adentro: porsupuesto que con menos facha. Acá ya se me empezaba a ajustar un poco el presupuesto porque la meta era hacerla con menos de $500. Mas adelante van a ver que hice PARA AISLAR EL LADO FRÍO DEL CALIENTE: En mi taller no había nada, así que me fui a un par de metalurgias a buscar algo que me pareciera que sirviera, encontré una barra de aluminio de 40 x 40 mm, la corte de 3,8 cm de largo y la puse del lado frío de la placa, (entre el disipador y la peltier) YAPA: ACÁ EMPIEZA LA PARTE BUENA DEL POST Arranque con las modificaciones, primero al cooler que refrigera el lado caliente de la placa peltier, este tenia como una "pollera" o protector del disipador, que en verdad funciona como desviador del aire caliente residual Como estaba antes: Como quedo despues de la amputacion: Esta modificación altero significativamente el rendimiento al momento de refrigerar. Hora de modificar el cooler que dispersaba el aire frio dentro del compartimiento, en este caso tenia que lograr invertir la dirección del flujo de aire de modo que tomara aire desde el disipador helado, y no que le se lo diera, así que el aire ingresara dentro del compartimiento. Una imagen vale mas que mil palabras: Desarmado: Necesite romper las pequeñas arandelitas que oficiaban de seguro para mantener unidos el cooler y su disipador ANTES: DESPUES: En la primera imagen se tiene como foco caliente a refrigerar a un microprocesador. MODIFICACIONES A LA FUENTE: Puse manos a la obra y comencee a adaptarla para el uso que yo necesitaba...cuando la abrí me encontré con este fabuloso panorama: primero lo primero...lograr hacerla encender sin la motherboard/pc...muy simple puenteando Comence a testear los voltajes dados por todos los cables y me dio : La refrigeración de la fuente es dada por un pequeño cooler pedorro y su conector maestro es de 24 pines. Los resultados de las mediciones con un multímetro/tester fueron las siguientes: Negro – rojo: 5.16 V (pines 4, 6, 21, 22, 23) Negro – amarillo: 12.03V (pines 10,11) Negro – azul: -11.29V (pin 14) Negro – naranja: 3.33V (pines 1, 2, 12, 13) Negro – violeta: 5.12V SB (pin 9) ANTES DE SELECCIONAR Y ETIQUETAR LOS CABLES ÚTILES: SELECCIONE LOS QUE ME HARÍAN FALTA Y LOS FUI ETIQUETANDO : Como la organización de un cableado eléctrico es ESENCIAL se me dio por cortar los cables que no me hacen falta. COMO ESTABA: Y LOS CABLES QUE DESOLDE DE LA PLACA: COMO QUEDO (no se nota mucho ) Hice una especie de tablero sobre la tapa misma de la fuente, el cual alojaría tres interruptores/selectores *uno de encendido general *otro de el encendido de las luces (esto sirve en caso de que estuviese conectado a una bateria de 12v) * uno para una lamparita led roja de baja luminosidad, la cual cumpliría la función de luz testigo. * y por ultimo el de selección del tipo de alimentación, linea/bateria (en que quilombo de cables me estoy metiendo ...) PD: posee un conjunto de llaves selectoras en un costado de la fuente que selecciona que uso se le da a la energía de esta, ya sea para una salida 12v de múltiples usos, para el sistema de refrigeración o para la salida cargadora de celulares. Marcado de las perforaciones y de paso la certificación : PERFORADO Y CON UNA LUZ TESTIGO: EN ESTA FALTA TODAVÍA PONER EL SELECTOR DE LA ALIMENTACIÓN: LE METÍ UN PAR DE LEDS ROJOS DENTRO DE LA FUENTE (de pura facha y aparte los quería usar ) Como quedo: PROBANDO PLACA PELTIER: Me llego la placa de Bs. As. de Belgrano para ser mas precisos, Gracias a los muchachos de Labshop, que me atendieron y me asesoraron en todo, muy recomendables, y de trato inmejorable www.labshop.com.ar Cuando me llego me re emocione jaja: Hora de probarla... Mientras que prueban su plaquita peltier les recomiendo escuchar este pedaso de canción: link: http://www.youtube.com/watch?v=5iRtVCxCM1c link: http://www.youtube.com/watch?v=hyWJCd1GYhw OO SI BEIBI HIEELO Después de 5 minutos : Y aca armada en su aparejo completo, como estaría armada refrigerando... SUPERCERTIFICACIONES EL BORRADOR DEL CIRCUITO EN LA PIZARRA: Comenzaron los problemas con el tema de refrigeración, logre congelar el disipador, pero al momento de enchufar su chino cooler, era tal el aire que pasaba, que el disipador no tenia tiempo de refrigerarse, y se calentaba, por lo tanto el aire que ingresaba dentro del compartimiento no era demasiado frio. La solución fue la de alimentar el cooler con 5v, siendo que en verdad es de 12v, de esta manera las revoluciones de este eran menores, y generaba un menor flujo de aire, era notable la diferencia en la temperatura expulsada, hay que tener en cuenta que en su funcionamiento normal el disipador solo enfriaría aire que ya estaría a una temperatura relativamente baja debido a que este se encontraría en el interior del compartimiento, otra amenaza me parecía que era la superficie total de del disipador, mientras menos superficie de disipación, menos tiempo el aire entraba en contacto con el foco frio, ENSAMBLADO ( y malas noticias... ) Conseguí una conservadora bien barata, la perfore y arme todo el sistema como había quedado de acuerdo, remache la fuente 12v a la caja de la conservadora, y le agregue un enchufe hembra de encendedor de auto, para enchufar el inflador jaja Las malas noticias son que perdí todo las fotos del proceso de armado, ( por culpa de un formateo de la pc mal echo), y asi fue como quedo finalmente Finalmente el aparejo queda en este orden: Enfría entre 20-27 grados por debajo de la temperatura ambiente, llegando como máximo a -3 grados celsius Le meti un par de leds al interior.. MADE IN CORDOBA JAJA: Haciéndola Me fui 15 días en carpa en pleno diciembre con 30/35 grados de calor y me funciono barbaro, no me dejo a pata nunca ni siquiera cuando se la olvidaron afuera de la carpa y se mojo toda, a la salida de 12v, le enchufe un televisor portátil de esos en blanco y negro y la fuente se la banco tranquilamente, llevamos lacteos carne y los mantuvo perfectos, ademas de enfriarnos las bebidas muy bien. Ahora estoy haciendo una con freezer y por sistema de compresion de gases adaptando un motor de 220v a 12v. ORIGINAL DE PENDEBOLUDO, NO REEPOSTEN REVENTADOS! PARA VER ESTE Y MAS DE MIS PROYECTOS HACE CLICK EN EL SIGUIENTE LINK http://electromecanicacasera.blogspot.com/

No hay que creer que colocar un motor fuera de borda es ajustar los tornillos y listo. Hay que conocer los pasos a seguir, su correcta puesta significará su buen funcionamiento y el de la embarcación La instalación de un motor del tipo fuera de borda, resulta muy importante no solo para asegurar un buen funcionamiento, si no para prolongar la vida útil del mismo. Tipos de Motores Hay diversos tipos de motores de éste tipos, , ya que las complicaciones técnicas varían e de unos motores a otros. Así tenemos los autónomos, es decir, aquellos en los que el gobierno se realiza desde el propio motor (sin duda los más sencillos de instalar) y los denominados "extendidos" los cuales, mediante la prolongación y extensión de sus mecanismos, son gobernados desde otro punto de la embarcación. Resulta evidente que la colocación de los primeros es mucho más sencilla que la de los segundos, donde será necesario realizar cableados y otros trabajos técnicos. Varios Motores Juntos Quizás debamos colocar más de un motor . Aunque lo más habitual es la doble motorización (2 motores), existen actividades donde podemos ver embarcaciones con tres o incluso cuatro motores, ni que decir tiene que esto complica enormemente la instalación, resultando aconsejable en la mayoría de los casos que nos pongamos en manos de un taller especializado. Dicho esto, analizaremos cuáles son los pasos a seguir para la instalación de un motor único. Un Solo Motor Si vamos a poner solo un motor conviene decir que no es adecuado llevar a mano un motor superior a 70 caballos. A partir de los 60 caballos (como mucho), se deberá pasar el gobierno del motor a una consola ya que dominar esos 60 caballos con un sólo puño resulta mucho más que complicado y, por tanto, peligroso. En estos casos los puntos a tener en cuenta serán: Lo primero a tener en cuenta es que el motor fueraborda debe ir colocado en el centro del espejo de popa ya que, si no lo hacemos así, la embarcación se escorará, resultando prácticamente imposible mantener un rumbo recto lo que no sólo complica la navegación, sino que la hace peligrosa. Por eso, a la hora de colocar el motor lo primero que deberemos hacer será medir la manga del espejo de proa y marcar con total exactitud el lugar donde se sitúa el centro que es donde deberá colocarse el eje del motor. El puntal del espejo: que nos condicionará sobre la longitud del eje. Esto es muy importante porque de él dependerá el correcto funcionamiento del fueraborda. En este sentido, conviene saber que: El canal de refrigeración debe estar siempre sumergido, para evitar recalentamientos. Si la hélice se coloca muy cerca de la quilla no nos dará el rendimiento exigido. La sujeción: a la hora de sujetar el fueraborda debemos tener en cuenta que tiene dos ángulos de giro que nunca podrán verse entorpecidos: Vertical: para poder servir de timón. Horizontal: para poder ser trimado o izado. Tras comprobar que los dos ángulos de giro están despejados, ajustaremos las abrazaderas al espejo, lo más fuerte que podamos pero sin dañar nada. Esto es muy importante si no queremos que nuestro motor acabe en el agua. Si hay que utilizar piezas supletorias para proteger la embarcación o para que la hélice se sumerja bien, nos aseguraremos de que se trate de piezas fijas para evitar que las vibraciones puedan hacer resbalar el suplemento con motor incluido. El depósito de combustible: debemos buscarle un lugar seguro en la embarcación, asegurándonos de que no pegue botes y de que la goma que transporta el combustible al motor no se vea nunca entorpecida o dañada. Realización de los ajustes, tras la fijación del motor deberemos comprobar sus reglajes: altura e inclinación: los espejos de popa tienen una altura más o menos estándar. Los motores existen en dos versiones: Eje corto: de 50 a 53 cm. - Eje largo: de 62 a 64 cm. Cada uno deberá saber qué tipo de eje debe instalar, en función de la altura de su espejo de popa. Sabremos que la longitud del eje es la correcta cuando, estando el eje de la hélice paralelo al fondo del casco, la aleta de cavitación (localizada justo encima de la hélice), se encuentra a la misma altura que el fondo del casco o ligeramente por debajo de él. Si está por encima, la toma de agua para la refrigeración del motor podría quedar en seco, con el consiguiente riesgo de gripar el motor. Si por el contrario quedase muy por debajo del fondo del casco, la embarcación tendría una excesiva tendencia a cavitar (levantar la proa), con el consiguiente riesgo de volcar. Hay que saber que la inclinación del motor debe ser tal que, en condiciones de calma, la embarcación planee apoyada sobre el agua únicamente por la mitad del casco correspondiente a la popa, con la hélice sumergida en el agua y la proa ligeramente levantada. Por otro lado, a altura del motor afectará igualmente el rendimiento de la embarcación en los siguientes aspectos: Agua disparada hacia arriba en forma de espray tras la popa. Alteración del centro de la propulsión. Velocidad. Más de 60 Caballos Con mäs de 60 caballos se recomienda, como ya hemos dicho, que el control del motor se realice en una consola de la embarcación.En muchos casos la instalación de este tipo de motores deberá ser fija (ya sea por sus muchos caballos o por la propia estructura del motor). Cuando sea así convendrá ponerse en manos de una náutica especializada, que realice el trabajo de instalación con todas las garantías. El seven marine 557 el fuera de borda mas potente un V8 de 557 hp Todo patrón deberá saber qué funciones cumple cada uno de los cables y pasacascos del motor. Normalmente se desplazan los siguientes elementos: Dirección, a una rueda de timón. Embrague. Acelerador. Sistema eléctrico de emisión. Sistema de administración de combustible (que en algunos motores de dos tiempos será doble). En general los cables de aceleración y embrague van juntos en una misma manguera, junto con el de dirección (aunque este último en instalaciones antiguas o muy sencillas puede ir por separado, con el objetivo de multiplicar fuerzas). En otra manguera a parte se coloca el sistema eléctrico que incluirá el arranque. Tendremos también las conducciones a la batería y a la alimentación de combustible y aceite. Ni que decir tiene que la instalación podrá complicarse todo lo que el usuario desee, en función de sus necesidades y de las propias de la embarcación. Cambiando la Posición del Motor Andando De acuerdo a como se encuentre el agua, o la distribución del peso transportado en la embarcación, puede interesarnos modificar la inclinación (también denominada "Trim" del motor. Para hacer esto, los motores disponen de un sistema basculante con una serie de orificios y un pasador que bloquea la inclinación. Así, dependiendo del orificio en el que situemos el pasador, la inclinación del motor será mayor o menor. Resulta fundamental que verifiquemos que, mientras navegamos, el sistema basculante del motor no está bloqueado ya que si lo estuviese y la hélice golpease contra una roca o cualquier otra cosa, se podría dañar el motor. El bloqueo deberá estar, por tanto, siempre quitado y sólo se usará cuando ponemos la marcha atrás para evitar que el motor se levante. Los motores más pesados (por encima de 50 CV), disponen de un sistema hidráulico que permite modificar la inclinación de manera automática, incluso durante la navegación. El Trim es positivo cuando la hélice se encuentra alejada del espejo de popa. Con un trim positivo la embarcación tendrá tendencia a cavitar, haciéndose más complicada y peligrosa la navegación. El Trim es negativo cuando la hélice está próxima al espejo de popa. En estos casos la embarcación navegará aproada, tendiendo a hundirse, con la consiguiente pérdida de potencia. Tenga en cuenta los siguientes consejos de trimado: Si navega con oleaje y aire fuerte de proa: ponga la carga en la proa y trime en negativo, así evitará que la proa se levante en exceso y conseguirá un planeo óptimo de la embarcación. Con oleaje fuerte de popa, ponga la carga en la popa y trime en positivo. Por último no podemos olvidarnos de la necesidad de señalar que cualquier cambio que se realice en el motor de una embarcación deberá ser legalizado. En el rol deberá constar el desacople del antiguo y el nuevo acople, que deberá estar autorizado por la correspondiente Capitanía Marítima Posiciones Muy elevado Un motor instalado demasiado alto con respecto a la línea de fondo del casco que propulsará, contribuirá a que se presente el fenómeno de cavilación de la hélice, que interfiere desfavorablemente sobre el rendimiento, y también sobre la misma marcha del motor. Muy bajo Un motor demasiado bajo en cambio, puede ser causa de esfuerzos excesivos sobre distintos órganos en movimiento, con la consiguiente pérdida de velocidad de la embarcación. En estos casos sin embargo, muchos constructores o instaladores, se guían por experiencias prácticas para evitar tales efectos. Otro de los errores que comúnmente se verifican en instalaciones realizadas por manos inexpertas es el que deriva del valor del ángulo de inclinación longitudinal. Aproamiento - Apopamiento Fuera de la posición precisa, se verifican fenómenos anormales en el “asiento” de la embarcación (aproamiento o apopamiento) que contribuyen a perdidas de rendimiento y velocidad. Posición correcta Para obtener el máximo de rendimiento en este sentido, el motor debe permanecer en posición vertical aun a plena marcha y con carga habitual en el casco; INSTRUCCIONES PRACTICAS: Instrucciones: Necesitarás Armazón en forma de A para autos (mini grua plumita, solo en caso de motores muy pesados.)Polipasto (polea, solo en caso de motores muy pesados.)Llave inglesa 1Cuelga un polipasto de tamaño adecuado en el anillo que está centrado en el riel superior del armazón con forma de A. Mueve el armazón al depósito en donde has montado tu motor para guardarlo en invierno. 2Remueve la cobertura plástica que va encima del motor. Allí encontrarás un anillo para levantar; engancha el polipasto en este punto. A continuación, úsalo para levantar el motor lo suficiente para poder pasarlo por la borda mientras el bote está en tierra. 3Coloca el bote en su lugar de modo que la montura del motor quede directamente sobre popa. Baja el motor a este punto, moviéndolo según sea necesario hasta que los agujeros de atornillado del bote se alineen con los de la montura. 4Inserta los tornillos de 1/2 pulgada a través de la montura y borda. Desliza arandelas de 1/2 pulgada en los extremos de los tornillos y gira las tuercas respectivas. Ajusta los tornillos según el torque indicado por el fabricante con una llave dinamométrica. 5Baja el gancho movible del polipasto hasta que puedas sacarlo con facilidad del anillo para levantar del motor. Coloca en su lugar la cobertura de este último. Consejos y advertencias Antes de levantar el motor de su depósito, envuelve el gancho del polipasto con cuerda o alambre de punta a cabo, varias veces, y ata un nudo para impedir que el anillo para levantar del motor se deslice accidentalmente.Este es un proyecto peligroso porque trabajarás con pesos pesados que pueden moverse y herirte. Se recomienda adoptar las precauciones del caso. BUENA MAR Y BUENOS VIENTOS! ALGUNA DUDA? UNITE Y PREGUNTA A LA COMUNIDAD DE ABAJO: http://www.taringa.net/comunidades/nautinga/

Generando electricidad con una vela, experimento de termoelectricidad. Se denomina termoelectricidad: Se denominan fenómenos termoeléctricos o termoelectricidad a tres fenómenos relacionados entre sí por las relaciones de Thomson, descubiertas por Lord Kelvin, el efecto Seebeck, el ]efecto Peltier y el calor de Thomson.Cuando dos metales distintos a temperaturas diferentes se ponen en contacto formando una unión bimetálica, entre ambos lados de la unión se genera una fuerza electromotriz. Este fenómeno se denomina efecto Seebeck y es la base del funcionamiento de los termopares. Este efecto es de origen eléctrico, ya que al unir dos materiales distintos y someterlos a una diferencia de temperatura aparece una diferencia de potencial. Materiales: *Placa peltier *Disipador de procesador *Recipiente cuadrado *Sellador alta temperatura *Tester/multimetro (opcional en caso de querer medir el voltaje) *LED (en caso de no tener un multimetro/tester) *Vela normal hogareña, o de las redonditas para hornillos de perfume. Procedimiento Tomar el recipiente cuadrado y perforarlo con un cuchillo caliente haciendo un orificio de las mismas dimensiones de la placa peltier. Se inserta la placa peltier y se sella los bordes exteriores del recipiente con sellador de alta temperatura. Hacer cuatro perforaciones para sujetar el disipador manteniendo este en contacto con la placa peltier mediante tornillos con tuercas y arandelas, sellar perforaciones con sellador de alta temperatura. Probar hermeticidad del recipiente y las perforaciones. Probando. Se comenzó solamente calentando mediante la vela la placa peltier, se llego en menos de 2 minutos a 0.80 Volts. Luego se le agrego agua fría sobre el disipador en el recipiente plástico, sin cubrirlo totalmente para permitir la evaporación, de este modo se alcanzaron los 2.67 volts. Si bien son pocas las aplicaciones de este aparato, sirve para explicar el principio de la termoelectricidad. Los generadores termoeléctricos son utilizados en faros marítimos alejados de zonas terrestres en esa situación es muy caro y dificultoso realizar un cableado submarino. Ademas de este uso también son utilizados en módulos espaciales y satélites, ademas de otros usos. La fuente de calor son mini-reactores de radioisótopos, estos generadores son llamadosgeneradores termoeléctricos de radioisótopos o RTG Contenido propio, permito que uses mi idea, pero no mi contenido. para ver mas de esto, entra a mi blog haciendo click en el siguiente link: http://electromecanicacasera.blogspot.com.ar/

Sustancias peligrosas en coches chinos Sustancias peligrosas en coches chinos Los organismos de protección de los consumidores de varias regiones de China han hallado cantidades excesivas de sustancias químicas potencialmente peligrosas para la salud en vehículos de tres marcas que fabrican en el país: Great Wall y las firmas mixtas Dongfeng Honda y Dongfeng Peugeot. los logos de la pricipales marcas chinas En vehículos de las tres compañías se han encontrado restos de formaldehído y acetaldehído en niveles superiores a lo permitido en China, después de analizar 43 modelos de 25 marcas en 21 ciudades del país, según recoge hoy el diario oficial Shanghai Daily. Los excesos de acetaldehído fueron hallados en un modelo Civic de Dongfeng Honda y en un 508 de Dongfeng Peugeot, mientras que el de formaldehído se encontró en un modelo H6 del fabricante de todoterrenos privado chino Great Wall. A los fabricantes se les ordenó solucionar el problema y los mismos modelos superaron una segunda prueba de las autoridades locales. No solo en los plásticos, sino en general los autos chinos son de baja calidad, he aquí un crashtest a 3o km/h de un "dongfeng" Los compuestos químicos detectados son susceptibles de evaporarse a temperatura ambiente y ser respirados en el interior del vehículo, de ahí su peligrosidad, ya que si son inhalados en cantidades excesivas pueden provocar problemas respiratorios y reacciones alérgicas. Las tres compañías afectadas se disculparon y destacaron que fue un problema puntual, ya que sus mismos modelos pasaron después la segunda prueba. Con todo, en enero pasado un estudio llevado a cabo en un centenar de muestras por la Asociación de Protección Medioambiental de Shanghái mostró que uno de cada tres vehículos nuevos en la ciudad tiene niveles peligrosos de sustancias químicas cancerígenas, sobre todo en su decoración interior. No solo autos, sino tambien camiones de todo tipo. En la ciudad más desarrollada de China, 98 de 142 vehículos analizados como muestra para aquel estudio contenían al menos niveles tóxicos de uno de los cinco contaminantes contemplados: benceno, metilbenceno, dimetilbenceno, formaldehído y otros de los llamados compuestos orgánicos volátiles. Estos compuestos, sustancias químicas orgánicas que contienen carbono, estaban presentes en cantidades por encima de los estándares de seguridad chinos de calidad del aire hasta en 90 de los 142 vehículos de la muestra, mientras 34 tenían también niveles peligrosos de formaldehído y 13 de dimetilbenceno. La exposición humana a largo plazo a cualquiera de estas sustancias puede producir desde irritaciones y problemas de la piel hasta daños al sistema nervioso y órganos vitales, o provocar cáncer. Su volatilidad aumenta con las altas temperaturas que se dan en Shanghái durante prácticamente la mitad del año, por lo que los expertos locales suelen recomendar a los conductores que, durante el primer año desde la compra de un coche nuevo, se mantenga el vehículo muy bien ventilado, sobre todo durante los meses de calor. Saludos y ni se les ocurra comprar uno!!!

Transformate en Barman! {Los mejores tragos de la historia} TUTORIAL: Bloody Mary Ingredientes: • 2/5 onza de vodka • 3/5 de jugo de tomate • 3 gotas de salsa de Tabasco • 1 limón, el jugo • 1/2 cucharada de salsa inglesa o Worcestershire • Sal y pimienta molida al gusto • Hielo al gusto Preparación: Lleve todos los ingredientes a un vaso mezclador y agite con una cucharilla larga hasta que quede todo bien integrado. Sirva en un vaso largo con hielo y decore con un tallo de apio. Sex on the beach Ingredientes: • 3/10 de vodka • 1 onza de almíbar de durazno • 2/10 de jugo de durazno o melón • 2/10 de jugo de arándanos (cranberry juice) • 2/10 jugo de naranja • 5 hielos Preparación: Lleve el vodka, el almíbar de durazno y los jugos de durazno, arándanos y naranja a la licuadora junto con el hielo, procese durante unos minutos. Sirva en una copa grande. Bullshot Ingredientes: • 3/10 de vodka • 1/10 de jugo de limón • 6/10 onzas de consomé de res • 4 a 6 gotas de tabasco Preparación: Vierta el vodka en un vaso bajo de boca ancha sobre los cubos de hielo. Añada el consomé y la cascarita de limón. Anastasia Ingredientes: • 1/2 de Vodka • 1/2 de Orange Brandy Preparación: Directamente en copa de cóctel, se decora con naranja. Bikini Ingredientes: • 6/10 de Vodka • 2 /10 de Ron • 1/10 de leche • 1/10 de zumo de limón • 1 cucharadita de azúcar Preparación: Se mezcla con poco hielo picado en una coctelera, se agita unos pocos segundos vigorosamente y se sirve. Parto verde Ingredientes: • 3/4 de Vodka • 1/4 de licor de menta verde • Gotas de zumo de limón Preparación: Se sirve directamente en un vaso coctelero. Ruso Negro (similar al bullshot) Ingredientes: • 1/3 onzas de vodka • 2/3 onzas de crema de café • 4 hielos Preparación: Vierta el vodka y el licor de café en un vaso corto con hielos y revuelva. Vertigo (llamado asi por el tipo de vaso) Ingredientes: • 2/4 de vodka • 1/4 ml de jugo de piña • 1/4 ml de jugo de durazno • Un chorro de miel (10 mil ) • 5 hielos Preparación: Vierta el vodka, los dos jugos y la miel en un vaso, agite en una coctelera con hielos por unos segundos y sírvalo de nuevo en el vaso. Alexander: Ingredientes: cacao 2cl de crema brandy 0,02 l nata liquida 0,02 l canela en polvo 2 gr Preparacion: coctel alexander este coctel se elabora en coctelera. es de trago corto y es un coctel alcoholico. mise en place: preparamos en la estacion central las bebidas necesarias para el coctel crema de cacao, brandy y nata liquida en una jarrita de cristal el material necesario para su elaboracion coctelera, copa de coctel , y / o en su defecto copa de vino , pinzas, cubitera, ademas de hielo. elaboracion y servicio: en un coctelera , ponemos 7 u 8 hielos con ayuda de las pinzas. ponemos en el vaso de la coctelera 2 cl. de crema de cacao, 2 cl. de brandy y 2 cl. de nata liquida. cerramos la coctelera y batimos ritmicamente unos segundos. una vez acabado de batir abrimos la boca de la coctelera y vertemos a una copa en la que se vaya a presentar, sobre un platillo o un posavasos, para su servicio. una vez hecho esto, decoramos el coctel espolvoreando con la canela en polvo NO TE VALLAS SIN PUNTUAR