Tinker1337

De chiquilín te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan... Desde su lanzamiento por mediados de 2003 siempre vi como inalcanzable este Gabiente de la firma internacional de Gabinetes y accesorios Thermaltake, por ese entonces sin trabajo y otras prioridades de inversión no me quedaba mas que admirarlo. Ahora ya pasado el tiempo siendo su precio accesible me he podido hacer de uno en color plateado. Fabricado totalmente en aluminio y plástico inyectado nos encontramos con uno de los primeros full tower "de exhibición", si bien el modding en Pcs ya se habia iniciado mucho antes del 2003 fue thermaltake que lo explotó mejor desde su primer diseño masivo el XaserII y este el Xaser III tomando los tamaños y dstribución de componentes de un gabinete fulltower y haciendolo mas agradable a la vista mas alla de un cubo blanco con componentes en el interior. Las versiones del Xaser III viieron en color plateado, negro y azul, todos con la opción de ventana trasparente o chapa ciega en e lateral. En la parte superior encontramos una salida de aire de un ventilador de 80x80mm y escondido tras una pequeña tapa los conectores de audio para el microfono/ auricular, dos conectores USB y Firewire. Una vista del frente y la parte superior nos hace ver el diseño del frente casi en totalidad de aluminio anonizado plateado y rojo. Esta versión traía el regulador de ventiladores de la misma marca llamado "Hardcano 9" con la opción de manejar cuatro lineas a placer del usuario (la 1 y 4 hasta 0.35a de consumo, la 2 y 3 hasta 2a aproximadamente) Viendo enteramente el frente en aluminio podemos ver en la parte inferior entradas de aire para ventilación, mas arriba "Thermaltake" que se ilumina en azul, en la parte superior las lineas por donde se abre primero el acceso a las bahias de expanción y arriba de todo rematando el regulador de ventiladores Hardcano9, que ademas cuenta con sensor de temperatura y alarma programable. Abrimos la tapa de Bahias y tenemos completo acceso a ellas, tanto las de 5 1/4 y 3 1/2; como asi tambien los botones de encendido y reset. Lo bueno de el frente es que cuenta con seguridad, la forma de abrirse esta controlada por una llave, media vuelta y acedemos a la primer tapa, media vuelta mas y abrimos la totalidad de frente teniendo acceso a los dos vendiladores frontales con filtro desmontable y lavable. Llendo a la parte de atrás del gabinete podemos ver el espacio para la fuente de alimentación, los conectores del panel I/O del motherboard y dos salidas para fans de 80x80mm Un acercamiento a la salida de los fans traseros Sacamos la tapa lateral y podemos ver el sistema de flujo de aire de este mastodonte de aluminio. Medidas: 531(alto) x 206(ancho) x 521(profundidad) mm Peso: 8.5kg (aluminio) Empesando por el frente cuenta con dos ventiladores (fan en ingles) de 80x80mm con filtro que ingresan aire desde el exterior. Esto justo a la altura del espación para 6 discos rígidos en dos módulos que se pueden sacar de la unidad facilmente y sistema de anclaje sin tornillos (screwless) Al lateral junto al la ventana de acrilico otros dos Fans de 80x80mm uno a la altura de las VGA y otro del procesador. En la parte superior un Fan de 80x80mm junto a los conectores externos que saca el aire que se acumula al subir por la diferencia térmica. Atrás encontramos como ya indiqué antes otros dos Fans de 80x80mm sacando el aire caliente. En esta toma de las bahias de 5 1/14 se puede ver la construcción en aluminio con el sistema sin tornillos de anclaje que ofrece del gabinete, las bahias de 3 1/2 van con tornillos Acercamiento de los filtros de aire de los 4 ventiladores que entran el aire, son totalmente lavables y hacen bien su trabajo, protegen de pelusas, pelo de mascotas/humanos y tierra. Solo polvo fino entra al gabinete, la limpieza interna cada 6 meses sigue siendo encesaria. Abajo cuenta con 4 patas rebatibles que nos dan mas estabilidad, queda a gusto del usuario como usarlas. Este mismo diseño luego se pudo ver copiado en muchos otros gabinetes. Aca dejo dos fotos comparativas de mi maquina en mi anterior gabinete, un Vitsuba 8024full y este Thermaltake v2000a, la diferencia de tamaño se nota. Algunas tomas extra de como quedo mi maquina internamente Aohora tengo mas discos,igualmente la forma de manejar los cables es comoda. Espero les sea util.

Hoy despues de estar dos semanas sin internet gracias a las lluvias en la ciudad y al excelente infraestructura de Telefonica de Argentina en mi barrio por fin en la mañaa pasó un técnico de la nombrada empresa y cambiaron el cable que conectaba la caja de la manzana a mi teléfono de línea, habilitando nuevamente el servicio. Sorprendentemente no así mi conexión a internet, a lo que despues de chequear que todas las bocas de linea tubieran filtros y estubieran bien conectadas me decidí a subir al techo de mu cuarto para encontrarme con una grata sorpresa: Las nuevas conexiones estaban mal emplalmadas. A continuación de forma rápida e ilustrativa explicaré como soldar de manera efectiva dos cables telefónicos, puede aplicarse para otro tipo de cables y hasta puede hacerse de manera que esteticamente quede aún mejor que en el ejemplo. Vamos a los pasos: * Para empesar necesitaremos: 1-Soldador 2-Estaño 3-Alargué hasta donde estemos trabajando para enchufar soldador (si es necesario adaptador) 4-Alicate para cortar y pelar cables 5-Una cuchilla o algun elemento filoso/ lija 6-Cinta adhesiva aisladora plástica 7-Thermocontraible (opcional) 8-Encendedor para usar con el thermocontraible (opcional si es necesario) Ya con todo a mano dejamos limpios los cables de conexión de la línea telefónica Tomamos el extremo del cable a unir y pelamos hasta dejar los dos polos de nuestro interés Descamisamos los polos y con la cuchilla o lija frotamos el cobre para quitarle la pelicula de esmalte aislante. } Ahora con algun alambre atamos ambos cables el original con el que queremos empalmal para que queden cerca a nivel. Empalmar ambos polos transando el cobre Con estaño y la punta caliente del soldador aplicamos soldadura Tomamos el thermocontraible y cortamos dos tramos a medida Con el encendedor calentamos Finalmente aplicamos Cinta aisladora y voila! Señal de DSL al 100% Hace un mes hice algo similar con un cable de video, lastima que no tenia la cámara ni el Tiempo en ese momento, prometo empalmar algun día mejor y postear.

EL día de paga llegó y ya que pude hubicár mi anterior gabinete pase ayer por un local cerca de mi trabajo para retirar un nuevo gabinete: Vitsuba Master 2009 Por eso hoy que tengo tiempo armo esta review sobre lo que es el gabinete en si Gabinete Vitsuba Master modelo 2009 Marca: Vitsuba Modelo: Master Año: 2009 Alto: 42,3 cm Ancho: 19,2 cm Profundidad: 50 cm Peso sin fuente: 8,6kg Peso con fuente: 10,1kg Ventiladores: 4 Formato: ATX Fuente: COL-60-b 600wtts (incluida) Fabricación en metal estampado y plástico inyectado Acepta fuentes hasta 18cm de largo con fan superior y de mas largo sin el fan. En este caso el metal es de mas espesor que el anterior modelo VTB8024 por eso se le suma peso total y mas rigidez, se nota especialmente en las tapas laterales. El “packaging” Cuenta con la línea de caja “Azul” característica de los últimos modelos de la marca con el estampado lateral del gabinete, fondos azules, letras blancas y recordatorio de la garantía de 12meses en el país en circulo amarillo. El Frente Vemos el frente del modelo con tapa, todo en terminaciones de mallado metálico: “mesh”, display colorido en la parte inferior y seguido hacia arriba abriendo la tapa dos puertos USB, bahía de 3 ½ y 4 bahias de 5 ¼. La tapa tiene un detalle iluminado en acrílico con las letras de la marca VTB en azul. En este acercamiento podemos ver a la izquierda arriba el botón metalizado que nos permite apagar el logo VTB de la tapa, derecha arriba botón metalizado de reset, izquierda abajo en color negro el botón de encendido y derecha abajo en negro espacio con leds de actividad de disco rígido Display Este es el nuevo display del modelo, tiene marcador de hora programable, indicador de actividad, temperatura mediante sensor que se puede instalar cerca del CPU o lo que queramos y un botón dedicado para apagar la iluminación. Bajo de el se puede ver el logo de la marca n terminación metálica De esta manera si tenemos el gabinete cerca de donde dormimos y no nos gusta que las luces del frente iluminen el lugar el nuevo Master nos deja apagar tanto el display como el logo delantero de tapa. Laterales Al igual que frente el lateral izquierdo y tapa superior acompaña el diseño con ventana en chapa “mesh” El lateral derecho es ciego al igual que el modelo 8024 con ranuras verticales de ventilación, al costado de la tapa a la altura del display presenta dos conectores mas USB, conexión de micrófono y auricular. La parte trasera nos presenta el espacio para la fuente, bahías de placas de expansión, cerrando todo con tornillos de mano que no necesitan destornillador (“screwless”) La parte baja tiene los pies alargados que se pueden rotar para que sobresalgan de los lados, dando otra visual al gabinete Pintura La pintura es de color negra semimate granulada pero un poco mas porosa que el modelo 8024, mismo estilo de las computadoras IBM, los laterales están pintados de negro en ambas caras. BODY El modelo esta pensado para utilizarse sin la ayuda de tornillos en su mayoría de conexiones internas y maximisado con un flujo de aire que entra desde el frente y lateral izquierdo evacuando en la zona posterior y superior. De arriba hacia abajo encontramos las bahías y el alojamiento lateral para discos rígidos, en este caso probé con un disco y entró sin problemas. También se ve el fan de frente de 120mm color negro. En la parte posterior hay otro fan de 120mm color negro, el espacio para la fuente COL-60-b y es espacio de placas de expansión sin tornillos “screwless” en plástico de color negro. El lateral izquierdo cuenta con la terminación mallada seguida de un gran filtro de polvo, tobera y fan de 120mm transparente con luz led azul. Aquí se puede ver el detalle de el fan de 120mm iluminado en azul de la fuente COL-60-b y el fan superior de 80mm negro en la tapa mesh. Aquí los soportes plásticos tanto para discos como para bahías, son muy simples de usar y dejan las unidades bien firmes sin usar destornillador, esperemos que en siguientes modelos vengan en todo el gabinete. Fuente COL-60-b Datos técnicos: Entrada: 115/230v - 10/6A – 50/60hz Salida: +3.3v-35A +5v-40A +12v -20A -5v-0.5A -12v- 0.5A +5VSB-2.5A Pico máximo: 600W Peso: 1,5kg Podemos ver el fan de 120mm con el mismo sistema de regulación de velocidad que su fuente hermana la COL-45-s Los conectores con los que cuenta son: 1x ATX de 24 pines; 1x 12vP4 auxiliar de 4 pines; 5x Molex de 5 ¼ 1x Molex de 3 ½ 3x power SATA 1x PCI-e de 6 pines Grosor de los cables: ATX: 2mm Molex: 2mm Vista de autor Ya tranquilo y con el tiempo para poder ver y testear lo que es el gabinete en si mas alla de su fuente puedo decir que es un modelo muy solido, con mejores materiales que el anterior gabinete que tenia de la misma marca, el diseño siempre me gusto desde su versión anterior, ahora con un interior diferente sigue manteniendo un buen sistema de refrigeración y comodidad para el armado de la maquina, el agregado de los botones para apagar las luces frontales en este caso me serán muy utiles ya que duermo en la misma pieza que la maquina. El acrílico del frente con las letras VTB se puede cambiar así que podría modearse y poner algún logo propio o nombre.

El siguiente post es copia autorizada del creador, el usuario InsaneLife del foro 3Dgames en Argentina, pueden contactarse con el enomagchi@live.com.ar POST ORIGINAL: Con esta simple guía que posteo a continuación pretendo aclarar unos cuantos conceptos ya que me canse de leer sandeces en muchas reviews (sobre todo de fuentes de PC) y que no hacen otra cosa que confundir a un usuario/consumidor de un poducto. Este es mi aporte para 3Dgames y para los usuarios del Foro. Factor de potencia Antes de definir y explicar el concepto de factor de potencia, vamos a definir algunas magnitudes y elementos importantes que intervienen en dicha definición y teniendo en cuenta que son válidas para tensiones y corrientes sinusoidales (como las que tenemos en la red domiciliaria) tales como se muestran en la figura: Carga: Llamamos así a un consumo eléctrico en particular, compuesto por uno o más componentes aguas abajo de donde estamos realizando la medición en cuestión. Por ejemplo, el Gabinete solo puede ser considerado una carga si la medición se hace en los conectores de 220V de la fuente, o bien toda la computadora puede ser considerada una carga si la medición la hacemos en el toma corrientes donde conectamos la "zapatilla" (donde esta conectado el monitor, gabiente, parlantes, etc.). Como ejemplos de cargas: Esquematico Un componente y puntos de medición indicados con 1 y 2 Conjunto de componentes Potencia Aparente: Es aquella que aparentemente está consumiendo nuestra carga que puede o no ser la potencia real de la misma. Matemáticamente: S=U.I Donde U es la tensión de la línea medida en volts (220 en Argentina) e I la corriente que circula por los conductores medida en Amperes, ambos en valores eficaces y S se mide en Volt-Ampere. Es decir que para medir la potencia aparente en una carga, solo basta con medir la tensión en bornes de la misma y la corriente en una de las línas. Para realizar esta acción solo basta una pinza amperométrica con la cual medimos la corriente que circula por la línea (con la tenaza) y la tensión seleccionando la función correspondiente (con las puntas de prueba en el toma corriente). Potencia Activa: Esta es la potencia real que consume nuestra carga, resultado de la transformación de la energía eléctrica en energía mecánica (motores por ej), lumínica ( "focos" ), térmica (planchas, estufas, etc), etc. El medidor de energía analógico (el que tiene el disco que gira y un contador como el odómetro en los autos ) colocado en nuestros domicilios registra solo esta potencia en un periodo de tiempo. Matemáticamente: P=U.I.cosφ Aquí nuevamente intervienen las magnitudes U e I con el agregado de un nuevo factor: cosφ y es el coseno trigonométrico de un ángulo denominado φ que veremos más adelante. La potencia activa se mide en Vatios (también Watts) abreviada con la letra W. Potencia Reactiva: Potencia Reactiva: La potencia reactiva es aquella que se encuentra en intercambio con la red, es decir, nuestra carga la toma de ella, la almacena y posteriormente se la devuelve. No es consumida por nuestro equipo y de este tipo de energía son responsables los elementos tales como capacitores y bobinas. Matemáticamente: Q=U.I.senφ Como en el caso de P, Q tiene un factor distintivo, senφ que no es otra cosa que el seno trigonométrico de un ángulo denominado φ. Esta potencia se mide en Volt-Ampere Reactivo y sus siglas abreviadas son VAR. Para medir Q y P se necesitan instrumentos distintos a una pinza amperométrica común y corriente o a un multímetro. Hay pinzas especiales que miden dichas variables, también instrumentos denominados Analizadores de redes (miden Q,P,S cosφ, entre otras cosas), Vatímetros (miden P), Varímetros (miden Q), etc. La idea de esto no es que salgan a comprar uno de estos instumentos, sino de explicar que con una pinza amperométrica común y corriente no podemos medir ni Q ni P. El Factor de potencia: Se denomina factor de potencia a la relación que existe entre la Potencia Activa y la Potencia Aparente para cualquier forma de onda de tensión y corriente, particularmente para ondas sinusoidales como las de red domiciliarias: F.P.=P/S= U.I.cosφ/U.I F.P.=cosφ, 0<FP<=1 Es decir que en nuestro caso la cantidad cosφ es el factor de potencia de nuestra carga (en el caso de nuestra PC la carga es la fuente de alimentación) y es una cantidad mayor que 0 y menor o igual a 1 (es decir cuando P=S). Por definición de P, Q y S podemos armar lo que se conoce como triángulo de potencias: "Compensación de Factor de Potencia" Compensar significa igualar en sentido opuesto o neutralizar el efecto de una cosa con otra. ¿Qué es lo que queremos compensar? la respuesta es Q, he de ahí las comillas en el título ya que el factor de potencia aumenta (φ disminuye) como consecuencia de la compensación de Q, pero en la jerga se le llama de ese modo. ¿Para qué se compensa? Haciendo esto reducimos el valor de corriente I que circula en la línea que alimenta nuestra carga, por lo tanto en nuestra casa y en la red eléctrica necesitamos cables con menor sección para suministrar la misma Potencia Activa que consume nuestra carga. Miremos el gráfico del triángulo de potencias, supongamos que de alguna forma reducimos Q, P siempre es del mismo valor en nuestra carga y viene especificada por el fabricante del equipo (por ejemplo un "foco" de 200W, una estufa de 1200W, etc.). Al reducir el cateto Q, inmediatamente se reduce la hipotenusa "S=U.I" y como la tensión U es un parámetro invariable igual a 220V, implica que la corriente I debe reducirse para que esto suceda. También lo hace el ángulo φ acercándose a 0 y cosφ tiende a 1. S', I' y Q' son los valores después de la compensación. Es decir que al reducir el valor de Q, reducimos el valor de φ, aumentamos el valor de cosφ y reducimos la corriente para que nuestra carga consuma la misma potencia especificada por el fabricante. Fuentes, PFC y eficiencia Como muchos ya sabemos la compensación de factor de potencia en las fuentes se hace en base a un circuito Activo (constituido por un conjunto de circuitos integrados) o un circuito pasivo (solamente se compone de capacitores). La ventaja de la primera sobre la segunda radica en que la compensación indicada por el fabricante en la etiqueta (<0.95 por ejemplo) se cumple para cualquier estado de carga de la fuente, mientras que la segunda es solo para un estado de carga en particular. Por ende las de PFC pasivo tienen un factor de potencia variable según el estado de carga de la fuente, las otras tienen un valor fijo, desde vacío a plena carga. Ahora haciendo referencia a la fuente como una carga eléctrica, ésta consume de la red una Potencia Activa "P" que es igual a la potencia entregada a los componentes de la PC más las pérdidas de la misma y ese consumo es independiente del factor de potencia de la fuente para un estado de carga en particular. ¿Para qué las fuentes vienen con PFC? Como antes se explicó, el fin de corregir el factor de potencia es reducir la corriente que requiere la fuente para consumir la misma Potencia Activa "P" de la red que si no estuviese corregido. ¿Una fuente con PFC Activo entrega más potencia que una con PFC pasivo y que una sin PFC? La respuesta es NO, la misma fuente con y sin compensación entregan la misma potencia a los componentes de la PC y tienen iguales pérdidas por calor, la diferencia radica en que solo necesitan más o menos corriente para hacerlo estando no compensada y compensada respectivamente. La misma fuente quitándole la etapa de corrección de factor de potencia, les va a entregar los mismos Watts que con la etapa, solamente que en vez de requerir, por ejemplo, 5 Amperes ahora necesita 8 Amperes para la misma Potencia. ¿Que tenga PFC Activo, Pasivo o que no lo tenga tiene que ver con la eficiencia? Nuevamente la respuesta es NO. La eficiencia está relacionada a la Potencia que necesita un carga para funcionar y la que transforma en potencia útil. La eficiencia se define de la siguiente forma: e%=(Potencia Util/Potencia entregada).100 Análogamente e%=[1 - (Potencia de Pérdidas/Potencia entregada)].100 Supongamos una lámpara incandescente (foco común y corriente) de 100W. Ésta lámpara consume 100W, de los cuales 30W se transforman en luz (lo que pretendemos de ella) y 70W en calor (pérdidas, un efecto que no nos sirve ya que nosotros pretendemos luz y no calor de un foco) y tiene un F.P.=0,85. La eficiencia de la lámpara es: e%=(30/100).100=30% Tenga o no corregido el factor de potencia. Con nuestras fuentes pasa lo mismo, podemos tener una de 750W con un FP=0.99, pero con una eficiencia del 30%, quiere decir que esta fuente le va a poder entregar a nuestro equipo 225W y los otros 525W los va a usar para calefaccionar el Gabinete y por qué no el cuarto donde nos encontremos. El Ripple Las gráficas presentadas a continuación son representaciones de señales eléctricas (de tensión, V vs t) en función del tiempo, es decir que valor en volts tiene, por ejemplo, una señal de tensión en un instante de tiempo determinado a lo que se denomina valores instantaneos de tensión. Las fuentes de alimentación, hablando en un caso general, toman la señal de la red (sinusoidal Fig.1) y la transforman en una señal continua y de valor numérico reducido respecto a la primera (Figura 2). Esta señal continua es la que usamos para alimentar un circuito determinado y cuan continua sea y se mantenga la señal que obtenemos de la fuente va a depender de la calidad y diseño de la etapa de filtrado y regulación. Fig.1 - Señal de la red (Entrada de la Fuente), 220V, 50Hz. Fig.2 - Señal de salida, 12V (continuos) por ejemplo. La señal indicada en la figura 2 mantiene su valor y forma hasta cierto punto de carga de la fuente (hasta cierta solicitación de corriente en la línea). Una vez que excedemos este punto comienzan a aparecer unas ondulaciones en la forma de onda de la tensión de salida, estas ondulaciones tienen la forma de diente de sierra y se conoce como rizado o Ripple (Fig.3). Cuando aparece el rizado se nos presenta un decrecimiento del valor continuo de tensión, es decir si antes en vacío teníamos 12V, ahora tenemos, por ejemplo, 11.8V y sigue decreciendo a medida que seguimos cargando la fuente (Fig.4). Los valores continuos aparecen indicados con la línea blanca en las figuras 3 y 4 y son éstos los que medimos con nuestro multímetro. Fig.3 - Rizado para una cierta solicitación de corriente Fig.4 - Rizado para una solicitación de corriente mayor Con una señal de esta forma de onda (cuando el Ripple es muy acentuado) se nos presentan los siguientes problemas: 1º El decrecimiento en el voltaje de salida de la fuente. Esto afecta, como todos sabemos, la funcionalidad de los componentes de la PC. Un disco rígido trabaja con 5V y 12V, con 3V y 10V o anda mal o no anda. 2º Sin entrar en muchos detalles, la señal con rizado es una señal continua sumada (matematicamente) con una componente alterna (los dientes de sierra), de modo tal que: Esa componente de alterna a su vez se compone de una suma matemática infinita de componentes sinusoidales de frecuencia creciente (Fourier) que se conocen como armónicos. Los armónicos de frecuencia más elevada son particularmente nocivos para algunos componentes y cuanto más Ripple presenta nuestra tensión de salida, de mayor valor serán las tensiones armónicas. Por ejemplo, un capacitor que trabaja con un voltaje fijo a una frecuencia baja, conduce menos corriente que con el mismo valor de voltaje pero a una frecuencia más elevada. La corriente es directamente proporcional a la frecuencia en los capacitores, por lo tanto para armónicos de frecuencia elevada implica corrientes que pueden provocar calentamientos prolongados y su posterior deterioro. También la presencia de una señal variacional en un circuito o componente determinado, diseñado para trabajar con alimentación continua, puede producir una interferencia en el ciclo de trabajo y por lo tanto la tarea que éste realizaba cambió porque cambiaron los parámetros de su funcionamiento. Todo esto se traduce a un mal o no funcionamiento nuevamente. ¿Es posible reducir y eliminar el Rizado en la etapa de fabricación? Ambas posibilidades son factibles, como se dijo al principio, dependen de la calidad de componentes y diseño de la etapa de filtrado y regulación de la fuente, pero como todos sabemos las fuentes se venden con ciertas especificaciones y sus valores "deben cumplir" con márgenes de tolerancia. Reducir el Ripple por completo para una determinada corriente de salida implica sobredimensionar ciertos componentes, lo cual desemboca en un gasto innecesario para las empresas ya que invirtiendo menos en un producto cumple con las tolerancias requeridas por las normas que regulan dicha producción. ¿Una fuente con mucho Ripple es una fuente con baja eficiencia? Otra vez estamos con dos conceptos distintos. Una fuente puede tener una eficiencia del 100%, es decir que toda la potencia que toma de la red la entrega por completo a los componentes de la PC, pero como lo haga es otra historia. A su vez la fidelidad de la señal puede ser muy buena porque los reguladores hacen un buen trabajo, pero los componentes con los que está constituida la fuente pueden tener tantas pérdidas que la fuente en conjunto tenga una baja eficiencia. También el caso ideal que la eficiencia y el Ripple sean buenos, pero lógicamente esto tiene un precio directamente reflejado en el producto final. Conclusión: -La corrección de Factor de Potencia solamente afecta a los "cables" de nuestro domicilio y de las redes de distribución eléctrica, cuanto más bajo sea este valor, más corriente circulará por las líneas y por ende más comprometida se ven. (*) -Una carga poco eficiente afecta directamente en nuestro bolsillo, ya que la potencia que registra el medidor es la Potencia Activa compuesta por la potencia útil + las pérdidas. Si tenemos muchas pérdidas, las registra el medidor y por lo tanto pagamos por algo que no usamos. -Una fuente con buena eficiencia y un factor de potencia cercano a uno para cualquier estado de carga de la misma, es una fuente que consume la corriente necesaria de la red para entregar potencia y que no desperdicia energía en forma de calor, por lo tanto es una fuente que nos ahorra dinero en todos los sentidos. Nota: -(*)Ahora también para consumos residenciales se colocan medidores digitales de energía que registra la parte Activa y Reactiva, siendo ésta última de valor más elevado en la factura. Por ende si tenemos un equipo no compensado, pagamos la Potencia Reactiva que éste consuma y por ende a esos usuarios si le afecta el bolsillo: -Los valores usados son subjetivos, solo sirven a modo de ejemplo. -Las imágenes fueron sacadas de otros sitios, salvo los gráficos esquemáticos que los hice con el paint . -Si quieren postear esto en otro sitio háganlo mencionando que es propiedad de 3Dgames y de InsaneLife ya que el artículo fue 100% hecho por mí. Espero que estas miniguías hayan sido por lo menos orientativas. Gracias a todos por los comentarios y al Sr. Okorn por editarme el Post. Saludos!

Buenas noches Estoy armando una maquina a un conocido y para estar holgado en temperaturas le consegui un cooler de AMD con heatpipes para adaptarle un nuevo ventilador y usar la PC tranquilo. EL tiro me salió de la culata cuando me llego el cooler de Phenom 1era generacion... el ARDUO de modear! Asi que manos a la obra, cual radiador para whatercooling tuve que idearme un carenado para dirigir un poco mejor el aire de FAN Lo único que tenia a mano era una plancha de Maylar asi que pasé del prototipo al modelo final transparente y resistente al calor! Marcando, cortando, plegando... Marcando, cortando, plegando... Todo pegado y en calce perfecto! Mañana armaré el anclaje del fan con alambre al mejor estilo disipador Thermalrigth Espero les sea util esta experiencia de un miercoles a la noche Saludos! Update del anclaje: Como era de esperarse tanpoco contaba con mucho alambre a mano como para lograr mi cometido inicial, igualmente quedó funcional y comodo Detalles de aqui y de allá... En cuanto pueda hago comparativa del cooler stock vs este. Detalles de aqui y de allá...

Port original de 3Dgames. Me gusta armar computadoras y no solo eso, me gusta la evolución de su habitáculo contenedor, el gabinete (CASE). Hace tiempo en un esfuerzo comunal uno de los foros mas grandes de modificación de gabinetes (modding) logró su primer éxito, el gabinete ITX comunitario Ncase M1 y de ahí hasta ahora otros proyectos no dejaron de surgir. Como se imaginarán tanto el diseño como el gabinete me encantó pero para tenerlo en nuestro querido país Argentina los costos son muy elevados y NO ESTOY DISPUESTO a afrontarlos así que… hora de aplicar modding! Cuando era joven y estaba en primaria o secundaria la falta de recursos era lo que siempre truncaban mis deseos de crear un gabinete para PC desde 0 y ahora ya de grande el problema es otro, EL TIEMPO. Con esta complicación y después de años por fin seguí el ejemplo de un gran diseñador de robots de anime, Shoji Kawamori y me reencontré con mi juego de Meccano después de 20 años. WORKLOG: Así que manos a la obra, mi nuevo gabinete A1case: Primero que nada necesitaba alguna manera de poder fijar firmemente el mother a las piezas de meccano, la solución flotante fue la ideal. El tamaño del gabinete se centró en "lo mas compacto posible", sin perder las prestaciones minimas que todo usuario basico necesita. Algo inevitable fue el largo extra del algunas piezas, quedando esta extención en la parte superior sin uso inmediato. Vista lateral, en este momento dudaba del que la fuente anclada al armazon no lo volcara de trompa. En esta vista a la derecha puede verse un camión incompleto que encontré en la caja del meccano al comenzar. Primer anclaje de la fuente, va tomando forma la cosa. Vista lateral, podria haber achicado un poco mas el espacio entre la fuente y el mother pero sacrificando espacio para pasar los cables, elegí dejarlo de esta manera por un tema estetico de las piezas del mecano. Detalle de como quedó suspendido el mother en el armazon. toma 2 El primer ancleje para la fuente fue meramente experimental asi que lo modifique un poco para que quede bien sujeto Igualmente no me cerraba del todo como quedaba el tornillo cerca de la tecla off El espacio para la placa de video lo pense para que entrara una de 3 slots, aunque queria darle mas opciones al usuario Volviendo a la fuente, solucioné el problema con otra pequeña modificación Hora del rediseño, antes la fuente quedaba de tal manera que para sacarla tenia que desarmar medio gabinete, ahora con algunos cambios y agregados se puede sacar y poner desde el frente de la unidad sin problema. También le dio un aspecto mas agradable y artistico con las piezas nuevas en color amarillo Para tener mas opciones agregué una base mas firme al proyecto El espacio para los cables quedo mas que bien pensando en la posibilidad de instalar placas de video largas, quedando parte de esta apretada bajo de la fuente. De paso en la base se puede instalar un disco grande si queda espacio. Testeando el espacio para el disco grande :S Cuando desaparezcan estos discos de 3.5 no los voy a extrañar. Dije: para nada. Encontre una solucion practica para dos discos de notebook Hasta podes hacer facha con la SSD colgando Un acercamiento del frente Y el orden de los cables internamente, quedó bastante util me parece, si estuviera usando una VGA larga tendria que acomodarlos aun mejor. Vista superior, se puede ver tambien como hice unos cambios extras en al sujeción de la fuente y agregue un par mas de refuerzos. Update: Hoy hora de cortar Como hace tiempo sabemos los puertos PCIx1 se pueden usar para placas de video sin perder mucha performance, si bien no planeo usar este mother con una en este caso necesitaba poder montar una placa basica para medir y presentar. Hora de cortar parte del puerto, primero intente con dremel, pero los pines de conexion estan demaciado cerca al final del mismo haciendolo imposible, fue mas preciso usar una herramienta manual (léase ccuter) Lo bueno que este mother parece pensado para esto ya que ningún componente compromete el montado de una placa de video PCI-eX16 Quedó como guante. Sujeción basica de la placa, casi una mera presentación, bastante bien. Toma lateral de como va quedando. Calculé bien y entra sin problemas una placa hasta tres "slots" y también entra un disco grande. Vista lateral Segunda sujeción de la placa mas detalles estéticos, deje espacio para un fan de 90x90 atrás Y tambien espacio para otro fan de 120x120 en la parte superior De paso presente y entran sin problema dos discos de 2.5 en la base. Nuevas fotos, mejor camara: Ya com el proyecto terminado paso al siguiente paso, algo mas para la comunidad.