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Seguro que muchos habran visto las bolsas para calentarse que llevan muchos deportistas que llevan un disco en el interior. Les pegas un golpe, el material se solidifica y se desprende calor. Se trata de una disolución sobresaturada de acetato de sodio en agua. Ésta es muy sencilla de conseguir mediante vinagre y bicarbonato sódico, sustancias que todo el mundo tiene en su casa. Para hacer el acetato de sodio tened en cuenta estas proporcions. 84 gramos de bicarbonato sódico reaccionan con 750 ml de vinagre al 8% para formar 82 gr de acetato de sodio en agua, que despue´s deberemos refinar para conseguir una concentración mayor o separar totalmente el acetato. Una vez tenemos el acetato de sodio, debemos de crear la disolución y luego enfriarla como explica el vídeo. Lo bueno de todo esto es que es reutilizable una y otra vez, únicamente hirviendo la bolsa que contiene la disolución y volviendola a enfriar en la nevera. Pasa por mis otros post haciendo click ACA
Electronic Entertainment Expo (E3 2008) es el festival de videojuegos más importante del año y se está llevando a cabo en estos días en Los Angeles, EEUU. El evento ha generado una gran expectativa en todo el mundo gamer debido a lo que las compañías están revelando al público. -PREVIEW- Más de 40 compañías asistieron al festival, entre ellas se encuentran Electronic Arts, Codemasters, Konami, Capcoms, SEGA, Namco Bandai, Valve, además de las 3 empresas más grandes de videojuegos: Sony, Nintendo y Microsoft. Las empresas dieron importantes anuncios sobre lo que se viene: Massive Action Game: Una de las innovaciones más sorprendentes que se dio en la conferencia de Sony. Esta se basa en la posibilidad de disputar impresionantes batallas oline de hasta 256 jugadores. Nuevo panel de XBox 360: Microsoft, a partir del próximo otoño, tiene previsto aplicar a su XBox 360 una nueva interfase para que la consola sea más llamativa y fácil de usar. Entre los numerosos juegos anunciados se destacan los siguientes: Electronic Arts Command & Conquer: Red Alert 3 (PC, X360) Crysis Warhead (PC) Mirror’s Edge (PC, PS3, X360) NCAA Football 09 (PS3, X360) Spore (PC) The Lord of the Rings: Conquest (PC, PS3, X360) Warhammer Online: Age of Reckoning (PC) Capcom Mega Man 9 (Wii) Resident Evil 5 (PS3, X360) Street Fighter IV (PC, PS3, X360) 2K Games Borderlands (PC, PS3, X360) Sid Meier’s Civilization IV: Colonization (PC) Akella Postal III (PC, X360) Bethesda Softworks Fallout 3 (PC, PS3, X360) Microsoft Fable 2 (X360) Gears of War 2 (X360) Halo Wars (X360) Nintendo Mystery Case Files: MillionHeir (DS) The Legend of Zelda (Wii) Pikmin 3 (Wii) Super Mario Sluggers (Wii) Namco Bandai Soulcalibur IV (PS3, X360) Sony Computer Entertainment Killzone 2 (PS3) Final Fantasy XIII(PS3) MotorStorm: Pacific Rift (PS3) Resistance 2 (PS3) God of War III (PS3) Gran Turismo 5 Prologue (PS3) Sony Online Entertainment The Agency (PC, PS3) Codemasters Damnation (PC, PS3, X360) Jumpgate Evolution (PC) Rise of the Argonauts (PC, PS3, X360) Wizardology (DS, Wii) Valve Left 4 Dead (PC, X360) Deep Silver S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (PC) Eidos Interactive Battlestations: Pacific (PC, X360) Just Cause 2 (PC, PS3, X360) Tomb Raider Underworld (PC, PS3, X360) Fuente*: VISITEN MIS OTROS POST
Registrate y eliminá la publicidad! La compañía estadounidense-australiana Emotiv, que se dedica a la neuro-ingeniería, lanzó al mercado un casco capaz de leer las ondas cerebrales de quien lo utilice. El casco funciona leyendo los impulsos eléctricos del cerebro y traduciéndolos a los comandos entendibles por un videojuego. El EPOC usa una serie de sensores para detectar los pensamientos, las emociones e incluso las expresiones de sus usuarios. Una vez hecho esto, puede reproducirlos en la pantalla. Esto podría servir para dar un realismo nunca antes visto a personajes de un juego. El casco es capaz de reconocer más de 30 expresiones, emociones o acciones. "Va a hacer posible que los videojuegos sean controlados e influenciados por la mente del jugador", aseguró Tan Le, presidenta y cofundadora de Emotiv. Y agregó: "Cuando las neuronas interactúan, se emite un impulso eléctrico que puede ser observado usando electroencefalografía no intrusiva, y EPOC usa esta tecnología". Si el comando funciona como tal cual explica Le, se podrá, por ejemplo, desplazar los personajes de videojuegos sólo con pensarlo, o hacer desaparecer objetos de la pantalla imaginando que ya no están ahí. Además, aseguran que EPOC es capaz de analizar el estado de ánimo del usuario y aumentar la dificultad del juego si detecta aburrimiento. Aún en etapa de pruebas, el lanzamiento del Epoc ya está programado para finales de este año, por un costo poco superior a los 200 euros (unos 300 dólares). Emotiv asegura que puede conectarse de manera inalámbrica a consolas y ordenadores. Y no será la única aplicación, pues está pensado adaptarlo a usos medicinales o para ayudar a personas con movilidad reducida Fuente*: www.Neoteo.com VISITEN MIS OTROS POST http://www.taringa.net/buscador.php?q=XleoxX&x=15&y=15
Si quieres hacer una camara infraroja nesesitas una cámara digital antigua o te atreves con tu nueva, esa es la tuya!. La cámara de fotos, en éste caso es una Fuji FinePix 1300.Es del año 2005 y de 1.3 megapixel. No es nada del otro mundo pero es suficiente. Vista desde dentro. ¡ATENCIÓN!, Suelen tener condensadores para el flash que pueden producir una fuerte descarga. Por ejemplo, estos que estan señalados en azul en la foto anterior. Vista de la lente de la cámara Desmontando para llegar a la lente. Quitamos toda la lenta para llegar al CCD, que es el cuadro rojizo que se ve. Tuve que hacer un destornillador a medida. Aquí puedes ver el CCD con el filtro infrarrojo encima. … y otra imagen, donde puedes ver el resplandor especial este filtro. … Aquí estoy intentando quitar el filtro, y como se ve en la imagen lo conseguí quitar con la uña. … el chip CCD en toda su gloria… … ahora tenemos que hacer un filtro para que bloquee la luz visible de la luz infraroja. El filtro para la luz infraroja. … y así es como quedó la lente, una vez puesto el filtro. El filtro en el extremo consistió en dos capas de película-negativo y, ser honesto, me tomó cerca de 15 intentos de hacer un filtro y ponerlo sin huellas digitales y suciedad, encendiendo la CCD (y sí, 15 veces de abrir y de cerrar la cámara fotográfica antes de probar otro filtro… ; -)) ¡Pero… al final, tuvimos un filtro funcionando! Hora de cerrar la cámara por última vez… Primer prueba-cuadro… Tux queda un poco blanco en infrarrojo… … y los monitores CRT no mostraban nada viendolos en infrarrojo… … esta es la imagen hecha con la cámara infrarroja. ¡… que les parece el agua en infrarrojo! Disfruten de su camara infraroja... FUENTE Pasa por mis otros post haciendo click <a href='http://b.t.net.ar/www/delivery/ck.php?n=a2afc290&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://b.t.net.ar/www/delivery/avw.php?zoneid=58&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a2afc290' border='0' alt='' /></a>
Registrate y eliminá la publicidad! Este proyecto puede convertir algo viejo e inutilizable en un divertido reloj. Los relojes se utilizan desde la antigüedad. A medida que ha ido evolucionando la ciencia y la tecnología de su fabricación, han ido apareciendo nuevos modelos con mayor precisión, mejor prestancia y menor coste de fabricación. El “Reloj CD” es un proyecto de artesanía simple para la decoración del hogar o como regalo Se nesesitan: Mecanismo de un reloj de pared [1] Arandela fina de metal o plástico [2] Letras Autoadhesivas [3] [1] [2] [3] Para comenzar, limpiar el CD y disponerlo a para pegar los números de la plancha de letras autoadhesivas (Existen diferentes tipos de planchas y modos de aplicaciones, es importante tener en cuenta las instrucciones de pegado propias de la plancha elegida). Tomando como punto de partida un lugar arbitrario, colocar el número “12”, siendo la parte de arriba de los número direccionada hacia el perímetro exterior del CD. A los 90º en sentido horario colocar el número “3”, a los 180º desde el primer número el “6” y el “9” a los 270º tomando como 0º la ubicación del “12”. Se puede terminar aquí o colocar el resto de los números que faltan (Teniendo en cuenta que cada número se coloca a 30º grados con respecto al anterior. La arandela debe tener un perímetro interior igual a la trava roscada del mecanismo del reloj (La cual une el mecanismo y el plato en los relojes) y un diámetro exterior no menor al agujero del CD. Y de un grosor tal que el CD y la arandela no superen el ancho de la trava y permitan mantener el mecanismo y el CD unidos. Unir el mecanismo y el CD mediante la arandela con la trava y colocar las agujas del reloj. Poner en hora. Se pueden colocar algún pie para colocar el Reloj CD sobre una mesa o colocarse directamente sobre la pared, ya que normalmente los mecanismos saben tener una orejilla para este fin. Las formas de decorados pueden ser infinitas. Pasa por mis otros post haciendo click ACA <a href='http://b.t.net.ar/www/delivery/ck.php?n=a2afc290&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://b.t.net.ar/www/delivery/avw.php?zoneid=58&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a2afc290' border='0' alt='' /></a>
Registrate y eliminá la publicidad! Un altavoz magnético como este, funciona al hacer reaccionar el campo magnético variable creado por la bobina con respecto al campo fijo del imán. Esto produce fuerzas que son capaces de mover una estructura móvil, llamada diafragma, que transmite el sonido al aire. En un altavoz convencional se compone de una araña (una pieza de tela con arrugas concéntricas) que se encarga de mantener centrado el cono junto a la suspensión. El imán y las piezas polares crea un circuito magnético, y es en el entrehierro donde el campo de la bobina reacciona contra el campo fijo del imán. En este proyecto construiremos un altavoz casero, el cual eh encontrado y probado ya algunos meses atrás. Lo admirable de este altavoz es su fidelidad, sorprendente para ser construido con materiales caseros. Los materiales a utilizar son los siguientes: 1 Imán de neodimio 1 Rectángulo de hoja de canson de 80 x 50 mm Alambre de cobre de 0,2 mm o aproximado (30 a 34 AWG) Papel bond Cinta Pegamento Madera (En el proyecto original se realiza con ladrillos plásticos). Vaso de Plástico Para comenzar Cortar dos trozos de papel bond de 28 cm de largo y 1,2 cm de ancho. Y enrollar una de las tiras de papel sobre el imán, utilizando la cinta para sostenerlo (No unir el imán con el papel porque se necesitara separar el imán del papel posteriormente).Enrollar la segunda tira de papel sobre la primera y sostenerla con cinta (Pero no unirla a la primera). Dibujar tres líneas a cada lado del rectángulo de canson separada la primera del borde de 1 a 1,2 cm y Doblar el rectángulo usando las líneas de referencia. Retirar el imán de los cilindros de papel y pegar estos al centro del rectángulo de canson (Los pegamentos instantáneos funcionan perfectamente). Una vez que el pegamento se seca, poner de nuevo el imán en el interior de los cilindro y comenzar a hacer la bobina alrededor del imán con 40 a 50 vueltas. Y hacer un marco de aproximadamente el tamaño del rectángulo y no mas alto que 2 o 2,5 cm. (En la imagen se muestra con ladrillos de plástico por ser mas sencillo Pero la madera funciona mejor, a tener en cuenta es no usar metales que puedan ser atraídos por el imán). Poner un poco de pegamento sobre el imán cuando esté en el interior del cilindro, sin que este toque el cilindro de papel. Montar sobre la base y dejar que el imán (que tiene pegamento) se pegue a esta. Esto permitirá que el imán quede exactamente en el centro de la bobina. Esperar hasta que el pegamento actúe. Una vez que el pegamento que une el imán a la estructura esta seco, retirar el rectángulo con el cilindro y la bobina tratando de no alterar ninguna pieza. Ahora, retirar el cilindro interior intentando no dañar el cilindro secundario. El último paso es poner de nuevo la bobina a la estructura. La bobina no debe tocar el imán y debe moverse libremente. Colocar el vaso (Altavoz) sobre el rectángulo y cortare un agujero sobre el rectángulo como lo indica la foto. Luego, pegar la bobina al centro del vaso y el rectángulo a los costado tal cual lo indica la imagen. Conectar los cables extremos de la bobina a la salida de audio de algún aparato y el sonido fluirá de este. Cambiando algunos materiales se puede obtener diferentes fidelidades para el dispositivo solo es cuestión de jugar con ello. Fuente*:http://www.josepino.com/circuits/index.php?howto-speaker.jpc Pasa por mis otros post haciendo click ACA <a href='http://b.t.net.ar/www/delivery/ck.php?n=a2afc290&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://b.t.net.ar/www/delivery/avw.php?zoneid=58&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a2afc290' border='0' alt='' /></a>
Registrate y eliminá la publicidad! Una bola de discoteca, bola de espejos o bola disco es un objeto más o menos esférico que refleja la luz dirigida a ella en múltiples direcciones, produciendo miles de puntos de Luz que giran alrededor de las paredes de la sala. La superficie de estas bolas consta de cientos o miles de placas, casi todos de aproximadamente la misma forma y tamaño, y cada una de ellas con superficie espejada. Normalmente es montado muy por encima de las cabezas de las personas presentes, suspendido de un dispositivo que provoca que gire constantemente sobre un eje vertical, y son iluminadas por reflectores. El termino “bolas de discoteca" se utilizó por primera vez en los clubes nocturnos en la década de 1920. Un ejemplo se puede ver en el club nocturno de la secuencia de Berlin: Die Sinfonie der Großstadt, una película alemana mudas de 1927. En la década de 1970, estos dispositivos fueron estándares del acompañamiento de la música disco, y para finales del siglo 20, el nombre de "bola disco" se ha impuesto en gran medida a los nombres anteriores que se han aplicado al objeto. Los materiales necesarios para hacer una bola disco con CDs son: - CD’s que ya no sirvan - Unas buenas tijeras - Una bola de Telgopor - Pegamento fuerte Para comenzar se cortan los 2 CD, de forma tal que se consigan una gran cantidad de cuadrados, la cantidad y el tamaño de estos dependerá de la bola elegida. La parte que simula un espejo, lleva una película muy fina, que se desprende con facilidad, hay que tener sumo cuidado que esta película no se salga ya que es necesario que los cuadrados queden a modo de espejo. Una vez obtenidos los cuadrados necesarios, pegar uno al lado del otro sobre la esfera de Poliestireno Expandido. Al terminar se obtendrá una bola disco semejante a la siguiente, solo será necesario iluminarla con alguna linterna o algo semejante para comenzar a disfrutar de sus efectos. Pasa por mis otros post haciendo click ACA <a href='http://b.t.net.ar/www/delivery/ck.php?n=a2afc290&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://b.t.net.ar/www/delivery/avw.php?zoneid=58&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a2afc290' border='0' alt='' /></a>
Registrate y eliminá la publicidad! Muchas veces es necesario situar los componentes de un circuito en alguna base, para ello podemos utilizar muchos elementos como las protoboards, una madera con tornillos o realizarlo sobre el mismo cable y colocarle cinta aislante muy bien. Pero la forma más profesional, más segura y que mejor queda es ubicarlos sobre una plaqueta. Existen muchas formas de encarar este proyecto y dependerá principalmente del nivel de precisión que queramos al finalizar. Los elementos esencialmente necesarios son: Percloruro Férrico. Plaqueta de Pertinax cobreado. Cubeta o parecido. Lana de acero. Guantes. Para comenzar se debe cortar la placa de Pertinax a la medida necesaria y limpiarla usando lana de acero (virulana). Frotarla en forma circular para obtener suaves ralladuras en todas direcciones (Las ralladuras ayudarán a fijar la tinta). Luego debe limpiarse con trozos de papel higiénico o de rollos de cocina o servilletas de papel, los que se han humedecido con alcohol fino, esto último deberá repetirse tres ó cuatro veces hasta que el papel salga limpio.Se debe utilizar guantes para esto a fin de evitar huellas digitales sobre la placa. Método 1: Este es el más sencillo y consiste en marcar sobre la plaqueta cobreada los ríos[1] del circuito, previo haberlo diseñado sobre una hoja y considerado que no se crucen los ríos. Para dibujarlo sobre la plaqueta se pueden usar tres elementos distintos: Esmalte para uñas (Muy bueno, pero puede generar islas[2] o ríos cortados), Cinta de papel (Solo se podrán realizar ríos rectos y en pocos casos ha pasado que la cinta se ha levantado) y una marcador de tinta indeleble (Es el mejor, pero no todos los marcadores funcionan). Método 2: Este método es menos sencillo que el anterior por los pasos extras, pero se pueden crear ríos más pequeños y circuitos mas complicados. Para comenzar se debe realizar el diseño de la plaqueta en cualquier programa que de computadora, e imprimir el diseño en una impresora de buena calidad (Recordar que al plasmarse la imagen sobre la placa quedará invertida). Luego se hace una fotocopia común del diseño, pero usando el papel más satinado que se pueda encontrar (No hace falta que el papel sea grueso). La fotocopiadora de estar normal, ni mucha tinta ni poca. Evitar manchas, y preparar varias copias del diseño en una hoja, para poder elegir la mejor. (Usando una impresora láser se evita la fotocopiadora). Recortar el diseño de la fotocopia y colocarlo con la tinta sobre el lado de cobre de la placa. Doblar los lados del papel hacia atrás y pegarlos con cinta adherente (La de papel funciona bien). Calentar la plancha al máximo y aplicarla sobre el papel alrededor de 30 segundos para fundir la tinta y adherirla al cobre. Arrojar inmediatamente la placa al agua para humedecer el papel y evitar que se encoja al enfriarse y la tinta se despegue. Dejar todo en remojo y luego comenzar a frotar el papel con los dedos bajo agua corriente, retirando todo el papel. Si es necesario remarcar los ríos con marcador. Método 3: Este método consiste en traspasar el diseño del impreso que desee, desde una hoja de calcar hacia una placa de circuito impreso presensibilizada. La emulsión (lámina fotosensible) viene protegida por ambos lados con una lámina de polietileno muy fina, es necesario retirar una de ellas para poder adherirla sobre la superficie de cobre. Se debe colocar un vidrio de mayor tamaño encima de la placa con la hoja de calcar o cualquier material transparente elegido que funcionara como negativo (los caminos que deseamos que permanezcan en el impreso, son transparentes en el negativo), con cosas pesadas en los bordes del mismo de modo de apretar al negativo contra el material emulsionado y luego colocar una luz potente sobre ellos para traspasar el dibujo a la placa de cobre. El material fotosensible viene protegido con una lámina de polietileno muy delgada, la que debe ser retirada antes del revelado. Si la exposición ha sido la correcta, después de expuesta aparece el dibujo en un color azul oscuro, tanto más oscuro cuanto mayor ha sido la exposición. Una vez retirada la película de protección se lo sumerge en el revelador, éste es una solución al 2% de carbonato de sodio, también conocido como soda solvay. Después de algunos minutos se verá que las partes que no están polimerizadas toman un color celeste similar al de la emulsión, en este momento se la saca del revelador y bajo un chorro de agua se la frota con un cepillo, se repite el proceso hasta que el cobre del fondo se vea brillante. El revelador debe guardarse en botella cerrada, ya que se puede usar varias veces. Quitar el cobre excédete Ni importa el método elegido el proceso para quitar el cobre excedente es el siguiente: El ácido empleado es Percloruro férrico, para que el ácido funcione correctamente y pueda actuar sobre el cobre debe estar a una temperatura comprendida entre 20 y 50 grados centígrados. Para mantenerlo en ese rango usar un calefactor eléctrico a resistencia, lo que obliga a separar al calefactor de la cubeta al menos un centímetro. Dentro del cual se colocará el ácido y la plaqueta de Pertinax cobreado flotando, con la cara de cobre hacia abajo y lo dejamos así durante 15 minutos, es conveniente diluir el acido en 20% de agua. Con guantes de latex, levantamos la placa de circuito impreso y observamos como va todo. Si es necesario sumergir la placa en agua para observar en detalle es posible hacerlo, pero no frotar ni tocar con los dedos el dibujo para evitar dañarlo. Si el cobre que debía irse aún permanece colocar la placa al ácido otros 10 minutos más y repetir inmersiones de 10 minutos hasta que el circuito impreso quede completo. Si en alguna de las observaciones se nota que una pista corre peligro de cortarse secar cuidadosamente solo en esa zona y aplicar marcador para protegerla de la acción oxidante del ácido. Una vez que el ácido atacó todas las partes no deseadas del cobre sacar la plaqueta, colocarla en un recipiente lleno de agua, llevarla hasta la pileta de lavar más próxima y dejarla bajo agua corriente durante 10 minutos. Luego, secar con papel para cocina y quitar el marcador con solvente. De ser necesario pulir suavemente con viruta de acero. Comprobar continuidad y hacer orificios en las islas por donde el Terminal de componente pasará para que puedan ser soldados. Para finalizar quitar la rebaba de las perforaciones, soldar los componentes y listo. PRECAUCIÓN: Es muy importante respetar el rango de temperatura de trabajo. De ser inferior a 20ºC es posible que el ácido tarde mucho o que incluso no ataque el cobre. De estar a más de 50ºC el ácido puede entrar en hervor provocando que moléculas de cloruro se desprendan del compuesto. De ser respiradas pueden causar fuertes afecciones respiratorias e incluso dejar internado al que lo inhale. El sitio donde se vaya a usar el compuesto deberá estar completamente ventilado, de ser posible con aire forzado constante. Aclaraciones pertinentes: Si el ácido toma contacto con la ropa la mancha es permanente. No se quita con nada. Si entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con la vista lavar con solución ocular y acudir de inmediato a un servicio de urgencia ocular. De no tratarse adecuadamente una herida por este ácido puede causar ulceraciones en el globo ocular. Ante ingesta concurrir de inmediato a un gastroenterólogo. En ambos casos explicar detalladamente al profesional de que se trata el ácido para que éste pueda actuar como corresponda. [1]Ríos: Son los caminos dibujados sobre la plaqueta por los cuales pasa la corriente. [2]Islas: Son escesos de cobre sobre la plaqueta. Tambien suele llamarse así a los puntos en los cuales se conectan los componentes. FUENTE Pasa por mis otros post haciendo click ACA <a href='http://b.t.net.ar/www/delivery/ck.php?n=a2afc290&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://b.t.net.ar/www/delivery/avw.php?zoneid=58&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a2afc290' border='0' alt='' /></a>
Registrate y eliminá la publicidad! Un automata, que significa espontáneo o con movimiento propio, según la Real Academia Española, es una máquina que imita la figura y los movimientos de un ser animado. Un equivalente tecnológico en la actualidad serían los robots autónomos. El mundo de los autómatas es tan amplio como su definición. El ser humano ha querido crear seres animados desde el mismo inicio de su historia, construyendo mecanismos artificiales para todo tipo de fines desde científicos, investigación, para agilizar sus tareas o por mero entretenimiento Por supuesto el siguiente proyecto no es tan imponentes como aquellos que, históricamente, se remontan desde el Antiguo Egipto donde algunas estatuas despedían fuego de sus ojos, poseían brazos mecánicos ó emitían sonidos cuando los rayos del sol los iluminaba, con el fin de causar el temor y el respeto a todo aquel que las contemplara. O tan complicados como las estatuas Griegas con movimiento debido a la energía hidráulica, el teatro de marionetas mecánicas que representaban la Guerra de Troya de Herón de Alejandría, ó la paloma mecánica capaz de volar gracias a vapor de aire en propulsión de Archytas inventor del tornillo y la polea. Ni tan terrible como el sistema de Polibio utilizado por Nabis, tirano de Esparta, que consistía en un artilugio con forma de mujer con clavos en su pecho y brazos y que abrazaba mortalmente a todo aquel que incumplía sus pagos. Y por supuesto menos encantador que el mítico Trono de Salomón, un árbol de bronce con pájaros cantores, leones y grifos mecánicos móviles. El proyecto consiste en un pequeño utensilio, que por medio de la vibración realiza un movimiento errante, lo cual puede (Con mucha imaginación) provocar una sensación de vida. Los materiales necesarios son: La cabeza de un cepillo de dientes. Una bateria pequeña alcalina de litio Un motor vibrador de un celular o pager Cinta de espuma o algo similar para el pegado de los componentes. Para comenzar se necesita un cepillo que tenga más o menos uniformemente los ángulos de las cerdas. Si las cerdas no esta uniformes, se puede utilizar una tijeras para arreglar esto. A continuación cortar el mango del cepillo de dientes. Aplicar una pequeña pieza de cinta o pegamento en la parte superior de la del cepillo, donde se colocará el motor y la batería. Llevar una de las patillas del motor hacia la cinta, para que quede firme, luego colocar la batería y para finalizar doblar la segunda patilla sobre la batería para cerrar el circuito. Precaución: Las patas de estos motores suelen ser muy débiles, y hay que tener mucho cuidado al doblarlas, si el susodicho motor no tiene patilla alguna, solo bastará soldar dos tramos de alambres desde su contactos. Hay que tener sumo cuidado de que el estaño no se desparrame y haga un cortocircuito entre ambos bornes. Si la batería no queda firmemente sujeta, seguramente se caerá. Fuente Pasa por mis otros post haciendo click ACA <a href='http://b.t.net.ar/www/delivery/ck.php?n=a2afc290&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://b.t.net.ar/www/delivery/avw.php?zoneid=58&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a2afc290' border='0' alt='' /></a>
Registrate y eliminá la publicidad! Este proyecto es tan sencillo como útil, y servirá para todo aquellos que necesiten una luz extra junto a su PC o Portátil. El voltaje de salida de un puerto USB es de 5 y 100 , lo que nos permite alimentar diversas cosas a partir de él y en este caso lo hará con nuestra lámpara casera. Antes de empezar, se debe tener cuidado con las conexiones, deben ser prolijas y bien aisladas, ya que un cortocircuito puede resultar en la destrucción de los puertos USB o peor “la PC misma”. Los elementos necesarios son: 1 Plug USB macho con cable de 4 vías de la longitud necesaria 1 LED blanco ultrabrillante (de por lo menos 2000mCd) (por ejemplo, DSE Z-3980, 3981, 3982, etc) 1 Porta Fusible de plástico. 1 Resistencia de 47 Ω 1/4W o de 1/8W Aislantes tales como: cinta, espaguetis, silicona, etc. Para comenzar, lo primero es cortar el macho o la hembra del oto extremo del cable y quitar el aislante protector externo (En caso de que el cable tenga un macho en cada punta, analícese la posibilidad de construir dos lámparas). Los cables de USB tienen 4 conductores y sus funciones son las siguientes: PIN 1 = Nombre= VCC Color= Rojo Descripcion= +5 PIN 2 = Nombre= D- Color= Blanco Descripcion= DATA - PIN 3 = Nombre= D+ Color= Verde Descripcion= DATA + PIN 4 = Nombre= GND Color= Negro Descripcion= Tierra Lo primero es cortar los cables blancos y verde y su posterior aislamiento, ya que no son necesarios para este proyecto. Luego quitaremos el aislante de los otros dos cables (Rojo y Negro). También quitaremos todos lo elemento extras del Porta fusible, ya que lo único que queremos de él son los dos pedazos de plástico (Este tipo de porta fusible es muy común en automóviles antiguos o artículos electromecánicos que manejan una buena cantidad de corriente) y agrandaremos uno de los huecos del porta fusible para que pase en el cable USB. Es de suma importancia colocar el lado del porta fusible a la cual agrandamos el agujero antes de continuar, porque hacerlo luego será una tarea un tanto complicada. A continuación, soldaremos el LED Ultra brillante y La resistencia tal cual lo indica el siguiente diagrama: Tener en cuenta en este paso que la pata mas corta del LED es el cátodo o tierra y el ánodo que es la pata larga, previo soldar en ella la resistencia de 47 Ω (En código de colores amarillo, morado, negro y dorado), es la pata positiva que se unirá al cable rojo. Se deben cortar las patas del LED según sea necesario para que toda la construcción quepa en el porta fusible. Debe tenerse la precaución de aislar bien los contactos para evitar cortocircuitos. Por último cerramos el porta fusible y así queda terminada nuestra lámpara USB. Con un poco de artesanía e ingenio se puede obtener a partir de este circuito distintos modelos Se puede colocar también una llave para encender y apagar la luz entre el LED y el cable, es indiferente en cual de los dos se coloque (Negro o Rojo). A demás, no es necesario que sea un LED blanco ultra brillante, cualquier LED funcionará, pero no se obtendrá la misma iluminación. Pasa por mis otros post haciendo click ACA <a href='http://b.t.net.ar/www/delivery/ck.php?n=a2afc290&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='http://b.t.net.ar/www/delivery/avw.php?zoneid=58&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a2afc290' border='0' alt='' /></a>