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Gente el mate es una bebis de sudamerica, muy pocas culturas disfrutan del sabor de un buen mate, el mate es una bebida qe se comparte con amigos familia y es un motivo de reunion para largas charlas, es increible lo rico qe es esto, aca les dejo algo mas o menos asi se informan y si les interesa los invito a qe lo prueben y me cuenten qe tal es! lo que hace hace falta para un tomar un buen mate el mate Lo primero que hay que definir es el tipo de mate que se usará como recipiente, según dicen los que saben, el mejor es el que está hecho con una calabaza seca, pues adquiere los sabores propios de la yerba. la yerba mate Se venden distintos tipos de yerba: con palo y sin palo, saborizadas o no y de distintas marcas, las hay en paquetes de 1/2 y 1 kilo en supermercados, almacenes y kioscos. el agua Es muy común escuchar en una estación de servicio, en una "parada" de ómnibus de larga distancia, en los alojamientos donde uno pasa unos días, (hoteles, hosterías, posadas, casas de campo etc.) una frase que dice algo así como ..." podría llenar este termo con agua caliente"?..., es que el matero lleva a cuestas todo el kit, sólo falta ese último ingrediente, el agua, que se considera "a punto" unos grados anteriores a la ebullición. Si el agua hierve, el mate no sirve, porque se quema la yerba(además de por supuesto nuestras bocas). pava/termo La pava es un recipiente metálico, con un asa por encima del orificio de llenado de agua y un pico vertedor, preparado especialmente para ser inclinado sobre el mate y poderlo cebar correctamente. Con el objetivo de que el agua dure más tiempo caliente se la puede traspasar a un recipiente térmico o "termo", con lo cual nos aseguramos que la temperatura del agua va a estar en su punto justo de principio a fin. VER MAS SOBRE PAVAS la bombilla Su función es la de sorber el agua desde el mate . La mayor parte de ellas están confeccionadas en metal, aunque también puede ser de caña, no es lo mas común. Las más comunes son de aluminio, pudiendo ser también de plata o alpaca, simples o con incrustaciones de otros metales nobles. Respecto a su forma las hay rectas o con formas curvas de distintos diseños, y mide aproximadamente 20cm. El lado inferior es una especie de “media esfera” hueca con pequeños agujeros para que filtre el agua; la superior es como un sorbete achatado. un buen cebador Cualquier persona puede servir o hacer un mate pero no es fácil encontrar buenos cebadores de mate. Cebar no es simplemente servir o verter agua caliente al mate sino mantener el mate en condiciones agradables para ser tomado. Ese trabajo, en la época de la colonia, estaba reservado para sirvientes especializados: las cebadoras de mate. En la actualidad, entre los gauchos y arrieros o entre un grupo de amigos, sea en un taller mecánico, una oficina o un banco, siempre hay alguien que se especializa en hacerlo. preparación y cebado del Mate Poner agua a calentar y retirarla antes de que entre en ebullición (en lo posible, ponerla en un termo para que no pierda la temperatura). Llenar 3/4 parte del mate con yerba. Tapar el mate con la mano, darlo vuelta, golpear suavemente la base - para que el polvillo de la yerba quede en la superficie. Inclinar el mate unos 45 grados, e introducir la bombilla hasta el final. Si se desea tomarlo dulce, introducir una cucharadita de azúcar dejándola caer sobre el extremo de la bombilla. Luego verter el agua suavemente hasta que alcance el borde del mate (después de unos segundos, el agua será absorbida por la yerba y bajará su nivel) Volvemos a verter mas agua hasta que llegue nuevamente al tope. Tomar el primer mate, volver a cebar y convidar al invitado si lo hay. gracias Gracias! es la palabra indicadora de que se ha satisfecho el deseo de tomar mate, pero al mismo tiempo refleja el reconocimiento del matero hacia el cebador por eso nunca debe decirse simplemente "no quiero más". lo que no debe hacer un aprendiz de matero Ojo con el azúcar. Hay personas que toman el mate con azúcar, pero si usted es invitado a una mateada el mate será dulce o amargo según el gusto del cebador o de la mayoría de los participantes. No agregarle otras infusiones. Mate antihigiénico????. Si no quiere ser tan íntimo con alguien, no comparta el mate. No tarde mucho en tomar el mate. Debe tomar toda el agua hasta que escuche el sonido que señala que el mate está vacío. No revolver el mate. No cambiar el orden. Respetar siempre la vuelta del reloj, y el orden de la persona que le toca tomar el mate. El cebador debe tomar el primer mate. El sabor del primer mate es el más fuerte y no a todos les gusta. No agradecer antes de tiempo. Sólo hay que decir gracias cuando uno ya no quiere seguir mateando. Si la bombilla se tapara una de las formas de destaparla es poner la palma de la mano mirando hacia arriba y luego apoyar el mate sobre ella, con movimiento uniforme girar el mate en círculos, (4 ó 5 veces aproximadamente), luego aspirar por la bombilla a ver si se destapó. mates saborizados Mate con naranja o limón: Secar cascaras de naranja o limón, calentarlas a fuego directo y picarlos o molerlas lo mejor posible. Agregar las cáscaras de naranja a la yerba mate cuando se ceba el mismo. También se puede utilizar cascara de pomelo si se desea. Una variante es cortar un pequeño trozo de cascara ya sea de naranja, limón o pomelo, lavarlas con agua fría y colocarlas en el mate junto con la yerba, luego cebar el mate como lo haría normalmente. Mate con hierbas serranas: Se obtiene agregando menta, póleo, peperina y melisa a la yerba mate. La composición ideal seria: yerba mate 95%, menta 1,5%, póleo 1,5%, peperina 1%. Si lograr esta combinación parece demasiado complicado se puede mezclar el contenido de un sobre de té Cachamay con la yerba mate y se obtendrá un resultado similar. Mate con café: Al preparar la yerba mate, agregar dos cucharadas de azúcar y media de café molido. Mezclar hasta que quede homogéneo. Cebar de la manera habitual. Se recomienda utilizar siempre el mismo recipiente para el mate con café ya que con el uso tomará más sabor. Mate con leche: Mezclar yerba mate con azúcar y luego cebar con leche calentada casi hasta el punto de ebullición. Cebar de manera habitual. Utilizar un recipiente de vidrio o de loza para tomar el mate ya que la leche hará daño a la calabaza. link: http://www.youtube.com/watch?v=xHlwwwZJoLQ aca el videeeooo de como sebar unos buenos mates

link: http://www.youtube.com/watch?v=lE5Cv4EV5Lk espero les guste y comenteeen! esta genial pronto volvere con las ultimas noticias de Holiwood

Bueno gente aca dejo unos videos acusticos de las pastillas, mas alla de qe no se ve mucho en algunos (creo) todos se escuchan muy bien y son tremendos temas =) Calipso (acustico) - las pastillas del abuelo link: http://www.youtube.com/watch?v=dGBD8gR219o Princesa (Acustico) - Las Pastillas del Abuelo link: http://www.youtube.com/watch?v=nBdrwftiwQ4 Las Pastillas del Abuelo - Vuelta de Tuerca [ Acustico ] link: http://www.youtube.com/watch?v=rBhxNT5aQbc Las Pastillas del Abuelo - La Rosarina - Acústico en Al Borde del Tiempo link: http://www.youtube.com/watch?v=tFbMqsHPi8s Las Pastillas del Abuelo - Perdido - en Al Borde del Tiempo link: http://www.youtube.com/watch?v=w55zGm8oR4o&NR=1 Las Pastillas del Abuelo - Mi mamá y mortadela link: http://www.youtube.com/watch?v=xni7p-cJItc&feature Las Pastillas del Abuelo en "Radio Taxi 104" (1) link: http://www.youtube.com/watch?v=UQe63xztFBQ&NR esperoooooooooo les gusteeeeeeeee tanto como ami jaa yo no me canso de escucharloo!

Bueno ami me encanta pescar y bueno aca dejo una combinacion de lo qe yo se como pescador, y dun poco de info de paginas, si bien recolecte info y demas, el post no es CRAP! es armado en su totalidad por mi! espero a los amantes de la pesca, lo sepan apreciar, La pesca con cucharilla La pesca con cucharilla o "spinning" es posiblemente la técnica más utilizada en nuestro país. Es un sistema que requiere mucha destreza en el lanzamiento, pues debemos de "poner" la cucharilla en aquellos sitios donde creamos que se puede encontrar una trucha. A menudo éstos se encuentran debajo de unas ramas o entre piedras y raices, con lo que el riesgo de pérdida del aparejo es muy superior al de otras técnicas de pesca. La caña a utilizar será de una longitud entre 1,50 mts. y 2,50 mts. de acción ligera en la punta. El carrete puede ser tambor fijo abierto o cerrado capacidad para 100 mts. de sedal de 0,18-0,22 centésimas y recuperación rápida. Los mejores son los que incorporan rodamientos a bolas. El más habitual es el abierto de tambor fijo, puesto que el cerrado es más proclive a los enredos y requiere de una técnica depurada para su correcto manejo. Las cucharillas pueden ser ondulantes o giratorias, de un tamaño entre el 0 y el 2 y un peso máximo de 4 g. en forma oval o de oliva. Los colores pueden ser muy variados: blanco, negro, rojo, verde, doradas y plateadas, adornadas con pintas o bandas de diversos tonos. Algunas incorporan un casquillo que al giro y movimiento, emiten un sonido. También podremos utilizar peces artificiales de no más de 4 cm. y plomados. La utilización de estas cucharillas varía en función del color del agua, del fondo y de la climatología, personalmente prefiero las giratorias ovales, doradas para dias nublados y aguas un poco tomadas y plateadas para aguas claras y días soleados, siempre con pintas rojas y de un tamaño del 1 ó 2 (MEPPS) dependiendo de la fuerza de la corriente. Trataremos de realizar los lances a la orilla contraria, en un ángulo aproximado de 45º aguas arriba de nuestra posición. La recuperación tendremos que adecuarla a la velocidad de la corriente, procurando que la cucharilla mantenga un movimiento uniforme y una velocidad constante durante dicha recuperación. Una técnica que me ha deparado muy buenos resultados es, en el momento de la caida al agua de la cucharilla, tensar la linea y realizar una recuperación lenta, lo suficiente para mantenerla paralela a la orilla, la tensión de la línea y la velocidad de la corriente serán suficientes para que la cucharilla realice un movimiento atractivo a cualquier trucha que se encuentre cerca. En el momento de tener el señuelo a nuestra altura, comenzaremos la recuperación hasta nuestra posición. Debemos estár preparados para una picada violenta, pues la trucha ataca con mucha fuerza, bien porque quiere defender su territorio o por confundir la cucharilla con una presa. "Nunca lo zsabremozssss" No debemos olvidarnos de los lances paralelos a la orilla en la que nos encontramos, aunque es bastante complicado porque, a la velocidad de recuperación debemos añadir la fuerza de la corriente en el mismo sentido. La pesca a mosca ahogada. Es la técnica española por excelencia. En pocos paises se práctica este tipo de pesca y en España disponemos de los mejores montadores y pescadores del mundo. Antiguamente, la pesca con mosca ahogada se realizaba con insectos naturales (aún ahora hay pescadores asturianos y leoneses que las siguen utilizando) y fue evolucionando al uso de moscas artificiales. Las referencias más antiguas sobre el uso de artificiales en nuestro país, se remontan al año 1624, en el que Juan de Bergara escribió un tratado sobre el montaje y utilización de la mosca artificial para la pesca de la trucha: El Manuscrito de Astorga, con 33 mosquitos diferentes. Dos sistemas son los utilizados para esta pesca: con buldó y con cola de rata. De la pesca con cola de rata, sólo comentar que es prácticamente igual que con mosca seca, con la variante de que, por lo general, los señuelos que se utilizan suele ser ninfas, más pesadas que los mosquitos y es habitual lanzar aguas abajo, en dirección de la corriente. Nos centraremos en la pesca a mosca ahogada con buldó, la más extendida, que requiere de una gran precisión en el lanzado, recuperación adecuada y una correcta elección de los señuelos. La cañas varían entre 1,8 y 2,8 mts. con una acción en punta no demasiado blanda para efectuar lanzamientos precisos y manejar el aparejo de forma que parezca que nuestras artificiales son insectos vivos. En cuanto a los carretes, podemos utilizar los mismos que en la pesca con cucharilla. El aparejo se compone de un número de mosquitos que varía entre 3 y 5, dependiendo del curso de agua en el que vayamos a pescar, atados a una burbuja de plástico o goma (Deberemos tener en cuenta la normativa vigente en el tramo que vamos a visitar, puesto que puede variar dependiendo tanto de la Comunidad Autónoma, de la Provincia e incluso del coto en el que se encuentre). La línea principal de la "cuerda" será de 0,16-0,18 centésimas y las hijuelas de un diámetro inferior. Con esto evitaremos la pérdida del aparejo completo cuando alguna mosca se nos enganche en las ramas o rocas. La distancia entre hijuelas será de 20 cm. y la longitud de éstas 4 cm. la más cercana al buldó (semiahogada), 6 cm. la siguiente (ahogada), 8 cm. la tercera (semisaltona) y 10 cm. la más alejada (saltona). El "rastro" es la mosca o ninfa que queda prendida del buldó fuera de la línea principal, con una longitud de 20 cm. Esto es en el caso de un aparejo de 5 moscas, si utilizamos un aparejo de 4, la longitud de las hijuelas diferirá en 3 cm. (4, 7 y 10 cm.) y si es de 3 mosquitos, la diferencia será de 4 cm.(4 y 8 cm.). En cuanto al buldó, el tamaño será de 3-5 cm. de diámetro y particularmente aconsejo los de goma que, al golpeo con las piedras, no emiten tanto ruido como los de plástico y soportan mejor los golpes. De los mosquitos, decir que una buena regla es comenzar la temporada con insectos oscuros e ir aclarándolos a medida que avanza la temporada, aunque os aconsejo echarle una ojeada al Manuscrito de Astorga y al Manuscrito de León. Lo más importante, independientemente de un buen lanzado, es la recuperación. Siempre tendremos que imprimir al aparejo una velocidad igual a la de la corriente, dando la sensación de que los mosquitos bajan de forma natural, con la línea ligeramente tensa, no demasiado, para que todas las moscas cumplan su función, principalmente la "saltona" que, como su nombre indica, debe de ir saltando imitando la puesta de un insecto. Una técnica que se está implantando últimamente en nuestro país y que cada día tiene más aficionados es la pesca a "la polaca". Se trata de una forma de pescar muy parecida a la pesca con ninfa con cola de rata, pero con unas pequeñas variantes. Se utilizan cañas un poco más largas, de 10 a 11 pies con una acción media en punta. con aparejos de 2 o 3 ninfas, de las cuales una de ellas debe de ir muy plomada. Es una pesca que se realiza en corto porque, por regla general, los lances no superan las 2 o 3 veces el largo de la caña. Su efectividad es impresionante y lo mismo que, como ya hemos dicho antes, cada vez son más los pescadores que utilizan esta técnica, también tiene muchos detractores, pues no debemos olvidar que, básicamente, no deja de ser una pesca a fondo corrido pero con aparejos diferentes a los que se utilizan en la pesca con cebo natural. El bajo de línea tiene que estar adaptado a la profundidad en la que vayamos a pescar y la distancia entre señuelos debe de ser corta (10-12 cm. a lo sumo), recordando que una de las ninfas debe de "nadar" lo más cerca del fondo posible. La pesca a mosca seca con cola de rata La pesca con cola de rata es una técnica que gana adeptos día a día, y no solo para la trucha. Probablemente, es el sistema que más sensaciones despierta en el pescador que la practica. A la emoción de ver como la trucha toma nuestro señuelo en la superficie, se suma el contacto directo con el pez en nuestra mano a través de la línea. La esencia de la pesca a mosca seca es la presentación del señuelo. Esto requiere una gran destreza en el lanzado, un especial sigilo y un buen conocimiento de la trucha, su comportamiento, el entorno en el que vive y su hábitos alimentarios. Esto nos permitirá elegir en las diferentes masas de agua y épocas del año, la mosca más adecuada y el lugar donde posarla. La caña es distinta a las utilizadas habitualmente para otros tipos de pesca. Sus diferencias principales estriban en la empuñadura y la posición del carrete. La longitud varía entre los 6 y los 9 pies, o lo que es lo mismo, entre 1,80 mts. y 2,75 mts. La elección se debe hacer dependiendo del lugar donde se vaya a pescar, utilizando las más cortas, 6 a 7 pies, en riachuelos, regatos y gargantas con vegetación y espacios estrechos que no permitan el uso de cañas más largas, las de 7,5 a 8,5 pies, se utilizarán en ríos con los suficientes espacios abiertos para realizar lances largos y las de 9 pies que son las más eficaces para embalses y lagos. El grafito, la fibra de vidrio y el bambú, son los materiales de fabricación. Recomendamos el grafito, ya que la fibra de vidrio no es un material que nos permita un buen control de la línea y el bambú está reservado para los expertos y es caro. El carrete, especialmente diseñado para la pesca a mosca, es de rodillo central. Su importancia es relativa, ya que su función se limita a guardar la línea. Aunque la mayoría incorporan mecanismo de freno y algunos llevan maneta para la recogida automática de línea, ya sea mecánica o eléctrica, esto es útil únicamente cuando se trata de la pesca de especies de gran tamaño, pues, por lo general, basta con la recogida de la línea a mano para cobrar las truchas clavadas. Antes de enrollar la línea en el carrete, deberemos rellenarlo con 25 mts. de backing aproximadamente. La línea, llamada cola de rata por la forma, en diámetro descendente desde la zona central hasta la punta, es de un peso relativamente elevado, para facilitar el lanzamiento a distancia de las moscas. Sus valores y pesos oscilan según el lugar de pesca y la experiencia del pescador, y la longitud, entre 25 y 37 mts. dependiendo del fabricante. La numeración va del 1 al 15, de menor a mayor peso, regulada internacionalmente por la clasificación AFTMA.(Asociación de Fabricantes de Equipos de Pesca de América) Recomendamos para los principiantes una línea de 6, es lo suficientemente pesada para controlar el lanzado y la posada de la mosca no es excesivamente brusca, aunque, a medida que se vaya dominando la técnica, deberemos reducir el número. Las colas de rata del número 4 y 5 son las más usuales cuando ya se tiene experiencia (he visto maestros manejar una línea del 2 y lograr lanzamientos de más de 15 mts. para después posar la mosca en el lugar deseado). Existen, además, líneas con diferentes tipos de ahusado: -"Doble huso"(Double Taper - DT -), es la más utilizada y la que más facilmente encontraremos en los establecimientos de pesca. Tiene una sección central homogenea y se va afinando hacia los dos extremos, con la ventaja de que puede usarse cualquiera en caso de rotura de uno de ellos. Lanzamientos de 10-15 mts. -"Doble huso descentrado"(Weight Forward - WF -), igual que la anterior pero con la particularidad de que la masa principal se concentra en los 10,7 mts. iniciales. El resto de la línea es más fina y homogenea para facilitar su deslizamiento por las anillas. Lanzamientos de 15-20 mts. -"Cabeza lanzadora"(Shooting Taper - ST -), con una sola sección que se va afinando, siendo ésta la que se ataría al backing y la zona más gruesa es la que actua de peso para lanzamientos superiores a 20-25 mts. Son utilizadas en embalses y en mar abierto. También deberemos elegir si la queremos flotante o sumergible, que a su vez varía en función de la velocidad de hundimiento. Debemos comprar la cola de rata adecuada a la caña correspondiente. En todas las cañas indica la tolerancia de líneas, que viene grabada en las mismas. Ejem.: AFTMA 4/5 ó #4/5 El backing es la línea de relleno, que nos facilita la salida del carrete de la cola de rata y sirve como adicional en caso de tener que soltar línea a un pez de gran tamaño. Suele ser de dacrón, aunque sirve también un monofilamente de 50-60 centésimas de diámetro. Lo más complicado de la pesca con cola de rata es el lanzado. Lo mejor es practicar mucho, a ser posible en aguas quietas. Para comenzar, extenderemos 4 o 5 mts. de línea en el agua, por delante de nosotros. Con la caña en un ángulo de 90º con nuestro cuerpo y sujetando la cola de rata con una mano, la levantaremos rápidamente, pero sin brusquedades, hasta tenerla en un ángulo aproximado de 15-20º a nuestra espalda. Se hará una pequeña pausa para permitir que la línea se extienda totalmente por detras de nosotros y entonces realizaremos el movimiento contrario, hacia adelante para dejar la caña en la posición inicial de 90º. Esta práctica debemos realizarla hasta que dominemos la cola de rata y controlemos una posada natural de la mosca. A medida que vayamos mejorando en el lanzamiento, la práctica ha de realizarse cada vez con más línea fuera del carrete. En cuanto a la recogida de línea, debemos hacerla de forma suave, sin movimientos bruscos. Recordemos que se trata de engañar a un pez muy astuto haciéndole creer que nuestro señuelo es un insecto natural. Damos por supuesto que estos son unos conceptos muy básicos y que tendremos que buscar la técnica que más se adapte a cada uno de nosotros, todas tienen las mismas bases pero ningún pescador lanza igual que otro. En los dibujos aquí expuestos indicamos una técnica para conseguir grandes y precisos lances. Existen dos tipos de bajo de línea: El terminal en disminución sin nudos y el terminal en disminución con nudos, con longitudes variables entre 2 mts. y 4,50 mts. Visitad nuestra sección de "Bajos para mosca" donde podreis consultar información más detallada sobre el uso y construcción de los mismos. Las moscas a utilizar dependerán de la época del año y del sitio donde pesquemos. Dada la enorme variedad de moscas que existen, os aconsejamos que visiteis nuestra sección "Moscas" y encontrareis una amplia gama de insectos, donde y cuando funcionan. La pesca a fondo corrido Es una técnica de cebo natural muy utilizada en nuestros ríos, sobre todo en aquellos que son anchos y caudalosos, principalmente en aguas rápidas, aunque también es válida para corrientes tranquilas. Tal vez sea la modalidad más fructífera con aguas tomadas. Consiste en desplazar el cebo de manera natural a lo largo del lecho del río. Obviamente, son preferibles los fondos de grava y con poca vegetación, pues de lo contrario, o conocemos perfectamente dichos fondos para evitar los obstáculos que en ellos se puedan encontrar, o tendremos que optar por otra técnica de pesca. El cebo más utilizado para esta pesca es la lombriz de tierra, si bien, funciona correctamente con gusarapa, saltamontes y otros insectos que podamos encontrar en las riberas. Utilizaremos cañas largas, de 4-5 mts. y de acción media en la punta, que nos permita detectar las picadas suaves y manejar con habilidad la linea manteniendola lo suficientemente tensa. Con estas cañas no será necesario entrar en el río, con lo que evitaremos la espantada de alguna que otra trucha. El carrete, de tambor abierto para facilitar la salida de la línea, y con capacidad para 200-250 mts. de sedal, pues en ocasiones el cebo tendrá que recorrer distancias largas para conseguir picadas. Tendremos que llevar en nuestra caja, plomadas de diferentes pesos, para adecuar el plomado a las diferentes pozas y corrientes que podemos encontrar. Es la clave, deberemos experimentar para que el cebo se desplace a unos centímetros del fondo y no a excesiva velocidad. En ocasiones, deberemos utilizar plomos de hasta 20 g. Instalaremos un bajo de línea de un grosor (0,16-0,20 centésimas) inferior a la principal (0,22-0,25 centésimas) y de unos 30-40 cm. El plomo (o plomos) deberá insertarse por encima de la unión de los sedales. El anzuelo de un tamaño entre 12 y 8. Los lanzamientos se realizarán unos metros aguas arriba de donde creamos que está la trucha, suficiente para que el cebo baje al fondo y pase de una forma natural por los cazaderos o zonas de alimentación, con la punta de la caña levantada y el pick-up abierto, manteniendo la línea tensa y controlando su salida del carrete. Puede resultar complicado distinguir entre una picada y una parada del plomo en un obstáculo. Al principio, una buena opción es tirar ante toda indicación de una posible picada y, con el tiempo, aprenderemos a interpretarlas. Es importante tensar bien la línea en el momento del tirón puesto que las truchas intentarán esconderse en sus refugios en el momento de sentir la clavada. Así evitaremos enredos con las piedras del fondo y con las raices, con la consiguiente pérdida del aparejo y de la captura. Es importante la revisión frecuente del bajo de línea y del anzuelo que pueden dañarse debido a las continuas rozaduras que sufren. La pesca a la pasada con flotador Para la pesca con flotador simplemente diremos que podemos utilizar el mismo equipo que para la pesca a fondo corrido, con la variante de que se utilizará un flotador de varilla, que es el mas efectivo para esta técnica. Importante es una buena distribución del plomado, con una distancia de 15 cm. aprox. entre plomo y plomo y a 20 cm. del anzuelo, adecuando el peso total de los perdigones a la tolerancia del flotador. Los cebos serán todos los naturales permitidos. Espero les guste esta pequeña guiaa =) suerte con su pesca!!

hace dos dias se conmemoro otro 25 de mayo, para los qe no tienen ganas de leer historia aca dejo un poco de info sobre este dia tan especial, el dia de los Argentinos!! y aca dejo la cronologia de lo sucedido en la semana anterior al 25 de mayo, hechos muy relevantes en nuestra historia! Viernes 18 de mayo Ante el nivel de conocimiento público alcanzado por la noticia de la caída de la Junta de Sevilla, Cisneros realizó una proclama en donde reafirmaba gobernar en nombre del rey Fernando VII, para intentar calmar los ánimos. Cisneros habló de la delicada situación en la Península, pero no confirmó en forma explícita que la Junta había caído, si bien era consciente de ello.13 Parte de la proclama decía lo siguiente: El grupo revolucionario principal se reunía indistintamente en la casa de Nicolás Rodríguez Peña o en la jabonería de Hipólito Vieytes. Concurrían a esas reuniones, entre otros, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Juan José Paso, Antonio Luis Beruti, Chiclana, Darragueira, Thompson, Juan José Viamonte. Otro grupo se congregaba en la quinta de Orma, encabezado por fray Ignacio Grela y entre los que se destacaba Domingo French. Algunos criollos se juntaron esa noche en la casa Rodríguez Peña. Cornelio Saavedra, quien se hallaba en San Isidro, fue llamado de urgencia y concurrió a la reunión en la que se decidió solicitar al virrey la realización de un cabildo abierto para determinar los pasos a seguir por el virreinato. Para esa comisión, fueron designados Castelli y Martín Rodríguez. Sábado 19 de mayo Tras pasar la noche tratando el tema, durante la mañana Saavedra y Belgrano se reunieron con el alcalde de primer voto, Juan José de Lezica, y Castelli con el síndico procurador, Julián de Leiva, pidiendo el apoyo del Cabildo para gestionar ante el virrey un cabildo abierto, expresando que de no concederse, lo haría por sí solo el pueblo o moriría en el intento Domingo 20 de mayo Demanda ante el virrey Cisneros por la realización de un Cabildo Abierto. Bajorrelieve de Gustavo Eberlein. Lezica transmitió a Cisneros la petición que había recibido, y éste consultó a Leyva, quien se mostró favorable a la realización de un cabildo abierto. Antes de tomar una decisión el virrey citó a los jefes militares para que se presenten a las siete horas de la tarde en el fuerte según cuenta Cisneros en sus Memorias, les recordó: "las reiteradas protestas y juramentos de fidelidad con que me habían ofrecido defender la autoridad y sostener el orden público y les exhorté a poner en ejercicio su fidelidad al servicio de S.M. y de la patria" Como Cisneros reclamó una respuesta a su petición de apoyo, el coronel criollo Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios e integrante del grupo revolucionario conocido como la Sociedad de los Siete, respondió en nombre de todos los criollos diciendo: Señor, son muy diversas las épocas del 1º de enero de 1809 y la de mayo de 1810, en que nos hallamos. En aquella existía la España, aunque ya invadida por Napoleón; en ésta, toda ella, todas sus provincias y plazas están subyugadas por aquel conquistador, excepto solo Cádiz y la isla de León, como nos aseguran las gacetas que acaban de venir y V.E. en su proclama de ayer. ¿Y qué, señor? ¿Cádiz y la isla de León son España? (...) ¿Los derechos de la Corona de Castilla a que se incorporaron las Américas, han recaído en Cádiz y la isla de León, que son una parte de las provincias de Andalucía? No señor, no queremos seguir la suerte de la España, ni ser dominados por los franceses, hemos resuelto reasumir nuestros derechos y conservarnos por nosotros mismos. El que a V.E. dio autoridad para mandarnos ya no existe; de consiguiente usted tampoco la tiene ya, así que no cuente con las fuerzas de mi mando para sostenerse en ella. Lunes 21 de mayo Invitación al Cabildo abierto del 22 de mayo. A las tres, el Cabildo inició sus trabajos de rutina, pero se vieron interrumpidos por seiscientos hombres armados, agrupados bajo el nombre de "Legión Infernal", que ocuparon la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo, y exigieron a gritos que se convocase a un cabildo abierto y se destituyese al virrey Cisneros. Llevaban un retrato de Fernando VII y en el ojal de sus chaquetas una cinta blanca que simbolizaba la unidad criollo-española Entre los agitadores se destacaron Domingo French y Antonio Beruti. Estos desconfiaban de Cisneros y no creían que fuera a cumplir su palabra de permitir la celebración del cabildo abierto del día siguiente. El síndico Leiva no tuvo éxito en calmar a la multitud al asegurar que el mismo se celebraría como estaba previsto. La gente se tranquilizó y dispersó gracias a la intervención de Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios, que aseguró que los reclamos de la Legión Infernal contaban con su apoyo militar. El 21 de mayo se repartieron cuatrocientos cincuenta invitaciones entre los principales vecinos y autoridades de la capital. La lista de invitados fue elaborada por el Cabildo teniendo en cuenta a los vecinos más prominentes de la ciudad. Sin embargo el encargado de su impresión, Agustín Donado, compañero de French y Beruti, imprimió muchas más de las necesarias y las repartió entre los criollos. El Excmo. Cabildo convoca á Vd. para que se sirva asistir, precisamente mañana 22 del corriente, á las nueve, sin etiqueta alguna, y en clase de vecino, al cabildo abierto que con avenencia del Excmo. Sr. Virrey ha acordado celebrar; debiendo manifestar esta esquela á las tropas que guarnecerán las avenidas de esta plaza, para que se le permita pasar libremente. link: http://4.bp.blogspot.com/-I-62eV1-290/TdGfhYfkpSI/AAAAAAAAE7k/5XoRrDbX2zw/s1600/25-de-mayo.jpg Martes 22 de mayo El Cabildo abierto, según Juan Manuel Blanes. De los cuatrocientos cincuenta invitados al cabildo abierto solamente participaron unos doscientos cincuenta. French y Beruti, al mando de seiscientos hombres armados con cuchillos, trabucos y fusiles, controlaron el acceso a la plaza, con la finalidad de asegurar que el cabildo abierto fuera copado por criollos. El cabildo abierto se prolongó desde la mañana hasta la medianoche, contando con diversos momentos, entre ellos la lectura de la proclama del Cabildo, el debate, "que hacía de suma duración el acto", como se escribió en el documento o acta, y la votación, individual y pública, escrita por cada asistente y pasada al acta de la sesión. El debate en el Cabildo tuvo como tema principal la legitimidad o no del gobierno y de la autoridad del virrey. El principio de la retroversión de la soberanía planteaba que, desaparecido el monarca legítimo, el poder volvía al pueblo, y que éste tenía derecho a formar un nuevo gobierno. Hubo dos posiciones principales enfrentadas: los que consideraban que la situación debía mantenerse sin cambios, respaldando a Cisneros en su cargo de virrey, y los que sostenían que debía formarse una junta de gobierno en su reemplazo, al igual que en España. No reconocían la autoridad del Consejo de Regencia argumentando que las colonias en América no habían sido consultadas para su formación El debate abarcó también, de manera tangencial, la rivalidad entre criollos y españoles peninsulares, ya que quienes proponían mantener al virrey consideraban que la voluntad de los españoles debía primar por sobre la de los criollos. Uno de los oradores de la primera postura fue el obispo de Buenos Aires, Benito Lué y Riega, líder de la iglesia local. Lué y Riega sostenía lo siguiente: No solamente no hay por qué hacer novedad con el virrey, sino que aún cuando no quedase parte alguna de la España que no estuviese sojuzgada, los españoles que se encontrasen en la América deben tomar y reasumir el mando de ellas y que éste sólo podría venir a manos de los hijos del país cuando ya no hubiese un español en él. Aunque hubiese quedado un solo vocal de la Junta Central de Sevilla y arribase a nuestras playas, lo deberíamos recibir como al Soberano. Juan José Castelli habló a continuación, y sostuvo que los pueblos americanos debían asumir la dirección de sus destinos hasta que cesara el impedimento de Fernando VII de regresar al trono. Desde la salida del Infante don Antonio, de Madrid, había caducado el Gobierno Soberano de España, que ahora con mayor razón debía considerarse haber expirado con la disolución de la Junta Central, porque, además de haber sido acusada de infidencia por el pueblo de Sevilla, no tenía facultades para el establecimiento del Supremo Gobierno de Regencia; ya porque los poderes de sus vocales eran personalísimos para el gobierno, y no podrían delegarse, ya por la falta de concurrencia de los Diputados de América en la elección y establecimiento de aquel gobierno, deduciendo de aquí su ilegitimidad, la reversión de los derechos de la Soberanía al pueblo de Buenos Aires y su libre ejercicio en la instalación de un nuevo gobierno, principalmente no existiendo ya, como se suponía no existir, la España en la dominación del señor don Fernando Séptimo. Pascual Ruiz Huidobro expuso que, dado que la autoridad que había designado a Cisneros había caducado, éste debía considerarse separado de toda función de gobierno, y que, en su función de representante del pueblo, el Cabildo debía asumir y ejercer la autoridad. El fiscal Manuel Genaro Villota, representante de los españoles más conservadores, señaló que la ciudad de Buenos Aires no tenía derecho a tomar decisiones unilaterales sobre la legitimidad del virrey o el Consejo de Regencia sin hacer partícipes del debate a las demás ciudades del Virreinato. Argumentaba que ello rompería la unidad del país y establecería tantas soberanías como pueblos. Juan José Paso le dio la razón en el primer punto, pero adujo que la situación del conflicto en Europa y la posibilidad de que las fuerzas napoleónicas prosiguieran conquistando las colonias americanas demandaban una solución urgente. Adujo entonces el argumento de la hermana mayor, por la cual Buenos Aires tomaba la iniciativa de realizar los cambios que juzgaba necesarios y convenientes, bajo la expresa condición de que las demás ciudades serían invitadas a pronunciarse a la mayor brevedad posible. La figura retórica de la "Hermana mayor", comparable a la gestión de negocios, es un nombre que hace una analogía entre la relación de Buenos Aires y las otras ciudades del Virreinato con una relación filial. Miércoles 23 de mayo Tras la finalización del Cabildo abierto se colocaron avisos en diversos puntos de la ciudad que informaban de la creación de la Junta y la convocatoria a diputados de las provincias, y llamaba a abstenerse de intentar acciones contrarias al orden público. Jueves 24 de mayo Domingo French, uno de los líderes de los movimientos revolucionarios populares. El día Jueves 24 el Cabildo, a propuesta del síndico Leyva, conformó la nueva Junta, que debía mantenerse hasta la llegada de los diputados del resto del Virreinato. Estaba formada por: Presidente y comandante de armas: Baltasar Hidalgo de Cisneros Vocales: Cornelio Saavedra (criollo), Juan José Castelli (criollo), Juan Nepomuceno Solá (español) y José Santos Incháurregui (español). Dicha fórmula respondía a la propuesta del obispo Lué y Riega de mantener al virrey en el poder con algunos asociados o adjuntos, a pesar de que en el Cabildo abierto la misma hubiera sido derrotada en las elecciones. Los cabildantes consideraban que de esta forma se contendrían las amenazas de revolución que tenían lugar en la sociedad.29 Asimismo, se incluyó un reglamento constitucional de trece artículos, redactado por Leyva, que regiría el accionar de la Junta. Entre los principios incluidos, se preveía que la Junta no ejercería el poder judicial, que sería asumido por la Audiencia; que Cisneros no podría actuar sin el respaldo de los otros integrantes de la Junta; que el Cabildo podría deponer a los miembros de la Junta que faltaran a sus deberes y debía aprobar las propuestas de nuevos impuestos; que se sancionaría una amnistía general respecto de las opiniones emitidas en el cabildo abierto del 22; y que se pediría a los cabildos del interior que enviaran diputados. Los comandantes de los cuerpos armados dieron su conformidad, incluyendo a Saavedra y Pedro Andrés García. Cuando la noticia fue dada a conocer, tanto el pueblo como las milicias volvieron a agitarse, y la plaza fue invadida por una multitud comandada por French y Beruti. La permanencia de Cisneros en el poder, aunque fuera con un cargo diferente al de virrey, era vista como una burla a la voluntad del Cabildo Abierto. El coronel Martín Rodríguez lo explicaba así: Si nosotros nos comprometemos a sostener esa combinación que mantiene en el gobierno a Cisneros, en muy pocas horas tendríamos que abrir fuego contra nuestro pueblo, nuestros mismos soldados nos abandonarían; todos sin excepción reclaman la separación de Cisneros. Hubo una discusión en la casa de Rodríguez Peña, en donde se llegó a dudar de la lealtad de Saavedra. Castelli se comprometió a intervenir para que el pueblo fuera consultado nuevamente, y entre Mariano Moreno, Matías Irigoyen y Feliciano Chiclana se calmó a los militares y a la juventud de la plaza. Por la noche, una delegación encabezada por Castelli y Saavedra se presentó en la residencia de Cisneros informando el estado de agitación popular y sublevación de las tropas, y demandando su renuncia. Lograron conseguir en forma verbal su dimisión. Un grupo de patriotas reclamó en la casa del síndico Leyva que se convocara nuevamente al pueblo, y pese a sus resistencias iniciales finalmente accedió a hacerlo. POR FIN EL 25 DE MAYO Viernes 25 de mayo Durante la mañana del 25 de mayo, una gran multitud comenzó a reunirse en la Plaza Mayor, actual Plaza de Mayo, liderados por los milicianos de Domingo French y Antonio Beruti. Se reclamaba la anulación de la resolución del día anterior, la renuncia definitiva del virrey Cisneros y la formación de otra Junta de gobierno. El historiador Bartolomé Mitre afirmó que French y Beruti repartían escarapelas celestes y blancas entre los concurrentes; historiadores posteriores ponen en duda dicha afirmación, pero sí consideran factible que se hayan repartido distintivos entre los revolucionarios. Ante las demoras en emitirse una resolución, la gente comenzó a agitarse, reclamando: "¡El pueblo quiere saber de qué se trata!" La multitud invadió la sala capitular, reclamando la renuncia del virrey y la anulación de la resolución tomada el día anterior. El Cabildo se reunió a las nueve de la mañana y reclamó que la agitación popular fuese reprimida por la fuerza. Con este fin se convocó a los principales comandantes, pero éstos no obedecieron las órdenes impartidas. Varios, entre ellos Saavedra, no se presentaron; los que sí lo hicieron afirmaron que no sólo no podrían sostener al gobierno sino tampoco a sí mismos, y que en caso de intentar reprimir las manifestaciones serían desobedecidos. Cisneros seguía resistiéndose a renunciar, y tras mucho esfuerzo los capitulares lograron que ratificase y formalizase los términos de su renuncia, abandonando pretensiones de mantenerse en el gobierno. Esto, sin embargo, resultó insuficiente, y representantes de la multitud reunida en la plaza reclamaron que el pueblo reasumiera la autoridad delegada en el Cabildo Abierto del día 22, exigiendo la formación de una Junta. Además, se disponía el envío de una expedición de quinientos hombres para auxiliar a las provincias interiores. Pronto llegó a la sala capitular la renuncia de Cisneros, "prestándose á ello con la mayor generosidad y franqueza, resignado á mostrar el punto á que llega su consideración por la tranquilidad pública y precaución de mayores desórdenes". La composición de la Primera Junta surge de un escrito presentado por French y Beruti y respaldado por un gran número de firmas. Sin embargo, no hay una posición unánime entre los historiadores sobre la autoría de dicho escrito. Algunos como Vicente Fidel López sostienen que fue exclusivamente producto de la iniciativa popular. Para otros, como el historiador Miguel Ángel Scenna, lo más probable es que la lista haya sido el resultado de una negociación entre tres partidos, que habrían ubicado a tres candidatos cada uno: los carlotistas, los juntistas o alzaguistas, y el "partido miliciano". Belgrano, Castelli y Paso eran carlotistas. Los partidarios de Álzaga eran Moreno, Matheu y Larrea. No hay duda de que Saavedra y Azcuénaga representaban al poder de las milicias formadas durante las invasiones inglesas; en el caso de Alberti, esta pertenencia es más problemática. Los capitulares salieron al balcón para presentar directamente a la ratificación del pueblo la petición formulada. Pero, dado lo avanzada de la hora y el estado del tiempo, la cantidad de gente en la plaza había disminuido, cosa que Leiva adujo para ridiculizar la pretensión de la diputación de hablar en nombre del pueblo. Esto colmó la paciencia de los pocos que se hallaban en la plaza bajo la llovizna. A partir de ese momento (dice el acta del Cabildo), ...se oyen entre aquellos las voces de que si hasta entonces se había procedido con prudencia porque la ciudad no experimentase desastres, sería ya preciso echar mano a los medios de violencia; que las gentes, por ser hora inoportuna, se habían retirado a sus casas; que se tocase la campana de Cabildo, y que el pueblo se congregase en aquel lugar para satisfacción del Ayuntamiento; y que si por falta del badajo no se hacía uso de la campana, mandarían ellos tocar generala, y que se abriesen los cuarteles, en cuyo caso sufriría la ciudad lo que hasta entonces se había procurado evitar. Cabe señalar que el badajo de la campana del cabildo había sido mandado retirar por el virrey Santiago de Liniers tras la asonada de Álzaga de 1809. Ante la perspectiva de violencias mayores, el petitorio fue leído en voz alta y ratificado por los asistentes. El reglamento que regiría a la Junta fue, a grandes rasgos, el mismo que se había propuesto para la Junta del 24, añadiendo que el Cabildo controlaría la actividad de los vocales y que la Junta nombraría reemplazantes en caso de producirse vacantes. La Primera Junta estaba compuesta de la siguiente manera: Presidente Cornelio Saavedra Vocales Dr. Manuel Alberti Cnel. Miguel de Azcuénaga Dr. Manuel Belgrano Dr. Juan José Castelli Domingo Matheu Juan Larrea Secretarios Dr. Juan José Paso Dr. Mariano Moreno La Junta estaba conformada por representantes de diversos sectores de la sociedad: Saavedra y Azcuénaga eran militares, Belgrano, Castelli, Moreno y Paso eran abogados, Larrea y Matheu eran comerciantes, y Alberti era sacerdote. Acto seguido, Saavedra habló a la muchedumbre reunida bajo la lluvia, y luego se trasladó al Fuerte entre salvas de artillería y toques de campana.

=) son hermosas tengo una! link: C:UsersUsuarioDesktop EL CUIDADO DE LA IGUANA VERDE EN CAUTIVERIO. Clasificación taxonómica. Clase: Reptilia (Reptiles) Orden: Squamata (Escamosos) Suborden: Sauria (Saurios o lagartos) Familia: Iguanidae (Iguanidos) Nombre científico: Iguana iguana La alimentación de la Iguana verde. Las iguanas verdes, son de los pocos reptiles vegetarianos que existen, por lo que su dieta se debe de basar exclusivamente en alimento de origen vegetal. Aunque en vida libre se observe una rara y muy ocasional alimentación de origen animal (invertebrados), esto no quiere decir que se aplique a iguanas cautivas. La razón es que la proteína de origen animal no contiene aminoácidos importantes para el metabolismo de este reptil, por lo que tiende a eliminarlos o bien, se acumulan en tejidos en forma de cristales de urato, provocando una enfermedad llamada Gota o Hiperuricemia (altos niveles de ácido úrico en tejidos y sangre). En cambio la proteína vegetal si contiene aminoácidos esenciales aprovechables por el metabolismo de la iguana. Otro aspecto importante a considerar, es la proporción de Calcio (Ca) en la dieta de la iguana verde. Muchos vegetales son ricos en Calcio, que le ayudan al fortalecimiento de huesos y en otras funciones metabólicas. Pero para que el calcio de la dieta pueda fijarse en los huesos, tiene que producirse una vitamina llamada Vitamina D3, la cual, se forma a partir de la radiación solar que toma la iguana al asolearse en las mañanas, recibiendo los importantes Rayos Ultravioletas B o UVB (los cuales no se irradian por las tardes, solo en las mañanas). Sin la fijación del calcio y la producción de vitamina D3 y claro de la recepción de la UVB, la iguana puede sufrir importantes y graves alteraciones metabólicas, que provocan malformación y deterioro de huesos (principalmente) y tejidos, produciendo una Deficiencia Metabólica Ósea o DMO. Se deben de evitar o no exceder en su dieta, vegetales que sean ricos en Fósforo (F), Ácido oxálico y Goitrógenos. El exceso de Fósforo en la dieta de la iguanas provoca fallas en los riñones; ofrecerle alimentos que contengan Ácido oxálico, provoca que este compuesto absorba el Calcio del metabolismo de la iguana formando Oxalatos de calcio, lo que conlleva a la deformación de los huesos, provocando la DMO; mientras que los alimentos vegetales ricos en Goitrógenos, afectan el funcionamiento de la glándula Tiroides En términos generales, la proporción nutritiva ideal en la dieta de la iguana verde es Ca (Calcio – Fósforo), en una proporción de 2:1, en otras palabras, los alimentos deben de contener dos veces (mínimo) más Calcio que Fósforo. La dieta que ofreceremos a la iguana verde debe de constituir el 80% o 90% de vegetales y un 20% o 10% de frutas. En otras palabras, cada 5 o 6 días a la semana ofreceremos pura verdura y solo 2 o 1 día a la semana ofreceremos fruta. Si se desea dar a la iguana verde un plato con verduras y un poco de fruta esta bien, siempre y cuando la fruta no se ofrezca por más de 4 días a la semana, ni rebase el 10% o 20% del total de Biól. Pedro Uriarte Herpetólogo Email: uriartegp@gmail.com Los Mochis, Sin. Asesoría en el Mantenimiento de Mascotas Silvestres: Reptiles, Anfibios y Arácnidos 2 Biól. Pedro Uriarte. Email: uriartegp@gmail.com, Los Mochis, Sin la verdura, es decir, que sea en mucho menos cantidad que las verduras, y procurando no revolver verdura y fruta en un mismo plato. Tanto verdura y fruta se le ofrecen en forma de ensalada, procurando que los trozos no sean mas gruesos que el ancho de la punta de su hocico. Si compramos berros, cilantro, lechuga escarola, etc., se los podemos ofrecer enteros, para que la iguana se entretenga arrancando trozos de comida. A continuación se enlistan las verduras y frutas recomendadas para la dieta de la iguana: Verduras ricas en Calcio: (Optimas para la dieta diaria de la iguana verde.) - Alfalfa - Quelite o Bledo - Diente de León (hoja) - Lechuga escarola - Cilantro - Berros. - Perejil - Hojas de rábano - Calabaza - Chayote - Ejote. - Nopal - Pimiento morrón verde - Huazontle - Verdolagas - Germinado de alfalfa - Flores: de calabaza o pétalos de rosa (libres de pesticidas o tratamientos químicos), y otras flores comestibles. FRUTAS: (Recomendadas para la dieta de la iguana verde) - Manzana - Papaya - Tuna - Melón - Guayaba - Uva - Mango - Naranja - Fresa Otro tipo de verduras que se pueden ofrecer a la iguana verde, pero cada 15 días, por sus niveles medios de Fósforo y Ácido oxálico, son: Acelgas, Lechuga roja y Lechuga orejona. La Zanahoria y el Pepino se le pueden ofrecer un poco, de igual forma, cada quince días (la zanahoria rayada). Verduras como la Col, el Brócoli, la Espinaca, el Jitomate (Tomate), son alimentos con altos niveles de Fósforo, Ácidos oxálicos y Goitrógenos, que no se ofrecerán a la iguana verde, pero si se desea dárselos, serian un poco una vez cada mes. No se debe de dar como alimento a la iguana verde, embutidos como jamón o salchicha, alimentos para perros, gatos o tortugas, huevo, insectos o cualquier tipo de alimento de origen animal. Existe en el mercado, un alimento comercial para iguanas, son croquetas compuestas de diversos nutrimentos esenciales, vitaminas y minerales, que se las podemos proporcionar una o dos veces por semana, sin mezclar con el alimento natural. Las croquetas para iguana, nos ayudan además a darle una mejor consistencia a la excreta (consistencia dura) evitando la pedida de agua. Complementos vitamínicos y minerales. Las iguanas cautivas tienden a disminuir su sistema inmunológico y estar propensas a sufrir diversas enfermedades y deficiencias (debido al estrés mismo del cautiverio), es por ello que la dieta que le ofrezcamos debe ser lo más variada y nutritiva. Muchas veces la dieta nutritiva no es suficiente para el metabolismo de la iguana verde, por lo Asesoría en el Mantenimiento de Mascotas Silvestres: Reptiles, Anfibios y Arácnidos 3 Biól. Pedro Uriarte. Email: uriartegp@gmail.com, Los Mochis, Sin que, debemos suministrar, vitaminas y minerales extras. Las vitaminas A, B (1, 2, 6 y 12), D3 y E, responsables del bienestar de piel, huesos y diversas funciones metabólicas, así como el calcio, necesario para la formación de huesos y funciones cardiacas. En el mercado existen diversos productos, pero no todos son recomendados. Los multivitamínicos en polvo para reptiles son los más recomendados en iguanas, así mismo el calcio (en polvo) procurando que este sea “libre de fosforo”. Estos se espolvorean sobre el alimento de la iguana (un gramo aproximado) una vez por semana, de forma alternada, es decir, una semana darle calcio y la siguiente vitaminas. No darle demasiado de estos complementos por que alterarían de forma importante el metabolismo de la iguana, produciendo una “hipercalcemia” o exceso de calcio y una “hipervitaminosis” o exceso de vitaminas, ya que hay personas que piensan que darle mucho calcio y muchas vitaminas a la su iguana junto con su dieta, las ayudará a crecer mejor, pero esto, no es verdad, por el contrario, le puede llegar a afectar metabolicamente. Algo muy importante de considerar en el caso de vitaminas y minerales, es que, si la iguana lleva una dieta balanceada y esta sana, no es necesario darle estos complementos, ya que la dieta misma le proporciona el calcio y las vitaminas necesarias, solo se ofrecerán cuando la iguana este enferma, tenga parásitos, este deshidratada, este desnutrida, etc. ¿Macho o hembra? Es importante conocer el sexo de nuestra iguana, ya que si en algún momento queremos introducir una segunda o tercera iguana, para saber si pelearan entre ellos. Cuando tenemos dos o tres machos dentro de un mismo terrario, lo más seguro es que haya peleas, cuando tenemos puras hembras por lo general esto no ocurre; cuando tenemos un macho con una o dos hembras, se podría decir que es la combinación ideal, pero cuando hay dos machos y una hembra observaremos muchos conflictos. Las iguanas verdes presentan algo que se conoce como dimorfismo sexual, es decir, diferencias entre machos y hembras. Los machos tienden a ser mas robustos, grandes, con una papada y espinas dorsales grandes, su coloración cuando adultos es naranja; las hembra en cambio, son mas pequeñas, su cabeza es chica y mas alargada, su papada y espinas dorsales pequeñas, su coloración cuando adultas es verde grisáceo, es decir, el dorso o espalda es gris y el vientre y los muslos de las patas verdes. La coloración de las iguanas verdes cuando son crías es verde, esta color empieza a cambiar en los machos a partir de los dos años, pero hay casos de machos crías que empiezan a cambiar de color al año y medio; las hembras por lo general continúan siendo verdes por más tiempo. Cuando son crías, es difícil identificar el sexo, pero se empiezan a diferenciar a partir de los dos años y medio, cuando a los machos se les empiezan a desarrollar la papada y las espinas dorsales. Una característica distintiva a partir de los 3 años, es la formación de una línea de poros en los muslos de las patas traseras, llamados poros femorales, los cuales, son glándulas que secretan hormonas durante la época de celo o cortejo. Los poros femorales en los machos son pequeños círculos de color blanco visibles a simple vista; mientras que en las hembras los poros femorales solo se aprecian como una fina línea de puntitos de color negro, a veces casi inapreciable. Asesoría en el Mantenimiento de Mascotas Silvestres: Reptiles, Anfibios y Arácnidos 4 Biól. Pedro Uriarte. Email: uriartegp@gmail.com, Los Mochis, Sin La base de la cola de los machos de ve además, abultada o mas gruesa, debido a la presencia de los hemipenes (estructuras sexuales retráctiles guardados en la base de la cola). En las hembras la base de la cola se ve mas delgada y plana. Hembra Macho Temperatura. La temperatura ideal que debe de tener la iguana dentro de su terrario debe de oscilar entre los 28°C y 32°C durante el día y de 22°C hasta 26°C (preferentemente) durante la noche. Es importante considerar que las iguanas requieren 12 horas luz y 12 horas de oscuridad. La temperatura juega un papel vital en el desarrollo de las iguanas verdes. Como todo reptil, la iguana verde es un organismo Ectotérmico, es decir, la temperatura interna (de su cuerpo), depende de la externa (del medio ambiente); si el ambiente es frío, la iguana estará fría y no se moverá, pero si el medio ambiente esta caluroso, el animal estará caliente y se moverá y claro, el metabolismo funcionara. La iguana necesita exponerse a la radiación solar directa por varias horas, hasta que su cuerpo (no el terrario) alcance una temperatura igual o superior a los 36°C; esto es necesario para que su metabolismo y los microorganismos que se encuentra en su intestino, puedan activarse y degradar el material vegetal (celulosa) de su dieta. Microorganismos presentes en el intestino de la iguana. Como cualquier organismo vegetariano, la iguana verde, cuenta con una fauna de acompañamiento (microbiota) en su aparato digestivo, que le permiten degradar la Celulosa contenida en el alimento vegetal. Sin esta microbiota, las iguanas verdes no podrían degradar y metabolizar el alimento. Los principales microorganismos presentes son Bacterias del género Salmonella, que se encargan de asimilar la celulosa, para que el metabolismo de la iguana pueda digerir los nutrientes. Radiación solar. La luz del sol (matutina) es vital para las iguanas, ya que de ella obtienen los valiosos rayos Ultravioleta B, indispensables para la producción de la Vitamina D3, misma que permite la fijación del Calcio en los huesos. Si la iguana cautiva, no recibe luz solar natural, es necesario contar entonces, con focos especiales que irradien luz UVB artificial dentro del cautiverio. Existen una gran variedad de focos especializados para reptiles que proporcionan este tipo de luz. Poros femorales Asesoría en el Mantenimiento de Mascotas Silvestres: Reptiles, Anfibios y Arácnidos 5 Biól. Pedro Uriarte. Email: uriartegp@gmail.com, Los Mochis, Sin Lo ideal es sacar diariamente a la iguana cautiva por 3 horas mínimas al sol matutino de 9:00 a 11:00 a.m., pero de no ser posible, sacar por lo menos 1 o 2 veces por semana. Calefacción del terrario. Además de los focos especiales para reptiles que irradian luz UVB, es recomendable agregar una fuente de calor extra para la noche. Esta podría ser, una tapete térmico, el cual se coloca debajo del terrario (por fuera), ya sea en la base o pegado a uno de los costados; existen además, las llamadas lámparas de cerámica, que no irradian luz, solo calor, las cuales se colocan en la parte superior del terrario en un soquet. Los focos nocturnos de luz negra o luz roja, también son funcionales y se encienden solo durante la noche, algunos de estos focos nocturnos irradian luz UVB. No es recomendable colocar las llamadas piedras calefactores, ya que producen quemaduras a las iguanas al subirse sobre ellas. Humedad. Es importante mantener una humedad preferente de 70%-80% dentro del terrario, ya que recordemos que es un reptil de climas tropicales. Los excesos de humedad, generaran bajas temperaturas y con ello problemas respiratorios e infección en la piel. Los excesos de humedad provocan además, problemas de infecciones en la piel (por hongos o bacterias) y problemas respiratorios, la falta de humedad, a su vez, provoca deshidratación y un mal funcionamiento del metabolismo de la iguana. Para controlar y conocer los porcentajes de temperatura y humedad dentro del terrario, es aconsejable colocar un termómetro/higrómetro (lector de temperatura y humedad). Si sentimos que el interior del terrario esta seco, podemos rociar agua con un aspersor. Agua. Es agua es vital para las iguanas verdes, por ello, debemos de tener un recipiente solo para ese propósito dentro del terrario, procurando además, cambiar el agua diario o cada que veamos que esta sucia. Algunas iguanas tienden a defecar dentro del recipiente del agua, por esa razón se recomienda contar con ese elemento y mantenerlo limpio. Ventilación. El terrario debe de contar con entradas y salidas de aire, es decir, que exista una circulación dentro del mismo, esto proporcionara una mejor temperatura y humedad, además evitará problemas de malos olores y formación de hongos. La ventilación de preferencia debe de ser lateral. Limpieza. La higiene dentro del terrario es esencial para el bienestar de la iguana. Es recomendable retirar los restos de comida del día anterior y procurar siempre limpiar los desechos de la iguana, evitando así la formación de hongos y bacterias, responsables principales de infecciones en la piel y vías respiratorias. El recipiente de la comida debe de lavarse todos los días y procurar que este completamente seco antes de poner el alimento. Algunas iguanas, tienden a defecar dentro del recipiente del agua, por lo que Asesoría en el Mantenimiento de Mascotas Silvestres: Reptiles, Anfibios y Arácnidos 6 Biól. Pedro Uriarte. Email: uriartegp@gmail.com, Los Mochis, Sin debemos de considerar cambiar el agua todos los días o cuando sea necesario. Observar que la piel de la iguana este libre de suciedad (restos de comida o excremento), así como de mudas de piel retenidas; si se llega a observar lo anterior, bañaremos a la iguana con agua tibia hasta retirar la suciedad y restos de piel, luego la secaremos perfectamente bien antes de meterla a su terrario. El espacio de la iguana. El lugar donde mantendremos a la iguana puede ser interior (dentro de nuestra casa), o bien exterior en el patio o jardín. Si se tiene a la iguana dentro de nuestra casa debemos de considerar que el terrario tenga el suficiente espacio para que la iguana pueda moverse, tanto en lo ancho como en altura, debe de ser como mínimo preferente 3 veces mas largo que el cuerpo de la iguana, es decir, si la iguana mide de la cabeza a la cola 30 cm, el terrario debería de medir 90 cm. Esta condición, permitirá un buen desarrollo del reptil, ya que de lo contrario, un espacio pequeño no permite que crezca, atrofiando su desarrollo o malformando sus huesos. El terrario. El terrario es el espacio donde mantendremos a la iguana en cautiverio. Este puede ser una pecera con tapa de malla de alambre, o bien, de madera, ya sea solo la estructura y recubierto de malla mosquitera de plástico por los costados, siendo la parte superior de malla metálica, ya que hay irán colocados los focos; el piso será de madera protegida contra la humedad. La ventilación del terrario es importante. Existen otras muchas buenas opciones de cautiverio apto para la iguana verde; siempre y cuando cumplan con los requisitos de amplitud, ventilación, humedad, temperatura y ambientación. Ambientación y sustrato. Estos elementos son vitales para el bienestar de la iguana. La ambientación debe de ser acorde a los hábitos de la iguana, recordemos que las iguanas verdes son trepadoras, viven en los árboles, por lo que en el interior del terrario colocaremos troncos elevados o repisas donde el lagarto pueda perchar. Procuraremos que no haya alambres, clavos u objetos filosos dentro del terrario, además evitaremos espacios entre los troncos donde la iguana pueda atorarse. Como sustrato podemos usar una combinación de Peat moss y fibra de coco, o solo Peat moss, procurando que este no contenga fertilizantes (cuando lo compramos en tiendas de jardinería o viveros puede que contenga fertilizantes o químicos), en las tiendas de mascotas venden este sustrato especial para reptiles, anfibios o tarántulas. El Peat moss o la combinación de Peat moss y fibra de coco, permite que haya una optima humedad en el terrario y además no permite la formación de hongos. Otra buena opción es usar pasto sintético, es fácil de lavar y no genera malos olores. Usar tapetes como sustrato, no es muy conveniente, debido a que acumula humedad, permite la formación de hongos y bacterias y genera malos olores, además es más difícil de desinfectar. No se debe de usar como sustrato, ni arena, ni grava (piedras de acuario), ni cortezas de tamaño pequeño, por que de forma accidental la iguana podría tragárselas. Las plantas que podemos meter en el terrario pueden ser naturales, procurando que no sean toxicas, Asesoría en el Mantenimiento de Mascotas Silvestres: Reptiles, Anfibios y Arácnidos 7 Biól. Pedro Uriarte. Email: uriartegp@gmail.com, Los Mochis, Sin pero lo más seguro es que la iguana se las coma, por lo que lo más recomendado en usar plantas artificiales, que son fáciles de limpiar. Si el terrario es externo o es colocado afuera de la casa, hay que procurar que este ubicado en una zona donde haya sol y sombra, donde peguen los rayos solares de la mañana; si no hay sombra, se coloca sobre el terrario malla sombra o bien un techo de hoja de palma que impidan los excesos de radiación vespertina y que brinden una temperatura agradable en el interior. En su interior debe se encontrarse toda la ambientación apta para la iguana, como sitios de percha, asoleamiento y alimentación; podemos colocar plantas o pasto natural, y si el piso es de cemento, podemos tapizar con pasto sintético (que evitara lesiones en las patas de la iguana). Para su estancia nocturna, la iguana debe de contar con un foco calórico en la parte alta del terrario y cerca del sitio de percha, procurando que no haya contacto del foco con la iguana para evitar quemaduras; en las noches frías y lluviosas, debemos de tapar el encierro de la iguana. La manipulación de la iguana y el estrés. El estrés es provocado por molestar a la iguana al quererla agarrar o no respetar su privacidad en cautiverio. El estrés puede provocar a la iguana muchas enfermedades, desde leves a mortales, ya que provoca que la iguana deje de comer, que baje su sistema inmunológico, y que ácaros, hongos o bacterias crezcan dentro o fuera de su cuerpo. El comportamiento de una iguana verde es muy variable, y no por el hecho de que haya nacido en cautiverio sea dócil. Las iguanas verdes son reptiles que se manejan por jerarquías y existe en ellas organismos dominantes y sumisos. Por lo general los machos suelen tener ese carácter dominante desde crías y comportarse algo agresivo con sus dueños cuando son molestados en su terrario, pero otros machos son tranquilos. Su comportamiento es difícil de saber al adquirías. Muchas iguanas agresivas suelen tranquilizarse con la manipulación constante, es decir, agarrándolas todos los días por 20 minutos, pero otras se estresan, al grado que dejan de comer, enferman y mueren por inanición. Lo mejor en las iguanas es no molestarlas sobre todo dentro de su terrario y más cuando van a comer, asomarse constantemente al terrario, meter las manos, mover el terrario o golpearlo. La música fuerte, los gritos, y en general el ruido fuerte, las estresan mucho. No es malo manipular a la iguana, pero se debe de comenzar de una forma lenta, es decir, esperar a que la iguana se acostumbre y no querer forzarla a que se quede en nuestras manos; si vemos que la iguana se quiere soltar, habrá que regresarla al terrario, al siguiente día lo podemos volver a intentar. Las iguanas se deben de sujetar de la parte media del cuerpo, colocando la mano en la parte ventral, no por arriba; tomando al mismo tiempo las patas delanteras, jamás sujetarlas de una sola pata, cabeza y mucho menos de la cola, ya que podemos ocasionar que esta la suelte (soltar la cola es una forma de defensa que poseen casi todas las especies de lagartijas, estas pueden volver a regenerarse, aunque no del mismo modo que la original). Asesoría en el Mantenimiento de Mascotas Silvestres: Reptiles, Anfibios y Arácnidos 8 Biól. Pedro Uriarte. Email: uriartegp@gmail.com, Los Mochis, Sin Hay iguanas que vemos sobre los hombros de algunas personas y estas no se mueven, y eso se debe al proceso de sujetarla (pero no a la fuerza) todos los días, hasta que la iguana se acostumbre, algunas lo hacen rápido, otras lento. Lo importante siempre es ver si la iguana esta tranquila antes de manipularla, si la vemos inquieta, lo mejor es dejarla en su terrario. Las iguanas se pueden acariciar, aunque muchas personas, esperan que sus animales reaccionen igual que un gato o perro, recordemos que son reptiles y carecen de esas sensaciones, ya que no poseen tantas terminaciones nerviosas como un mamífero que si reacciona antes una caricia. Algunas personas dicen que a sus iguanas les gusta que las acaricien, eso por supuesto, no es verdad, cuando una iguana acostumbrada a la presencia y manipulación es acaricia, no hace mas que quedarse inmóvil, arquear el cuerpo o levantar la cabeza, pero no indica que sienta las caricias. Existen en el mercado lazos o correas para iguana, que en animales acostumbrados funciona, pero en los que no, puede resultar muy estresante. Si se llegan a usar, lo mejor es usarlos solo por un momento, ya que hay personas que se lo dejan todo el día y eso claro puede ocasionar problemas en la piel. De cierta forma, las correas para iguana le dan a un animal algo de libertad de movimiento si la persona decide sacarla a pasear o simplemente asolearse. Zoonosis. Las zoonosis son enfermedades que se trasmiten de animales a personas. Todo animal puede contagiar a un ser humano y claro que las iguanas y los reptiles en general no son la excepción. Las iguanas, recordemos poseen en su intestino una cantidad importante de bacterias de la Salmonella, que pueden ser transmitidas por los fluidos (saliva) o el simple hecho de tocarlas. Por lo anterior se debe de tener una buena higiene dentro del terrario para evitar que estas bacterias crezcan. Las mordidas y los rasguños también pueden transmitir ciertos microorganismos. Las infecciones dérmicas ocasionadas por hongos o bacterias, pueden llegar también a transmitirse, por lo que, se recomienda lavarse las manos después de tocar a la iguana. Ningún tipo de reptil es recomendado para niños menores de 8 años, debido a que son más propensos a contagiarse de Salmonella. Higiene del terrario. Es importante mantener limpio el terrario de nuestra iguana para evitar la proliferación de hongos, bacterias, virus, etc. Debemos retirar restos de alimentos, excretas, restos de piel vieja (muda) y cada cierto periodo desinfectar el terrario. El Cloro es un efectivo y barato desinfectante, con el podemos lavar el terrario, la madera, troncos y plantas artificiales. Se diluye un poco de cloro en agua y con un cepillo de cerdas duras tallamos los troncos y madera. Una vez lavado enjuagamos perfectamente con agua pura y dejamos secar al sol, procurando que no huelan a Cloro. Para que los troncos y plantas artificiales, se desinfecten por completo y eliminar ácaros, pulgas o garrapatas, hongos y bacterias, podemos sumergirlos en agua con cloro Asesoría en el Mantenimiento de Mascotas Silvestres: Reptiles, Anfibios y Arácnidos 9 Biól. Pedro Uriarte. Email: uriartegp@gmail.com, Los Mochis, Sin por espacio de 1 hora, se enjuagan con abundante agua para retirar los excesos de cloro y se dejan secar al sol perfectamente. El sustrato como Peat moss y Fibra de coco, solo lo dejaremos en el sol, sobre un bolsa de plástico negro, expandiremos el sustrato para que reciba uniformemente los rayos solares, antes que de caiga la tarde recogeremos el sustrato para evitar la humedad del atardecer. El pasto sintético o tapetes, solo lavaremos tallándolos con agua y jabón. En el caso de peceras, las lavaremos con agua y cloro, frotándolas con una franela o esponja suave para evitar rayar el vidrio.