damiancho18

El gran problema de los negativos de color es, por un lado, la máscara naranja (ese tono rojizo que tienen) y por otro, su complicada respuesta tonal. Escanear negativos es, posiblemente, la tarea más difícil por las razones comentadas. Y, por si fuera poco, hay que añadir una más: la gestión de color no debe usarse si el mismo escáner hace la inversión y corrección tonal automáticamente. De nuevo, el método manual es el que produce los mejores resultados si se hace bien y, además, brinda la ventaja de seguir trabajando con perfiles de color personalizados. Es la única forma de conseguir un color preciso. Veremos cómo se escanea un negativo color, que será extrapolable al escaneo de negativos b/n, con la ventaja de que con estos últimos no hay que hacer correcciones de color. Antes de nada, debemos escoger el modo de previsualización entre "miniaturas" o "normal". Unas veces, para acceder a él, hay que entrar en las preferencias del programa de escaneo y otras es mucho más directo: El modo miniaturas es más cómodo porque preselecciona solamente los negativos o diapositivas que hayamos colocado en el escáner, aunque adolece de recortar demasiado los márgenes de la imagen. Por ello, seleccionaremos el modo Normal. Es más lento aunque evita ese problema. Nosotros decidimos qué parte de la imagen vamos a escanear y podemos seleccionarla entera. Después de haber elegido este modo, hacemos el previo y seleccionamos el negativo escogido. El negativo de ejemplo es éste: Negativo original Al igual que antes, veremos el resultado con las diferentes posibildades, y la primera es la automática. Escogemos, entonces, "Negativo en color" como original, ejecutamos una Autoexposición del escáner y el resultado que obtenemos es éste: Imagen resultante------------------------Histograma a primera vista no parece que esté del todo mal, aunque se puede mejorar. Lo primero que hay que hacer para mejorarlo es corregir los niveles de salida, hasta ocupar todo el rango tonal. Seguidamente ajustamos los niveles de entrada manualmente para cada canal, como ya expliqué. Entonces el resultado cambia sustancialmente: Imagen resultante------------------------Histograma Llegados a este punto, se puede dejar la imagen tal cual (el resultado tiene buena calidad) o podemos ir a rizar el rizo. Vamos a por ello. Es muy habitual que los negativos no estén perfectamente expuestos, ya que siempre hay ligeras sobre o subexposiciones. Si el negativo está subexpuesto no hay mucho que hacer: tendrá muy poco detalle en las sombras y punto. Pero si está sobreexpuesto se puede subir el nivel de negro de entrada para compensarlo, como era el caso de este negativo. Lo único que hay que hacer entonces es subirlo hasta que consideremos que la imagen es más correcta*: Imagen resultante------------------------Histograma En nuestro ejemplo, al subir el negro se pierden pocos detalles de sombras y, en cambio, la saturación del cielo y el contraste general mejoran sustancialmente. *: NOTA: Ajustes de niveles basados en "lo bien que se ve en pantalla" depende directamente cómo esté de bien calibrado el monitor. Si no tienes el monitor calibrado, no es recomendable que hagas esto, sino que lo calibres (mira el tutorial de calibración del monitor). Piensa que podrías estropear la imagen simplemente porque en tu monitor se ve mejor. ¿Y si en los demás se ve fatal?. La inversión manual y posterior edición en Photoshop El último método para escanear negativos color es, con diferencia, el más complicado, aunque permite mejorar el resultado todavía más. Para ello, debemos escanear a 48 bits el negativo como si fuera una diapositiva color y poner a cero el histograma (todos los valores en los extremos) y usar el perfil del propio escáner para conseguir una copia fiel del mismo: Imagen resultante------------------------Histograma Una vez escaneado a 48 bits (se puede hacer a 24, pero los ajustes que haremos son muy dañinos para una imagen de este tipo), guardado como TIF y abierto en Photoshop, podemos comenzar a editarla. Si usas perfiles de color, recuerda convertirla a un perfil colorimétricamente correcto, como mis H-RGB. Utiliza el propósito relativo colorimétrico. Hecho esto, procedemos a hacer la inversión y compensación de la curva característica (la curva sensitométrica) de la película. Para ello, usaremos una curva que cargaremos en Photoshop. Esta curva, que puedes descargar de aquí, es la inversa de la curva característica de la película, pero es no logarítmica, al contrario que la de la película. Precisamente por eso corrige su gama tonal. Seguidamente abrimos la ventana de curvas mediante el menú Imagen > Ajustes > Curvas... (o pulsando Ctrl + M) y pulsamos sobre el botón Cargar.... Navega hasta encontrar el archivo que acabas de descargar y cárgalo*. Verás esto: Curva cargada-----------------------------------------------------------------------------Imagen resultante *NOTA: No podrás cargar el archivo a menos que elijas, en la parte inferior de la ventana, archivos *.amp y no *.acv. No te asustes, este aspecto es normal. Esto es porque hemos corregido la gama tonal, pero todavía no su color rojizo que ahora se ha vuelto cían. Abre la ventana de ajuste de niveles (Imagen > Ajustes > Niveles... o Ctrl+L) y haz el ajuste manual en cada canal de la misma forma que describía antes. Con ello se consigue que la imagen comience a estar cerca del punto final: Ajuste manual de niveles------------------------------------------------Imagen resultante Como puedes ver, el aspecto de la foto es diferente al que propone el escáner, con colores más neutros, más detalle en las luces y un cielo más vivo. Pero todavía le falta el toque final: un último ajuste de niveles para acabar de afinar el negro y el blanco: Imagen resultante------------------------Histograma Lo que he hecho en este último paso es subir un poquito el negro (de 0 a 6) pero sin apenas perder detalle en sombras, modificar ligeramente la Gamma (de 1,00 a 0,85) para oscurecer ligeramente la imagen y bajar el blanco (de 255 a 231) hasta el comienzo de la textura en luces, con lo que se vuelven más luminosas, pero sin que las piedras del río pierdan textura. Bien, comparemos ahora si todo esto ha servido de algo: FUENTE: http://www.hugorodriguez.com/ Muy buena pagina

¿Cuál es el mejor lugar de una carcasa para montar un ventilador? HardwareSecrets ha realizado un interesante artículo donde intentan averiguar cuál es el mejor lugar, dentro de una carcasa de PC, en el que podemos colocar un ventilador. La CPU utilizada ha sido un Core i5-2500K subido hasta los 4,5 GHz, mientras que el ventilador utilizado en diferentes lugares de la torre ha sido el SilverStone FM123, girando a una velocidad estable de 2.700 RPM. El resultado, cuyo margen de error sería de 2º C, revela, como podemos ver en la imagen, que los lugares más eficientes son la parte posterior y la superior, siendo la menos eficiente la lateral. Finalmente podemos destacar que quitar el panel izquierdo de la carcasa del PC ayuda a tener un equipo bien ventilado.

Antes que nada agradezco al post del compañero taringuero paena, quien posteo hace unos dias algo casi igual. http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17031214/Reparemos-un-LCD---Tecnica-de-resistencia-en-tubos.html El monitor a reparar era un aoc 7125i Me parecio que una resistencia de 47Kohms son muy grandes y molestan dentro del poco espacio que tenemos dentro del gabinete del monitor, en su lugar yo use capacitores de 100pf x 2kW que son mucho mas compactos. Primero sacando la carcaza trasera Turno de la cubierta protectora de la placa interna Identificando componente y posibles fallas (por suerte no era el inverter) La lampara con problemas era la superior, pero por las dudas solde en paralelo un capacitor a cada conector de las lamparas. Un poco de cinta aisladora, vuelta a armar todo, y la hora de la verdad y certificacion. Costo x capacitor $0,75 Costo TOTAL $3,00

Te llego el telegrama del coorreo argentino y no podes pagar porque el codigo banelco/link es erroneo? El problema es que los buenos para nada del correo, ademas de ser unos ladrones, son tambien unos inveciles, El Primer error del telegrama es el identificador del envio donde ponen XRD, y la X esta de mas. El segundo error es el numero del codigo de pago, los 3 ceros finales estan mal tambien. En su lugar hay que colocar los dos ultimos numeros del identificador de correo (los que estan antes del AR) y en la ultima cifra ir alternando entre 0 y 9 hasta que te de codigo correcto, y listo. Ejemplo envio RD101022654AR y codigo pago 1609091122331121000 el codigo correcto seria 160909112233112154X donde X varia de 0 a 9.