dementlier001

dijo: dementlier001 Hoy voy a hacer la review de este celular de origen chino. Hace 6 meses que lo tengo y estoy muy conforme de su performance. - Tiene una pantalla Capacitiva de 3.5" - Auriculares de entrada Nokia (2.5mm) - Trae 2 Baterias de 900MAh (resultan en una duracion un poco corta para mi) Lo bueno es que son compatibles con un modelo de nokia asi que es cuestion de comprarle nuevas. - Tiene acelerometro y vibra en modo silencio. Este movil se puede conseguir por precios de entre U$D90 y U$D130 (dependiendo si la tienda que lo vende ofrece Free shipping o no) SO: Froyo (V2.2) Mayormente se vende con este sistema operativo Este telefono viene con un MTK 6516 de 460Mhz para Apps. Y un nucleo aparte de 104Mhz que controla toda la parte de redes. Viene con una memoria interna de 128Mb y una ram de 256Mb (De la que normalmente tenemos disponible 100mb para las aplicaciones) No trae gpu integrada asi que si lo q buscas es un smartphone para juegos te vas a ver decepcionad@. Sin embargo viene con Opengl asi que algun jueguito 2d casual com el angry birds o el fruit ninja podes disfrutar. Este Celular viene con una unica camara de 2.0Mpixels de una calidad pasable. Que alcanza una resolucion maxima de 2560x1920 pixels. Trae la opcion de usar el Gps para darle ubicacion a donde fue sacada la foto. Contra: No trae autofocus. Plus: Viene con flash pero es inutil. Graba  video en 640x480 --Recomendadas para este telefono: Angry Birds https://market.android.com/details?id=com.rovio.angrybirds&hl=es Glow Hockey 3D weapons Tank recon 3d Army Sniper Documents To Go Y asi incontables juegos y apps se le pueden instalar. Si queres saber sobre mas aplicaciones para este telefono, mandame un Mp o comenta abajo. - El FG8 viene con Wi-fi norma 802.11b/g y anda bien con la mayoria de los routers. - Soporta Edge - Tiene Gps integrado sin necesidad de usar wi-fi ni consumir saldo. Aunque tambien trae opcional la funcion AGPS. ( No trae navegador integrado) - Bluetooth V2.0 - Bueno es Dual sim/ Dual Stand-by - Tiene radio FM - Y como todo buen celular chino Trae Tv Como hay demasiada variedad de telefonos chinos de diferentes precios y prestaciones, los desarrolladores los ignoran a la hora de crear roms personalizadas; por lo cual para este tipo de moviles hay que conformarse con la rom que viene de fabrica. Aca dejo una larga y explicativa review de este telefono en video, hecha por el sitio mira lo que tengo: Conclusion: Como celular para iniciarse en lo que es el sistema Android, el FG8 tiene una excelente relacion Precio/producto Excelente Pantalla multitouch de 3.5" Con un procesador de 460Mhz que soporta perfectamente el OS (no como el caso del Motorola Spice) Conectividad Wi-Fi y Gps gratis que andan perfecto. Suena muy bien el parlante exterior (claro y fuerte) Es mas que nada un internet-Gadget, corre perfecto las suite de office y reproduce Youtube; Pero en lo que respecta a juegos deja que desear. La mayoria de las dudas que puedas tener sobre este movil las podes despejar en la pagina española moviles Dual sim ; Donde hay un thread interminable dedicado a este telefono) Comunidades: Te gustan o queres saber mas sobre los celulares con Android? Queres saber como y donde comprar Celulares Chinos?

dementlier001 dijo: Bueno, hoy les voy a mostrar como dejar a la Exo X352 (Netbook del gobierno) mas fachera. SOFTWARE Instalar Windows Seven Pueden descargar una version bien ligera de windows 7 (solo 700mb) del post de @yzkiivt . Es el mismo que uso yo. Para saber como instalarlo podes leer este otro post de @elprofetadg. Con un pendrive de 2GB, el Ultra ISO, y el Windows Tiny 7 con su paquete de lenguaje, podemos tenerlo instalado en 20 minutos. Para personalizar el Escritorio no hay nada mejor que el Rainmeter, una aplicacion que nos permite agregarle medidores de todas las formas y colores. Link En esta seccion de Deviant Art pueden encontrar muchas skins para agregarle al Rainmeter: Para saber como instalar los skins pueden leer este post de @renatiux Otra aplicacion que es muy util es Fences, un programa que nos permite con un doble click ocultar los iconos de nuestro escritorio. Y tambien nos deja organizarlos dentro de unas ventanas. Lo pueden descargar de softonic. Link Por ultimo se puede destacar a Rocketdock, una barra de herramientas personalizable y muy simple de usar. tan sencillo como arrastrar el icono que queres a la misma y se agrega. Link Pintar la Compu - Para poder pintar la Netbook primero tenemos que desarmarla, sino van a terminar con un lindo pisapapeles. Esta parte del proceso esta muy bien documentada en un post de @patopato2 Este Y a continuacion les dejo las imagenes: En la Parte de atras Saquen los tornillos de la tapa de atras Saquen las patas señaladas y fijense que abajo hay tornillos (no busquen tornillos bajo las otras dos patas porque no hay, y si las sacan despues se salen solas porque estan pegadas) Dentro del agujerin ese tambien hay otro tornillo, saquenlo Saquen los tornillos señalados Los rectangulos azules son las trabas de la memoria ram, se mueven desde los extremos hacia afuera y la ram sale sola hacia arriba (Salta (no queria decir que tiren de los extremos y salta sola porque suena feo)) El rectangulo chico Rojo es el flex del disco duro, tambien saquenlo pero lean la explicacion de abajo El rectango grande son los conectores que se salen para arriba, pero no tironeen de los cables Esa traba se abre Tirando de los extremos de plastico para arriba y para cerrarla los bajan y listo ahi esta sin la ram y sin los tornillos, ahora para sacar el disco tienen que correrlo hacia la derecha y una vez que se pueda levantenlo desde la izquierda Ya sacado el disco saquen ese tornillo y la bateria Fijense que abajo de la bateria hay 4 tornillos mas, saquenlos En la Parte de adelante Las flechas indican donde están las trabas del teclado, metan un destornillador plano en la traba y palanqueen el teclado hacia arriba una vez que sacaron todas las trabas deslicen el teclado hacia arriba, pero con cuidado porque debajo esta el flex del mismo, que la parte superior del teclado quede hacia arriba y la inferior apoyada en la compu para que se les haga mas comodo sacar el flex Saquen esos 3 flex que quedan como indican als flechas, y no toquen lo recuadrado en verde Despues saquen los tornillos señalados Ya sacados todos los tornillos solo queda palanquear con un destornillador plano las trabas de los bordes en la parte de atras hay 3, una la centro y 2 en los extremos justo al lado de los ejes de donde se sostiene la pantalla adelante hay 3 tambien, una al centro y las otras 2 justo sobre el centro de los parlantes a los costados solo palanqueen un poco y salen casi solas Ya sacada la parte superior les queda esto Saquen la ficha del cooler hacia arriba y los 3 tornillos señalados, uno esta abajo de la cinta negra y después el cooler Saquen la ficha de los parlantes hacia la derecha Para sacar la plaqueta grande tienen que tirar el plastico blanco hacia la izquierda justo donde esta la plecha verde, porque ahi esta la salida VGA que hace que se trabe, y cuando puedan levantenla un toque y saquenla hacia la izquierda (Hasta aca llega lo de @patopato2) Bueno, ahora vamos a lo que falta desarmar de la net: La Pantalla En la parte de arriba de la tapa hay ocultos 2 tornillos debajo de tapitas plasticas que estan pegadas, esas las podes levantar con un alfiler. Removemos esos dos tornillos y seguimos con la parte interna de la tapa. Aca los tornillos estan debajo de los topesitos de goma (que tambien estan pegados) tironeamos y sacamos lo topes, y despues podemos desatornillar. Lo que falta ahora es abrir todas las trabas. Hay una en cada eje lateral de la pantalla. En cada lado hay 3 trabas. En el frente hay que abrir estas. En la parte trasera hay una sola en el medio (no saque foto, perdon ) Y con eso ya tendriamos desarmada la pantalla Empezamos con los preparativos para la pintura: Que hace falta? Aerosol de Esmalte Sintetico (color a eleccion) Mucho papel de diario Cinta Scotch o de papel. Cutter Paciencia (sobre todo) - En esta parte no hay mucho que decir, simplemente cubran internamente todos los agujeros de los parlantes, los puertos de entrada y los logotipos y etiquetas que quieran conservar. Especial cuidado tengan de cubrir bien la pantalla, realmente no queres que se manche. Y ahora... A pintar. Aca estan las partes ya pintadas, arriba esta el stencil que le voy a aplicar. La compu siendo rearmada: Aplicando el stencil. Tenemos que volver a cubrir con diario toda la tapa o zona donde se va a poner el stencil. Y despues... Y despues hay que pintar obvio. Una vez pintado el logo, le tengo que dar una segunda capa de pintura negra para rellenar las partes internas de las letras como la D, la A y la R. Asi que lo que hago es volver a pegar las letras y darle una mano de negro. Bueno el resultado Final es este: Las Certificadas: Espero que les haya servido. Fin del post

dementlier001 dijo:Hola gente, este post me lo debía hace mucho. Esta semana mientras liberaba espacio en el disco duro me topé con la carpeta con las fotos del armado del casco (que terminé en Noviembre del 2013) y decidí que era hora de compartirlo con ustedes. Espero que les guste. _____________________________________ AclaraciónEste post NO es un tutorial. Simplemente es una crónica del proceso de armado de este casco construído por mí. Para más información sobre como construir el tuyo, dirigíte a la seccion sitios recomendados. _____________________________________ Materiales Papel 150 - 200grs (Opalina Blanca)Cyanocrilato x3u (La gotita / Suprabond)Pistola de SiliconaCutter de precisión / bisturí /cuchillo X-actoResina Poliester + Catalizador (1kg)Fibra de vidrio / Tela de vidrío (con 1m2 te haces dos)Barbijo descartable (de papel)Guantes de latexPinceles descartablesQuita esmalte de uña (para limpiar la resina de los pinceles)Vasos descartablesUn coso pa' revolver (digase cuchara, palito, lapicera vieja, etc) [Advertencia: Dedo no recomendado]Masilla Polyester 1/2kg (Masilla para carrocería)Imprimación aerosol o lata.Pintura a gusto (recomendada Rust-Oleum ó Krylon) Costo Aproximado: $500 (valor: Mayo 2013) _____________________________________ Software _____________________________________ Pepakura Viewer Pepakura Designer ____________________________________________________________________________ El Modelo ____________________________________________________________________________ Sharkmark's MK VI Iron Man Helmet ____________________________________________________________________________ Una vez descargado el modelo y ajustada la escala para que encaje en la cabeza, procedí a imprimirlo. Las piezas ocupan un total de 14 hojas A4. Para recortarlo recomiendo tener un cutter de precision/bisturí para poder cortar bien todas las pestañas que luego se van a usar para unir las partes. El casco requiere un total de 1600 cortes, si no mal recuerdo. Para pegarlo lo más práctico es usar Cyanocrilato(La gotita) ya que sequa enseguida y no deforma el papel. Si no estas muy diestro todavía, recomiendo que uses la pistola de silicona para pegar, ya que podes volver a calentar el plastico y acomodar la union (MUY util). Así hice el primer modelo que se ve sin terminar en la imagen de inicio. _______________________________________________________________________________________ A continuacion les dejo unas fotos del proceso de armado en papel. Estan sacadas de papelmodelismo.com Lamentablemente las fotos de esta parte del proceso se perdieron en un formateo del celu. _______________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Acá ya volvemos con las fotos reales de mi casco. __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Fibra de vidrío ____________________________________________________________________________ Imágenes de papelmodelismo.com (solo esas 3) ↑ _______________________________________________________________________________________ Refuerzo interno Primero le dí una mano de resina polyester al exterior del casco para darle resistencia y que no se deforme cuando le agregue la fibra de vidrío por dentro más tarde. La resina hay que prepararla en pequeñas cantidades por que tiene una vida util de 5 minutos una vez catalizada. Los recipientes no se pueden volver a utilizar por qué catalizan instantaneamente a la mezcla. Una vez terminada de aplicar la mano de resina a todo el exterior del casco, inmediatamente lavo los pinceles con acetona (quita esmalte de uña). _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Luego de dejar secar 1 día el exterior del casco, recorté la fibra de vidrío en tiras de 3x5cm aprox. y las fui empapando en la resina y agregandolas con un pincel al interior del casco. Todo en el patio con barbijo guantes de latex, fundamental. Despues de dejar secar otro día, agregué dos o tres manos más de resina sola al interior del casco. _______________________________________________________________________________________ . . . ____________________________________________________________________________ Masillado ____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ De esta parte no hay mucho que decir. Basicamente es masillar la superficie exterior para cubrir todas las uniones del papel. Mezclé la masilla con el catalizador sobre una plancha de metal y luego la apliqué sobre el casco. Una vez seca (30 minutos) se lija y se vuelve a masillar. Y se lija, y se vuelve a masillar. Y DE NUEVO SE LIJA Y OTRA VEZ A MASILLAR...Y asi hasta que ya no queden superficies irregulares. (Estuve 2 semanas mas o menos lijando y masillando) _______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Imprimación ____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Para que? Sirve para que la pintura se agarre mejor al casco y te ayuda mucho a ver errores en la superficie. Lo mejor, es lijable. En mi caso usé la versión en aerosol de Rust-Oleum. _______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ La cirugía ____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Si tenés Parkinson olvidate. Cuando se enfibra el casco, se lo hace con la mascara puesta para que ambos deformen igual y luego encajen bien juntos. Pero una vez seco hay que volver a separarlos. Esto lo hice con un Dremel (minitorno), con el cual separé la máscara y corté una sección de la nuca para que pueda entrar mi cabeza. Este proceso dañó un poco el casco y tuve que masillar e imprimar de nuevo las partes. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Lamentablemente la nuca no flota. Como se vé en las imágenes anteriores a la sección de la nuca le agregué una pestaña de fibra de vidrio posteriormente masillada para que haga presion cuando la vuelvo a colocar. Abajo pueden ver una oreja, que las estuve trabajando por separado. _______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ A probarselo! Obviamente, no podía faltar la selfie. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Hora de la Pintura Imprimamos y lijamos para dejar una superficie pareja (Si si, otra vez) ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Segundo día de pintura Se pinta la barbilla y se doblan los acrilicos para los ojos. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Tercer día de pintura Pintando de negro los "dientes". ____________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ Agregamos los acrilicos Decidí que no iba a usarlo asi que les puse un fondo blanco a los acrilicos para exhibirlo. _______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Agregamos los led (no saqué foto del cableado final.) ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Sitios recomendados therpf.com (en ingles) papelmodelismo.com carlospapercrafts.blogspot.com.ar instructables.com (en ingles) ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ La certificada ____________________________________________________________________________

Hay energía a nuestro alrededor que está a la espera de ser explotada. Ya se trate de café caliente en un día frío, la luz del sol, velas perfumadas, el calor residual de la electrónica ... hay poder a ser tenido! ¿Qué tal si lo convertimos en energía útil? Adentrate en el Motor Stirling. ¿Alguna vez pusiste un globo inflado con fuerza en el congelador, luego, regresaste y viste que se encogio en gran parte? Una vez que lo traes de vuelta a una habitación caliente se expande de nuevo. Ahora qué pasaria si pudiéramos usar esa expansión y contracción para mover un pistón ... y ya tienes la idea general. Si se calienta el aire, se expande, si es enfriado se contrae. Es una idea muy simple, para un motor muy simple. Como funciona? 1- El aire es forzado hacia el lado caliente (por razones de ejemplo) generalmente por alguien girando el volante. 2- El aire se expande y empuja el pistón hacia afuera (desplazamiento) 3 - El aire se transfiere al lado frío fuera del lado caliente 4 - El aire está todo en el lado frío y comienza a contraerse 5 - El pistón frío se "aspira" a causa de la contracción. 6 - El volante de inercia empuja el aire a la parte caliente 7 - Se repite Materiales CD y la caja / tapa de frasco de plástico grande Pieza de 10x5 pulgadas de acero o de aluminio dos piezas de 5x5 están muy bien, tiene que tener cierto espesor Torre de CD's (o, mejor aún) una gran botella de 5 pulgadas de ancho de vidrio. (ver foto) EPOXI (JB de soldadura / JB Kwik y epoxi regular, barato. Si dice que no encoge, no lo compres!) Alambre (varilla de soldadura se prefiere, de acero inoxidable es el mejor) 1/16 pulgadas inoxidable. o 1/8 de Acero - deben ser lisos y rectos! 7 pulgadas de tubería de PVC Plancha de espuma (5x10 pulgadas o más, dos piezas de 5x5 están muy bien) Tubo de cobre de 3/4 " Aceite Herramientas Sierra para metales Cuchillo Taladro Alicates (punta larga) Cortadores de alambre Brocas de 1/16, 5/32, 1/2-3/4 Compás de dibujo Regla (opcional) pegamento caliente y pistola de pegamento pesas de ventiladores 1º Paso - Cortar la torre de CD Este paso es bastante fácil, medi una pulgada de la parte superior de donde se va a hacer el corte y marca. Con la caja del CD te sugiero llenarla de CDs hasta el punto en el que estás haciendo la marca, tómalo con calma, y usa eso como una guía para la dibujar toda la vuelta. Ahora, para un corte bonito , Usé un taladro y un disco de corte y fui capaz de hacer un corte muy parejo con sólo girar el envase (ver fotos) Sin embargo, no es necesario, una sierra funcionará bien, es por eso que usted necesita asegurarse de que marcas parejo todo el camino alrededor del envase. Ayuda MUCHO. Además, corta la parte superior última, que va a brindar apoyo y hacer que sea mucho más fácil de cortar. 2º Paso - Cortar los Desplazadores Esto es bastante fácil, saca tu placa de espuma y el compás. Usando el corte superior de la torre de CD, extendé el compás desde el centro a un cuarto de pulgada del borde (2,25 "para ser exactos). Dibuja dos círculos en la plancha de espuma (Asegúrate de marcar los centros!) Y cortalos . yo sugeriría cortar los dos círculos más o menos luego usar una sierra de calar o similares para terminar el corte sin problemas. Si no tienes uno, las tijeras funcionarán bien. Apila los dos círculos, y luego, usando cinta eléctrica a juego, encintarlos juntos alrededor de la circunferencia. Si quieres podrías pegarlas, y no va a causar un problema. 3º Paso - Cortar el Aluminio Sacá la tapa de la torre de CD de nuevo, o usá tu compás y dibuja dos círculos de 5 pulgadas que no se superponen. Usa tu sierra para metales, tómalo con calma, y poco a poco redondea el círculo. No tiene por qué ser perfecto, y el mío no lo era seguro, pero siempre ayuda. 4º Paso - Perforar y Pegar Aquí es donde los problemas pueden aparecer si se hace mal, no son críticos ... solo extremadamente molestos. Usando tu broca pequeña (la que coincide con la varilla que estás utilizando, en este caso 1/16 " perforá en el centro de una de las placas (la que será la placa superior) Pega la varilla a través y asegúrate de que es un buen ajuste suave . Si no parecen encajar hace tres cosas: 1 - Pasá la broca a través del agujero de nuevo para asegurarse de que está limpio. 2 - Lima / lija el borde del alambre para asegurarte de que no se deformó y causa el problema 3 - si no encaja, intenta menear la placa un poco para ensanchar el agujero. Una vez que eso está bien, cortá una pulgada de ya sea de caño o perfil C de 1 ", o de angulo de hierro (yo usé ángulo de hierro) Esto es porque, a fin de mantener la eficiencia, tenemos que ser lo más herméticos posible, pero suaves. Si fuiste manipulando el alambre, te habrás dado cuenta que tiende a "trabarse" cuando esta en cualquier ángulo. Tenemos que mantenerlo perpendicular, y eso es lo que haremos. De todas formas, en segundo lugar, corta un cuadrado pequeño (o un círculo) de metal de los restos que cortaste mientras hacías las placas. Hacé un agujero en el centro del mismo (como se ve en la primera foto) Mové la pieza de ángulo de hierro o lo que sea para que se "centre" alrededor del agujero. Pegalo con epoxi. Empuje el cable por el agujero y por el pequeño cuadrado, asegurate de que aún se desliza suavemente, y pega lo. A medida que el epoxi cura, comprobá periódicamente para asegurarte de que todavía se mueve libremente y ajusta si es necesario. (En el peor de los peores, si el cable se "congela", volve a perforar el agujero superior con la broca de tamaño siguiente. Evitar si es posible) Por último, cerca del borde, (ver foto 4 y 5) perforar un agujero de 1/2 "-3 / 4" pulgada. Siempre y cuando la tubería que está utilizando para el cilindro no se caiga a través de ella, todo irá bien. Que sea lo más grande posible sin embargo! 5º Paso - Creando un piston Saca la resina epoxi (esta es la cosa que no encoge) 1 - Cortar alrededor de una pulgada de tubo de cobre con una sierra. (Perdón por las fotos, he usado un pedazo enorme, me refería a utilizar una pulgada de tubo) 2 - Usando el cuchillo, cortar el borde interior de la tubería. NO use papel de lija. esto es para alisarla para cuando empuje el pistón hacia fuera. 3 - Limpiar el interior de la tubería hasta que esté bonito y brillante. Usa Windex para ayudar. 4 - Envolver la base de la pieza con película de plástico (papel film) 5 - Aceite el interior de la tubería, pulverización regular de aceite de cocina está muy bien. 6 - Calenta tu epoxi, queremos que sea agradable y fluido. 7 - Mezcle suficiente para llenar un centímetro y medio de la tubería o algo así. 8 - Esperar 9 - Una vez curado, quitar la envoltura plastica y el pistón fundido debe empujar derecho a fuera. Es posible que necesite un poco de fuerza, pero saldrá. 10 - Toma un poco de alambre (una pulgada) y dobla el extremo en forma de gancho, como ve en la foto nueve 11 - Perfore un agujero en el pistón y pegue la pieza de alambre . Mientras estás esperando que el pistón cure, saca el Poxipol (soldadura plastica de 2 componentes) y pega la pieza de plástico de la torre de CD que cortaste a la placa inferior de aluminio. Esta es la que no ha sido perforada. ADVERTENCIA ** *** Me gustaría señalar que para obtener los mejores resultados del pistón: 1 - no mezclar la resina epoxi en el cilindro. El aceite parece contaminar la mezcla y evitar que se temple. mezclar en papel de cera o una envoltura de plastico. 2 - NO utilice epoxi 1 minuto. Evite epoxi 5 minutos también. Probé epoxi de un minuto y se puso muy caliente en el tubo. El problema viene cuando se enfría a continuación se contrae gravemente, dejando un hueco excesivo. Es la expansión térmica, así de simple. Esto debe ser evitado. Tibio debe estar bien. Caliente no lo esta. 6º Paso - Doblado y mas pegado Aquí está una parte clave de este proyecto ... doblar alambres Para empezar, tomar el alambre y doblar otro gancho (acostumbrate a ello, vamos a estar haciendo un montón de anzuelos) Siga adelante y cortalo en alrededor de 5 pulgadas. Lija el final (lima, puli, lo que sea, asegúrese de que encaja en el agujero en la placa de aluminio) A continuación, saque el Poxipol y pega el gancho cerrado. Segui adelante y hace el gancho en el pistón, mientras estás en ello. 1 - Poner el plato superior en la parte superior de la pieza inferior (que ya ha sido pegada) para que el pequeño agujero sobresalga. 2 - Poner la pieza de alambre a través para sólo el gancho se muestre en la parte superior 3 - Marca con rotulador o marcador permanente. 4 - Cortar Ahora, sobre los otros dos ganchos 1 - Doblar un gancho sobre la pieza de alambre. 2 - Medir dos pulgadas de la base del gancho y marcar. 3 - Corte a 2,5 pulgadas de la base del gancho. 4 - Doblar a un ángulo de 90 grados en la marca 5 - Doblar un poco el extremo para evitar que los ganchos se caigan (ver fotos) 6 - Repetir 7 - Usar epoxi y pegar el cierre de los ganchos como de costumbre. 7º Paso - Cigúeñal y aun mas pegado Corte otra sección de tubo. (tiene que ser de la misma pieza de tubo como la pieza que utilizo para darle forma al piston) Esta pieza debe ser de tres pulgadas de largo, limpie los dos bordes interiores como lo hizo para la fundición del piston, así como tambien limpie el interior del tubo muy bien. Centrese sobre el gran agujero que perforó, y aplique epoxi. Una vez que el epoxi curó, limpie el interior del tubo con una toalla de papel aceitado. Pruebe el pistón. Como una nota, tendrá que girar el pistón hasta que se deslice libremente. Esto se debe a que el interior de un tubo de cobre es extruido, esto significa que usted tendrá pequeños surcos que corren a lo largo de la tubería, son lisas y no inhiben los viajes. PERO, ellos deben corresponderse con su pistón, el cual fue fundido con esas crestas. Basta con mover el pistón hacia arriba y hacia abajo, mientras que poco a poco va girando hasta que se mueva libremente. Marque el tubo y el pistón (para facilitar el ensamblaje) y retire el pistón. Finalmente, en el cigüeñal. Esta es una pieza fundamental de su motor. Debe ser lo más recto posible, y, no puede tener levas que son muy profundas. Hacer tal cosa hará que el motor no funcione. He aquí las dimensiones que debe usar para cuán profundo los cigüeñales deben ser. Los cigüeñales para el pistón necesitan ser 0,15 - 0,20 pulgadas de profundidad. El desplazador tiene que ser de un poco menos de 0.25 pulgadas de profundidad. Probablemente no vas a hacerlo bien la primera vez, así que no te preocupes por eso, he hecho dos y el segundo resultó mucho más agradable que el primero. (por desgracia, tengo fotos principalmente de el primero) Como una nota, ellos pueden doblarse en una forma trapezoidal en lugar de ser rectángulos. Además, las dos levas deben ser de 90 grados de defasaje entre sí. (si una queda bien asentada sobre el papel, la otra debe estar de forma vertical) 8 - Mas pegamento, algunos cortes y un par de agujeros Sí, vamos a estar pegando aún más. 1 - Toma todas las varillas con ganchos y perfora un agujero de 3/32" en cada gota de epoxi en donde el gancho esté. (el agujero debe ser de un tamaño más grande que el del cable). Trata de no golpear el gancho cuando estas perforando... 2 - Pega la barra larga para el desplazador a través del pequeño agujero de nuevo. 3 - Empuja a través de (o perfora y luego empuja a través de) el centro del desplazador y pega con epoxi. Asegurate de que esté agarrado BIEN. Es un verdadero dolor en el culo cuando se cae y ya habias pegado todo junto ... Sólo confía en mí en eso. 4 - Pega la placa superior en la pieza del medio. Te sugiero pegamento caliente, funciona mejor. Sería muy bueno usarlo en la parte inferior, pero se derretiría. Piezas fundidas bajo cualquier tipo de presión causan problemas! Saca el PVC, marca y corta una sección de 5 pulgadas. Como se ve en la quinta imagen, marca una línea por la longitud del segmento a cortar. Esta es una guía para ayudarnos a cortar en línea recta. Una vez que se seque el marcador, cortalo por la mitad! Ahora bien, para realizar los agujeros para el cigüeñal Este es el proceso: 1 - Coloca los perfiles de PVC que cortaste sobre dónde van a estar cuando todo esté pegado. 2 - Mantenelos ahí! una gota o dos de pegamento caliente puede resultar muy valiosa aquí, o un par de manos extra! (nota, NO HAGA las uniones encoladas PERMANENTES! Todavía tenemos un montón de ajustes que hacer!) 3 - Pasa el vínculo del desplazador por el cigüeñal 4 - Levanta el cigüeñal hasta que el desplazador apenas comienza a despegarse del fondo. No debe tocar, pero casi. Si el cigüeñal está en posición horizontal (como debe ser) marcar el lugar donde los extremos están tocando los segmentos de PVC. 5 - Taladrar al nivel de las marcas. A continuación, moverse justo por encima y por debajo del agujero y perforar dos agujeros más para un total de tres agujeros por segmento. Los agujeros sólo debe ser de 1-2 milímetros de separación. ¿Por qué? Es probable que tus intentos previos de nivelación para el desplazador no estaban exactamente bien. Ahora tienes cierta flexibilidad de ajuste! Por último, pega con epoxi o pegamento caliente un segmento justo detrás de la tubería de cobre. deja el otro sin pegar por el momento. Se hace todo mucho más fácil de ajustar. 9 - Testeo Conecte el pistón a su brazo de palanca y deslicelo hasta la posición correcta sobre el cigüeñal. Esto tomara cierto meneo, y algunas artimañas, pero deslicelo a través del orificio central de la pieza de PVC qu pegó al lado de la tubería de cobre. Deslice el brazo de palanca para el desplazador en el cigüeñal. Toma un poco de meneo y un poco de trabajo, pero adjuntelo a la varilla del desplazador. Puede que tenga que cambiar la forma en que el gancho en la parte inferior está doblado de modo que usted pueda meterlo en la varilla. Por último pone la segunda parte de PVC en línea con el otro PVC y la varilla del desplazador. Pruebas Girar el cigüeñal. 1-¿Hay algo que se cuelgue? Si el pistón no se mueve correctamente, esta alineado como lo marcaste? si no, quita y, torce el brazo de palanca hasta que se alinee. 2 - Cuando giras la barra podes hacer un giro completo? si no podes, revisa el desplazador, se mueve todo el recorrido arriba y abajo? si está tratando de ir demasiado alto, mover el cigüeñal abajo un agujero, si es demasiado baja, levantalo un agujero. Si no hace una vuelta completa porque está tratando de ir demasiado alto y demasiado bajo, disminuir la curva del cigüeñal. Aumentar si hay demasiado espacio. Si da la vuelta agradablemente, saca tu tapa de mantequilla de maní y perfora un agujero del tamaño de tu varilla en el centro de la misma. Fijala al lado del cigüeñal más cercano a la tubería de cobre. Debe ser un ajuste perfecto, así que no lo pegues todavía. 3 - El momento de la verdad, funciona?? probar diferentes fuentes de calor, agua caliente, vela, vela de té de estaño llena de alcohol. Obviamente no derritan el plástico con mucho calor. Gira el eje y mira qué pasa. Un sentido debe ser considerablemente más fácil que el otro, este es el sentido en que el motor funciona. Después de que el metal se calienta un poco deberías tener algunas cosas que suceden cuando hagas girar el eje: 1 - Este corre muy bien 2 - nada 3 - como que se mueve, el pistón simplemente no se mueve alto o bajo lo suficiente y no va a cooperar. 1- ¡Qué bien! pasa al siguiente paso 2 - Asegúrese que todas las juntas encoladas son herméticas, También, asegúrese de que nada está enganchado o colgandose. Añade un poco de aceite a las articulaciones y vuelve a intentarlo 3 - Asegurate que nada esté causando mucha fricción, añadi aceite a las articulaciones y vuelve a intentarlo. Comproba si hay fugas. Y, por último, trata de hacer la curva en el cigüeñal del pistón menos profunda. Una vez que conseguiste que funcione, pasa al siguiente paso! Como una nota, un CD puede utilizarse en lugar de una tapa de mantequilla de maní ... Es sólo un poco más difícil de conectar ... Básicamente, ya está hecho ... PERO, vamos a afinar un poco. Revisa estas cosas: Fricción Cuelgues Partes sobrecargardas (tratando de hacer que hagan más de lo que quieren hacer) Fugas Básicamente, añadi un poco de aceite (no mucho, pero algo) ajusta las piezas que están causando problemas, y mantene todo sellado firmemente. Además, necesitamos contrapesar el desplazador. En primer lugar, seguir adelante y pega la otra pieza de PVC , así como la tapa de la mantequilla de maní. Saca el peso del ventilador (o la moneda o lo que sea) y empezar a pegar alrededor en la rueda (usa cinta doblefaz hasta encontrar el punto correcto) hasta que obtengas la mejor preformance. Esto probablemente será opuesto a la curva en el cigüeñal, pero no necesariamente. Ya terminaste, anda a disfrutar de tu Motor Stirling! Aca les dejo un video del armado de un modelo similar y su funcionamiento. link: http://www.youtube.com/watch?v=vPhwLUAIqZI&feature=player_embedded Si te gusta traducir guías, hacer post de Y te lo muestro o cualquier cosa relacionada con hazlo tu mismo, te invito a que compartas tu aporte en la comunidad Instructables en Español Fin del Post.

Hoy les traigo este proyecto que encontré en Instructables para construir la famosa arma de Aperture Science. Materiales Núcleo: Tubo de PVC de 4" de diametro ( cm) Tubo de PVC de 3" de diametro ( cm) Acopladores de PVC de 2-4" Un monton de cartulina (Se usó alrededor de una hoja de 76,2 x 60,96cm en la creacion de la pistola) Alrededor de 3,5 litros de masilla plastica + endurecedor adicional (Nos gastamos dos contenedores de un cuarto de galón y luego nos rendimos y compramos un galón. Todavia dura) Espuma Floral o Espuma de poliuretano rigida( La más grande que pudimos encontrar fue de alrededor de 90 x 30,4 x 10cm, y ha funcionado bastante bien, una vez que la cortamos a la mitad y pegamos las dos mitades juntas) Pegamento Yeso para pared Gesso (una imprimación blanca muy brillante para lienzo) Cantidades de papel de lija, a partir de granos de 80 a 600. Confía en nosotros, lo vas a necesitar. Aerosoles: negro mate, blanco puro, y laca transparente. Plexiglás - cantidad desconocida, no teníamos un seguimiento porque teníamos una fuente ilimitada cerca. Cinta aisladora Lente de cristal de 1" Tubo negro de ¼ " 9 tornillos y tuercas Alambre de cuentas de calibre 20(para collares y esas cosas) Varilla de madera Destapa inodoros de manija clara (De tamaño adulto si se lo puede encontrar - utilizamos una de tamaño niño porque eso es todo lo que pudimos encontrar, pero no hay margen de error) Tubo plastico transparente de 2 ½ " de diametro. Espuma de embalaje Cinta de pintor Envoltura de plástico Electrónica (opcional): 11 LEDs azules 11 LEDs de color naranja 3 LEDs rojos Fuente de alimentación de 4.5V (3 pilas AA) Resistencias de 25 68 ohmios /0,25 w Cerca de 1,82metros de cable CAT5 2 interruptores Algún método de creación de prototipos Se requiere: Optimismo Paciencia Manos firmes Voluntad de ensuciarse las manos. Conocimiento práctico de herramientas eléctricas varias. Un gran espacio de trabajo (en nuestro caso, una sala de estar, cocina y patio delantero dieron su vida por este proyecto) Herramientas Factiblemente, esto puede hacerse con pocas herramientas, pero al menos debes tener un Dremel. Esta herramienta ha sido nuestra salvación y el arma para tallar, moldear, cortar, alisar, bordes, y casi todo lo demás. La nuestra es en realidad de más de diez años, pero aún así cumplió con nuestras necesidades maravillosamente! Lo que en realidad terminamos usando: Dremel Sierra de banda Sierra de calar Lijadora de banda Lijadora de cabezal Agujereadora de Banco La mayoría de estas herramientas se utiliza sólo una vez o dos veces durante la construcción - las que realmente terminamos usando fueron el Dremel, la Agujereadora de banco, y la sierra de calar. La sierra de cinta se utiliza para cortar el PVC para el núcleo, la lijadora de cabezal se utiliza para limpiar el interior del PVC después de haber sido cortado, y la lijadora de banda se utiliza para terminar el barril y hacer una limpieza al azar de vez en cuando. En general, sin embargo, no se utiliza mucho. Plano Hacé uno. Este será tu todo para este proyecto. Cada pequeña parte que haga tiene que estar basado de un dibujo principal, o nada va a lucir bien cuando hayas terminado. Aquí es también donde la escala se hace - ya que esta arma no existe realmente en la vida real, necesitas asegurarte que te quede y que se vea bien cuando hayas terminado. Por ejemplo, nuestra Chell (Michelle) es de 1,70m, por lo que nuestra arma es de unos 20 centímetros desde la parte de atrás de la gran coraza en la punta del cañón, sin contar las garras. La regla de oro parece ser aumentar la longitud de la pistola por alrededor de una pulgada por cada seis pulgadas de altura y debe, teóricamente, permanecer en la escala. Sin embargo - No me citen en eso, jugá con los dibujos y hacé un montón de miraradas en el espejo para ver si la escala es correcta. Nucleo Frontal dijo:"Cuando intente montar el dispositivo de mano de Portales de Aperture Science, asegúrese de usar el Aparato de Ensamblaje de dispositivo de mano de Portal designado de Aperture Science según lo señalado por el Manual de proceso de designación de maquinaria de Aperture Science". ~ GLaDOS Necesitarás el PVC de 4 " y el PVC de 3", así como el cartón, pvc espumado o algo similar. Lo que tengas a mano, en verdad. Cortar aproximadamente 8 pulgadas de tubo de ambas dimensiones para la primera parte del núcleo. El tubo de tres pulgadas se cortó por el centro de un extremo alrededor de 5 ½ ", entonces se le dio una bonita curva fuera de el tubo a aproximadamente 6 ½", o una pulgada y media desde el otro extremo. Eso nos da una bonita sección fuera del tubo, ¿verdad? Para el tubo de cuatro pulgadas, cortamos alrededor de 6 ½ "un poco a la izquierda del centro - probablemente alrededor de un centímetro y medio fuera del centro - luego se curva hacia arriba y hacia fuera a unos 7/8" del extremo. Las imágenes ayudan, lo juro! En la segunda, verás que ambos tubos tienen el mismo punto medio - que es porque se trata de imágenes del primer núcleo, que fue finalmente destruido. Acabamos moviendo la línea de corte en la coraza exterior por una media pulgada y re-lijando la curva para conseguir lo que ves en la primera imagen. Cuando tienes las dos piezas de tubo, metelas una dentro de otra y pegalas con algún tipo de separador entre ellos de modo que el tubo de 3 " este flotando perfectamente dentro de la tubería de 4". Nosotros utilizamos cartón grueso. Con la diferencia de los lugares de los cortes que hiciste anteriormente, esto proporcionará el agradable efecto declive que vemos en la parte delantera del ASHPD. Una de las partes más reconocibles de la ASHPD, al menos desde el punto de vista del usuario, es el conjunto de cuatro piques impares rectangulares en la parte frontal del núcleo por encima de la barra de luz. Vamos a configurar los utilizando la cartulina (o algo más pesado, como Sintra.) Prepáralos inversamente de cómo realmente vas a llenarlos - así que estarás usando las piezas de atrás para crear un muro entre los dos tubos por lo que va a parecer que es sólida, mientras que vas a llenar los vacíos con una sustancia todavía -a-ser-nombrada. La Sustancia: Bondo (masilla plastica) Cuanto de ella? Un monton. Bondo es una sustancia curiosa. Naturalmente, un gris claro, cuando se mezcla con el compuesto de endurecimiento, lo convierte en un rojo rosáceo, se endurece por completo en unos 20 minutos, y es fácil de lijar con lija de grano 80. Esto hace que sea fabulosa para hacer utileria. Mezclar bondo es un reto por su propia cuenta, y si nunca lo has hecho antes, estate preparado para arruinar un par de cosas aprendiendo a llegar a una consistencia y color utilizable en varias ocasiones. Una buena regla es que por cada pelota de golf de Bondo, añadir un céntimo de endurecedor. Eventualmente, serás capaz de verlo, pero apegate a pequeñas cantidades de ambas, mientras estás empezando. Se comenzará a endurecer mucho más rápido de lo que crees que lo hará (tenes unos 5 minutos de tiempo de trabajo real con ella antes de que comience) y que es inútil para su aplicación tan pronto como empieza a cuajar. Podes lijar con lija de grano 80 para una remoción masiva, a continuación, 120 para una remocion más fina. Se termina así con 220 y luego un salto directo a 600, momento en el que es más suave que el PVC que lo rodea. Asi queda despues de lijado y pintado con aerosol negro mate. Este proyecto era la primera vez que cualquiera de nosotros había usado Bondo y no sabíamos como se tenia que ver cuando estaba mezclado. La primera vez que lo usamos, no añadimos ni de lejos suficiente endurecedor - llenamos el núcleo frontal entero y nada de eso endureció. La última imagen es el núcleo primera a la derecha después de que lo terminamos - si su bondo es de este color, no tiene endurecedor suficiente en él. En realidad, pusimos tan poco endurecedor que ni siquiera contó realmente. Al final hemos tenido que desecharlo y construir otro. : ( Nucleo Trasero Aún con nosotros? Esta es probablemente la parte más fácil de fabricar de toda la pistola. Simplemente tome los dos acopladores de 4 "de PVC, unalos de extremo a extremo con un pegamento fuerte, luego cubra la costura con Bondo y lijelo suavemente. En contra de uno de los anillos interiores, usted tendrá que hacer brazales en forma de luna para levantar el núcleo frontal hacia arriba un poco para darle un poco de definición y para llevar la parte superior del núcleo frente a la parte superior del nucleo trasero. Echa un vistazo a las fotos para ver lo que quiero decir. Eso es todo. En serio. Te lo prometo. Para esa parte, de todos modos ... Pieza central Lumninosa Aquí es de donde viene la luz en el cuerpo de la pistola cuando la encendes. Es muy simple, también. El núcleo del sistema de luz es un mango de acrílico transparente de un destapacaño (pista - es 7/8 "de espesor) pulido con lija de grano 600 para ayudar con la difusión de la luz. Se realizaron búsquedas en las tiendas de alta y baja para un tubo lo suficientemente largo que era de 2 ½ "de diámetro -, pero nada era del tamaño adecuado o suficiente largo. Finalmente, en realidad encontramos una botella en nuestra propia cocina - un jarabe saborizante de café bajo el nombre de Da Vinci. Es una botella de 24.4 oz, y apenas se ajusta a la pistola y sucede que luce bien a la vez. Se le agrego gomaespuma para que calce en el núcleo. Se deja salir un poco el mango de acrilico para conectarle despues los led. Los pedazos de los extremos del ensamblado se cortan de acrílico en la sierra de calar y se alisan con el Dremel, con los polígonos de acrílico corta de la misma manera. Hay 8 polígonos por placa, con una placa en cada extremo del cilindro. Pegá con pegamento los polígonos a la placa, entonces podes pegar las placas a la manija del destapacaños una vez que todo está montado. Debes tener un poco de la empuñadura que sobresale más allá de las placas para poder conectar las luces si desea tenerlos - Voy a explicar cómo en la siguiente sección. Plantilla de tapas de la barra de luz Hora de hacer que se iluminen! Me disculpo de antemano si te pierdes en esta sección - Yo me perdí varias veces mientras que construía la cosa. No tengo ninguna experiencia en la matemática o la teoría detrás de los circuitos eléctricos, por lo que la mayor parte de mi trabajo en esta sección son conjeturas un poco instruidas. Por lo tanto, mi explicación, por defecto, apestará. Trata de seguir conmigo y espero que podamos salir de esto juntos! Tengo unas cuantas fotos, pero voy a tratar de explicarlo también. La potencia proviene de una versión modificada de un portapilas de cuatro AA (ahora tiene un cable tendido a través de uno de los soportes de las baterías), que ahora cuenta con tres AA, llegando hasta 4,5 V de potencia. El cable positivo pasa al primer switch, que luego pasa al switch de color. Aquí es donde comienza el lío. Las rutas de alimentación positiva al polo central del interruptor de color. El azul es el polo de la izquierda, y el naranja es el derecho. Aquí, la narración se detiene para que podamos ver todo lo que se Tiene que alimentar y cómo se va a alimentar . Las luces son LEDs de 5 mm. En la pata negativa de cada LED, tendrá una resistencia de 68 ohm ¼ de vatio con el fin de limitar el poder. Si no estás familiarizado con el cable CAT5, bienvenido a el cableado más increíble para proyectos como este. El cable CAT5 es, básicamente, cuatro pares ordenados de cables dentro de una manga. Rasga la manga y podes sacar ocho cables, cada par está bien envuelto, junto y listo para usar! Son azul y blanco, verde y blanco, naranja y blanco, y marrón y negro. He utilizado el azul y blanco para cada sección de las luces azules (azul para el positivo y negro para el negativo) y, como era previsible, naranja y blanco para las luces de color naranja. Hay cuatro secciones de luces. La primera es la más difícil - es la sección de luces para el cañón (que, dicho sea de paso, no hemos cubierto todavía). Las luces del cañón están dispuestas en un círculo alternante de 6 de cada color para un total de 12 luces. Si tienes una plaqueta, más poder para vos - Yo usé cartulina y desgarré cable CAT5. Hay básicamente cuatro anillos de alambre: positivo naranja, naranja negativo, azul Positivo, y el azul negativo. Yo cableé los anillos LED naranja por completo antes de empezar con los azules y coloqué los anillos azules alrededor de los naranjas, a continuación, conecté un par de cables azul y un par de color naranja a los anillos y el selector de color y los cables blancos a el cable negro de la batería. Tomó cerca de tres horas para diseñarse y construirse - echa un vistazo a las fotos para más información. Hermoso no? No me pregunten por que funciona-- estoy tan sorprendido como uds. de que resultara. Esa sección entrará en el centro del cañón y hará brillar el frente. Los próximos dos juegos de luces son idénticos - dos conjuntos de cuatro LEDs en un cuadrado, y dos de cada color en cada cuadrado. Esto significa que, básicamente, se obtiene el cableado del mismo modo que la pieza más grande, con un conjunto de cables de colores que van a cada conjunto de LEDs. Estos cables luego vuelven y se separan por lo que el cable de color va al polo correspondiente en el interruptor de color y el cable blanco va al cable negro de las baterías. Cada una de estas piezas de cuatro luces eventualmente se unen a un extremo de la barra de luz en el núcleo - teniendo las luces en cada extremo le permite que la luz se distribuya uniformemente a lo largo de la barra y va a lucir mucho mejor así. La cuarta pieza es mucho más simple: es sólo un LED de cada color. Esta pieza se dirige a la parte superior de la coraza grande y es la luz indicadora en la parte superior. Al igual que con los otros, asegurate de que cada LED tiene una resistencia unida y está conectado de forma segura a cualquier superficie que estes trabajando, ya sea tablilla de cartón o lo que sea. EDIT: El panel de control de la electrónica y el mango era más o menos hackeado en el tiempo con el objetivo de crear algo que funcionara, pero no es necesariamente bonito. El mango estaba hecho de dos tamaños aleatorios de varilla que se encontraban en el suelo de la tienda. El interruptor en el centro, de la placa es el interruptor de encendido - Lo puse ahí para que sea muy fácil de activar el arma, pero difícil de apagar. De hecho, es físicamente imposible de apagar el arma sin cambiar el agarre primero. El segundo interruptor controla el color y es activable moviendo el pulgar de lado a lado en el interruptor. La coraza grande En primer lugar, para las corazas de la pistola, se decidió tallar espuma de floristería verde y luego cubrirla con Bondo. Esto proporcionaría una base ligera y un exterior duro que pudiéramos lijar y pintar. Cuando fuimos a comprar materiales para la coraza, por alguna razón, el mayor bloque de espuma que pudimos encontrar fue una hoja de aproximadamente 3ftx4inx1ft, pero una vez que se corta por la mitad y se pegan las piezas lado a lado con una combinación de pegamento para madera y Pegamento de Plomero (diseñado específicamente para tuberías de PVC) terminamos con un pedazo importante lo suficientemente grande. Después de que el pegamento se asentó, era hora de sumergirse! El Arma elegida fue un cuchillo de sierra de cocina de 7 pulgadas. No es broma. Funcionó maravillosamente! Cuando sostenes el cuchillo, agarrá la parte de atrás de la punta de la cuchilla con la mano libre y se movete a lo largo de la forma hacia adelante y hacia atrás en un movimiento de cepillado para afeitar gradualmente y alisar secciones. Una vez que el caparazón fue tallado y cubierto de Bondo, se veía muy rugoso, grueso, y crudo, pero al menos era sólido. ... Encontrarás muy rápidamente lo importante que es el lijado para este proyecto! Es absolutamente vital que permanezcas paciente y motivado en la tarea monótona. Por favor, créenos cuando decimos: si piensas que necesita verse más suave, continua en ella. En ella totalmente. Como los perfeccionistas que somos, honestamente, no detuvimos el suavizado hasta que nuestros brazos estaban a punto de caerse. Un importante descubrimiento que hicimos, literalmente, el día antes de completar el arma era masilla ligera. Si hay demasiados hoyuelos en la coraza, la masilla llena fácilmente las hendiduras y divets y es increíblemente fácil de lijar ! Terminamos necesitando hacer un MONTON de trabajos de parchado, así que no te sientas mal si te sientes como si el masillado no terminara mas. Bueno, después de que la coraza tenia la suavidad que estábamos buscando, el siguiente paso fue crear el agujero en la parte superior, tornear la ranura a lo largo de la espalda, y luego la aplicación de los tres nodos triangulares, desde donde los cables de los LED rojos serían pasados a través. Para el agujero, simplemente utilizamos el taladro de banco a mano. Con una broca de ¼ "circular, se posicionó centrada hacia la parte delantera de la coraza. La razón por la que usamos una mecha de copa de 1 ¼ " era para que la luz (con la lente pulida) que se encuentra en ese agujero pudiera encajar con un borde de ¼ " negro alrededor de ella. El surco a lo largo de la parte de atrás fue tallado con la punta de mecha fina del Dremel. Nosotros dibujamos a donde queríamos que la línea estuviera con cinta adhesiva, trazamosa lo largo de las líneas con un lápiz, y luego torneamos a lo largo de dicha línea. Nuestra línea es de aproximadamente ¼ "de ancho. Siempre y cuando tengas una mano firme, esto debería ser bastante sencillo ... a pesar de que mantenerse dentro de las líneas con un instrumento destructivo que está girando a alta velocidad es, ciertamente, un poco desesperante! Ahora puede continuar con la pintura! Para crear una base de color blanco toda pareja , pintamos Gesso en primer lugar. Creo que pusimos cuatro o cinco capas de imprimacion. Si lijas la coraza después de cada capa, hace que sea más fácil para lograr una suavidad final, más adelante. Después de que el Gesso estaba seco y lijado, sólo alterna entre el uso de aerosol brillante claro y aerosol blanco con el fin de lograr una capa brillante, pareja,blanca sobre la parte superior de la misma. ¡Oh! Y elegimos unir las tres piezas triangulares al caparazon despues de que se pintó de blanco, antes de añadir la última capa de laca para brillo extra! Cortamos las piezas de madera en la sierra de calar, lijamos cada una con el dremel para que se vieran bastante iguales, perforamos un orificio de ¼ "por la parte superior inclinada a través de la parte inferior (para que el LED se encajar en él), y luego los untamos en una capa de gesso antes de pintar con aerosol blanco también. La coraza chica Al igual que hemos creado la Coraza grande tallando la espuma, cubriéndola con Bondo, y luego lijandonos la vida en ella, la pequeña coraza se crea de la misma manera. Estate seguro de acordarte de ver tu plano, a medida que vas tallando para que seas consciente de su resultado final en todo momento. Tallalo, cubrilo, lijalo, masillalo, luego, pintar y colocar otras dos piezas de madera triangulares en la parte inferior como se muestra a continuación. Decidimos tener a nuestros dos piezas triangulares de color negro (en su mayoría debido a un trabajo de pintura anterior que no tenía energía para cambiar), pero la pistola real, cuenta con unos blancos en la parte inferior. Eso es todo por las corazas!! El Cañon Ok, vamos a ser perfectamente honestos aquí. El cañón (la pieza en la parte delantera compuesta por tres grandes anillos) fue por mucho la parte más difícil y frustrante de toda la pistola para hacer. Hemos desechado nuestro primer intento y comenzamos de lleno en un punto. Para la base, se necesita un tubo de PVC de 3 "que es de 3 ¼" de largo y aros de 5 ½ "para espaciar a lo largo de el. Tendrá que llenar en el medio de estos anillos con bondo para hacer los tres segmentos. Los aros están separados en consecuencia: cada segmento es de 1 "de ancho y cada espacio en el medio es de ½" de ancho. Rellena los segmentos de 1 " con Bondo, trabaje su Gesso lijado / masillado / lijado, magia, y luego pinte de negro a su gusto. - Vista trasera - Si nos fijamos en la parte delantera del cañón podrás ver lo que parece una rejilla y una pieza insolada de color negro colocada a aproximadamente 2 " desde el borde del cañón. Para difuminar la luz que resplandece fuera del cañón, nosotros usamos capas de hojas delgadas de espuma de embalaje directamente detrás de la reja. Probablemente podes arreglartelas usando cualquier tipo de espuma que desees ... teniendo en cuenta que el material que utilizamos es sin marca y bastante genérico - Frente - Garras Esta parte es bastante sencilla. Para las garras, imprimi la plantilla y pegala a una pieza de acrílico y volvete loco con una sierra de calar. Estas piezas fueron un grave dolor en el culo, sin embargo. Son pequeños y el taladro no le gustan. Rompimos 8 Jganchos y 5 barras pequeñas tratando de hacer las garras. Por desgracia, no tengo ninguna foto de las cabezas triangulares, pero tengo una plantilla para las piezas! Además, la plantilla sólo tiene tres barras pequeñas en ella - necesitará seis para completar los brazos. Aplicamos Pegamento a las bases de los brazos de la pistola y sólo usamos la tensión de tornillo (tornillos torx8-32) para mantener los brazos en posición. Funcionó bastante bien para lo que necesitábamos, aunque probablemente pegaremos las piezas de acrílico de los brazos juntos y mantendremos los tornillos por la apariencia Los LED rojos fueron los más difíciles de instalar - se requirió la ejecución de los cables a través de la pistola completa y soldarlos en el circuito, mientras que el arma estaba montada. Fue más de una cosa de tiempo de crisis que otra cosa - En la base de las tres patas, verá un artilugio de alambre que es (honestamente) para decoración, y no sirve a ningún propósito estructural de las garras. Plantilla de los ganchos y barras Luego es cuestion de juntar todas las partes y ya tenes lista tu ASHPD! Aca les dejo un video del arma terminada y funcionando Con este Post inauguro la comunidad Instructables en Español, para subir traducciones y compartir aportes hechos en esta pagina. Los invito a unirse! Uff! se hizo largo, pero bueno espero que les guste y que les sea de utilidad.