francis_66
Usuario (Argentina)
Deliciosos pero letales. Estos son los alimentos que pueden convertirse en tu última cena. ¿Correrías el riesgo? No solo los intrépidos foodies como Anthony Bourdain ponen su vida en peligro para probar sabores inéditos, deliciosos y a la vez mortíferos. Diversas culturas del mundo consideran manjares a algunos alimentos que pueden ser letales. Estos son algunos de ellos: 1. Fugu o pez globo De apariencia inocente, es una de las delicias más venenosas que habitan el océano Pacífico. Una toxina llamada tetrodotoxina se concentra en sus huevas, ovarios e hígado. Sólo una gota de esta sustancia puede dejarte inmediatamente paralizado y causarte la muerte. En Japón, los chefs obtienen la licencia para prepararlo después de dos años de un curso especializado. 2. Pangium Edule Originaria del sudoeste asiático, esta fruta es una verdadera bomba nuclear. Sólo se comen las semillas que se encuentran en su interior, algo arriesgado, ya que contienen cianuro de hidrógeno, un compuesto peligroso y explosivo, igual al que los Nazis utilizaban en sus campos de exterminio. Quienes se atreven las hierven con mucho cuidado para diluir la sustancia. Y rezan para no explotar por los aires. 3. Rana Catesbeiana Africana Este anfibio es considerado una delicia tradicional en Namibia donde, a diferencia de otras culturas en las que sólo comen ciertas partes del cuerpo de la rana, sus habitantes sirven el animal completo. ¿Su peligro? Los ejemplares jóvenes contienen una toxina que en los hombres puede conducir a una insuficiencia renal. No es mortal si se come en porciones pequeñas, pero aún así puede provocar infecciones urinarias seguidas de terribles dolores. 4. Ackee Fruta nacional jamaiquina, cuando aún está verde desarrolla un veneno muy potente llamado hipoglicina. Por eso debe ser consumida sólo cuando se tiene la certeza de que ha madurado. La próxima vez que visites el país de Bob Marley y pidas el plato nacional, bacalao con ackee, acordáte de esta nota. ¡No digas que no te avisamos! 5. Hákarla o tiburón fermentado Popular en Islandia, el Hákarl es un plato a base de tiburón curado en un largo proceso de fermentación. Como el animal no posee riñones, su carne tiene un alto contenido de ácido úrico (por eso no se puede consumir fresca) y despide un fuerte olor a amoníaco. No suena muy tentador, pero los mismos habitantes aclaran que se trata de un gusto adquirido al que el comensal debe acostumbrarse. A los que lo prueban por primera vez, se les aconseja que se tapen la nariz cuando se lleven un pedazo a la boca. Con esta recomendación, no son muchos los que se animan a comerlo.
Camiseta del Seleccionado Argentino Modelo 2011 Me copa el modelito Estas serán las camisetas argentinas para la Copa América. Argentina estrenará una nueva camiseta en la Copa América que se disputará en el país, a mitad de año, y la presentación oficial será el martes, con Lionel Messi vía internet. Las mayores variantes son en la azul suplente. ¿Te gusta? Argentina ya tiene la ropa que usará en la próxima Copa América, en la que será local. Los nuevos modelos, tanto el tradicional de color celeste y blanco, como el alternativo vienen con modificaciones respecto al que se usó en el Mundial de Sudáfrica 2010. La camiseta titular tiene, como cambio más notorio, la incorporación del cuello. Además, el escudo cambió su sombreado de azul por color negro. Los bastones de colores serán más anchos y solamente tres: dos blancos y uno celeste. En cuanto a la casaca alternativa, mantiene un cuello redondo, pero vuelve a un azul más oscuro que el del modelo anterior, que intentaba simular la vestimenta usada en el Mundial de 1986. De todas formas, en el pecho incorpora una franja celeste y vivos del mismo color y blanco. Las imágenes se filtraron por un sitio de ventas por Internet de la casa deportiva alemana. La presentación oficial de Adidas se realizará el 1 de marzo, en una fiesta en la que se empezará a palpitar la Copa, que tras 24 años vuelve a jugarse en territorio argentino. Batista ya tiene ropa para sus muchachos. A vos, ¿te gusta?
LES DEJO ESTE VIDEO ESPANTOSO SI SON CAGONES NO LO MIREN O BAJEN EL VOLUMEN YO LO MIRE DE NOCHE Y CON MUCHO SONIDO Y QUEDE TRAUMADO JAJAJAJA NO PA TANTO IDEL PARA JODER A TUS AMIGOS link: http://www.youtube.com/watch?v=R67uJwqHHGU&feature=player_embedded este no es de miedo pero es bueno el video link: http://www.youtube.com/watch?v=W1f2DmPkV_g&feature=player_embedded#at=57
hola espero que mi video(yo lo hice) les guste link: http://www.youtube.com/watch?v=lMynZ7j3Tas si les gusto el video por favor comenten (tarde mucho en hacer el video) y si les gusto habra parte 2
EL PHOTOSHOP MALO espero que les guste amigos, recomenda
Fantasma Materiales *Un pedazo de telgopor de 30cmx20cmx20cm,si es de alta densidad,mejor,esto significa que esta mucho mas compactado a uno comun.Al cortarlo no se va a desgranar y dejarnos pelotitas por todos lados,y va a favorecernos muchos en el acabado final,ya que si quisieramos podriamos lijarlo y pasarle una capa de enduido plastico para despues pintarlo. *Cutter o trincheta:tiene que estar bien afilada,utilicen una hoja nueva!!asi al cortar el telgopor,sea la densidad que sea,se va a desgranar menos. *Masilla epoxi artesanos,esta masilla es como el famoso arregla caños que cuando seca queda como piedra,pero la de artesano seca en mas tiempo,nos dara aproximadamente unos 40 min hasta empezar a endurecer,pasado ese tiempo no se puede hacer mas que rayarlo con algun elemento filoso,para dar algun efecto de arrugas en el acabado. Son dos masas, que al mezclarlas reaccionan quimicamente y se endurece,por este motivo siempre conviene preparar pocas cantidades,es mejor ir trabajando por capas o por sectores. Una vez mezclada dejenla reposar unos 10 minutos para que tenga mejor cuerpo y no sea tan pegajosa. Siempre es conveniente como en este caso utilizar una base o esqueleto para que la masilla sea solo para dar efectos mas detallados.Por ahi he leido que a la gente le cuesta mucho trabajar con esta masilla,pero les aseguro que si utilizan una base ,es delicioso hacerlo,una vez seca la masilla se puede rayar,cortar,agujerear,lijar. en los prospectos de la epoxi aconsejan usar cremas para manos para que no se nos pegue en la mano , a mi me va muy bien tener un vaso cerca con agua e ir mojando el dedo para trabajarla. Temperas acrilicas y pinceles:yo utilizo siempre los colores primarios + blanco y negro,con eso mezclo todos los colores,si bien hay algun tono dificil de conseguir y me a pasado,siempre consegui algun parecido.de todas formas en el mercado hay infinita variedad de colores si no se animan a mezclarlos ustedes. ACLARACIÓN: Hay casos que tendran que usar sintetico para acabados mas durables o brillantes,o bien pueden pintar con acrilico y luego barnizarlos. Se consiguen conseguir retardadores de secado,pintura con efectos como: vidrio-metal-oro-cobre-etc. Tambien pueden hacer patinas imitando cosa viejas,corroidas,oxidadas,craqueladas. *Estecas:bueno aca hago una aclaracion,yo solo uso un tramontina comun y corriente y un escarbadientes,existen miles de estecas con formas distintas y materiales distintos(hay de plastico,metal,madera)para dar forma a nuestra masa pero para mi lo mejor son las antes mencionadas. Ahora, al procedimiento: Bloque de telgopor Dibujamos a nuestro personaje elegido de frente. Tiramos unas lineas paralelas hasta el lateral del cubo y marcamos los principales rasgos de nuestra figura,ojos,altura,nariz,boca,etc y lo dibujamos. algo asi nos tiene que quedar. Ahora empezamos a desbastar y cortar el telgopor, yo empiezo por el frente, cortamos todo el contorno, siempre observando que en el costado nos va a ir desapareciendo los rasgos que antes marcamos de la vista lateral. Ahora haremos lo mismo del lateral,de ser necesario realizaremos lo de dibujar la figura en su vista lateral nuevamente ,es importante trabajar con una foto o dibujo a mano y conocer a nuestrao personaje lo mejor que podamos. Al ir desbastando de un lado y el otro vamos a ir obteniendo la forma,por lo menos basica para despues acabarla con detalles de masilla epoxi,tambien pueden hacerlo con porcelana fria,arcilla,o masa de papel mache. Empiecen a dar detalles con el cutter,vayan cortando la cavidad de la boca,cortando los bordes rectos que nos quedaron de a poco para asi transformarlos en curvos,vayan rotando el bloque y observen siempre que cortando de un lado va a interferir en el otro.si cortan demas no se preocupen ,para eso terminaremos con masilla epoxi y podremos hacer retoques agregando masa donde cortamos de mas. Va tomando forma! Ahora, de la misma forma, vamos a hacer los brazos y las manos. Los ponemos en la figura, con escarbadientes, lo pinchamos a nuestro amigo, y ya que estamos podemos pintarle el ojo. Ahora, con las recomendaciones que ya les di en la lista de materiales,empezamos a cubrir de a poco con la masilla epoxi. Observen que fui haciendolo mas gordito y le fui cambiando cosas que no me gustaban en telgopor, por eso les decia que no se preocuparan en tantos detalles. Lo pintamos a nuestro gusto, y obtenemos...
Hola de nuevo, este tutorial pretende ser una guía fácil y amena, para la realización de un sencillo robot rastreador de líneas (no microcontrolado). Personalmente creo que para los que empiezan desde cero, es mejor armar un robot sencillo y que no utilice microcontroladores, si no, circuitos que contengan componentes discretos, y de paso aprenden algo de electrónica básica, lo mismo digo para la parte mecánica. Bueno, vamos al grano!!! Componentes necesarios para el chasis y mecánica: Chapa de Aluminio o Madera de 40x40cm. – 1 Unidad.Tacos del 6 largos – 5 Unidades.Rueda Loca- 1 Unidad.Servos de Rotación Continua (o modificados) – 2 Unidades.Ruedas (de unos 5cm de diámetro) – 2 Unidades.Tornillos de 3x30mm con arandelas y tuercas – 8 UnidadesTornillos de 4x10mm con tuercas – 12 Unidades.Tornillos de 4x15mm con tuercas – 4 Unidades.Vigas de hierro de 5 agujeros – 6 Unidades.Tira de Velcro Adhesivo – 1 Unidad. Componentes necesarios para la electrónica: Protoboard – 1 Unidad.Resistencias Necesarias: 2 Resistencias R1,R4 680 Ohm. 2 Resistencias R2,R5 10k Ohm. 2 Resistencias R3R6 2k2 Ohm.Transistores Necesarios: 2 Transistores Q1,Q4 BD140. 2 Transistores Q2,Q5 BC557. 2 Transistores Q3,Q6 BC547.Otros Componentes: J1 Regleta 2 Terminales – 1 Unidad. J2,J3 Regleta 2 Terminales – 2 Unidades. OPT1,OPT2 CNY70 – 2 Unidades.Portapilas de 4 pilas AA – 1 Unidad. Herramientas necesarias: Taladrador.Sierra de Calar.Cutter.Pistola de pegamento térmico.Brocas nº6 y nº3Paso 1 (El Chasis): Empezaremos por la estructura, yo he utilizado aluminio, pero si queréis, también podéis utilizar madera, he realizado una plantilla con el diseño que yo he usado, podéis crear el vuestro o usar este . Vista de la estructura, ya cortada y con los agujeros realizados: Para cortar el aluminio yo utilizo una sierra de calar con una hoja para cortar Hierro. Paso 2 (La Electrónica): Bueno, una vez tenemos la estructura hecha, el siguiente paso será cortar la protoboard con las siguientes medidas 6,5 cm ancho por 4,5 cm para ello podemos usar un cutter, así debe quedar: Para hacer los agujeros en la placa de topos, que nos servirán para sujetar la placa en la estructura, utilizaremos el taladro con una broca del nº3, una vez tenemos los agujeros hechos en la placa, tenemos que hacer otros en la estructura que coincidan con los de la placa. A continuación, procederemos a insertar los componentes, fijaros bien en el siguiente esquema, ayuda mucho: Hay que hacer dos circuitos iguales, montados en la placa de topos, cada uno actúa en un motor, cuidado con la polarización de los transistores, las resistencias no necesitan polarización, soldad las regletas, para soldar los componentes, podéis utilizar trocitos de cable o estaño, ojo, con mucha paciencia para no cruzar ninguna pista. El CNY70 tiene cuatro pines de conexión. Dos de ellos se corresponden con el ánado y cátodo del emisor, y las otras dos se corresponde con el colector y el emisor del receptor. Es importante fijarse bien en el lateral donde aparece el nombre del sensor, para identificar correctamente cada uno de los pines, a continuación podéis ver un pequeño esquema: Conectamos los CNY70 en la placa de topos, todo tiene que quedar como se ve en las siguientes imágenes: Parte inferior: Parte superior: Montaje: Ahora sujetaremos la placa sobre la estructura, para separar la placa de la estructura, fabricaremos unos separadores con los tacos del nº6, tenemos que hacer cuatro de una longitud de 2 cm, y 4 tornillos de 3x30mm con sus arandelas y tuercas, para sujetarlo todo, ver fotos a continuación: Bueno, llegado a este punto, procederemos a montar los servos y la rueda loca, lo primero que tenemos que hacer es trucar los servos, dentro del servo hay un motor de DC, la caja reductora y la electrónica de control, solo tenemos que eliminar la electrónica de control y dejar el motor y la reductora, en este tutorial no voy a explicar cómo hacerlo, para no complicar el tema, en internet existen sitios donde explican cómo hacerlo. Una vez tengamos los servos trucados, procederemos amontar las ruedas en los ejes del los servos y poner las escuadras. Para hacer las escuadras, necesitamos cuatro vigas de hierro de cinco agujeros, son piezas que se pueden encontrar en kits de meccano, para hacer el ángulo, nos ayudamos con unos alicates, ver fotos: Hay que hacer cuatro iguales. Para montar las ruedas, utilizaremos cuatro tornillo de 3×30 mm con sus tuercas, y los discos de plástico que van con los servos, ver fotos. En las fotos se puede apreciar como he montado la rueda en el eje del motor. En esta foto se puede apreciar los dos motores con las escuadras y las ruedas montadas. En la siguiente foto los motores ya están sujetos a la estructura: Para hacer los agujeros hay que utilizar una broca del nº6, y para sujetarlo todo con tornillos de 4x5mm. Para el montaje de la rueda loca necesitamos cuatros tornillos 4x15mm con sus hembras, la rueda loca y cuatro separadores, en la foto de abajo, se puede apreciar la rueda montada en la estructura, la longitud de los separadores es de más o menos 1 cm, para hacer los agujeros utilizaremos una broca de nº6. Bueno, ahora nos faltará fijar los sensores CNY70 en el frontal del robot, los sensores tiene que estar a pocos milímetros del suelo, yo he utilizado dos vigas de hierro juntas, ver foto, todo lo he pegado con silicona, pero cada uno puede hacerlo a su manera. Ahora nos falta pegar el portapilas en la estructura, nos ayudaremos con tiras de belcro, ver foto. Y a solo nos falta hacer la conexión de alimentación, y conectar los motores en el circuito, fijaros bien en la foto, la regleta del medio es la alimentación, ojo con la polaridad, los motores hay que cruzarlos, en la regleta izquierda hay que conectar el motor derecho y viceversa, fijaros en la polarización de los motores. Bueno, si habéis seguido todos los pasos, el aspecto final del robot es el que se ve en la foto de abajo, los ojos son opcionales. Ahora solo falta probarlo!!! He intentado en hacer un tutorial fácil y ameno, espero que la gente se anime en realizarlo, porque la única forma de aprender es haciendo las cosas y cometiendo errores… Saludos!