lactula

hola la primer cosa necesaria para una pecera es el conocimiento de lo que vamos a tener, plantas peces, cuidados, de que especie es, etc 1: un pez necesita entre 30 y 40 litros asi que vallan sacando las cunetas de cuantos litro va a ser y cuantos van a tener. 2: un buen filtro y oxigenador haci se mantiene el agua y el agua esta bien oxigenada ya que eyos lo necesitan tanto como nosotros al oxigeno. 3: piedras la ideal seria a mi parecer la mediana, pero si saven de que especie son sus peces y las cosas que necesitan sabran elegir las piedritas. 4: plantas, sugiero las plantas naturales que sean para agua porque sino ovio se mueren, para mas informacion de como cuidarla y demas buscar en otros post. 5: luz la luz, no se de cuantos voltios tiene que ser por litro asi que no voy a dar mi opinion ya que puede estar muy errada. 6:dependiendo si son peces tropicales o de agua fria van a necesitar un calentador o no. 7: un anticloro y otro para los ongos ya sea para prevenir o curar. no se deven poner quimicos que no sean necesarios en una pecera 8: eleccion de peces al elegir los peces traten de saver como son si son calmos o agrecivo ( territoriales ) para que no allan problemas y para saver cuales son sus preferencias para que se cientan mas comodos. 9: los elementos de limpiesa tienen que ser exclucivos para la plecera y sus avitantes ya que los quimicos usados anteriormente en los recipientes pueden afectarlos y causarles la muerte. 10: darles afecto no como a una mascota terrestre pero cuidarlos, mirar si no los notan enfermos o eridos ya que se podrian lastimar mutuamente en el apareamiento o con alguna piedra o cosa filosa en el acuario. 11: la comida, en taringa hay muchos post de comida para peces, casera o comprada eso es a su eleccion 12: tambien pueden hacer sus propias cosas buscando post en taringa, como la luz para los peces, informacion de la misma, como hacer la comida casera, cuidados, etc recomiendo esta comunidad que soy miembro ya que me an ayudado mucho con dudas y problemas; ( acuaringa ) si no la encuetran en las comunidades busquen en mi perfil y si quieren me siguen y yo los siguo aconsejo los gold fish yo tengo y son vastantes amigables, saludos imagen ilustrativa

Al comprar el acuario vamos a tener en cuenta el emplazamiento elegido para él y qué forma y tamaño de vaso nos gusta más. Por supuesto esto es fundamental, ya que insistimos en su gran función como objeto decorativo y la importancia de que guste a sus dueños para que disfruten largos ratos con su atención y cuidados. Sin embargo, y aún sin olvidar esta premisa, nos parece esencial recalcar dos puntos: - Tamaño: El acuario, cuanto más grande, es más saludable: debemos colocar el vaso mayor dentro de nuestras posibilidades (de espacio o económicas) ya que el ecosistema que se creará en él será mucho más estable cuanto mayor sea el volumen de agua. Son mucho más sencillos de mantener los acuarios grandes que los pequeños. - Forma: Hay formas muy bonitas, algunas más modernas y originales pero en general cuanto más largo y ancho (en lugar de alto y estrecho), mejor. Es interesante que tenga gran superficie de contacto con el aire, para que el agua se oxigene mejor. Es recomendable que lleve tapa incorporada. Una cubierta bonita a juego con el recipiente (que lleva el fluorescente incorporado) y sobre la que podemos colocar incluso algún adorno (pequeño jarrón, portarretratos...) tiene dos interesantes funciones: - evita la evaporación de mucha cantidad de agua - evita que los peces salten fuera del agua, problema por desgracia muy frecuente si no encuentran obstáculos El filtro De entre los accesorios imprescindibles que estamos viendo, sin duda el más importante de todos es el filtro. Se podría decir que es el corazón del acuario. El filtro es el elemento encargado de retener, degradar y eliminar las impurezas y deshechos que se van acumulando y disolviendo en el agua mediante una bomba de succión, que obliga a ésta a circular a través de diversos materiales filtrantes (esponja, carbón, lana de perlón, materiales cerámicos, turba, etc.) y en los que los restos orgánicos y detritus quedan atrapados. A continuación el agua, limpia ya de materiales en suspensión, vuelve al acuario manteniendo los parámetros bioquímicos del pequeño ecosistema en unas condiciones estables. En el mercado se dispone de gran variedad de marcas y modelos, cada uno de ellos con sus ventajas e inconvenientes. A la hora de la elección deberemos tener en cuenta la capacidad del acuario, los tipos de peces que en él vamos a alojar, nuestro presupuesto y la opinión de un profesional que nos aconseje del tipo más idóneo. - Filtros interiores. Colocados en el interior del acuario (sumergidos totalmente), nos proporcionan una buena calidad de agua y son cómodos a la hora de limpiar, aunque el espacio interior para alojar en él materiales filtrantes es limitado. Es probablemente el sistema más popular, empleado sobre todo en pequeños acuarios que no superan los 100 litros. Para los de capacidad superior a 120 litros no resulta la opción más recomendable. - Filtros de "Mochila". Se colocan externamente, colgados del borde superior del cristal trasero. Nos dan las mismas prestaciones que los filtros interiores con la ventaja de que no quitan espacio a los peces y disponemos de más posibilidades a la hora de colocar en su interior, diferentes tipos de cargas. A un precio asequible resulta una opción interesante para pequeños acuarios. - Filtros de Fondo. Consisten en hacer que la propia arena y grava del fondo, sea la encargada de purificar el agua. Aunque es un sistema poco empleado por la incomodidad de su mantenimiento, están considerados como uno de los más eficaces. - Filtros Exteriores. Se sitúan externamente, debajo del acuario. Resultan de tamaño mayor que los anteriores, lo cual posibilita la colocación en su interior de una gran cantidad de material filtrante. Requieren menos mantenimiento y además proporcionan una alta calidad del agua. Son muy usados y recomendables para acuarios de volumen superior a 100 litros. No son baratos. - Filtros Seco-Húmedos. Probablemente la mejor calidad de agua nos la proporcionan los filtros “seco-húmedo”. El interior de estos filtros no está permanentemente inundado. Las cargas están en contacto directo con el aire. Este incremento de oxigeno en su interior aumenta de manera considerable la cantidad de bacterias que efectúan la labor de limpieza del agua. Imprescindibles en acuariofilia marina y en los casos en que queramos mantener peces especialmente delicados. Se fabrican, tanto interiores como exteriores. Su precio suele resultar elevado, pero resultan los más aconsejables por su óptimo rendimiento. El termo-calentador Aparato eléctrico totalmente sumergible dentro del acuario y que se encarga de mantener el agua a temperatura constante. No hace falta emplearlo para peces de agua fría (les basta la temperatura ambiental de nuestra casa) pero es imprescindible en los acuarios tropicales. Elegimos la temperatura ideal según los habitantes del acuario (suele rondar los 26-27 grados) y el calentador se conecta y desconecta automáticamente según sea necesario. Se controla desde el exterior con un termómetro (los hay muy sencillos, como una fina lámina digital que se adhiere al cristal desde fuera) y que debemos acostumbrarnos a vigilar por si en algún momento se estropea el calentador y baja (o sube) la temperatura. La luz La da un tubo fluorescente que se coloca perfectamente incorporado dentro de la tapa del acuario. Tiene que ser especial (no valen las bombillas o tubos que usamos para alumbrar habitaciones) ya que las plantas necesitan un espectro de luz concreto para crecer adecuadamente. Disponemos de distintos modelos según la intensidad, tonalidad o longitud de onda deseadas. Los hay específicos para acuarios de agua dulce, marinos, o con plantas naturales, o para terrarios... y cabe resaltar que no es solo un factor decorativo más: resulta imprescindible para el buen estado del ecosistema que debe formarse en nuestro acuario. Si nos cuesta mantener un ritmo de encendido y apagado en el horario de luz del acuario, podemos colocar un temporizador que se encargue de esta labor. Aireación No es un artículo de primera necesidad, pero sí un complemento recomendable. Se utiliza para, por medio de un pequeño compresor conectado a piedras difusoras (con distintas formas y tamaños, según gustos), introducir aire en puntos concretos del acuario. Además de la oxigenación tienen una gran función estética y en muchas ocasiones se usan también para mover los distintos elementos decorativos: restos de un galeón hundido, el cofre del tesoro o un submarinista que sube y baja. Instalación del acuario Tras decidir el emplazamiento exacto y colocarlo sobre alguna mesa suficientemente robusta para soportar el peso que pueda llegar a alcanzar, procedemos: - Colocamos una base de piedras, previamente lavadas, en el fondo (disponemos en tiendas especializadas de multitud de colores, formas y tamaños de gravas para acuarios). Mezclado con la grava es recomendable poner abono para plantas naturales. Aun en el caso de que hubiéramos decidido no poner plantas naturales, siempre podemos cambiar de opinión más adelante y resulta más engorroso añadirlo después. Toda la base tendrá un espesor mínimo de unos 5 ó 6 centímetros. Si hemos decidido emplear un filtro de fondo, las placas serán colocadas bajo esa base de piedras. - Parte de la decoración elegida puede ser interesante ponerla a continuación (por ejemplo: rocas de mucho volumen). - Llenamos buena parte del recipiente con agua del grifo (dos tercios del volumen total) e introducimos el resto de la decoración según nuestros gustos (hay muchas posibilidades entre las que elegir, fondos de acuario, rocas, grutas, plantas naturales o artificiales y figuras ornamentales. Lo normal es que intentemos esconder o disimular los aparatos eléctricos (calentador, filtro, tubos del difusor...) entre las plantas o tras las rocas. - Terminamos de rellenar con agua todo el acuario y añadimos productos que neutralizan el cloro, cloraminas y metales pesados (sustancias nocivas para los peces). - Por último debemos poner filtro, calentador e incluso iluminación en funcionamiento y esperar un mínimo de 24 horas antes de añadir los peces de agua fría (y un mínimo de una semana si vamos a poner peces tropicales). Mientras tanto iremos añadiendo productos acondicionadores del agua (nos interesan especialmente las bacterias nitrificantes) e iremos analizando ciertos parámetros fundamentales para el equilibrio del ecosistema. La importancia de no actuar con prisas: Un segundo después de decidir tener peces en casa se pensamos con un acuario maravilloso repleto de plantas imponentes y pececillos multicolores nadando sin parar. Vamos a la tienda y queremos salir con el acuario prácticamente montado en el coche. Pues bien, deberíamos comprar el acuario vacío y colocarle una inmensa pegatina: PACIENCIA... MÁS PACIENCIA Siendo conscientes de las ganas que tiene una persona de disfrutar de su acuario, no nos cansaremos de repetir esta premisa. Desgraciadamente todavía ocurre con cierta frecuencia que alguien adquiere un acuario con ilusión y esperanza, pero al cabo de poco tiempo su alegría se viene abajo a causa de la frustración y la desilusión: sus peces mueren demasiado rápido, las plantas no crecen y los continuos problemas y enfermedades aniquilan toda su afición. Siendo conscientes de las ganas que tiene una persona de disfrutar de su acuario, no nos cansaremos de repetir esta premisa. Desgraciadamente todavía ocurre con cierta frecuencia que alguien adquiere un acuario con ilusión y esperanza, pero al cabo de poco tiempo su alegría se viene abajo a causa de la frustración y la desilusión: sus peces mueren demasiado rápido, las plantas no crecen y los continuos problemas y enfermedades aniquilan toda su afición. Las plantas de acuario Inconvenientes 1.- Nos exigen dedicar más tiempo al acuario: hay que observarlas atentamente, vigilar por si vemos que enferman, si son parasitadas... y diariamente eliminar los restos de hojas que pierden y se estropean. 2.- Resultan algo caras, ya que, aunque se regeneran bastante, crezcan y algunas se repueblen muy bien, es normal que poco a poco vayan muriendo y tengamos que adquirir nuevas de vez en cuando. Ventajas - Indiscutible elemento decorativo. - Mejoran la calidad del agua y ayudan a mantenerla en perfectas condiciones constituyendo una auténtica depuradora-biológica-natural: descomponen las sustancias orgánicas, eliminan ciertos gérmenes patógenos y sustancias tóxicas, impiden el crecimiento de las algas, son refugio y lugar de desove para los peces y algunas incluso producen antibióticos. Puede haber más de cien especies de plantas disponibles en las tiendas, la mayoría “palustres”, es decir, que pueden vivir en las riberas de los ríos y estanques y por tanto desarrollarse bien. tanto sumergidas por completo como con zonas fuera del agua siempre que la disponibilidad hídrica sea muy elevada. Plantas de acuario más usuales - Para primer y segundos planos: Anubias, Echinodorus, Cryptocoryne y Aponogeton - Plantas de tallo: crecen tanto que sobresaldrían y flotarían en la superficie del acuario si no las cortamos, tienen que colocarse hacia el fondo o nos taparán la visión: Cabombas, Hygrophilas, Ludwigias, Vallisneria asiática... - Plantas flotantes: sólo interesan en caso de acuarios abiertos, no tienen sentido en los tapados (Pistia, Riccia, Wolffia...) Mantenimiento del acuario Ya hemos comentado que el acuario no es como un cuadro que se coloca para admirarlo unos segundos de vez en cuando. Requiere un pequeño trabajo diario pero sin agobios. Quizás quienes no tengan contacto con este mundo piensen que es algo complicado, sin embargo con dedicar cinco minutos diarios a nuestro acuario sería suficiente para mantenerlo. En ese tiempo podemos comprobar que todos lo aparatos funcionan correctamente, alimentar y observar atentamente los peces y las plantas para detectar cualquier anomalía, e incluso retirar alguna hoja muerta (y de vez en cuando, también algún pez). A parte de esto, semanalmente habrá que limpiar más a fondo el acuario (por ejemplo, pasar un imán limpiacristales para eliminar el posible punteado negruzco) y mensualmente cambiar la mitad del volumen de agua (por agua del grifo acondicionada adecuadamente). De vez en cuando hay que “pasar el aspirador al fondo” y aclarar bien todas las partes del filtro limpiador. Cada seis meses se recomienda sustituir algunos materiales filtrantes por otros nuevos y cada dos años habría que pensar en hacer una limpieza a fondo que incluiría el vaciado completo, el cambio o limpieza de los elementos decorativos, la sustitución del abono del fondo para las plantas y posteriormente el llenado del acuario. Insistiremos en la importancia de acostumbrarnos a realizar mediciones de ciertos valores que nos indican las condiciones del agua. La mayoría resultan sencillas de hacer y son imprescindibles para ayudarnos a controlar todas las funciones de cualquier acuario; otras son más complicadas de realizar y las dejamos para los acuariófilos más expertos. Tests para TODOS los acuarios Test de pH En general los peces de acuario viven perfectamente en un pH neutro (igual a 7), aunque con unos márgenes algo más amplios (desde 6,8 hasta 7,4). Debemos intentar que no sobrepase estos márgenes. Algunos tipos de peces viven mejor en condiciones de pH algo más extremas: medios muy ácidos o muy básicos, pero eso irá aprendiendo con el tiempo. Tests de nitritos y nitratos El amoniaco, producto residual que procede de los detritus de peces y de la materia orgánica en descomposición se degrada a nitritos, que en concentraciones altas resultan muy tóxicos para los peces. En los acuarios que funcionan, las colonias de bacterias nitrificantes que habitan en el filtro, la grava, etc., se encargan de descomponer estos a nitratos, bastante menos tóxicos. Es fundamental evaluar la concentración de estos productos en el acuario para hacerles frente cuanto antes si se descompensan sus niveles. Test de dureza total y dureza de carbonato Fundamentales por su interrelación con la estabilidad del pH, nos dan una idea de la concentración de ciertos minerales fundamentales: calcio, magnesio, potasio y bicarbonato. Tests para acuarios más avanzados Test de Oxígeno y CO2 En general más complicados de controlar, tampoco nos parecen imprescindibles en cualquier acuario (de aficionado/principiante). Tests de Hierro, Cobre y Fosfatos Problemas del mantenimiento del acuario Superpoblación: Un problema importante en muchos acuarios primerizos y debido al cual puede llegar a peligrar su existencia. Ocurre no sólo por un excesivo número de peces sino también puede ocasionarse con la mezcla de demasiadas especies distintas. Muchos peces son gregarios y viven mejor en compañía de congéneres. ¿Cómo calcular el número adecuado? Se trata de aprendernos la regla siguiente: Un litro de agua por cada centímetro de pez y no sobrepasarla de ninguna manera. Debemos además tener en cuenta que, si todo va bien y los peces se adaptan, en 6-12 meses crecerán bastante y tendremos sobrepasada su capacidad recomendada si no se han producido bajas. Mala alimentación: - Excesivo alimento: Es muy frecuente que por desconocimiento, se añada mayor cantidad de alimento del necesario. Es cierto que los peces sanos siempre tienen el aspecto de estar hambrientos y conforme nos acercamos al acuario, nos muestran su necesidad viniendo hacia nosotros con las bocas bien abiertas subiendo a la superficie para buscar comida. No debemos dejarnos llevar por la pena y añadir más cantidad de la debida. Todo alimento de sobra se convierte en materia orgánica en descomposición y deteriora el agua del acuario. Si accidentalmente (o para intentar compensar lo que no hemos echado durante un fin de semana de vacaciones) ofrecemos el doble, triple o mayor cantidad de lo normal, los peces tienden a comérselo, con el consiguiente empacho. - Alimento inadecuado: La mayoría de marcas comerciales ofrecen preparados completos y equilibrados. Los peces de agua fría no son demasiado exigentes pero los de agua caliente necesitan alimentos de mayor calidad nutricional y, dentro de éstos, algunos requieren los preparados específicos para ellos (cíclidos, peces de fondo, alevines en crecimiento, etc.). - A todos los peces les gusta comer un menú diferente de vez en cuando: conviene intercalar con su comida básica un día de alimento vegetal, larvas de mosquito, sticks, artemia, lombrices... Disponemos incluso de alimento fresco congelado Las algas: Aparecen generalmente por exceso de luz en el acuario, exceso de nitritos y nitratos y colocar pocas plantas naturales... Un ligero punteado por todo el cristal o la presencia de algunas algas verdes flotantes no es un problema en si mismo, sino que puede considerarse normal e incluso podría servir de indicio de una buena calidad del agua. Las podemos eliminar con rasquetas limpia-algas o con imanes, cómodamente y desde el exterior. Si las algas se multiplican de manera desorbitada pueden llegar a cubrir por completo las plantas naturales y hacer que se marchiten, con que tendríamos de un grave problema. Se puede luchar contra éstas con productos químicos algicidas (con el efecto adverso de no ser totalmente inocuos para peces y sobre todo para las plantas naturales), sin embargo hay autores que recomiendan la lucha biológica: - Plantando abundantes plantas de crecimiento rápido. - Cuidando el agua con esmero. - Añadiendo peces comedores de algas (por ejemplo Otocinclo dorado, Moli negro, Gupi, Plecostomus, Xifo, Platy, Gurami besucón, etc.). Problemas con las condiciones del agua: A veces encontramos problemas importantes como excesiva turbidez de todo el agua, mal olor desprendiente del acuario (incluso olor fétido que inunda toda la habitación), plagas de caracolillos, etc. Son problemas muy puntuales, con causas muy diversas y soluciones específicas para cada caso. Patologías de plantas y/o peces: También muy diversas, con distintas causas y tratamientos. De entre la gran cantidad de enfermedades que pueden afectar a nuestros peces, más adelante comentaremos brevemente algunas de las más frecuentes, las que sin ser un gran especialista podemos llegar a distinguir mediante una correcta observación y para la mayoría de las cuales existen tratamientos eficaces.

Certificado de aptitud para Libreta de Conducir Amateur Examen médico para libreta de conducir amateur, para conducir automóviles, motos y ciclomotores. Este examen se realiza de lunes a viernes en el horario de 8 a 19.30, debiendo indefectiblemente solicitar previamente hora telefónica por el 2711 0711 o personalmente en la Clínica del Estadio. El exámen puede llevarse a cabo desde 30 días antes de cumplirse los 16 años si es para conducir ciclomotor o 30 días antes de cumplirse los 18 si es para moto y automóvil. Ciclomotor: de 16 a 65 años. Motos y automóviles: de 18 a 65 años. Categoría de Licencia: A, G1 y G2. Tipo de trámite: Aspirante y Renovación. Aspirante Toda persona que aspira a conducir un vehículo de las citadas categorías, y que hasta el momento no haya obtenido licencia alguna. Incluye cambio de grado dentro de cada categoría, homologaciones y reconocimiento de licencias de conducir que inician su trámite en Montevideo emitidas por capitales del interior, y licencias extranjeras cualquier sea su origen. Requisitos: Cédula de Identidad y en caso de homologación de libreta emitida en el interior o en el extranjero debe traer la libreta de origen. Renovación Toda persona que habiendo obtenido su licencia amateur en las categorías citadas, tengan vencido el plazo otorgado para la misma o próximo a vencer en no más de diez días. Quedan exentos de este examen aquellas renovaciones realizadas a los dos años de tramitada la libreta por primera vez. El certificado médico emitido no autoriza a conducir y deberá ser presentado ante la IMM, División Tránsito y Transporte – Servicio de contralor de conductores. Pueden solicitar dicho examen únicamente aquellas personas mayores de la edad estipulada o bien con anterioridad no superior a los 30 días de cumplir la edad requerida. Requisitos: Cédula de identidad, libreta de conducir o historia de conductor (emitida por Intendencia Municipal) en caso de extravio o robo de la libreta. Certificaciones médicas a ser realizadas exclusivamente por la Unidad de Salud de Tránsito de la IMM: Mayores de 65 años Discapacitados Ley 13102, Decreto 22525 Sordomudos Diabéticos insulino-dependientes Portadores de glaucoma Libretas categoría profesional 2011

Es una sustancia bactericida de bajo espectro. Es recomendable utilizarlo cuando lave su acuario o le haga cambios parciales de agua. También puede utilizarlo cuando introduzca nuevos peces En cuanto al azul de metileno no es mas ni menos que un antiseptico con el que se suelen curar a los peces de bacterias y hongos.Pero ya te digo que normalmente se utiliza mas cmo prevencion en el caso de heridas que como tratamiento en si, de todos modos a pesar de utilizar el azul de metileno siempre es recomendable utilizar a la vez el medicamento correspondiente para esa enfermedad

hola aca les voy a dejar un remedio natural para curar a peces y se pueden encontrar en cualquier lado: aloe vera: preparacion: Cortar una "penca" (hoja gruesa) de una sábila (Aloe Vera) Corta el equivalente de unos dos o tres cubos de hielo, le quitas la cáscara verde y solo dejé la sustancia gelatinosa de dentro [ el acíbar ] Lo dejas reposar 1 o 2 días en un vaso y verás que prácticamente se ha deshecho sola. Lo filtras con un colador fino para retirar los trozos más grandes se puede conservar en el refrigerador por espacio de 2 a 3 meses. Otra opción es el de colocar los trozos de aloe directamente aun vaso para licuarlo con un poco de agua hasta que se disuelva y estará listo el acondicionador el cual se puede usar en los cambios de agua que le realicemos a nuestro acuario. La proporción a usar de sábila por agua sería aproximadamente de 1 centímetro cúbico por cada 10 litros de agua. 1. INHIBIDORA DEL DOLOR Sus principios activos tienen una notable capacidad de penetración hasta los planos mas profundos de la piel, inhibiendo y bloqueando las fibras nerviosas periféricas (receptores de dolor) interrumpiendo el modo reversible a la conducción de los impulsos. Además de esto, reduce el dolor por poseer una poderosa fuerza anti-inflamatoria 2. ANTIINFLAMATORIO Tiene una acción similar a la de los esteroides, como la cortisona, pero sin sus efectos nocivos colaterales. Por eso es útil en problemas como bursitis, artritis, lesiones, golpes, picaduras de insectos, etc. 3. COAGULANTE Por contener calcio, potasio y celulosa, el aloe vera provoca en las lesiones la formación de una red de fibras que aseguran las plaquetas de la sangre, ayudando en la coagulación y cicatrización. El calcio es parte del sistema nervioso, el potasio de la actividad muscular y la célula de la coagulación 4. QUERATOLITICO Hace que la piel dañada de lugar a un tejido de células nuevas 5. ANTIBIÓTICO Su capacidad bacteriostática, bactericida y funguicida, elimina bacterias (inclusive Salmonera y Estafilococos) que causan infecciones, inhibiendo su acción dañina 6. REGENERADOR CELULAR Posee una hormona que acelera la formación y el crecimiento de células nuevas. Gracias al calcio que contiene, elemento vital en la ósmosis celular (intercambio de líquidos), ayuda a las células a mantener su frágil equilibrio interno y externo 7. ENERGÉTICO Y NUTRITIVO Una de las características de mayor importancia del aloe vera es que contiene 19 aminoácidos esenciales, necesarios para la formación y estructuración de las proteínas, que son la base de las células y tejidos, y también minerales como el calcio, fósforo, cobre, fierro, manganeso, magnesio, potasio y sodio, todos elementos indispensables para el metabolismo y actividad celular. Contiene también vitamina A (excelente para la visión, para el cabello y la piel); vitamina B1, B5, B6 y B12 (para el sistema nervioso central y periférico) y vitamina C (responsable del fortalecimiento del sistema inmunológico y de la tonalidad de los capilares del sistema cardiovascular y circulatorio) 8. DIGESTIVO Contiene grandes cantidades de enzimas necesarias para el procesamiento y aprovechamiento de los carbohidratos, grasas y proteínas en el organismo 9. DESINTOXICANTE Contiene un elemento que facilita la eliminación de toxinas a nivel celular, y a nivel general estimula la función hepática y renal, primordiales en la desintoxicación de nuestro organismo 10. REHIDRATANTE Y CICATRIZANTE Penetra profundamente en las 3 capas de la piel (dermis, epidermis y hipodermis), gracias a la presencia de ligninas y polisacáridos restituye los líquidos perdidos, tanto naturalmente como por deficiencias del equilibrio o daños externos, reparando los tejidos desde adentro para afuera en las quemaduras (fuego o sol), fisuras, cortes, raspaduras, perdida de tejido, etc.

1- Este año si me pongo a estudiar. 2- No te va doler. 3- Un momento y nos vamos. 4- Justo estaba por llamarte... 5- ¿YO?... ¿Con esa?... NUNCA!! 6- El profe me tiene de punto. 7- ¿Yo te debo?... Ni me acordaba. 8- Es culpa del árbitro. 9- Pasé el semáforo en amarillo. 10- Paga tu que mañana te pago. 11- Te lo juro por mi madre que te lo mandé. 12- No, no;...yo te llamo. 13- Ayer estaba enfermo. 14- No pude ir porque me robaron. 15- Se me perdió tu teléfono. 16- Veo si tengo correo y me desconecto. 17- Se cayo solo y se rompió. 18- ¡Pero.... si yo estudié esta vez! 19- Me gustaste desde la primera vez que te vi! 20- Sí, sí, yo voy... 21- Tuve un problema familiar, entiéndame, profesor. 22- Te llamo en 5 minutos, ¿vale? 23- Ven más tarde porque ahora voy a salir. 24- Si, ya le dije. 25- Todavía no cobre. 26- ¡Te queda lindo! 27- ¡Claro que el cheque tiene fondos! 28- Te juro que no se lo voy a contar a nadie. 29- El lunes empiezo la dieta. 30- Sí, salí con ella, pero no paso nada. 31- Préstamelo y mañana te lo devuelvo. 32- Tienes los ojos más lindos que vi en mi vida. 33- ¿Yo?...¿Ir a esos lugares?...¡Nunca! 34- Sí, choqué, pero la culpa la tuvo el otro. 35- Borracho, borracho nunca estuve... solo un poco alegre. 36- Y qué se siente fumar eso, eh? 37- ¿Es en serio que Play boy tiene un Web? 38- No, no tengo teléfono...pero dame el tuyo que yo te llamo. 39- Te estuve llamando, pero daba ocupado. 40- Qué pena que no fuiste, en toda la reunión nos la pasamos hablando de ti. 41- Me voy al cine solo. 42- ¿Así se juega la botellita? 43- En cinco minutos estoy con Uds. 44- Estoy preparando mi informe. 45- Te juro que nunca lo pensé. 46- Por favor....yo soy una persona decente. 47- Jamás te olvidaré. 48- Llámame en cinco minutos que estoy en una reunión. 49- Vengo tarde porque estuve en la biblioteca. 50- Mis ojos están irritados porque estoy resfriado. 51- ¡No nos ganan! 52- Despedida de soltero. 53- ¡Oh! No me di cuenta. 54- Yo tengo un tío en la policía. 55- No escuché cuando sonó el movil, debe ser que me quedé dormido. 56- Hola, viejo Me quedo a dormir en la casa de un amigo. 57- ¡La cuarta ronda la pago yo! 58- Mañana te traigo tus cds... 59- ¡Me voy que tengo clase! 60- Te debo tu regalo. 61- Se me perdió tu correo, a ver, dámelo. 62- Yo, cumbia y plena?... ¡POR FAVOOOOOR! 63- Ve con calma, yo te cuido a tu chica. 64- Yo y mi ex ahora somos amiguísimos. 65- ¿A esa? Ni en broma!!!. bn la verdad es q algunas si son verdad....jejeje

Empieza por sitio donde tienes que estudiar. ¡Es importante! ...Vas a estar muchas horas sentado y debes concentrarte fácilmente. Una postura incomoda (por ejemplo por una silla o mesa inadecuada), una mala temperatura (excesivo frío o calor). Analízate a ti mismo: ¿te molestan los ruidos? ¿prefieres sentirte acompañado estudiando en una biblioteca? (hay universidades que las mantienen abiertas todos los días y hasta incluso 24 horas). Elige el ambiente que te motiva para estudiar, bien ventilado pero con una temperatura adecuada, sin ruidos y con todo lo que necesitas a mano (apuntes, manuales, diccionarios...), solo o con compañeros que te apoyen... Un exceso de vida sedentaria conlleva un deficiente rendimiento intelectual que se empeora en los fumadores, los que llevan una comida inadecuada y los que no practican deporte. Es muy importante una alimentación variada sin exceso de grasas, con presencia de verduras, frutas y demás componentes de la denominada dieta mediterránea, evitando excesos. Práctica regularmente algún tipo de deporte o ejercicio físico: tu capacidad de concentrarte y tu rendimiento lo agradecerán. Y lleva una vida regular en la que no rebajes las horas de sueño: es fundamental dormir bien y suficientemente. No te engañes: son tres, cinco... años de esfuerzo que pueden pasar factura. Debes aguantar en las mejores condiciones hasta llegar a la meta final. Las recientes aportaciones sobre la inteligencia emocional vienen a poner de relieve la importancia de tu estado psíquico. Debes recurrir a todos los factores que pueden motivarte en tus estudios. Piensa en ellos y trata de ilusionarte con lo que haces en cada curso. Trata de establecer unas metas realistas y la reduce el riesgo de estrés o frustración de los potenciales fracasos. Afronta y trata de superar tus problemas personales: compártelos con tus amigos, padres. No te dejes "aplastar" por pensamientos que te impidan la concentración. Te sentirás mucho mejor si los compartes. Recurre si es preciso a los servicios especializados que suelen existir en cada universidad. Habrá materias que no te agraden, trata de motivarte desde otras perspectivas: incrementar tu capacidad de trabajo y asimilación de temas difíciles. Trata de tomarlo como un reto. Lo que no comprendes. Es lógico. El aprendizaje es un proceso progresivo. Date tiempo y una oportunidad a ti mismo. No te desanimes, ni tires la toalla a la primera. Nada se te resistirá si tu resistes. Quizás te acabe gustando o, incluso, fascinando aquello que menos te gusta o que más te cuesta. Es inteligente en el estudio planificar el tiempo. Suele ser eficaz establecer metas diarias. Estudiar tan solo los últimos días del examen deja al factor suerte la probabilidad de superar el examen. Concibe el estudio como una rutina diaria a la que debes aplicar dosis de motivación. Dedica un número mínimo de horas continuadas, sin interrupciones: comprobarás mejores resultados. Repasa periódicamente esquemas breves: mejoras tu capacidad de retención y de recordar. Tus apuntes son el resultado de lo que has trabajado en las clases. Son el primer aviso. Debes revisarlos inmediatamente después de cada clase. Completarlos, trabajarlos, hacer esquemas, identificar dónde están los problemas de comprensión. Trata de comentar con compañeros los problemas: pueden ayudarte o, al menos, te consolará saber que ellos también tienen dificultades. Estudia activamente. Realiza esquemas, subraya, anota en los márgenes. Pasa a limpio lo que no comprendas. Contrasta tus notas y apuntes. Trata de asociar imágenes e ideas con tus percepciones. No desprecies las técnicas de estudio y de lectura rápida. A poco que incrementen la productividad de las muchas horas que debes dedicar al estudio en una carrera merecerán la pena. Te liberarán tiempo. Buenos materiales de apoyo. Intenta comprender y profundizar sobre tu disciplina: te hará más fácil lo incomprensible. A través de Internet puedes acceder desde casa a excelentes materiales de apoyo. Cuando tengas una razonable preparación, simula la realización de un examen (hazte con exámenes anteriores de la disciplina), corrige tus errores y trata de incrementar la confianza y la seguridad en ti mismo. En el examen, dedica algunos minutos a reflexionar sobre las preguntas, concentra tus esfuerzos, no disperses tiempo en respuestas que no sabes. Si tienes una duda razonable pregunta al profesor quizás puede darte una pista que solucione una absurda confusión. Piensa en el futuro y en la posibilidad de ejercer una profesión con éxito durante toda tu vida. No desperdicies tu precioso tiempo en la Universidad. Harás mal en hacer caso a aquellos profesionales que afirman no haber aprendido nada en la Universidad. Piensa que, aunque muchos conocimientos teóricos están lejos de lo que se aplica en la realidad, esta última cambia y lo único que te permitirá comprender una realidad cambiante son los fundamentos más básicos y teóricos. Motívate pensando que el estudio incrementa tu capacidad de trabajo, entrena tu mente y te amplia tu capacidad de asimilación y comprensión: no desprecies este bagaje en tu futura vida profesional. espero q les alla gustado chauuuu!!!!

construyendo una mesa espero q le quede bien Nos hemos acostumbrado a pensar que contar con una mesa para casa supone forzosamente un desembolso importante de dinero. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. Con un poco de maña, cualquiera con conocimientos no demasiado avanzados de bricolaje puede construir su propia mesa, por un precio total verdaderamente ajustado. Concretando, diremos que nuestra mesa estará compuesta por un listón central, una parte superior (o tablero) y un pie de mesa compuesto de 17 listones de sección cuadrada de dimensiones 5 x 5 cm. Es importante que todos los listones tengan exactamente la misma medida para evitar encontrarnos con un problema de cojera. Para cortar los listones conviene usar un serrucho de diente mediano, para conseguir los cortes precisos necesarios en este tipo de proyectos. A la hora de unir el travesaño a las patas, usaremos cola blanca especial para madera. Trazaremos un cuadrado de 5 x 5 cm. en la cara exterior de la parte de las patas que van unidas al travesaño. En el centro de ese cuadrado practicaremos un orificio medio milímetro más pequeño que el diámetro de los tornillos que utilizaremos posteriormente. Si queremos un acabado absolutamente profesional, practicaremos un rebaje en la madera para acomodar la cabeza del tornillo. Para unir los cuatro elementos rectangulares que forman la pata al listón central, usaremos tanto cola como tornillos capaces de soportar bastante peso. Posteriormente, mezclaremos pastas de cola blanca y madera para ocultar las cabezas de los tornillos. Posteriormente, lijaremos la madera y aplicaremos barniz tapaporos para proteger la pieza. En cuanto al tablero superior, podemos conseguir incluso uno de forma redondeada. Para ello, trazaremos una circunferencia en un tablero cuadrado, con la ayuda de una cuerda. La sierra de calar es la herramienta adecuada para cortar el tablón, siempre teniendo cuidado para conseguir un acabado uniforme. Para unir las patas al tablero, utilizaremos también tornillos cuyas cabezas ocultaremos del mismo modo que con los anteriores tornillos. capas q la mesa deceada no quede como la imaguen

Hola les dejo aproximadamente 15 fotografías de mi autoridad, espero les guste. Las unicas fotos que tienen retoques son las primeras tres, luego están como salieron.. Bueno eso es todo, espero ayan disfrutado o por lo menos no perdido el tiempo XD Recomiendo esta comunidad que siempre da su apoyo y tiene sus brazos extendidos a todo aquel que quiera aprender o participar de la fotografía:

Dejo unas fotografías de mi autoria, sacadas en Punta del Diablo, Uruguay Espero sean de su agrado... Fotografías echas con una Nikon D3100, lentes 18-55 y 55-200 ( nikkor ) Aca les dejo una muy buena comunidad donde se pueden unir, si les gusta este arte y quieren aportar algo, o empezar en el mismo