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Hace mucho tiempo que no hacia un post, y queria aportar algo de lo que sé. Si sos pobre como yo y/o te gusta todo lo relacionado con pedales de efecto o la electrónica, esto te va a servir. En este post quiero compartir por sobre todo, información y paginas que son muy utiles en cuanto a pedales DIY y sus circuitos Si no tenes idea de electrónica, pero te chupa un huevo todo y igual queres hacerte un pedal, te recomiendo mirar mis posts, aca van unos que te pueden servir: Te enseño todo de electrónica con este post (parte 1)Te enseño todo de electrónica con este post (parte 2) + yapaMe hice un ampli de guitarra y te enseño como hacerloPlano de gabinete para tus pedales DIY Ahí hay información que te va a servir en lo que es entender para que sirve cada componente y como hacer una placa impresa, etc... Ahora, vamos a lo nuestro; primero hay que saber que es un pedal de efecto, igual, si entraste a este post, es porque sabes que es, pero de todas formas Un pedal de efectos (también conocido como effects pedal o stompbox en inglés) es un dispositivo electrónico utilizado para alterar el sonido de una fuente, usualmente instrumentos eléctricos o electrónicos, como la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico o el sintetizador (aunque también puede ser una fuente acústica, como la voz, con el uso de un micrófono). Como su nombre indica, se utilizan frecuentemente en el suelo, liberando las manos del músico para tocar su instrumento, encendiendo y apagando el dispositivo a voluntad con ayuda de sus pies (no obstante, en algunos casos, pueden ser también manejados de forma remota por un asistente). Se utiliza mayoritariamente en el ámbito musical, tanto en grabaciones de estudio como en presentaciones en directo, con el fin de otorgar una coloración especial a un instrumento (o a toda la mezcla), realzar secciones concretas de una canción o instrumental, etc. Así se clasifican los efectos: Saturaciones También conocidos como "distorsiones", son efectos dedicados a modificar el contenido armónico del timbre de un instrumento, a través de la saturación de la señal de entrada, amplificándose y generándose una gran cantidad de armónicos. Comúnmente, se clasifican de acuerdo al grado de modificación de la señal, bajo los siguientes anglicismos: OverdriveDistortionFuzzBoosterMuff (por el Big Muff Pi de ElectroHarmonix) Modulaciones Son efectos basados en la modulación de la señal de entrada, cuyo sonido es, por lo general, controlado por un oscilador de baja frecuencia (LFO, por sus siglas en inglés). Entre los más comunes se encuentran: TremoloVibratoPhaserFlangerChorusRotary SpeakerRing Modulator Filtros Son efectos que modifican la respuesta de frecuencias de la señal. EcualizadorWah-WahTalkboxEnvelope FilterSample and Hold Step Filter Espacios Echo/DelayReverbLooper Volumen Pedal de VolumenCompresorLimitador Pitch-Shifting ArmonizadorOctavadorWhammyDetune Otros Acoustic Simulator: Son pedales, especialmente para guitarra, cuyo fin es emular el sonido de una guitarra acústica.Puerta de ruidoSupresor de ruido Muchos guitarristas le sacan provecho a los distintos tipos de efectos, estos son los que considero muy buenos, acá unos ejemplos: Jonny Greenwood guitarrista de Radiohead link: https://www.youtube.com/watch?v=pRU-6vaKaf4 link: https://www.youtube.com/watch?v=byN3JDPoJRo Pedalboard (2012): Graham Coxon de Blur link: https://www.youtube.com/watch?v=FYF2rhxLeAU link: https://www.youtube.com/watch?v=mc0idORNd10 Pedalboard (2015): Mike Mccready de Pearl Jam link: https://www.youtube.com/watch?v=htfy83TiYP8 Pedalboard: John Fruciante de RHCP link: https://www.youtube.com/watch?v=Y7d2vWh8kiQ Pedalboard: Esa pedalboard si se puede ver Entre muchos otros En las canciónes anteriores se pueden escuchar diferentes tipos de efectos. Hay veces en la que si escuchas una canción prestando mucha atención, te das cuenta de muchos detalles que suelen tener, y también identificar el tipo de efecto que se usa en la guitarra y demas. Una pagina que sirve mucho si queres saber cual es el equipamiento que usan los diferentes musico es ésta http://equipboard.com Y este canal de Youtube Premierguitar Normalmente, cuando me gusta mucho el efecto que se usa en una canción, voy a esa pagina y veo cual es el pedal que usa el guitarrista y ahí es cuando empieza todo. Busco en internet si es posible hacerlo DIY, quiero decir, si estan disponibles los esquemas y/o pcb de dicho pedal, existen muchas paginas dedidacas a la realizacion de pedales DIY, estas son las mas conocidas y algunas mas que encontre buscando mucho pero que también tienen diversos proyectos. Cabe aclarar que la mayoria de los proyectos son de pedales analógicos ya que los pedales digitales son mas difíciles de hacer en placa por una persona, se necesitan herramientas especiales y también componentes especiales que pueden llegar a ser muy caros y/o difíciles de conseguir, ademas, los pedales analogicos sacan un sonido mas puro y real de la guitarra, no como las pedaleras multiefectos (mas que todo las baratas) digitales. TonepadGeneral Guitar GadgetsPisotonesDIYstompboxesCommonsoundExperimentalists Anonymous DIY ArchivesGuitarristas.infoTagboardeffects Recomiendo muchisimo buscar muestras en Youtube del pedal que quieras hacer, para asegurarte de que es lo que queres, y también, opiniones sobre el mismo, quiero decir, si les funciono a todos los que lo hicieron, o a alguno no, y como lo soluciono en ese caso, va a ayudar si llegas a tener algun problema y no funciona. Y también fijarse bien los componentes que utilizan porque a veces tienen componentes que no se encuentran en Argentina o son difíciles de conseguir y/o irremplazables Después de hacer el circuito y comprobar que funciona, podemos hacer el gabinete de este, yo los hago de chapa de metal #18, siempre los hice asi (debido también a que no tengo a mi alcance ningun lugar que venda los tipicos gabinetes retex de aluminio para los pedales) y los llevo a un lugar cerca de mi casa donde doblan y cortan las chapas segun los planos que hice. Nunca los hice de aluminio, pero si consigo algun lugar donde pueda hacerlo, voy a ver que tal, pero supongo que va a ser un poco mas liviano. Si estas haciendo un pedal clon y lo queres hacer lo mas fiel posible al original, te conviene buscar por internet las medidas, yo lo hago buscando en Google algo como "*nombre del pedal* dimensions". Para los diseños frontales, uso el Corel Draw x4, es facil de usar y da buenos resultados, de buena calidad; los llevo a imprimir en papel Autoadhesivo y luego de ponerlo en la chapa (ya aguereada y pintada obviamente) le aplico 2 capas de laca Rust-Oleum ultra cover 2x; aunque a veces alcanza con solo una capa Estos son los pedales que tengo hechos por ahora (Causality Phaser a la izquierda y Foxx Tone Machine a la derecha) (Pulsar Tremolo - Rebote Delay 2.5 - Clon del MXR Distortion +) Ignoren el intento de pedalboard pobre. Ahora estoy haciendo una pedalboard bien diseñada, con mas espacio para todos los pedales que quiero hacer y transportable, pero eso va a otro post donde voy a mostrar el transcurso de la construccion y consejos, costos y demas si estas interesado en hacer lo mismo. Si tenes cualquier duda sobre este tema, podes consultar en los comentarios tranquilamente FIN

Retirá tus bits de Taringa en efectivo (sin cuenta bancaria) paso a paso Hace un tiempo estuve investigando formas de retirar los bits de Taringa (o de donde sea) en efectivo sin tanto lio, porque hay varias formas de hacerlo, algunas son alto bardo en mi opinión, hay que hacerce una cuenta bancaria para depositar los bits ahí ademas de también tener que registrarse en otras paginas para poder hacerlo, entre otras (pedir prestado dinero de un familiar en ML por ej.), etc. Este metodo es seguro, lo hice solamente una vez, pero me funcionó muy bien. Tengo que aclarar que por el momento sé que solamente funciona en Argentina. Tenes que tener instalada la app de Xapo para que se pueda hacer mucho más fácil. Paso 1 Entrá a la página EnBitcoins.com En donde dice "Empresa" escribí "Retirocash" y dale enter Paso 2 Ahora te va a aparecer esto Pones el monto que queres retirar, y tenes que llenarlo con tus datos (reales obviamente). En "Nombre completo Beneficiario, DNI, Localidad Destino" tenes que escribirlo así, seguido de signos divisorios "Nombre y apellido completo/DNI/Localidad" Recomiendo poner tu email y un pin así podes controlar como va todo Paso 3 Te va a aparecer esto, ahora llega el momento en el que tenes que entrar a la app de Xapo y hacer lo siguiente Pockets>Taringa!>Send>Bitcoin Address>Escaneas el código QR que te dió la página Disculpen que no tenga cap, pero es muy fácil. Tengan en cuenta que Xapo cobra comisión (muy caro, se van a la mierda), pero es lo que hay Así te tiene que aparecer en la app de Xapo Cuando finalmente estén pasados los bits tiene que decirte esto Tengan en cuenta que la transacción va a tardar más o menos dependiendo de cuan ocupados estén los mineros ese día Paso 4 Si llega a pasar que ya se relizó la transacción pero en la página todavia no aparece solamente haces click en "Verificar Manualmente" y listo Ahora solamente queda esperar a que se realize el pago, a mi me tardó poco menos de 24hs. Tenes que hacerlo un día de semana si o si, si no vas a tener que esperar a que se haga lunes para que comiencen a gestionar todo Paso 5 Una vez que te confirman el pago llega el momento más temido por un taringuero, salir a la sociedad. Tenes que ir a un PagoFácil y llevar DNI, Fotocopia del DNI, y la foto del ticket que te envian en EnBitcoins (para decirle los datos al que te atiende) Éste fue el unico problema que tuve, porque en el ticket que me enviaron los de EnBitcoins estaba mal escrito mi apellido (una letra mal), y tuve suerte de que la cajera fue piola y me lo dejó pasar, pero si les llega a pasar lo mismo les recomiendo que les hablen por su página de FB y se lo arreglen para no tener problemas Acá está la plata para las Pitusas y la Manaos En fin, si tienen alguna duda más consulten. Mis otros posts: Construí mi ampli para la guitarra y te lo muestro LinceTe enseño todo de electrónica con este post (parte 1)Soy pobre y mira como me las ingenié (capotraste DIY)Entrá y hacete un cable para tu guitarra FIN

hola! hoy les voy a mostrar el diagrama de un 555 astable para los que no saben que es: un 555 astable es un temporizador 555 en su modo astable para proporcionar una salida que oscila constantemente entre los estados alto y bajo. los componentes: Un condensador electrolítico 100uF Una resistencia variable 100K (VR1) Una resistencia de 1K (1/4W) Dos resistencias de 680 ohm (1/4W) Un led verde Un led rojo Un NE555 bipolar temporizador La frecuencia del pulso se puede cambiar mediante el ajuste VR1. Acá esta la imagen del diagrama del circuito: Acá el circuito con las pistas para imprimir: Circuito con los componentes: Eso es todo espero que les sirva de algo PD: si, es necesario tener algún conocimiento de electrónica para hacer este proyecto. SALUDOS!

Estaba aburrido y me puse a flashear que seria conectar el ukulele a mi pedalera, entonces fui a buscar y ya tenia todos los materiales, me puse a hacerlo y de paso le saqué un par de fotos al proceso; mi ukulele es horrible por eso medio como que me daba igual si se me llegaba a hacer mierda, por que hay que agujerearlo; pero sobrevivió, así que empezemos Ese es el ukulele Los materiales que vamos a necesitar son: 1 Piezoelectrico1 Cable mono blindado1 Jack mono p/chasis Si, con solamente 3 boludeces ya podes hacerlo (No sé por que me salió bugueada la foto pero es la unica que tengo de los componentes así) Ahora procedemos a soldar los componentes, la conexión es la siguiente La conexión es lo de menos, por que es muy fácil; así me quedó Sea como sea tratá de medir el largo del cable, no lo hagas que sobre demasiado pero tampoco te quedes corto Ahora nos queda agujerear el ukulele, necesitamos 3 mechas de diferentes tamaños Antes que todo, hay que desaflojar las cuerdas para que no tenga tensión. Empezamos marcando (así no se nos vá la mecha) con cuidado donde queremos agujerear y primero agujereamos con la mecha más fina hasta llegar a la más grande, siempre con cuidado de que nos se nos corra la mecha por que rayaria el ukulele Una vez hecho esto vamos a tratar de hacer que pase el jack por adentro del ukulele para poder ajustarlo, yo hice esto poniendo un destonillador y tratando de hacer que entre al jack desde adentro; tenia una foto de esto pero también se me bugueó Ahora ya ajustado el jack desde afuera, vamos a poner La Gotita o cualquier otro pegamento alrededor del piezoelectrico y lo vamos a pegar lo más cerca que lleguemos del puente. Así me quedó listo Con la certificada Click en la imagen para escuchar como suena En la grabación está conectado a una multiefectos Korg AX3G y de ahí a la pc Bueno eso es todo, si tienen alguna duda puedo responder, salu3 FIN

hola taringueros en este post les voy a mostrar la elaboración de mi metrónomo hecho por mi gracias por esto PD: la plaqueta esta hecha a travez del proceso de planchado primero, que es un metrónomo. Un metrónomo es un aparato utilizado para indicar tiempo o compás de las composiciones musicales. Produce regularmente una señal, visual o acústica, que permite a un músico mantener un tiempo constante. les adelanto la imagen HERRAMIENTAS: 1- herramientas 2- soldador 3- mini serrucho MATERIALES: 1 Plaqueta 10x10 3 Resistencias de 1K 2 Capacitores de 22uF / 16V 1 Potenciómetro de 250K 1 Clip para batería de 9V 2 leds de color a gusto (yo elegí verde) 1 Integrado NE555 1 Zócalo de 8 pines para el NE555 1 switch de palanca este es el circuito impreso y la mascara de componentes empecemos: primero marcamos la plaqueta para después poder cortarla bien después cortamos la plaqueta según lo marcado anteriormente (TENGAN CUIDADO) luego limpiamos la plaqueta con virulana les tendría que quedar así luego de limpiar la plaqueta vamos hacer lo siguiente: al esquema impreso lo tenemos que doblar para cubrir la plaqueta ya cubrida la plaqueta vamos a pasar la plancha, tiene que estar al máximo para que el dibujo del papel se pegue mas rápido, te recomiendo que planches por 5 o 10 minutos, eso según la potencia de la plancha cuando este lista se le van a empezar a notar las pistas como en esta foto ya listo el planchado vamos a meter la plaqueta en un tarro, para que se enfrié para facilitar el trabajo de despegar el papel yo me fui a el baño (al papel déjalo en el agua 1 o 2 minutos para que se pueda despegar mejor) en la siguiente foto se muestra el papel ya despegado (te aconsejo que tengas paciencia en despegarlo) como se puede observar en la foto anterior que el papel no se despego muy bien así que vamos a tener que despegarlo con las YEMAS DE LOS DEDOS y les va a quedar así si ven que les quedan un poco mas de papel pegado despegenlo con algún objeto que contenga una PUNTA si es que llega a pasar que algunas pistas no se hayan pegado hacelas con un marcador indeleble, en este caso a mi no me paso eso pero yo marque el contorno de la plaqueta para acelerar el proceso de comido de cobre o desvirgado de plaqueta (no me gusta esa palabra ) luego vamos a desvirgar la plaqueta para esto debemos introducir la plaqueta en CLORUDO FÉRRICO que se compra en cualquier casa de electrónica, lo que hace este liquido es comer el cobre sobrante osea el cobre que no esta marcado con negro, ATENCION! a este proceso hácelo al aire libre ya que el liquido emana gases tóxicos que hacen mal al organismo humano, al liquido ponlo en un recipiente plástico, y mantén la plaqueta en pleno movimiento para acelerar el proceso, les digo que en este caso dejen la plaqueta 10 a 15 minutos después vamos a meter la plaqueta en el tarro usado anteriormente y lleva la plaqueta a el baño como antes luego de ya limpiar y secar la plaqueta vamos a pasarle una virulana para sacarle el papel que formo las pistas luego vamos a proceder a hacer los huecos en la plaqueta, yo los hice con una mini agujereadora casera les aconsejo que antes de hacer los huecos hagan un huequito para que la maquina de agujerear no les agujeree en cualquier lado ya agujereada la plaqueta vamos a pegarle la mascara de componentes, para ello vamos a hacer el mismo proceso que el de planchado de las pistas pero solo que lo haremos en la parte frontal de la plaqueta y acomodando el papel según los huecos hechos anteriormente ya insertada la mascara de componentes procederemos a poner los componentes, yo por ejemplo soldé primero el zócalo, las soldaduras les tienen que quedar así, siempre tienen que estar BRILLANTES luego ponemos las resistencias después soldamos los capacitores después soldamos el potenciometro como en la siguiente imagen luego vamos a soldar los leds luego procedemos a soldar el parlante, te aconsejo que uses cable para parlante como se muestra en la foto yo en este caso use una cajita de plástico para la carcasa, primero le hice el hueco de los leds luego le hice el agujero del parlante, aclaro hice el agujero calentando una trincheta, para poder derretir el plástico (esta medio improlijo pero bueno, es lo que hay) después le hice el agujero de el potenciometro y el de el encendido y apagado después colocamos el parlante en su sitio, yo lo he pegado con pegamento en barra luego pegamos el circuito impreso y los leds en su sitio al igual que al parlante solo que cuando pegues el circuito impreso ponle cartón debajo para que este mas seguro para terminarlo colocamos cartón donde ira la batería ya que así tiene menos posibilidades de que la batería se mueva Y POR FIN HEMOS TERMINADO EL METRÓNOMO, ACÁ UNA FOTO FUNCIONANDO/b] FOTOS CERTIFICADAS PARA LOS ESCÉPTICOS vídeo: link: http://www.youtube.com/watch?v=Q-FN7y0dCzE&feature=youtu.be BUENO, ESO ES TODO, ESPERO QUE LES HAYA SIDO INTERESANTE Y QUE HAGAN SU METRÓNOMO, UN SALUDO!

Hola como andas? Bueno como seguro has visto que Taringa cambió el antiguo sistema de citar un comentario por el nuevo sistema de responder a un comentario. A mi no me gusto el cambió pero se pudo hacer una extensión para volver a citar comentarios como antes. Bueno acá la extencion esta hecha para los navegadores los navegadores Google Chrome y para Firefox. Ademas el código se encuentra completamente open-source en Github. El código fuente se encuentra en https://github.com/gabrieel09/taringa-htmltobbcode Algo que quiero aclarar es que esta extensión es beta, en el código fuente almacenado en Github se encuentra todo lo lo de la extensión y del sistema para citar comentario. Instalar la extensión para Google Chrome Puedes entrar https://github.com/gabrieel09/taringa-htmltobbcode#extensi%C3%B3n-para-google-chrome o continuar leyendo este tema: Para descargar anda a los comentarios, voy a dejar los links Problema al instalar? "Solo se puede añadir extensiones, aplicaciones y secuencias de comandos de usuario procedentes de Chrome Web Store." http://www.taringa.net/comunidades/elvago9/5849656/ Instalar la extensión para Mozilla Firefox Puedes entrar https://github.com/gabrieel09/taringa-htmltobbcode#extensi%C3%B3n-para-mozilla-firefox o continuar leyendo este tema: Para descargar anda a los comentarios, voy a dejar los links ------------------------------------------------------------------------------- Por mas información por favor leer el código fuente en Github o comunicarse con @elvago9 . Saludos! ACLARO: la extencion no la hice yo, la hizo @elvago9 solo que el dijo que no la iba a postear así que hice el post por el, porque nadie había posteado la extencion todavía, los créditos son de @elvago9, un saludo!

te muestro como limpiar los trastes de tu guitarra eléctrica sin sacar las cuerdas una gamuza y un poco de agua: un lustra muebles o limpia maderas: y lo único que falta es lo principal la guitarra en este caso yo tengo una stratocaster pero obviamente es lo mismo con todas la demás guitarras: primero tenemos que desajustar las cuerdas (HACELO CON CUIDADO) luego de desajustar las cuerdas correlas hacia un costado como se muestra en la siguientes foto: luego de ya tener las cuerdas desajustadas vamos a humedecer la gamuza con un poco de agua cuando ya hemos humedecido la gamuza vamos a pasarla por los trastes ya habiendo limpiado todos los trastes vamos a pasarle devuelta la gamuza pero con el lustra muebles( te aconsejo que no le pases mucho porque PUEDE DAÑAR LA MADERA DE LOS TRASTES) yo le puse lustra muebles para que quede con un toque mas brillante y con mejor olor luego volvé a poner todas las cuerdas en su lugar y como estaban y ya puestas las cuerdas en su lugar vamos a afinar la guitarra (yo afine la guitarra con mi pedalera por que no tenia ganas de afinarla manualmente) y listo espero haberlos ayudado un saludo! PD: perdón por la calidad de la imágenes es que están sacadas con una cámara de celular.

Hola, en este post les vengo a traer verdadera inteligencia colectiva, les quiero mostrar el proceso de construcción de un amplificador de 15w que termine hace poco... Bueno, empecemos con la historia , un día mientras iba a comprar algo para comer como todo lince,vi algo tirado en la basura que me llamo la atención... era un bafle viejo marca "Sandringham" si... Era un bafle muy viejo, y cuando lo probé funcionaba, pero como estaba muy podrido pensé en aprovechar el parlante, así se veía la caja cuando la encontré. Cabe decir que esto paso hace un año mas o menos Este es el parlante que rescate Como se puede ver es un parlante un poco viejo... De hay llego la idea de hacer un amplificador para la guitarra, utilizando el grill, y el parlante. Empece buscando un amplificador que aguantara el parlante (15w) y encontré el TDA2030, que fue el que finalmente use, porque entrega una potencia justa para que funcione correctamente el parlante, use la PCB que esta en el datasheet, y me quedo así Como la maquinola sonó bastante bien y movía al parlante, procedí a armar el pre-amplificador, yo quería que no fuera tan "aburrido" así que busque uno con Delay y dos entradas, encontré el de la Pagina (cito spam ) http://construyasuvideorockola.com/proyect_pre_delay_eq.php Ese pre quedo así... Ahí se ven algunos potenciometros desordenados, y con cables, pero despues cambie todos los potenciometros y los soldé a la plaqueta, no hay foto de eso Como el parlante era bastante viejo, lo lleve a arreglar, y quedo como nuevo, es mas, creo que suena muchísimo mejor Después de probar si todo andaba bien compre la chapa que diseñe yo a medida Por lo menos quedo como yo quería troesma Después de hacerle los huecos la empece a pintar de color negro Cuando la pintura ya se seco le pegue la calco que diseñe yo en corel draw Un certificado de la misma Así iba quedando pegada En la parte de atrás Para que quedara un acabado mas "profesional" le pase laca transparente en aerosol Para cuando la chapa estaba ya seca empece a construir el gabinete acústico, respecto a esto, es necesario usar los parámetros thiele-small, pero como no los tengo decidí copiar algunas medidas de la caja que tenia antes para así no tener tanta diferencia de sonido, y la verdad, creo que le pegue justo... Estas son las maderas que compre Empezando a armar la caja La pinte por adentro para que cuando la tapizara no quedara como desprolijo, y las esquinas no se para que las pinte, por que van los esquineros y aparte el tapizado Acá vemos como va a quedando con el grill o esa que tela cubre el parlante que recicle del otro gabinete, ya estaba abrochada en la madera de la foto anterior, pero no tengo fotos de eso (._. Cuando ya se había secado toda la pintura comencé con el tapizado, lo hice con cuerina, que es lo mas "económico" y bueno estéticamente que consegui, la forma mas fácil de pegar la cuerina a la madera es usando cemento de contacto. No soy maestro tapicero, así que no esperen lo mejor, pero me conformo como quedo Esta fue la parte mas dificil, especialmente por el lió que tuve que hacer para doblar la cuerina Esos "Huecos cuadrados" que se ven al costado de la caja son para las manijas, lamentablemente son las únicas que consegui, porque la tradicional, tipo fleje, no la encontré por ningún lado, hablando de eso si alguien sabe donde la puedo conseguir en córdoba que me avise Acá se puede ver como va a quedar con la rejilla cubre parlante Ya casi terminando puse todo en la chapa... Ahí se puede apreciar el enmarañado de cables y parte de mi zapatilla Y al fin, lo mas esperado... El resultado final la certificada Parte de atrás Un videito para que vean como suena, es una prueba rápida... link: https://www.youtube.com/watch?v=qcj3Zk08WwY PD: Desde que encontré el bafle hasta terminar el amplificador tarde algo así como 1 año, pero por falta de plata, tiempo, y ahí veces ganas, si no hubiera tenido estos problemas estoy seguro que en 2 meses o menos lo terminaba. Bueno este es todo el post, espero que les haya gustado y que los craperos vean que es hacer un buen post...

Hola, esta es la parte numero 2 del post que subí anteriormente http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/18207142/Te-enseno-todo-de-electronica-con-este-post-parte-1.html Comencemos con una de las herramientas de medición características de la electrónica El tester o multimetro Multimetro digital Multimetro analogico Un multímetro, también denominado polímetro,o tester, es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas como corrientes y potenciales (tensiones) o pasivas como resistencias, capacidades y otras. Las medidas pueden realizarse para corriente continua o alterna y en varios márgenes de medida cada una. Los hay analógicos y posteriormente se han introducido los digitales cuya función es la misma (con alguna variante añadida). Midiendo tensiones Para medir una tensión, colocaremos las bornas en las clavijas, y no tendremos más que colocar ambas puntas entre los puntos de lectura que queramos medir. Si lo que queremos es medir voltaje absoluto, colocaremos la borna negra en cualquier masa (un cable negro de molex o el chasis del ordenador) y la otra borna en el punto a medir. Si lo que queremos es medir diferencias de voltaje entre dos puntos, no tendremos más que colocar una borna en cada lugar. Midiendo resistencias El procedimiento para medir una resistencia es bastante similar al de medir tensiones. Basta con colocar la ruleta en la posición de ohmios y en la escala apropiada al tamaño de la resistencia que vamos a medir. Si no sabemos cuantos ohmios tiene la resistencia a medir, empezaremos con colocar la ruleta en la escala más grande, e iremos reduciendo la escala hasta que encontremos la que más precisión nos da sin salirnos de rango. Midiendo intensidades El proceso para medir intensidades es algo más complicado, puesto que en lugar de medirse en paralelo, se mide en serie con el circuito en cuestión. Por esto, para medir intensidades tendremos que abrir el circuito, es decir, desconectar algún cable para intercalar el tester en medio, con el propósito de que la intensidad circule por dentro del tester. Precisamente por esto, hemos comentado antes que un tester con las bornas puestas para medir intensidades tiene resistencia interna casi nula, para no provocar cambios en el circuito que queramos medir. Para medir una intensidad, abriremos el circuito en cualquiera de sus puntos, y configuraremos el tester adecuadamente (borna roja en clavija de amperios de más capacidad, 10 A en el caso del tester del ejemplo, borna negra en clavija común COM). Una vez tengamos el circuito abierto y el tester bien configurado, procederemos a cerrar el circuito usando para ello el tester, es decir, colocaremos cada borna del tester en cada uno de los dos extremos del circuito abierto que tenemos. Con ello se cerrará el circuito y la intensidad circulará por el interior del multímetro para ser leída. link: https://www.youtube.com/watch?v=5Yapv5GHZP8 Para agregar, una de las mejores marcas de multimetro es fluke El soldador de estaño Un soldador eléctrico o de estaño es una herramienta eléctrica usada para soldar. Funciona convirtiendo la energía eléctrica en calor, que a su vez provoca la fusión del material utilizado en la soldadura, como por ejemplo el estaño.Hay varios tipos de soldador eléctrico: Soldador de resistencia: la punta de cobre se calienta con una resistencia eléctrica, lo que la mantiene a una temperatura constante. Puede tener forma de martillo, punta, varilla u otras formas, en función del uso a que esté destinado. Soldador instantáneo: De la forma típica pistola, tiene la característica de que su punta se calienta muy rápidamente, al presionar el botón, y sólo hay que soltar para que se solidifique el estaño o lo que se este usando. Los soldadores de punta fina se utilizan principalmente para pequeños trabajos de soldadura en electricidad y electrónica, mientras que los de punta gruesa se utilizan en otros trabajos para cualquier soldadura en superficies más grandes. link: https://www.youtube.com/watch?v=tkfvpgrXNU0 Desoldador Un desoldador (también llamado bomba de estaño) es un aspirador de estaño, una herramienta de apoyo al proceso de soldadura o desoldadura. El nombre popular de esta herramienta es desoldador de estaño, aunque el estaño es sólo uno de los componentes de la aleación de metales utilizado en la soldadura de componentes electrónicos. Desde el punto de vista técnico, se debería llamar aspirador de soldadura. El desoldador tiene forma cilíndrica, con un pistón en el centro del cilindro tensado por un muelle helicoidal. En un extremo tiene la punta de succión de teflón (en general reemplazable). En el lado opuesto hay un mango para empujar el muelle con su fiador de disparo. En medio hay un depósito donde se hace el vacío que recoge el estaño. El osciloscopio Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en electrónica de señal, frecuentemente junto a un analizador de espectro. Presenta los valores de las señales eléctricas en forma de coordenadas en una pantalla, en la que normalmente el eje X (horizontal) representa tiempos y el eje Y (vertical) representa tensiones. La imagen así obtenida se denomina oscilograma. Suelen incluir otra entrada, llamada "eje THRASHER" o "Cilindro de Wehnelt" que controla la luminosidad del haz, permitiendo resaltar o apagar algunos segmentos de la traza. Los osciloscopios, clasificados según su funcionamiento interno, pueden ser tanto analógicos como digitales, siendo el resultado mostrado idéntico en cualquiera de los dos casos, en teoría. La tensión a medir se aplica a las placas de desviación vertical oscilante de un tubo de rayos catódicos (utilizando un amplificador con alta impedancia de entrada y ganancia ajustable) mientras que a las placas de desviación horizontal se aplica una tensión en diente de sierra (denominada así porque, de forma repetida, crece suavemente y luego cae de forma brusca). Esta tensión es producida mediante un circuito oscilador apropiado y su frecuencia puede ajustarse dentro de un amplio rango de valores, lo que permite adaptarse a la frecuencia de la señal a medir. Esto es lo que se denomina base de tiempos. link: https://www.youtube.com/watch?v=ion6PSyGruk Mas info http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Uso-del-osciloscopio.php La protoboard Una placa de pruebas (en inglés: protoboard o breadboard) es un tablero con orificios conectados eléctricamente entre sí, habitualmente siguiendo patrones de líneas, en el cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para el armado y prototipado de circuitos electrónicos y sistemas similares. Está hecho de dos materiales, un aislante, generalmente un plástico, y un conductor que conecta los diversos orificios entre sí. Uno de sus usos principales es la creación y comprobación de prototipos de circuitos electrónicos antes de llegar a la impresión mecánica del circuito en sistemas de producción comercial. ' o breadboard: Es en la pasado una de las placas de prueba más usadas. Está compuesta por bloques de plástico perforados y numerosas láminas delgadas, de una aleación de cobre, estaño y fósforo, que unen dichas perforaciones, creando una serie de líneas de conducción paralelas. Las líneas se cortan en la parte central del bloque para garantizar que dispositivos en circuitos integrados de tipo dual in-line package (DIP) puedan ser insertados perpendicularmente y sin ser tocados por el provedor a las líneas de conductores. En la cara opuesta se coloca un forro con pegamento, que sirve para sela colinccis peludeitar Hay que tener cuidado al unir o puentear los cables, ya que se puede causar corto circuito. link: https://www.youtube.com/watch?v=SB92-5KNOkc Compuertas lógicas Las computadoras digitales utilizan el sistema de números binarios, que tiene dos dígitos 0 y 1. Un dígito binario se denomina un bit. La información está representada en las computadoras digitales en grupos de bits. Utilizando diversas técnicas de codificación los grupos de bits pueden hacerse que representen no solamente números binarios sino también otros símbolos discretos cualesquiera, tales como dígitos decimales o letras de alfabeto. Utilizando arreglos binarios y diversas técnicas de codificación, los dígitos binarios o grupos de bits pueden utilizarse para desarrollar conjuntos completos de instrucciones para realizar diversos tipos de cálculos. La información binaria se representa en un sistema digital por cantidades físicas denominadas señales, Las señales eléctricas tales como voltajes existen a través del sistema digital en cualquiera de dos valores reconocibles y representan una variable binaria igual a 1 o 0. Por ejemplo, un sistema digital particular puede emplear una señal de 3 volts para representar el binario "1" y 0.5 volts para el binario "0". La siguiente ilustración muestra un ejemplo de una señal binaria. Compuerta AND: Cada compuerta tiene dos variables de entrada designadas por A y B y una salida binaria designada por x. La compuerta AND produce la multiplicación lógica AND: esto es: la salida es 1 si la entrada A y la entrada B están ambas en el binario 1: de otra manera, la salida es 0. Estas condiciones también son especificadas en la tabla de verdad para la compuerta AND. La tabla muestra que la salida x es 1 solamente cuando ambas entradas A y B están en 1. El símbolo de operación algebraico de la función AND es el mismo que el símbolo de la multiplicación de la aritmética ordinaria (*). Las compuertas AND pueden tener más de dos entradas y por definición, la salida es 1 si todas las entradas son 1. Compuerta OR: La compuerta OR produce la función sumadora, esto es, la salida es 1 si la entrada A o la entrada B o ambas entradas son 1; de otra manera, la salida es 0. El símbolo algebraico de la función OR (+), es igual a la operación de aritmética de suma. Las compuertas OR pueden tener más de dos entradas y por definición la salida es 1 si cualquier entrada es 1. Compuerta NOT: El circuito NOT es un inversor que invierte el nivel lógico de una señal binaria. Produce el NOT, o función complementaria. El símbolo algebraico utilizado para el complemento es una barra sobra el símbolo de la variable binaria. Si la variable binaria posee un valor 0, la compuerta NOT cambia su estado al valor 1 y viceversa. El círculo pequeño en la salida de un símbolo gráfico de un inversor designa un inversor lógico. Es decir cambia los valores binarios 1 a 0 y viceversa. Compuerta Separador (yes): Un símbolo triángulo por sí mismo designa un circuito separador, el cual no produce ninguna función lógica particular puesto que el valor binario de la salida es el mismo de la entrada. Este circuito se utiliza simplemente para amplificación de la señal. Por ejemplo, un separador que utiliza 5 volt para el binario 1, producirá una salida de 5 volt cuando la entrada es 5 volt. Sin embargo, la corriente producida a la salida es muy superior a la corriente suministrada a la entrada de la misma. De ésta manera, un separador puede excitar muchas otras compuertas que requieren una cantidad mayor de corriente que de otra manera no se encontraría en la pequeña cantidad de corriente aplicada a la entrada del separador. Compuerta NAND: Es el complemento de la función AND, como se indica por el símbolo gráfico, que consiste en una compuerta AND seguida por un pequeño círculo (quiere decir que invierte la señal). La designación NAND se deriva de la abreviación NOT - AND. Una designación más adecuada habría sido AND invertido puesto que es la función AND la que se ha invertido. Las compuertas NAND pueden tener más de dos entradas, y la salida es siempre el complemento de la función AND. Compuerta NOR: La compuerta NOR es el complemento de la compuerta OR y utiliza el símbolo de la compuerta OR seguido de un círculo pequeño (quiere decir que invierte la señal). Las compuertas NOR pueden tener más de dos entradas, y la salida es siempre el complemento de la función OR. Mas info http://www.profesormolina.com.ar/electronica/componentes/int/comp_log.htm http://www.uhu.es/rafael.lopezahumada/descargas/tema3_fund_0405.pdf Algebra de boole Álgebra de Boole (también llamada álgebra booleana) en informática y matemática, es una estructura algebraica que esquematiza las operaciones lógicas Y, O , NO y SI (AND, OR, NOT, IF), así como el conjunto de operaciones unión, intersección y complemento. link: https://www.youtube.com/watch?v=7z_nDziq608 Archivo muy util con mucha info http://www.uhu.es/rafael.lopezahumada/descargas/tema3_fund_0405.pdf Microcontrolador pic Los PIC son una familia de microcontroladores tipo RISC fabricados por Microchip Technology Inc. y derivados del PIC1650, originalmente desarrollado por la división de microelectrónica de General Instrument. El nombre actual no es un acrónimo. En realidad, el nombre completo es PICmicro, aunque generalmente se utiliza como Peripheral Interface Controller (controlador de interfaz periférico). El PIC original se diseñó para ser usado con la nueva CPU de 16 bits CP16000. Siendo en general una buena CPU, ésta tenía malas prestaciones de entrada y salida, y el PIC de 8 bits se desarrolló en 1975 para mejorar el rendimiento del sistema quitando peso de E/S a la CPU. El PIC utilizaba microcódigo simple almacenado en ROM para realizar estas tareas; y aunque el término no se usaba por aquel entonces, se trata de un diseño RISC que ejecuta una instrucción cada 4 ciclos del oscilador. El PIC usa un juego de instrucciones, cuyo número puede variar desde 35 para PIC de gama baja a 70 para los de gama alta. Las instrucciones se clasifican entre las que realizan operaciones entre el acumulador y una constante, entre el acumulador y una posición de memoria, instrucciones de condicionamiento y de salto/retorno, implementación de interrupciones y una para pasar a modo de bajo consumo llamada sleep. link: https://www.youtube.com/watch?v=R27WyfnZvDg Arduino Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un microcontrolador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. El hardware consiste en una placa con un microcontrolador Atmel AVR y puertos de entrada/salida. Los microcontroladores más usados son el Atmega168, Atmega328, Atmega1280, ATmega8 por su sencillez y bajo coste que permiten el desarrollo de múltiples diseños. Por otro lado el software consiste en un entorno de desarrollo que implementa el lenguaje de programación Processing/Wiring y el cargador de arranque que es ejecutado en la placa. La plataforma Arduino se programa mediante el uso de un lenguaje propio basado en el lenguaje de programación de alto nivel Processing. Sin embargo, es posible utilizar otros lenguajes de programación y aplicaciones populares en Arduino,21 debido a que Arduino usa la transmisión serial de datos soportada por la mayoría de los lenguajes mencionados. Para los que no soportan el formato serie de forma nativa, es posible utilizar software intermediario que traduzca los mensajes enviados por ambas partes para permitir una comunicación fluida. Algunos ejemplos son: 3DVIA Virtools: aplicaciones interactivas y de tiempo real.Adobe DirectorBlitzMax (con acceso restringido)CC++ (mediante libSerial o en Windows)C#Cocoa/Objective-C (para Mac OS X)Flash (mediante ActionScript)GambasIsadora (Interactividad audiovisual en tiempo real)Instant Reality (X3D)JavaLiberlab (software de medición y experimentación)MathematicaMatlabMaxMSP: Entorno gráfico de programación para aplicaciones musicales, de audio y multimediaMinibloq: Entorno gráfico de programación, corre también en las computadoras OLPCPerlPhpPhysical Etoys: Entorno gráfico de programación usado para proyectos de robótica educativaProcessingPure DataPythonRubyScratch for Arduino (S4A): Entorno gráfico de programación, modificación del entorno para niños Scratch, del MIT)Squeak: Implementación libre de SmalltalkSuperCollider: Síntesis de audio en tiempo realVBScriptVisual Basic .NETVVVV: Síntesis de vídeo en tiempo real link: https://www.youtube.com/watch?v=Kgz0vD1vSxY Pulso electromagnético (PEM) El término pulso electromagnético o PEM (en inglés: EMP, de Electromagnetic Pulse) puede referirse a: una emisión de energía electromagnética de alta intensidad en un breve período de tiempo; la radiación electromagnética proveniente de una gran explosión (especialmente una explosión nuclear) o de un campo magnético que fluctúa intensamente causado por la fuerza de empuje del efecto Compton en electrones y fotoelectrones de los fotones dispersados en los materiales del aparato electrónico o explosivo, o a su alrededor. Los campos eléctricos y magnéticos resultantes pueden interferir en los sistemas eléctricos y electrónicos provocando picos de tensión que pueden dañarlos. Los efectos no suelen ser importantes más allá del radio de explosión de la bomba, a no ser que ésta sea nuclear o esté diseñada específicamente para producir una onda de choque electromagnética. En el caso de una explosión nuclear o del impacto de asteroide, la mayor parte de la energía del pulso electromagnético se distribuye en la banda de frecuencias de entre 3 Hz y 30 kHz. link: https://www.youtube.com/watch?v=VSKlzrKRkXw Las valvulas La válvula electrónica, también llamada válvula termoiónica, válvula de vacío, tubo de vacío o bulbo, es un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar, o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio "vacío" a muy baja presión, o en presencia de gases especialmente seleccionados. La válvula originaria fue el componente crítico que posibilitó el desarrollo de la electrónica durante la primera mitad del siglo XX, incluyendo la expansión y comercialización de la radiodifusión, televisión, radar, audio, redes telefónicas, computadoras analógicas y digitales, control industrial, etc. Algunas de estas aplicaciones son anteriores a la válvula, pero experimentaron un crecimiento explosivo gracias a ella. A lo largo de su historia, fueron introducidos muchísimos tipos de válvulas, pero los principios de funcionamiento básicos son: Efecto Edison. La gran mayoría de las válvulas electrónicas están basadas en la propiedad que tienen los metales en caliente de liberar electrones desde su superficie.Gases ionizados. En otros casos, se utilizan las características de la conducción electrónica en gases ionizados, esto resulta principalmente importante en los reguladores de tensión, rectificadores de vapor de mercurio, válvula de conmutación T/R, etc.Efecto fotoeléctrico En otros casos, el principio de funcionamiento se basa en la emisión de electrones por el efecto fotoeléctrico. El ocaso de esta tecnología comenzó con la invención del transistor y el posterior desarrollo de componentes de estado sólido que eran mucho más pequeños, baratos y fiables que la válvula. Sin embargo hoy en día aún sobrevive en ciertas aplicaciones específicas, donde por razones técnicas resultan más conveniente. Por ejemplo en transmisores de radiofrecuencia de alta potencia y sistemas de radar se utilizan magnetrones, válvulas de onda progresiva TWT, thyratrones, etc. En televisión y sistemas de imagen medicinal aún se utilizan tubos de rayos catódicos o tubos de captura de imagen, y en el hogar es la base de funcionamiento del horno microondas. También siguen siendo ampliamente utilizadas en preamplificadores de micrófonos, guitarras y bajos, así como en equipos de sonido de alta fidelidad. link: https://www.youtube.com/watch?v=6PwKRWiXWQg Disipador Un disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos componentes electrónicos. Su funcionamiento se basa en la segunda ley de la termodinámica, transfiriendo el calor de la parte caliente que se desea disipar al aire. Este proceso se propicia aumentando la superficie de contacto con el aire permitiendo una eliminación más rápida del calor excedente. Un disipador extrae el calor del componente que refrigera y lo evacúa al exterior, normalmente al aire. Para ello es necesaria una buena conducción de calor a través del mismo, por lo que se suelen fabricar de aluminio por su ligereza, pero también de cobre, mejor conductor del calor, cabe aclarar que el peso es importante ya que la tecnología avanza y por lo tanto se requieren disipadores más ligeros y con eficiencia suficiente para la transferencia de calor hacia el exterior. El diseño está construido con aluminio y otros metales (acero,etc). El transformador Se denomina transformador a un dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna, manteniendo la potencia. La potencia que ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal (esto es, sin pérdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las máquinas reales presentan un pequeño porcentaje de pérdidas, dependiendo de su diseño y tamaño, entre otros factores. El transformador es un dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, basándose en el fenómeno de la inducción electromagnética. Está constituido por dos bobinas de material conductor, devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. La única conexión entre las bobinas la constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. El núcleo, generalmente, es fabricado bien sea de hierro o de láminas apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada para optimizar el flujo magnético. Las bobinas o devanados se denominan primario y secundario según correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente. También existen transformadores con más devanados; en este caso, puede existir un devanado "terciario", de menor tensión que el secundario. Este elemento eléctrico se basa en el fenómeno de la inducción electromagnética, ya que si aplicamos una fuerza electromotriz alterna en el devanado primario, debido a la variación de la intensidad y sentido de la corriente alterna, se produce la inducción de un flujo magnético variable en el núcleo de hierro. Este flujo originará por inducción electromagnética, la aparición de una fuerza electromotriz en el devanado secundario. La tensión en el devanado secundario dependerá directamente del número de espiras que tengan los devanados y de la tensión del devanado primario. El toroide magnético Un toroide es una figura geométrica, a la que vulgarmente se le llama "Donut" (por su semejanza a un conocido pastel), o dona en Sudamérica. Construido de un material magnético, sirve como núcleo de una inductancia (devanado eléctrico), que tiene una especial característica, la ausencia de entre-hierro, inherente a otros núcleos construidos con otras formas. El entre hierro en un núcleo de una inductancia, introduce pérdidas del flujo magnético, y por lo tanto un toroide magnético prácticamente no las tiene. Esto permite hacer transformadores de tensión, especialmente eficientes y compactos (transformadores toroidales). Solo tienen un inconveniente, el devanado del conductor sobre él, es mucho más difícil de realizar, que el de un bobinado que se devana aparte. y luego se le monta el núcleo. Son por lo tanto más caros. Núcleos toroidales de cerámica magnética (Ferrita), se utilizan muy frecuentemente para proporcionar un aumento de la inductancia a conductores (o conjunto de ellos) únicos, lo que proporciona una mejor transmisión de datos entre partes de ordenadores, y eliminar perturbaciones exteriores, (ruido eléctrico). Fuentes de alimentación En electrónica, la fuente de alimentación es el dispositivo que convierte la corriente alterna (CA), en una o varias corrientes continuas (CC), que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta (computadora, televisor, impresora, router, etcétera). En inglés se conoce como power supply unit (PSU), que literalmente traducido significa: unidad de fuente de alimentación, refiriéndose a la fuente de energía eléctrica. El rectificador y sus variantes En electrónica, un rectificador es el elemento o circuito que permite convertir una señal eléctrica alterna en una continua. Esto se realiza utilizando diodos rectificadores, ya sean semiconductores de estado sólido, válvulas al vacío o válvulas gaseosas como las de vapor de mercurio. Dependiendo de las características de la alimentación en corriente alterna que emplean, se les clasifica en monofásicos, cuando están alimentados por una fase de la red eléctrica, o trifásicos cuando se alimentan por tres fases. Veamos el diagrama en Bloques de un Rectificador... Circuito común de un rectificador de onda completa Otros circuitos de rectificadores... http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17860470/Rectificador-con-regulador-circuito-PCB.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17591187/Rectificador-para-transformador-con-tap-central-pcb.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/17558666/Circuito-rectificador-pcb.html Info util http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448171624.pdf Fuentes conmutadas (smps) Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma energía eléctrica mediante transistores en conmutación. Mientras que un regulador de tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación, las fuentes conmutadas utilizan los mismos conmutándolos activamente a altas frecuencias (20-100 kHz típicamente) entre corte (abiertos) y saturación (cerrados). La forma de onda cuadrada resultante se aplica a transformadores con núcleo de ferrita (Los núcleos de hierro no son adecuados para estas altas frecuencias) para obtener uno o varios voltajes de salida de corriente alterna (CA) que luego son rectificados (Con diodos rápidos) y filtrados (inductores y condensadores) para obtener los voltajes de salida de corriente continua (CC). Las ventajas de este método incluyen menor tamaño y peso del núcleo, mayor eficiencia y por lo tanto menor calentamiento. Las desventajas comparándolas con fuentes lineales es que son más complejas y generan ruido eléctrico de alta frecuencia que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias a equipos próximos a estas fuentes. Las fuentes conmutadas tienen por esquema: rectificador, conmutador, transformador, otro rectificador y salida. La regulación se obtiene con el conmutador, normalmente un circuito PWM (pulse width modulation) que cambia el ciclo de trabajo. Aquí las funciones del transformador son las mismas que para fuentes lineales pero su posición es diferente. El segundo rectificador convierte la señal alterna pulsante que llega del transformador en un valor continuo. La salida puede ser también un filtro de condensador o uno del tipo LC. Las ventajas de las fuentes lineales son una mejor regulación, velocidad y mejores características EMC. Por otra parte las conmutadas obtienen un mejor rendimiento, menor coste y tamaño. link: https://www.youtube.com/watch?v=ttoDzsOEaAY Potenciometros + trucos Un potenciómetro es un resistor cuyo valor de resistencia es variable. De esta manera, indirectamente, se puede controlar la intensidad de corriente que fluye por un circuito si se conecta en paralelo, o la diferencia de potencial al conectarlo en serie. Normalmente, los potenciómetros se utilizan en circuitos de poca corriente. Para circuitos de corrientes mayores, se utilizan los reostatos, que pueden disipar más potencia. Trucos con el potenciometro Modificación del valor de un Potenciómetro Si no podemos encontrar un valor concreto de potenciómetro siempre podemos emplear un truquillo. Los potenciómetros son resistencias.... variables pero resistencias al fin y al cabo de modo que se les puede aplicar la misma fórmula de resistencias en paralelo: 1/Rtotal=1/R1 + 1/R2... El caso más directo es que dos resistencias de igual valor puestas en paralelo dan como resultado una resistencia de la mitad de ese valor. Por ejemplo, si ponemos en paralelo dos resistencias de 100k (100000 Ohmios) obtendremos una resultante de 50K: 1/R = 1/100000 + 1/100000 => 1/R = 0.00001 + 0.00001 = 0.00002 R = 1/0.00002 = 50000 o, lo que es lo mismo, 50K. Buen truco para dividir por dos el valor de un potenciómetro. Si tenemos un pote de 1M, si ponemos en paralelo una resistencia de ese mismo valor, esto es, una pequeña resistencia de 1/4W de 1M entre los terminales exteriores del potenciómetro (el central es, como ya sabemos el cursor), obtendremos un pote de 500K: Esquema de resistencia puesta en paralelo con un potenciómetro. Pero lo que es más interesante del caso es que no estamos obligados a que las resistencias sean idénticas entre sí. Podemos jugar con el valor de la resistencia añadida para conseguir el valor deseado. Por ejemplo y en el mismo caso anterior, si necesitamos un potenciómetro de un valor no estandard, por ejemplo de 30K: 1/R = 1/100000 + 1/68000 => 1/R = 0.00001 + 0.0000147 = 0.0000347 R = 1/0.0000347 = 28818.4, esto es, 28.8K lo que nos aproxima lo suficiente a las 30K que necesitamos. Evidentemente nos tenemos que atener a los valores estandar que podamos encontrar para las resistencias. Si el valor fuese crítico, podríamos incluso poner un pequeño "trimmer" (potenciómetro de circuito impreso) en paralelo con nuestro potenciómetro principal y así conseguir el valor deseado con muchísima más precisión. Mas info http://www.pisotones.com/Potes/Potes.htm Como se hace un circuito impreso (PCB) Vídeos muy explicativos del tema Método de la plancha link: https://www.youtube.com/watch?v=6_3O5k5Cdrg Metodo con serigrafia link: https://www.youtube.com/watch?v=Z12uLZzvoRE Programas útiles para el diseño y simulación de circuitos (yapa) Primero les voy a decir como es esto, como acá están prohibidas las descargas y los links de descargas voy poner todo en código binario, por lo tanto no es un link, sino un código, asi que no tendría que haber problemas... Yo voy a convertir los links a binario con la pagina de abajo Simplemente tenes que copiar el código binario y pegarlo en la pagina, despues pones "Convertir de binario a texto" y listo ahí tenes el link. Yo subí todo a google drive, no se si esta permitido ese tipo de link, pero por las dudas lo encripto... http://binario.cf/ Livewire y PCB wizard Este programa es muy bueno y fácil de usar, es un buen simulador de circuitos 01101000 01110100 01110100 01110000 01110011 00111010 00101111 00101111 01100100 01110010 01101001 01110110 01100101 00101110 01100111 01101111 01101111 01100111 01101100 01100101 00101110 01100011 01101111 01101101 00101111 01100110 01101111 01101100 01100100 01100101 01110010 01110110 01101001 01100101 01110111 00111111 01101001 01100100 00111101 00110000 01000010 01110111 01010110 00110101 01110110 00110101 01110010 01110000 01011000 01110001 01010111 00101101 01100100 01010100 01001010 00110001 01010111 01000110 01100100 01011000 01011001 01111010 01101100 01111000 01010100 01001000 01001101 00100110 01110101 01110011 01110000 00111101 01110011 01101000 01100001 01110010 01101001 01101110 01100111 Diy layout creator Programa muy simple, agregado porque si 01101000 01110100 01110100 01110000 01110011 00111010 00101111 00101111 01100100 01110010 01101001 01110110 01100101 00101110 01100111 01101111 01101111 01100111 01101100 01100101 00101110 01100011 01101111 01101101 00101111 01100110 01101111 01101100 01100100 01100101 01110010 01110110 01101001 01100101 01110111 00111111 01101001 01100100 00111101 00110000 01000010 01110111 01010110 00110101 01110110 00110101 01110010 01110000 01011000 01110001 01010111 00101101 01010100 00110000 01101100 01101000 01100010 01000111 00110101 01001100 01010110 01010101 01011010 01110111 01010111 01010111 01100011 00100110 01110101 01110011 01110000 00111101 01110011 01101000 01100001 01110010 01101001 01101110 01100111 Mi carpeta de electrónica En esta carpeta tengo mi vida en electrónica (? naa, en esta carpeta tengo todos los circuitos, etc que es ido conseguido con los años, y yo la comparto para ustedes linces 01101000 01110100 01110100 01110000 01110011 00111010 00101111 00101111 01100100 01110010 01101001 01110110 01100101 00101110 01100111 01101111 01101111 01100111 01101100 01100101 00101110 01100011 01101111 01101101 00101111 01100110 01101111 01101100 01100100 01100101 01110010 01110110 01101001 01100101 01110111 00111111 01101001 01100100 00111101 00110000 01000010 01110111 01010110 00110101 01110110 00110101 01110010 01110000 01011000 01110001 01010111 00101101 01100001 01101110 01001101 01110100 01010001 01010111 01001010 01001000 01010011 01010100 01010001 00110000 01001101 01000111 01001101 00100110 01110101 01110011 01110000 00111101 01110011 01101000 01100001 01110010 01101001 01101110 01100111 Bueno, hasta acá llego el post, espero que les halla servido, y si falta agregar mas información me dicen.

Hola, resulta que hace un tiempo me compre una guitarra nueva (sx telecaster) y antes de comprarla tenia pensado "tunear" la vieja guitarra con la que empece. Solamente le hice un par de modificaciones fisicas, le cambie la forma de la pala y en la misma le puse el logo de fender. También la apantalle, le agregue un killswitch, pinte las pastillas, las perillas, toda toda completa, y la verdad que me resulto económico y estoy super contento(? La guitarra es una stratocaster marca stagg, así estaba antes de las modificaciones. Antes que nada, si vas a hacer algo de lo que hice yo y tenes alguna duda preguntá antes de hacer algo para que no te mandes ningún moco. Aunque es fácil hacerlo, pero nunca se sabe... Ahora vamos a los bifes, en primer lugar le saque las cuerdas y los plásticos. Después le saque el pickguard Te recomiendo que saques las fotos que mas puedas de las conexiones, si se te llega a desconectar algo tenes todo guardado... Acá ya saque la mayoría de las cosas y también desmonte todo del pickguard, el jack y el puente Empiezo con el apantallado, comúnmente se hace con aluminio o cobre, yo use aluminio por que es lo que mas tenia a mano. Recomiendo usar cinta de aluminio, pero si no tenes (como yo) sácale el rollo de aluminio de la cocina a tu vieja y usa eso, solamente que para pegarlo vas a tener que usar platicola o otro pegamento. Todos con cinta de aluminio menos yo, que picardia Tenes que cubrir todo, absolutamente todo con papel aluminio, y con un multimetro corroborar que tenga continuidad por que no va a ser efectivo. También tene en cuenta que debes mandar todo a masa, por que si no no tiene sentido. Y como se hace eso? simplemente el mismo pickguard lo hace ya que los potes están conectados a masa y de ahí al aluminio del pickguard Es preferible que haya solamente un punto a masa, pero en mi caso era imposible. Acá va el muelle del puente... También tenes que hacerlo en el pickguard, pero antes de hacerlo hice el hueco para poner el killswitch Ahora a pintar los plásticos, tienen que estar lo mas limpios posibles, y para que se adhiera mejor la pintura te diría que los lijes, yo no lo hice, pero quedo bien igual Mientras se secaba eso empece con lo mas, digamos, "dificil" que era cambiarle la forma y el logo a la pala... Después le saque todo Y con la caladora corte la madera, tenes que ser muy cuidadoso porque si se te va probablemente la cagues... Cuando ya corte todo lo empareje con una escofina Haciendo esto quiero imitar la forma de una fender, se van a dar cuenta que no es igual, el de la fender es mas grande y la "circunferencia" que tiene empieza desde las clavija 2, pero como en este caso no alcanzaba la madera me la tuve que arreglar con que quedara así. Cuando esta todo emparejado te pones a lijar como un boludo (? Yo use estas lijas, en el mismo orden que las pongo ahora, 180, 320, 500, 600, 1000 y 1200. Acordate SIEMPRE de lijar siguiendo las vetas. Y así quedo. Cuando ya hicimos esto envolvemos toda la guitarra con diarios y tapamos los huecos del clavijero para que no se pinte algo que no queremos Primero le di una capa de laca en aerosol (rust-oleum ultra cover 2x). Presten atención a esta parte, para poner el decal fender estaba por usar una hoja de transparencia, pero en el negocio donde lo llevo a imprimir no podían hacerlo (el láser la hoja) por lo que se me ocurrió otro método usando papel transfer, perooo..... no tenían, así que no me quedaba otra que usar papel fotográfico y pasar el logo por calor (tal cual se hace con los circuitos impresos). Se que pensaras que es muy bruto meterle calor a una madera, y es verdad, pero si tenes mucho cuidado va a salir bien. No es por spamear, pero te recomiendo que veas mi post y te des una idea de como es el proceso. Si quieren el link del archivo corel-draw que use para el logo me lo piden por mp. Cuando ya se seco la primer capa lo que hice fue ponerle el logo Si ven bien van a notar que queda un poco de papel, eso lo sacas pasando el dedo con un poco de agua, y si sigue quedando no te hagas problema, porque cuando le pases la laca no se va notar. Mira mas adelante... La primera capa despues de ponerle el decal Y así quedo despues de pintar bastantes capas, alrededor de 8 Volviendole a poner las cosas Poniendo muelle y conectando de vuelta todo Con el killswitch Armada pero sin las cuerdas Finalmente le coloco las cuerdas y a tocar! Comparación... Otra certificada mas Una prueba de sonido sin ningún tipo de edición mas que cortar PD: No sabia que tocar con el killswitch así que hice cualquier boludes, y sono horrible, pero ven que funca... No hace falta aclarar que aunque le ponga el decal de la fender, le cambie las pastillas, la electrónica, los fierros, nunca va a ser una fender... Acá terminamos, nos vemos en el próximo post eaeaea (?