nikohdevc

Aquí ya habían pasado la luz a la pared de la entrada, habían puesto el punto de luz y el interruptor, y faltaba colocar los rastreles encima de la puerta y el aislante a la izquierda de la puerta. Tras algunas vacilaciones, quitaron el punto de luz del techo. Como querían poner aislante en las paredes escogieron rastreles de 4 cm de grosor, margen suficiente para instalar también los cables de la luz y el sonido. "Todo el cable del sonido lo metimos por rozas, por si lo queremos cambiar o algún canal luego se oye mal". El primer paso fue levantar el tabique para dividir el garaje en dos. Al fondo quedaría la sala de cine, y a este lado, el garaje para los dos coches. Para el tabique escogieron un ladrillo de formato grande, que permite trabajar con rapidez. El sótano, cuenta Perchita, "era todo garaje pero lo dividimos en dos. Tuvimos que meter luz, los cables del sonido, poner el suelo, la moqueta en el techo, el friso de madera, los remates..." La conducción de agua que aparece es la entrada general de la casa. "Aquí ya habíamos puesto el aislante, del color blanco normal". "Aquí están todos los cables que iban a la caja donde se tenían que enganchar, los teníamos con pegatinas para saber de qué era cada uno". El enchufe de luz y televisión, por recomendación paterna, los llevaron a la misma altura que los demás. Cuando estaban montados los rastreles con los cables metidos, pusieron el suelo de tarima. "Teníamos que haber puesto primero el techo", dice Perchita, "como iba con moqueta pegada, algo de pegamento cayó al suelo y luego nos tocó fregar a conciencia". Empezamos con el trabajo en el techo. Para pegar la moqueta se empieza dando una imprimación, que se deja secar un día entero. La moqueta la compraron ya cortada en tres bandas, y el ancho que pusieron era el máximo que daba el rollo. Instalar la moqueta en el techo, cuenta Perchita, "fue lo peor de toda la sala, nos ayudaron mis suegros porque solos era imposible". Una vez extendido el pegamento, se deja secar un rato, hasta que cambie de color, y entonces se empieza a pegar la moqueta. La pared frente a la entrada. Vemos los tres puntos de luz, el cable que va hasta el proyector en el techo y todos los cables que van hasta el centro de la pared, el punto donde finalmente se instalaría el proyector. "El suelo lo compró mi marido de esos que vienen en kit de montaje; se fue al brico con un vecino que lo había instalado en su casa y lo compraron allí todo. En un día se quedó puesto". Después de la moqueta acometieron el friso. "Mi padre ya había colocado friso en una habitación y le explicó a mi marido cómo se hacía; la primera lama tiene que estar muy bien colocada y nivelada, porque de ella depende que el resto de la pared te quede bien". Detalle de la salida de los cables. "Buscamos una especie de goma negra para que cubriera el hueco de la madera, intentamos que los enchufes estuvieran en la misma tabla que las salidas de los cables, para tener el menor número de tablas con huecos". El maremagnum de cables del equipo, que iría oculto bajo el friso. En esta fase es vital identificar bien los cables, poniéndoles etiquetas con cinta adhesiva si hace falta. "Aquí ya habíamos terminado la tercera pared y la mitad de la cuarta". Según afirma nuestra amiga, "los cortes de las llaves son lo que da más trabajo". "Mi padre, haciendo las pruebas a ver si el cable de televisión se veía bien. Como ya he dicho, tenemos unos padres muy apañados y muy manitas que nos solucionaban todas las dudas". Una vez colocada minuciosamente la primera, explica Perchita, se tarda menos para encajar las restantes. Aquí ya habían puesto unas diez lamas. "Hay que medir antes de cortarlas para asegurarse, aunque luego el rodapié y los remates del techo absorben las irregularidades." He aquí el admirable resultado de una reforma que empezaron a finales de julio y acabaron en septiembre. ¡Una sala privada de cine que ya quisieran muchos productores! ¡Parece mentira que esto fuera un rudimentario garaje, pocas semanas antes! "Forramos la columna con moqueta de color granate, y colocamos los altavoces cada uno en su pie. El aire lo pusimos también para el invierno ya que no hay calefacción". Mientras buscaban unos sillones a tono con las prestaciones de la sala, pusieron unas sillas de Ikea, para hacer las pruebas de visionado. "Cuando ya nos pusieron la puerta y se termino el rodapié, montamos la pantalla". ¡Qué panorama más envidiable! Y aquí tenemos los espléndidos sillones definitivos. La columna ya está terminada; los altavoces traseros también los cambiaron, y ahora van sobre unos soportes a la pared. Y para la sesión inaugural, nada mejor que empezar con un clásico. Felicitamos a Perchita y a su marido, que han puesto el listón a gran altura, y les agradecemos su amabilidad por explicarnos con todo detalle la evolución de los trabajos.

Cuando tenemos necesidad de alimentar un LED, el modo más sencillo para regular la intensidad de corriente que pasa por él es el de agregar una resistencia en serie. La pregunta es ¿De que valor? La fórmula para calcular la resistencia es muy simple pero muchas veces la gente no tiene ganas de ponerse a hacer los cálculos necesarios. En un artículo anterior había presentado un par de tablas para obtener el valor de resistencia con tensiones de trabajo comunes (12V y 5V), hoy les muestro otro sistema que usa un gráfico. Como pueden observar en los diseños, propongo dos gráficos distintos, uno para leds blancos, azules y verdes (Vled =3,6V Iled=20mA) y el otro para leds rojos, naranjas o amarillos (Vled=1,8V Iled=20mA). Les recuerdo que ambos gráficos están pensados para leds de alta luminosidad con corriente de trabajo de 20mA. Para obtener el valor de resistencia elegimos primero la cantidad de leds, el tipo (color o tensión característica de dicho led) y la tensión de alimentación. Después de esto, trazamos una línea horizontal imaginaria que empieza a la altura de la tensión que hemos elegido y termina en la intersección de la recta oblicua de los leds respectiva (la recta de 1 , 2 o 3 leds en base a nuestro proyecto). De ahí trazamos una nueva línea vertical y perpendicular a la primera hasta la zona del gráfico donde se encuentran los valores de resistencia. El número más cercano será el valor de resistencia necesario. Lógicamente, el valor obtenido es aproximado pero esto no crea problemas ya que los leds pueden trabajar sin inconvenientes con una cierta tolerancia de corriente. Es más, generalmente tenderemos que modificar el valor de resistencia obtenido para adaptarlo a los valores comerciales. Por ejemplo, un valor obtenido de 190 ohms puede ser reemplazado por uno de 180 ohms sin problemas. Para terminar, les dejo aquí el link de una página PDF ya lista para imprimir con los gráficos en alta resolución.

MATERIALES A UTILIZAR Diseño de la cama en el que especifiques las medidas de esta y sus partes. 2 Pliegos de Melamina de 2 mts con 44 cm X 1 mt con 22 cm (96 plg X 48 plg en el color que tu prefieras.) 11 Reglas de madera de pino de 1 mt con 40 cm X 7 cm (55 plg X 2 3/4 plg) 1 Reglas de madera sintetica de 1 mt con 89cm X 10 cm 2 Reglas de madera sintetica de 1 mt con 89 cm X 6 cm (74.5 plg X 4 plg) 1 Serrucho 1 Sierra Circular 1 Martillo 1 Cinta Metrica o cinta de medir 1 Desarmador tipo Philips 10 Tornillos de 6 cm ó 2.5 plg. 16 Tornillos de 4 cm ó 1.5 plg. 27 tornillos de 3.5 cm ó 1 1/4 plg. 1 Taladro 1 Broca para madera de 6.5 mm ó 1/4 plg. 1 Marcador Bueno iniciaremos revisando el diseño que hemos hecho del respaldo de la cama. Aqui podemos observar las medidas de las piezas que tenemos que cortar para armar el respaldo. Lo primero que vamos a hacer es marcar con la ayuda de un marcador y una cinta para medir el tamaño de las piezas que vamos a cortar. Para marcar mejor nos ayudaremos de una de las reglas grandes de madera sintetica para abarcar toda la distancia que marcamos primero Ahora tomaremos con mucho cuidado la sierra circular y comenzaremos a cortar justo en las lineas que marcamos. Lo hacemos con mucho cuidado y siguiendo siempre las lineas que tenemos marcadas. Veremos como poco a poco el tablero de melamina se va separando. Para facilitarnos el trabajo vamos a cortar primero las piezas largas y luego hace los cortes pequeños. Ahora marcamos la otra linea Tomamos nuevamente la sierra circular y seguimos la siguiente línea que marcamos. Para que el corte sea mas fácil debemos colocar el tablero de melamina en un apoyo donde la sierra no tope en nada cuando finalice el corte. Debemos tratar de colocar las manos lejos del camino de la sierra circular para que no tengamos ningún accidente. Así separamos la pieza que cortamos. Así veremos las tres piezas que ya cortamos Ahora que ya realizamos los cortes largos, vamos a marcar para hacer los cortes pequeños. Marquemos la otra pieza para cortar. Así marcamos para cortar las piezas para la cama. Debemos manipular con mucho cuidado la sierra circular. Separa las piezas con mucho cuidado. Así tienes ya las dos piezas. Ahora para poder trabajar de una manera mas fácil numeraremos las piezas de la siguiente manera: Las piezas numero 1 son dos y mide cada una 38.5 cm de largo por 16.5 cm de ancho. La pieza numero 2 mide 1 mt. con 45 cm. de largo por 58 cm de ancho. La pieza numero 3 y 5 miden 1 mt. con 45 cm de largo por 16.5 cm de ancho. La pieza numero 4 mide 25 cm de largo por 16.5 cm de ancho. Tomamos la pieza numero 2; con la cinta métrica medimos 5 cm y en ese lugar abriremos el primer agujero. Luego a 10 cm del primer agujero abriremos el segunda agujero. El tercer agujero lo abriremos a 10 cm del segundo. Luego abriremos otro agujero a 10 cm del primer agujero. Con la misma distancia abrimos el segundo agujero. Y el mismo procedimiento para el tercer agujero. Así tendremos seis agujeros, los cuales nos servirán en el momento de colocar las piezas laterales y así tendremos dos opciones para el tamaño del colchón que le pondremos a la cama. Siempre con la pieza numero 2 en la parte lateral le haremos dos agujeros con el taladro Estos agujeros debemos hacerlo con 10 cm entre cada uno de ellos y el primero debe estar a mismo nivel que el primer agujero que esta en la parte frontal de la pieza. Los haremos en los dos extremos de la tabla y en ambos lados.Entre el primer agujero de un extremo y el ultimo del otro extremo deben haber 42 cm de distancia. En el centro de la pieza y con una altura de 30 cm haremos otro agujero. Este nos servira para sostener la regla central de la cama. Ahora tomamos las piezas numero 1 y les haremos un agujero a 10 cm del inicio de la pieza. El mismo procedimiento en la otra pieza numero uno. Bien en la parte superior de la pieza haremos cuatro agujeros, comoformando un cuadrado en la pieza, es decir el primer agujero debemos hacerlo a 58 cm de la parte de abajo de la pieza. Y exactamente al mismo nivel pero a 11.5 cm de distancia debemoshacer al segundo agujero.El tercer agujero debemos hacerlo 25 cm sobre el primero y el cuarto justo al lado del tercer agujero. Así veremos las dos piezas de melamina ya perforara . Comenzaremos atornillando las piezas numero 1 a las piezas numero 2 de la siguiente manera: Colocamos la pieza numero 1 con la pieza numero dos y deberan coincidir los agujeros que hicimos en ambas piezas, luego ponemos un tornillo de 4cm ó 1.5 plg para unir estas dos piezas. Con un desarmador tipo philips aprieta el tornillo hasta que ambas piezas estén bien juntas. En el agujero superior haremos el mismo procedimiento. El tornillo de 4 cm ó 1.5 plg. para dará fijesa a la pieza. Así lo tendrás a asegurado. Debemos asegurarnos que los tornillos estén bien apretados Así tendrás ya fijas las dos piezas numero uno junto con la pieza numero dos. Como podemos observar el respaldo de la cama ya va tomando forma. Ahora tomamos la pieza numero 4 y le perforaremos cuatro agujeros dos en cada extremo con 11.5 cm de distancia cada uno. Así se vera nuestra pieza antes de colocarla. Coloca la con cuidado y si es necesario pide ayuda para que no se te mueva la pieza mientras la sujetas con los tornillos de 4 cm ó 1.5 plg. Realizaremos el mismo procedimiento en la pieza del otro lado del respaldo. Siempre debemos asegurarnos que los tornillos estén bien apretados. Así tenemos la primera parte del respaldo, solamente nos falta colocar las piezas 4 y 5. Colocamos la pieza numero 5 en la parte superior del respaldo justo a la altura de los agujeros que están en las piezas numero 1 Y sujetaremos con los tornillos de 4 cm ó 1.5 plg. Así tenemos un costado del respaldo ya armado. Continuaremos con el otro lado. Así tendrás ya listo el respaldo de la cama listo para terminar de armar la cama. Ahora tomaremos la pieza que mide 1 metro con 45 cm X 36 cm de altoque es el soporte de bajo de la cama y le haremos los agujeros con el taladro . El primer agujero lo haremos a los 5 cm del piso hacia arriba,luego entre agujero y agujero que en total son tres debemos dejar 10 cm de separación. Ahora al igual que el la pieza del respaldo de la cama debemos hacer el oro juego de agujeros paralelo al primero pero con una distancia de 10 cm ; esto nos servirá si en algún momento cambiamos el tamaño del colchón podremos mover las piezas laterales y alcanzar el tamaño mas pequeño de colchón. En el centro de la pieza con una distancia de 30 cm del suelo haremos un agujero mas que nos sostendrá la regla central de la cama. En el otro extremo de la pieza debemos hacer el mismo juego de agujeros que en extremo opuesto. Así veremos la pieza de abajo de la cama. Tomaremos las piezas laterales y con mucho cuidado y le abriremos tres agujeros que serán los que encajaran con la pieza de la parte de abajo de la cama. Ahora tomamos la pieza lateral de la cama que mide 1 mt con 89 cm X 13 cm de ancho y en la parte de atrás de esta colocaremos una de las reglas que miden 1 mt con 89 cm X 6 cm de ancho.La sujetaremos con clavos de 1 cm. Los clavos los colocaremos a una distancia entre ellos de 10 cm. Así veras las dos piezas ya colocadas las reglas en la parte posterior,estas reglas te servirán para soportar las reglas de madera de pino. Uniremos la pieza de abajo de a cama con una de las piezas laterales de esta manera ; introduciendo un tornillo de 6 cm ó 2.5 plg. en uno de los agujeros. Sujetaremos bien el tornillo Luego colocamos el segundo tornillo. Así deben quedar los tornillo ya apretados. Aquí tenemos ya la primera pieza lateral unida a pieza de abajo de la cama y apoyada con el respaldo( aun no esta sujeta al respaldo en esta foto) Repetiremos el mismo procedimiento de con la segunda pieza lateral. Aquí tenemos unidas ya las piezas laterales con la parte de abajo de la cama. La parte trasera del respaldo nos resulta muy discreta en el momento de juntar los laterales de la cama con el respaldo. En los agujeros que hicimos en la pieza numero 2 del respaldo ahí meteremos un tornillo de 6 cm o 1.5 plg. y juntaremos con los laterales de la cama. La unión debe ser en ambos lados por igual. Debemos aseguraros que los tornillos estén bien sujetos, pues de esta unión dependerá que cama no se desarme. Así se veremos los laterales unidos al respaldo. El próximo paso es colocar la regla de 1 metro con 89 cm en el centro de la cama. Y para esto nos servirán los agujeros centrales que hicimos en el respaldo y en la pieza de abajo de la cama. Como en todo el proceso debemos de fijar bien los tornillos. Listo ya colocamos la regla en la parte central de la cama,esta regla le dará soporte a las que irán en posición horizontal. Antes de colocar las otras reglas debemos colocarle las patas estos sondos trozos de la misma madera de la regla de 27 cm de largo X 12 cm de ancho. En estas patas haremos dos agujeros con el taladro y las fijaremos a la regla central colocando dos tornillos de 4 cm ó 1.5 plg. Las uniremos a la regla central con una distancia entre ellas de 20 cm. Bueno ahora ya estamos listo para colocar las reglas de madera de pino para esto necesitaremos hacer un separador para que las reglas nos queden todas con la misma distancia 10 cm entre cada regla. Colocamos el trozo que nos servirá como separador y colocamos la regla y sobre ella el taladro y abrimos el agujero de un extremo. Para fijar colocamos un tornillo de 3.5 cm Esto nos ayudara mucho pues al abrirle el agujero en el otro extremo de la regla esta ya o se moverá tanto pues el tornillo nos dará fijeza. Antes de abrir el próximo agujero colocamos el separador y topamos la regla para colocarla en el lugar exacto para perforar con el taladro. Y luego colocamos el segundo tornillo. Y bien en la parte central de la regla también colocaremos un tornillo y deberemos hacer el agujero con el taladro . Y luego colocar y fijar muy bien el tornillo. Así tendremos la primera regla ya colocada. Debemos de repetir el mismo proceso con todas las reglas de madera depino , siempre colocando el separador para que todas tengan la misma distancia . La segunda regla no ira atornillara con la regla del centro , este es un patrón que repetiremos con el resto de las reglas una si la atornillamos y la otra no. Y así continuamos el proceso con el resto de las reglas hasta terminar. Realizaremos el trabajo con paciencia, tratando que sea una manera divertida y relajante Así veremos como poco a poco la cama va tomando forma. Ya tienes lista tu cama colocarle un colchón y ya puedes utilizarla.

Espéro que les guste mi tuto saludos! Las siguientes imágenes están incluidas en el mencionado tutorial y es un indicio de lo que van a disfrutar: Y todo eso explicado paso por paso,hasta lograr el resultado que ven debajo de éstas líneas: 1-Proporciones de la cabeza (importante) PROPORCIONES DE LA CABEZA Evidentemente las proporciones de la cabeza de una persona varían de unos a otros, aunque hay una serie de reglas que más o menos cumplent todos. El hecho de saber estas proporciones nos permitirá dibujar con más seguridad una cara, puesto que seremos conscientes de si esa cara en concreto cumple con las proporciones establecidas o por el contrario rompe con todas ellas. Si miramos una cabeza de frente, su anchura es aproximadamente 2/3 de su altura, sin embargo si la miramos de lado su anchura es aproximadamente 7/8 de su altura. Las proporciones de la cabeza pueden ser divididas horizontalmente en cuatro rectángulos iguales. 1º Rectángulo: contendría la parte superior de la cabeza hasta más o menos la línea del pelo (siempre y cuando se tenga, claro). 2º Rectángulo: Iría desde la línea del pelo hasta la parte superior de los ojos, con lo que contendría la frente y cejas. 3º Rectángulo: este es uno de los principales, puesto que en él se hallan los rasgos más significativos de la cara, los ojos, cuya parte superior, normalmente, estará alineada con la parte superior de las orejas. En la parte inferior del rectángulo se encontraría la nariz, cuya parte inferior quedaría algo por debajo de los lóbulos de las orejas. 4º Rectángulo: Empezaría desde la base de la nariz hasta la barbilla con la boca situada en la mitad superior de este rectángulo. Por supuesto estas medidas, son simplemente orientativas y sólo serían válidas para una cara vista totalmente de frente, ya que si se mira algo más arriba o algo más abajo las proporciones pueden cambiar drásticamente. Ahora vienen las proporciones más interesantes y las que realmente nos pueden ayudar a la hora de enfrentarnos a un retrato. Yo siempre comienzo los retratos por los ojos, puesto que en ellos reside la vida del retratado y porque me sirven de referencia para todos los demás rasgos. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta a la hora de realizar los ojos: 1º Suelen estar situados más o menos a partir de la mitad de la cabeza. 2º La distancia entre los ojos equivale más o menos a otro ojo, es decir, entre los ojos tiene que haber una distancia aproximada de un tercer ojo. 3º La distancia entre los ojos delimita también el ancho de las aletas de la nariz. 4º La distancia de un ojo a la oreja viene siendo más o menos otro ojo. Es decir, que podríamos dividir una cara frontalmente en cinco sectores, en los cuales, el 2 y el 4 sector estarían ocupados por los ojos, mientras que la nariz estaría en el sector del medio. Otra cosa curiosa es que si dibujamos un triángulo que comience en el centro de la cara y pase por los extremos de la nariz, esto delimitaría más o menos la anchura de la boca. otro detalle es que si realizamos un triángulo cuyos vértices sean los extremos de cada ojo y el punto intermedio del labio inferior, forma más o menos un triángulo equilatero. ========================================================== Hasta aquí la parte teórica, el próximo post será el comienzo del retrato, pero para que todo el mundo pueda empezarlo y tenga tiempo, os digo ya cuales serán los materiales a utilizar para que puedas ir consiguiéndolos en caso de que no los tengas. - Papel de color, en mi caso voy a utilizar uno que habitualmente os muestro. Se trata de un papel Canson (que podes encontrar en casi cualquier librería). Concretamente el color es Gris Cielo y su referencia es Mi-Teintes. El hecho de utilizar este papel de color es porque daremos luces con creta blanca. En caso de no querer trabajar con uno de color, vale uno blanco pero no se podría utilizar la creta blanca. - Goma, mejor si es de las amasables. - Lápices: B ó 2B, 3B ó 4B y uno blando, bien sea un 6B ó un 8B. Yo uso muchas veces barras de grafito que llevan esas mismas numeraciones. - Un difumino, o en su defecto el dedo que también va de maravilla. - Una creta blanca, que puede ser en barrita o en lápiz. También sería válido pastel blanco o incluso tiza. - Algo para sacar punta, bien sea un sacapuntas o un cutter. - Por supuesto, mucha paciencia y ganas de aprender. Y creo que nada más....muy pronto comenzaremos así que a preparar el material. 2-Tutorial 1a lección (el boceto y los ojos) EL PERSONAJE Empezamos con el curso de retrato. El personaje para ser retratado ha sido el actor Hugh Laurie, más conocido como el doctor HOUSE en la famosa serie del mismo nombre. Mi decisión por este actor es porque tiene una cara de rasgos muy claros lo que hace que sea más “fácil” dibujarlo. Antes de lanzarnos a dibujar, debemos dedicar unos minutos a la observación de la cara de la persona que vamos a retratar. Debemos intentar buscar aquellos rasgos más característicos que hagan que sea esa persona y no otra. En el caso que nos ocupa es bastante fácil identificar esos rasgos. Lo primero que llama la atención es la penetrante mirada, los ojos ligeramente saltones y la ausencia de distancia entre las cejas y los párpados. Ese será el foco principal de nuestro retrato, por lo que debemos ser muy cuidadosos. Otros rasgos que podemos observar son, cara alargada con la musculatura de la mandíbula muy marcada, la gran distancia que hay ente la nariz y el comienzo de la boca, la ausencia del labio superior y lo pronunciado de los músculos bajo el labio inferior. Una vez que tenemos claro todo esto y hemos dedicado unos minutos a la observación, nos ponemos manos a la obra. EL MATERIAL El material que yo he utilizado para esta primera lección ha sido lo siguiente: - Un lápiz B - Un lápiz 3B - Un lápiz 6B - Creta blanca (en barra o lápiz) - Un difumino o el dedo - Goma amasable - Y por supuesto papel, que este caso es Canson Gris Franelle- 122 PREPARACIÓN Lo primero que hago es cortar el papel en dos mitades puesto que el tamaño es muy grande y con una hoja tamaño A3 más o menos es más que suficiente. A estas dos mitades le quitamos una pequeña parte (de la parte más larga) para que no quede demasiado largo y estrecho el papel. En definitiva, obtendremos dos trozos de aproximadamente 32’5 x 45 cm Una cosa que es recomendable es colocar el papel en posición casi vertical tal y como podés ver en esta foto (que mi mujer se ha empeñado en que la ponga, jejeje) Una vez que tenemos todo preparado, ya podemos pasar a la acción LECCIÓN 0: El boceto De un buen boceto depende un buen dibujo y en el caso de los retratos el boceto es lo principal, puesto que será el que nos “guíe” a través de todo el proceso. Por tanto es muy importante dedicarle un buen rato hasta que los resultados sean satisfactorios. Por norma general, lo primero que hago es trazar una línea que nos marcará la posición de los ojos, para ello utilizaremos el lápiz B sin apenas apretar contra el papel. Perpendicular a esta trazaremos otra línea que nos determinará la posición de la nariz y la altura de la cara. Estas dos líneas podemos trazarlas de igual forma sobre la foto original para que nos ayude mejor a ver donde va cada cosa. Repito que estas líneas guía son algo opcional que en este caso sí las he dibujado para que se vea más claro, pero con el tiempo dejas de hacerlas y las “ves” mentalmente. Una vez hecho esto, continuamos todo el proceso del boceto con el lápiz B, intentando no apretar mucho contra el papel para poder borrar en caso de que fuese necesario y no dejar el papel marcado. Empiezo siempre por el ojo izquierdo, por aquello de ser diestro y me ayudo de la línea antes indicada. Aquí es donde es muy importante tener en cuenta las nociones básicas vistas anteriormente. Una vez hecho el ojo izquierdo paso al derecho y luego al resto de la cara. En todo este proceso de abocetado es importante fijarse muy bien en el original, en distancias entre los diferentes elementos de la cara, en las proporciones, etc. Es preferible dedicarle un buen tiempo antes de pasar a meter sombras. Por desgracia no tengo fotos de todo este proceso porque no me dí cuenta de ir haciéndolas. El boceto final debería ser algo así: Como se puede ver, en esta fase inicial el parecido es casi nulo. Cuando hayamos terminado con el boceto, pararemos unos minutos, descansamos y tras ese tiempo volveremos para ver si encontramos fallos. También sirve de ayuda el dar la vuelta al dibujo y mirarlo al revés o ponerse frente a un espejo. Siempre se encuentra algún fallo que no veías antes. Vuelvo a insistir en la importancia de un buen boceto, ya sé que a todos nos entra ganas de ponernos a sombrear lo antes posible, pero si nos saltamos esta fase o no le damos la suficiente atención, los resultados no serán buenos. LECCIÓN 1: Los ojos. Empezamos con lo bueno, el sombreado. Como en el caso del boceto, siempre empiezo por los ojos, ya que si no consigo que se parezcan al retratado y no “miren” no sigo con el dibujo y empiezo de nuevo. Es muy importante conseguir unos buenos ojos, unos ojos que no sean demasiado grandes en comparación con la cara (típico error al principio), que no parezcan ojos de pez y que tengan brillo. Aquí podemos ver como son los ojos abocetados: Como podemos ver, no siguen el típico esquema del ojo que dibujábamos cuando éramos pequeños y además, como se aprecia en el dibujo, ni siquiera son los dos iguales (algo que siempre debemos tener en cuenta, ya que casi nadie tiene los dos ojos iguales). Además, en el caso que nos ocupa, el actor no tiene los ojos perfectamente centrados, como se puede apreciar el ojo que queda a nuestra derecha se va ligeramente hacia la derecha y eso es algo que debemos reflejar en el dibujo, puesto que de no ser así, habría casos en los que perdiésemos algo del parecido y oiríamos la típica frase de “Uhmm, se parece pero le veo algo raro”. Paso 1: Comenzamos por el ojo de la izquierda (lo explicado para éste, vale perfectamente para el otro. Empezamos a dibujar el ojo con el lápiz 3B; comenzamos por marcar la pupila, reservando el espacio para el correspondiente brillo y dibujamos la línea correspondiente al párpado superior. Paso 2: Dibujamos ahora el resto del iris, teniendo en cuenta que en la parte superior deberá ser más oscuro por la sombra producida por el párpado. Marcamos también las sombras en el globo ocular para que adquiera volumen y empezamos a marcar las sombras más oscuras alrededor del ojo, correspondientes a la arruga que forma el párpado, pestañas y arrugas en la comisura del ojo. Paso 3: A continuación delimitamos el párpado inferior mediante la línea de las pestañas y comenzamos a sombrear suavemente el párpado. Para ello podemos ayudarnos del dedo o de un difumino y conseguir así un efecto más suave. No debemos preocuparnos en exceso ahora por la oscuridad de las sombras, puesto que en todo momento y según vayamos avanzando habrá que valorar si necesita o no más sombra. Paso 4: Aquí es donde conseguiremos dar mayor vida al ojo. Para ello añadimos el brillo correspondiente en la pupila, utilizando creta blanca, en el globo ocular para simular la humedad del ojo y en ciertos puntos del párpado inferior. Como se puede apreciar en la imagen, el resultado empieza a ser realista. Paso 5: Realizamos todo lo anteriormente dicho sobre el ojo de la derecha para obtener la mirada del personaje. Si todo va bien, deberíamos tener algo parecido a esto 3-Tutorial 2da lección (la nariz) LECCIÓN 2: Es hora ya de continuar con nuestro retrato. Lo habíamos dejado al finalizar los ojos, pues bien, ahora es el turno de la nariz, un elemento relativamente sencillo pero que se puede cargar una carga fácilmente. Los principales errores que se cometen a la hora de dibujar narices son, hacerlas demasiado largas, demasiado estrechas o incluso demasiado derechas, ya que una gran mayoría de la gente tiene la nariz ligeramente torcida. Este rasgo, deberemos tenerlo siempre en cuenta a la hora de realizar el retrato. Comenzamos a marcar las primeras sombras de la nariz de House así como la forma de las aletas. Para ello utilizaremos el mismo lapiz 3B, insistiendo más en aquellas zonas de sombra más dura. Es muy importante fijarse bien en la forma de las aletas de la nariz y en su anchura, que por norma general suele coincidir con el espacio entre ojos. Una vez que tenemos aplicadas las sombras, pasamos a darle ligeros brillos a lo largo de la nariz y especialmente en la punta, para conseguir de esta manera que la nariz tome volumen y se “venga” hacia nosotros. También, como podéis observar he marcado la sombra proyectada sobre el labio superior para conseguir mayor efecto tridimensional. Llegados a este punto, habitualmente haría la boca, pero en este caso he preferido pasarme a la frente para tener una visión en conjunto de la parte superior de la cabeza. Comienzo por insinuar las arrugas de la frente con trazos suaves y sin calcar demasiado, se trata de arrugas no de surcos hechos a cincel…..También voy dando volumen a las sienes mediante la aplicación de las sombras. A continuación empiezo a aplicar las primeras luces en la frente, las aplico de forma suave y siempre teniendo en cuenta la dirección de la luz, Como en este caso la luz es de tipo cenital, las luces de las arrugas deberán estar por debajo de las sombras de las mismas, produciendo así un efecto de volumen muy conseguido Y hasta aquí una nueva lección…pronto empezaremos con la boca y parte inferior de la cara. Os dejo una foto con la visión general de la cara…a ver si se empieza a parecer… 4-Tutorial 3ra lección (mandíbula y boca) Ahora que ya tenemos listos los ojos y nariz, pasamos a la parte inferior de la cara, es decir, la mandíbula y por supuesto la boca. Esta parte de la cara suele dar muchos quebraderos de cabeza ya que puede hacer que una cara pierda todo el gesto. Lo más importante es tener en cuenta el tamaño de la boca, el grosor de los labios y sobre todo el gesto de esos labios. La cosa aún se complica más si la boca está abierta y muestra los dientes porque estos pueden quedar muy falsos o muy dibujados en un retrato Pero vamos a los importante, a la cara de House. Empiezo por definir mediante sombreados suaves con un lápiz 3b, la forma de la cara y pómulos para ir centrando la boca. A continuación, empiezo a definir la línea de la boca y comisuras, fijándome bien en la forma original Continúo definiendo el labio superior que por norma general deberá tener más sombra que el labio inferior. Conviene darse cuenta que en el caso del amigo House su labio superior es prácticamente inexistente. Una vez listo el labio superior empiezo con el inferior, definiendo las sombras (más cercanas a la boca) y las pequeñas arruguillas que tienen los labios y que destacarán más cuando apliquemos las luces. A estas alturas todavía veremos rara la boca, debido principalmente a que en este caso el retratado tiene barba y hasta que no la veamos hecha, lo veremos diferente. Aplicamos las luces con prudencia y sin excedernos. Boca, más o menos definida, tendremos que volver a ella a lo largo del trabajo de la cara para ir redefiniéndola pero esto ya nos sirve de punto de partida. Empezamos con el trabajo de ponerle barba, así que vamos definiendo las sombras primero y luego nos dedicaremos a detalles ciertos pelos para producir la sensación de de barba real. Sombreo la zona del bigote, teniendo en cuenta que al ser barba de pocos días, no cubre por completo la cara y por tanto se aprecia las formas y arrugas Seguimos con la parte en sombra bajo el labio inferior y sombreando la musculatura en torno a la boca. Como vemos, esto empieza a tomar forma..no hay que desesperar porque al principio puede parecer complicado, pero poco a poco va saliendo. También se puede apreciar en la foto, que ya he ido definiendo algunos pelillos en el bigote para ir dándole forma. Visión general de la cara Sigo sombreando la barbilla y resto de la mandíbula procurando que no quede una sombra demasiado oscura que haga que parezca una barba muuuuy espesa. Y ahora viene la mejor parte, aquí es cuando veremos si hemos conseguido crear el efecto de barba. Con un lápiz más blando, por ejemplo un 6B, definimos ciertos pelillos dentro de la barba, especialmente en las zonas más oscuras. Con la goma abrimos algunos huecos en las zonas de sombra y con la creta blanca trazamos otros pelillos blancos que simularán las canas. Para obtener trazos finos, lo mejor es afilar la creta con un cutre. Si todo ha ido bien, el resultado será algo parecido a esto. 5-Tutorial 4ta lección (el pelo) Ya estamos llegando al final del curso. En esta lección veremos como hacer el pelo de House y ya sólo nos quedará una lección más en la que remataremos cuello y ropa. El pelo siempre es un tema complicado de hacer. Yo soy de los que trato de integrar el pelo en el retrato sin que tenga demasiado protagonismo y se lo robe a lo principal del retrato, la cara. En el caso de House, la dificultad es doble, ya que como se puede apreciar en la foto, lleva el pelo alborotado, con lo que nos complica la vida. Empecemos por oscurecer la zona de la patilla, para contrastar con el resto de la cara El siguiente paso que he seguido es el de hacer la oreja izquierda para ir cubriéndola poco a poco con pelo. En este caso, la oreja apenas tiene dificultad ya que casi no se aprecia. Continúo dibujando las zonas más oscuras del pelo, evitando en lo posible el hacer manchas demasiado rectas o el caer en el error de principiante de dibujar pelo a pelo, lo que además de ser un trabajo de chinos, produce resultados artificiales. Lo mejor es tratar el pelo como una masa con sus luces y sombras y luego, en lugares puntuales, dibujar pelos sueltos que simulen la sensación de ser un conjunto de pelo. Ahora llega el momento más divertido, aquí dependiendo de la habilidad de cada uno con el lápiz, utilizaremos el lápiz más blando y la creta blanca e iremos trabajando el pelo a mechones, introduciendo brillos y sombras, intentando no mancharse entre ellas. Continuamos con este proceso hasta completar todo el pelo… Y por último terminamos la oreja derecha siguiendo el mismo esquema de luces y sombras del resto de la cara. Y listo, la cabeza de House completa… ahora ya sólo nos queda rematar cuello y parte de los hombros y habremos acabado el retrato, pero eso será en la siguiente lección 6-Tutorial 5ta lección (final) Llegamos al final de este primer curso de retrato, rematando el dibujo de House. Perdonad la mala calidad de las fotos, pero es que esta vez fueron hechas con luz artificial y salen con un color extraño y ciertos brillos indeseables. Terminado el trabajo principal con la cara, no se debe descuidar los detalles y debemos terminar el retrato con la misma calidad con la que hemos hecho todo lo demás. En el caso de la foto de House utilizada para el curso, podemos ver que apenas se puede apreciar los hombros y el cuello, por lo que decidí dibujarlos yo mismo. Para ello me basé en la imagen descuidada de la que suele hacer gala y procedí a dibujar la ropa con la que suele salir, que es, camiseta, camisa desabrochada y chaqueta o americana. Una vez hecho el boceto de la ropa, comienzo por el sombreado del cuello. Decido darle una sombra bastante fuerte producida por la iluminación cenital sobre la cara. Como se puede apreciar en la foto, además de esta sombreado bastante fuerte, simulo ciertos pelillos de la barba en la parte derecha del cuello. A continuación empiezo por la camiseta a la que doy un primer sombreado general, sobre la que obtengo luces a base de goma y le dibujo pequeños detalles como el cuello y costuras. Le toca el turno a la camisa. Para evitar que quedase demasiado soso el conjunto de camiseta y camisa, decidí añadir a la camisa unas líneas blancas modo de dibujo. Como podeis observar el sombreado de la camisa es bastante sutil salvo en la parte del fondo del cuello de la camisa, donde he sombreado con más fuerza para guardar la concordancia con la sombra del cuello. Llega el turno a la chaqueta sobre la que no me paro demasiado. Le aplico un sombreado general bastante oscuro, saco luces con la goma y le aplico sombras con el lápiz más blando.Es muy importante terminar de forma irregular los lados, para que no parezca que está recortado. Una vez acabada la parte izquierda procedemos de igual manera sobre la parte derecha, así que no repetiremos la explicación. Una vez hecho esto y si todo ha ido bien, ya sólo nos queda firmar y dar por finalizado a House. Este es mi dibujo final

bueno aca les enseño como hacer un estante y que materiales nesesitan para hacerlo Estante -Planos para hacer un estante. El proyecto de bricolage estante de tablero de melamina tiene las siguientes medidas: Altura = 1800 mm Largo = 900 mm Profundidad = 300 mm Plano estante melamina 1 Medidas interiores de los espacios del estante de melamina y espesor del tablero de melamina. Plano estante melamina 2 Medidas interiores de los espacios y del zocalo del proyecto de bricolage, mueble estante de melamina. Plano estante melamina 3 Plano con las piezas que vamos a nesecitar para el proyecto de bricolage ,mueble estante de melamina. Plano estante melamina 4 Medidas de las piezas del proyecto de bricolage, mueble estante de melamina,que se obtiene del despiece. Materiales que vamos a nececitar para nuestro proyecto de bricolage estante de melamina: Materiales ► 16 tornillos autoperforantes de 4x50. ► 16 tapitas para cabezas de tornillos autoadhesivas del color del tablero de melamina. ► 24 soportes para repisas ► 50 clavos de 3/4 con cabeza para clavar el respaldo en el mueble estante de melamina. Herramientas que vamos a nesecitar para nuestro proyecto de bricolage estante de melamina. Herramientas. ► taladro inalambrico-taladro electrico con velocidad regulable. ► mazo de goma ► martillo ► escuadra ► puntas para tornillos. ► broca de 3 mm.(para hacer los agujeros guias de los tornillos). ► puntilla para marcar. ► cúter.

el plano de un escritorio para pc.en el dibujo muestra lo básico que debe tener nuestro escritorio para PC. Debe tener un porta teclado, un espacio para la impresora, un espacio para el CPU. Y si queremos podemos agregarle a nuestro diseño , cajones o gavetas,para que sea mas funcional, puedes ya diseñar el modelo de escritorio que a ti te guste con todo los concejos descritos anteriormente en este tutoríal III como obtener medidas exactas para nuestros muebles Clic para recordar el tutorial III.al final puedes observar fotos para que tu puedas escoger y realices el modelo que a ti mas gusta. DIBUJO DE ESCRITORIO PARA PC. Antes de comenzar Es necesario realizar el agujereado previo según la figura del detalle de las piezas, con pasadas de 2,5 a 3 mm de diámetro en función al tornillo que se utilizará. Esto facilitará el correcto armado del mueble. Es recomendable además leer los pasos de ejecución antes de iniciar el trabajo. Detalle de las piezas La construcción: Aplique la solución de borde melamínico (o de otro tipo) en los cantos de los recortes que actuarán como frente o en la vista del mueble. Fije la pieza (a), tapa del escritorio, a los laterales (b) con cuatro tornillos autorroscantes de 4,0 x 50 mm, según el detalle de piezas. Si se ha realizado correctamente el agujereado previo, la tapa del escritorio quedara 18 mm por debajo de los laterales. Coloque la pieza (c) que actuara como soporte de la cubierta fija a ambos laterales (piezas (b)) y, guiándose por el agujereado previo: utilice tornillos autorroscantes de 4,0 x 50 mm. Coloque, además, la pieza (d): atornillándola a los laterales del escritorio por debajo de la tapa. Utilice tornillos autorroscantes de 4,0 x 50 mm. Esta pieza le dará una terminación estética al mueble. Para el armado del gabinete del CPU, se debe fijar, en primer lugar, la pieza (e) a la pieza (f), utilizando tornillos autorroscantes de 4,0 x 50 mm y siguiendo el esquema del escritorio. Luego, este conjunto se debe unir al lateral correspondiente, (b), con tornillos autorroscantes de 4,0 x 50 mm, y a la tapa y al fondo del escritorio, piezas (a) y (c) respectiva mente, utilizando dos escuadras para cada una de las fijaciones. Realice la misma operación que en el paso 4, con las piezas (g) y (h), sobre el lateral (b'), para el gabinete de la impresora. Fije las guías corredizas de la pieza ( i ) a 12 cm de la tapa del escritorio, teniendo especial cuidado en su nivelación, dado que, de lo contrario, se verá afectado el correcto deslizamiento del tablero porta teclado (pieza i) . Fije las guías corredizas a la pieza (j) a 35 cm de la tapa del escritorio, teniendo el mismo cuidado para la nivelación que en el paso anterior. Materiales necesarios: Taladro, mechas chicas. Destornillador. 8 escuadras. 2 juegos de correderas. 26 tornillos autorroscantes de 4,0 x 50 mm. 15 metros lineales de tapa canto melamínico de 22 mm.

Buenas amigos, hoy les comparto un muy buen curso de programacion, JavaScrip, XML, DTD y muchos más espero que les sea de utilidad ya qué ese es el motivo del post ayudarlos para qué ustedes puedan comprender un poco más sin gastar ni un peso... sin más preambulos los dejo con el post, Saludos!. ¿Queres aprender a programar?. Aprender a programar es un objetivo que se plantea mucha gente y que no todos alcanzan. Hay que tener claro que aprender programación no es tarea de un día ni de una semana: aprender programación requiere al menos varios meses y, si hablamos de programación a nivel profesional, varios años. No quiero con esto desanimar a nadie: en un plazo de unos pocos días podemos estar haciendo nuestros primeros programas y ver los primeros resultados, pero aprender a programar es mucho más que eso. Vamos a tratar de exponer nuestra visión sobre una forma adecuada de enfrentarnos al aprendizaje de la programación. ¿Te preguntas que lenguaje es mejor?. A decir verdad no existe ninguno si realizas la pregunta de esta manera, ya que se entraría en una disputa, pero se puede evitar siempre y cuando digas para que necesitas un lenguaje de programación. Es decir si necesitas un lenguaje para paginas web, estoy seguro que te dirán que c++ es el mejor lenguaje, si no uno que se adapte a tus necesidades, como bien podría ser PHP , JAVASCRIP entre otros. Pero si tus necesidades son un videoclub personal , PHP no seria una opcion seria c++ dependería de la plataforma en donde se jugaría y el SO. Esto deja claro que todos los lenguajes son buenos siempre y cuando sepas cual utilizar en cada caso. Ya sabes cual vas a usar... Te preguntas ¿Donde consigo aprender estos lenguajes?. Bueno yo aca abajo te dejo todos los tutoriales que nesecites aprender, espero que te sirvan son casi todos y muy completos, faciles de aprender. JavaScript Manual JavaScript. Ejemplos de código En este apéndice vamos a estudiar algunos ejemplos de código JavaScript que podemos adaptar a nuestras páginas. Manual JavaScript. Operadores Los operadores son uno de los elementos fundamentales en cualquier lenguaje de programación, ya que son los que nos permiten trabajar con variables y datos. Manual JavaScript. Cómo escribir código En este apéndice aprenderemos a insertar código JavaScript en nuestras páginas. Manual JavaScript. Gestión de formularios Una de las utilidades más interesantes de JavaScript es la posibilidad de comprobar y gestionar formularios. Manual JavaScript. Clases Esta clase permite la manipulación de cadenas de texto en JavaScript. Manual JavaScript. Funciones miembro Para crear una función miembro, debemos indicarlo en la propia función de construcción. Manual JavaScript. Clases y objetos La forma de los objetos son los datos (propiedades) y código (funciones) que contiene el objeto. A esto se le denomina clase de objeto. Manual JavaScript. Funciones JavaScript contiene sus propias funciones que podemos utilizar en nuestros programas. Manual JavaScript. Funciones recursivas Este tipo de funciones son funciones normales, pero que se llaman a si mismas. Manual JavaScript. Devolución de datos Explicamos como una función puede devolver datos hacia afuera por medio de la expresión return. Manual JavaScript. Funciones con parámetros Los parámetros nos sirven para llamar a nuestras funciones con unos datos específicos para que los procesen. Y en cada llamada, podemos darle unos parámetros diferente. Manual JavaScript. Introducción a las Funciones Las funciones son uno de los elementos más importantes de cualquier lenguaje de programación actual. Manual JavaScript. Bucle While Este bucle, como for, también es condicional, aunque mucho más simple que éste. Manual JavaScript. Bucle For Un bucle for nos permite repetir un bloque de código según unas condiciones concretas, siempre que estas sean verdaderas. Manual JavaScript. Bucles y Funciones Uso de dos tipos de elementos fundamentales en programación: bucles y funciones. Manual JavaScript: sentencia de control Switch Uso y aplicación de la sentencia de control Switch en el lenguaje JavaScript. Manual JavaScript: sentencia de control If Explicación sobre la funcionalidad de las sentencias de control en JavaScript. Manual de JavaScript. Matrices Las matrices son variables que contienen un objeto de tipo Array(). Manual JavaScript. Operar con variables Las variables podemos usarlas en multitud de situaciones, al mostrar datos, al enviarlos y recibirlos, en expresiones y llamadas a funciones. Manual JavaScript. Variables Una variable en JavaScript puede contener distintas cosas según donde se encuentre en el programa: números, letras, etc. Manual JavaScript. Características JavaScript es semejante a otros lenguajes como C, Java o PHP, tanto en su formato como en su sintaxis, aunque tiene sus propias características definitorias. Manual JavaScript. Introducción El JavaScript es un lenguaje de programación ampliamente utilizado en el mundo del desarrollo web por ser muy versátil y potente. jQuery Crear tabs o pestañas con jQuery y CSS – Estructurando el contenido de una página web En este artículo vamos a ver como se hacen tabs o pestañas con jQuery y CSS para agrupar la información de la página web de forma lógica y organizada. Galerías de Imágenes con Scriptaculous: Lightbox para paginas web Los lightbox son un recurso muy utilizado en la actualidad para crear galerías de imágenes. Es posible descargar e instalar en forma gratuita y sencilla algunos de estos scripts. Manejo de imágenes con jQuery: Despliegue secuencial Método sencillo y estético para desplegar nuestras imágenes de manera secuencial con efectos de jQuery Fundamentos de jQuery: Selector y la función jQuery Conceptos básicos para empezar a desarrollar con la librería jQuery, explicaremos como se estructura un selector y como trabaja la función jQuery. Fundamentos de jQuery: JavaScript No Obstructivo y rutina Document Ready En este artículo conoceremos lo que es el JavaScript No Obstructivo y su influencia en la correcta codificación, así como la inicialización de funciones al momento de generar el árbol DOM. Fundamentos de jQuery: Creación de elementos DOM En este artículo se enseñará a crear y manipular a nivel básico elementos en el DOM de nuestro sitio, todo mediante jQuery Fundamentos de jQuery: Extendiendo la librería En este artículo explicaremos cómo poder extender nuestro código de jQuery agregando funciones adicionales a la librería base. Trabajando con elementos en jQuery: Generar HTML Explicamos el método para generar elementos HTML y añadirlo a nuestro documento con jQuery Hacer un tooltip con jQuery y CSS3 Explicamos como utilizar jQuery en combinación con CSS3 para crear un pequeño tooltip que despliegue mensajes al colocar el mouse sobre un elemento. Enviar datos de un formulario con ctrl y enter En este artículo explicamos cómo enviar información de un formulario y desplegarla en una página mediante las teclas ctrl y enter, haciendo uso de jQuery para el manejo de eventos. Enlace para mostrar y ocultar contenido con jQuery Explicamos como llevar a cabo la creación de una función simple que nos ayude a mostrar y ocultar contenido de un elemento Uso de jQuery para presentar y filtrar datos en tablas: Parte 1 Primera parte de un artículo donde explicamos como mostrar y depurar datos de una tabla mediante jQuery, en esta entrega explicamos como dar un estilo adecuado para presentar los datos en una tabla, Uso de jQuery para presentar y filtrar datos en tablas: Parte 2 Segunda entrega de este artículo, donde explicamos como realizar el filtrado de los datos que se presentan en un tabla, todo mediante jQuery XML y DTD XML y DTD. Vincular un DTD con un documento Tutorial para aprender a vincular un documento XML a un DTD. XML y DTD. Elemento ATTLIST Atributos de ELEMENT; qué es el elemento ATTLIST en XML. Sintaxis. XML y DTD. Elemento ELEMENT Usos del elemento ELEMENT en XML. Elementos vacíos, sólo con caracteres, subelementos, etc. XML y DTD. Convenciones sintácticas y validación Como comprobar la validez de un documento con XML y DTD. XML y DTD. Introducción a DTD Introducción al uso de los DTD (document type definition) en el lenguaje XML para su validación. XML y DTD. Espacios de nombres Uso de los espacios de nombres en el lenguaje XML. XML y DTD. Documento bien formado Tutorial que explica qué son los documentos bien formados en el lenguaje XML. XML y DTD. Introducción a XML Introducción al lenguaje XML (eXtensible Markup Languaje). ASP Manual ASP. Borrar registros Otra de las operaciones elementales en ASP que se pueden realizar sobre una base de datos es el borrar un registro. Manual ASP. Actualizar un registro existente Cómo se actualiza un registro presente en nuestra base de datos con ASP. Manual ASP. Crear un nuevo registro En este caso lo que buscamos es crear, a partir de los datos recibidos de un formulario, un nuevo registro en nuestra tabla clientes de ASP. Manual ASP. Selecciones en una tabla Dentro de una base de datos, organizada por tablas, la selección de una tabla entera o de un cierto numero de registros resulta una operación rutinaria. Manual ASP. Trabajar con bases de datos en ASP ASP nos ofrece una forma muy eficaz de interaccionar con estas bases de datos gracias al uso del componente ADO (ActiveX Data Objects). Manual ASP. Objeto Session Estas variables que son válidas durante una sesión y que luego son "olvidadas" son definidas con el objeto Session. Manual ASP. Cookies Las cookies son una herramienta fantástica para personalizar nuestra página pero hay que ser cautos al usarlas. Manual ASP. Objeto Response En este capítulo se define la forma en la que ASP regula el contenido que es enviado al navegador. Manual ASP. Objeto Request II El objeto Request nos da acceso a otras informaciones relativas al cliente y el servidor las cuales pueden resultar de una gran utilidad. Manual ASP. Objeto Request I El objeto Request nos devuelve informaciones del usuario que han sido enviadas por medio de formularios, por URL o a partir de cookies... Manual ASP. Bucles y condiciones II Explicación del uso de los bucles for y do while/loop en ASP Manual ASP. Bucles y condiciones I Las condiciones if en ASP. Este tipo de acciones pueden ser llevadas a cabo gracias a una paleta de instrucciones presentes en la mayoría de los lenguajes. Manual ASP. Inicio a la programación en ASP Introducción a la programación en ASP y creación de nuestro primer script. Manual ASP. Instalación de PWS y conexión a base de datos (BD) Instalación del Personal Web Server (PWS) necesario para trabajar con ASP y como conectar con una base de datos. Manual ASP. Introducción a la programación en ASP ASP (Active Server Pages) es la tecnología para la creación de páginas dinámicas del lado del servidor desarrollada por Microsoft. PHP Manual PHP. Subir ficheros con HTTP Manual de PHP. Intercambio de información mediante HTTP, subida de ficheros. Manual PHP. PHP para desarrollo de aplicaciones web (II) Manual de PHP. Autentificación de usuarios utilizando el protocolo HTTP. Manual PHP. Uso de cookies Uso de cookies en PHP para el reconocimiento de usuarios. Manual PHP. Crear imágenes GIF desde PHP Creación de imágenes GIF en PHP. Creación de GIF al vuelo (on the fly). Manual PHP. PHP para desarrollo de aplicaciones web (I) Introducción al lenguaje de programación PHP para desarrolladores. Manual PHP. PHPLIB. HTML Widgets Uso de la librearía PHPLIB de PHP. Uso de HTML Widgets Manual PHP. La cesta de la compra Uso de la librería PHPLIB para construir un carro de compra. Utilización de cookies. Manual PHP. PHPLIB (II) Uso de la librería PHPLIB para la implementación de plantillas o templates. Manual PHP. PHPLIB. Control de sesiones y de identidad de usuarios Uso de la librearía PHPLIB para el control de sesiones y de identidad de usuarios en PHP. Manual PHP. librería PHPLIB (I) Programar aplicaciones utilizando PHP. Uso de la librería PHPLIB. Manual PHP. El nuevo PHP 4 Capítulo informativo sobre las novedades que trae la nueva versión de PHP, PHP4. Manual PHP. Características de PHP Vamos a ver qué cosas se pueden hacer en PHP con el uso de las librerías disponibles en este lenguaje. Manual PHP. Programar en PHP Guía introductoria a la programación de páginas en PHP. Primeros pasos para programar en PHP. Manual PHP. Instalación de PHP Tutorial explicativo de la instalación de PHP en un servidor Apache. Manual PHP. ¿Qué es PHP? una breve introducción Introducción al lenguaje de programación PHP, uno de los más usados en la red. Configuración de la página de error 404 en Apache Configurar la página de error 404 es importante para ayudar al usuario que nos visita para que encuentre lo que necesita sin salir de la página. XHTML y CSS La importancia de validar los códigos HTML y CSS Importancia de generar códigos HTML, XHTML y CSS válidos en el desarrollo de páginas web. Depuración de errores en códigos CSS Encontrar los errores que se producen en los códigos CSS, es una de las tareas más arduas que tienen los diseñadores. Aquí damos algunos consejos sobre como hacerlo más sencillo. Optimización de los archivos CSS – Segunda parte Segunda parte de cómo optimizar los archivos CSS para que pesen menos y no retarden la carga de la página. Sintaxis de XHTML Primera entrega de nuestro manual de XHTML y CSS, donde estudiamos la sintaxis básica del código con XHTML, explicando lo que es un elemento, sus etiquetas y atributos. Estructura básica de un documento XHTML Estudiamos la manera en que comúnmente estructuraremos nuestros documentos XHTML, definiendo para que sirve y que función cumple cada parte. Sintaxis de CSS Estudiamos la sintaxis básica del código con CSS, explicando lo que es una regla, un selector, una propiedad y sus valores. Formato de textos en HTML Estudiamos las etiquetas más importantes para dar un formato adecuado a los textos pertenecientes a nuestro documento HTML. Dar estilo a textos con CSS, refuerza el mensaje de tu web Una vez estructurado nuestro texto es hora de darle estilo, en este artículo mostramos las propiedades CSS más utilizadas para dar una correcta estilización al texto de una web. Estilo y estructura de enlaces con XHTML y CSS En este artículo nos enfocamos en el estudio del Hipertexto (enlaces de texto), definiendo como estructurarlos y darles un diseño estético. Manejo de imágenes con XHTML y CSS El manejo de imágenes es una aspecto fundamental para realizar un buen sitio, estudiamos como utilizar XHTML y CSS para su incorporación a tus páginas web. Layouts con XHTML y CSS: Parte 1 Estudiamos conceptos fundamentales como "padding", "border" y "margin", que nos ayudarán a comprender mejor la estructura de una página y la realización de layouts con XHTML y CSS. Layouts con XHTML y CSS: Parte 2 Complementamos la información relacionada a los layouts con XHTML y CSS. Estudiamos los distintos tipos de posicionamiento y estructuramos un layout sencillo. Crear y estilizar listas con XHTML y CSS Las listas representan uno de los principales medios para presentar contenido en una página web, en este artículo estudiamos como agregarlas a nuestro código y darles un estilo adecuado. Manejo de JavaScript con XHTML El manejo de scripts es una parte fundamental para lograr un balance adecuado en el frontend de nuestros sitios, en este artículo vemos como conjuntar XHTML y Javascript. Creación de formularios con XHTML y CSS: elemento form Primera parte de estudio sobre los formularios. Hablamos sobre el elemento form, un elemento fundamental para el manejo de información en nuestros sitios web. Creación de formularios con XHTML y CSS: tipos de input Segunda parte de nuestro estudio sobre los formularios, en esta ocasión deslgozamos a los elementos de tipo input, etiqueta de uso más frecuente en formularios. Creación de formularios con XHTML y CSS: textarea y select Tercera parte de nuestro estudio sobre los formularios, estudiamos los elementos de tipo textarea y select, etiquetas que vienen a completar el trinomio de sentencias básicas para creación de elementos en formularios. Creación de formularios con XHTML y CSS: accesibilidad y estilo Última parte de nuestro estudio sobre formularios, en este artículo especificamos como optimizar la accesibilidad y el estilo de nuestros elementos form. Consejos para escribir CSS más comprensible – Parte 1 Primera parte de un artículo donde damos algunos consejos que ayudarán a hacer un código CSS más comprensible y fácil de buscar. Consejos para escribir CSS más comprensible – Parte 2 Segunda parte de un artículo donde damos algunos consejos que ayudarán a hacer un código CSS más comprensible y fácil de buscar. 10 reglas de CSS que todo diseñador debe conocer En este artículo expondremos 10 declaraciones y consejos que todo diseñador web debe tener disponibles al momento de trabajar con CSS Bueno espero que les haya servido este trabajo me costo mucho tiempo y trabajo, espero sepan valorarlo por eso les pido que si piensan que mi post no se merece puntos o simplemente NO los tienen recomiendenlo para que este post les llegue a muchas mas personas, saludos hasta mi proximo aporte MUCHAS GRACIAS POR PASAR

Seguime Y Entérate De Mis Aportes 100% Activo Ante Una Duda, mándame Un MP Comentarios Agresivos, Serán Eliminados Contenido Propio La información del post es de mi autoría, no utilicé contenido de terceros. Si acostumbramos a escribir en un blog o crear sitios web, obviamente, utilizaremos imágenes para decorar o complementar nuestros textos de una forma gráfica y atractiva. Las imágenes son un recurso necesario e imprescindible para conseguir mantener la atención del público y evitar aburrirlos. Sin embargo, no siempre las utilizamos correctamente, bien por desconocimiento, por descuido (y falta de tiempo) o por no tener la base de conocimiento necesaria para utilizarlas correctamente. En este Post veremos una guía para optimizar imágenes en nuestro sitio web, de una forma efectiva, con un buen equilibrio entre calidad de imagen y tamaño de imagen. Imágenes pesadas = sitio web lento Una página web contiene varias imágenes. Desde los pequeños iconos que incorpora hasta las grandes imágenes que ilustran las entradas o artículos. Para el usuario, cargar cada imagen es un pequeño retardo en la carga del sitio web. Esto es algo bastante importante. Una web lenta es sinónimo de pérdida de usuarios (abandonan o buscan otras webs, cansados por la lentitud de carga), pero además ahora sabemos que Google le da importancia a la velocidad de carga de una web, por lo que será algo que influye a la hora de posicionarse en Google. Cada página de nuestra web, contiene varias imágenes en diferentes formatos (y muchas veces, poco apropiados) que habrá que descargar al acceder a ella. Es por esta razón, que lo ideal sería disminuir lo máximo posible el tamaño de cada una de ellas, para que ocupen menos y se descarguen antes, incluso en usuarios con conexiones lentas. ______________________________________________________________________________________________ La decisión: ¿JPG, PNG o GIF? La primera pregunta que nos podemos plantear es: ¿Qué formato de imagen debo utilizar? Existen multitud de formatos de imagen, algunos nuevos, otros más desconocidos (como por ejemplo: WEBP, JPEG2000, JPEG-XR...). Lo más importante es conocer la diferencia entre los formatos con pérdidas y los formatos sin pérdidas. Puedes saber más en la siguiente guía de formatos de imágenes. Nosotros nos basaremos en los tres más utilizados: JPG, PNG y GIF. A grandes rasgos, el método más sencillo para saber que formato utilizar, es el siguiente: Formato JPG: Fotografías. Muchas texturas. Detalles complejos. No nos importa perder parte de calidad de la imagen original. Formato PNG: Capturas de pantalla. Dibujos. Bocetos. Imágenes en las que hay amplias zonas «lisas» con el mismo color. Formato GIF: Similar a PNG, pero actualmente utilizado sólo para imágenes animadas. ¿JPG o PNG? Artefactos de compresión Es posible que llegado a este punto, no estés seguro si utilizar JPG o PNG para tus imágenes. No hay problema. Vamos a aclararlo. Ambos formatos son comprimidos internamente para conseguir ocupar menos espacio en disco: Imágenes JPG: Con un valor entre 1 y 100 (más alto, menor compresión y mayor tamaño) Imágenes PNG: Con un valor entre 0 y 9 (más alto, mayor compresión y menor tamaño) Antes de continuar, seguro que conoces un desagradable efecto producido en los archivos JPEG (con alto grado de compresión): unas feas marcas alrededor de ciertos objetos en imágenes: JPG PNG Estas marcas se denominan artefactos de compresión, y se producen debido a que las imágenes JPG son un formato de imagen con pérdidas: para conseguir que ocupen menos, reducimos la calidad de la imagen (perdiendo nitidez). En contraposición, las imágenes PNG son un formato de imagen sin pérdidas: para conseguir que ocupen menos, se utilizan algoritmos de compresión «reversibles», que no reducen tanto el tamaño, pero consiguen no introducir artefactos. Obviamente, cada formato es útil para cada caso concreto. Simplificando, la norma general suele ser; utilizar imágenes JPG para fotografías y utilizar imágenes PNG para imágenes que contengan zonas de color uniformes. ______________________________________________________________________________________________ Optimizar imágenes con RIOT Para optimizar las imágenes de forma sencilla y cómoda, existe un programa gratuito ideal: RIOT: Radical Image Optimization Tool, que incluso puede utilizarse a modo de plugin si utilizas algún programa como IrfanView, GIMP o XnView. Este programa permite optimizar imágenes mediante un panel donde podemos ver la diferencia de tamaño de la imagen original y optimizada, la calidad de la imagen, un selector del tipo de formato gráfico que queremos utilizar, así como algunas opciones comunes: rotar, invertir, redime Para cada formato distinto (JPG, GIF o PNG) tendremos un panel diferente en la parte baja, donde elegir el tipo de compresión, así como ajustes de imagen (brillo, contraste, etc...). RIOT también incorpora un plugin RAW-HDR (colocar en carpeta plugins) para permitir abrir archivos HDR como EXR o HDR, o archivos RAW de cámaras digitales como NEF, RAW, RAF, CRW, CR2, entre muchos otros. ______________________________________________________________________________________________ Algoritmos de redimensionado Ya en la guía de productividad con Irfan View (punto 5) hable de los algoritmos de redimensionado. De la misma forma, RIOT permite ampliar o reducir las imágenes utilizando un algoritmo concreto de la siguiente lista: Cada uno de ellos proporciona un resultado distinto, lo que lo hace ideal para diferentes situaciones. Por ejemplo, el algoritmo Box es ideal para ampliaciones de imágenes de 8 bits (conservando bordes definidos), mientras que Lanczos3 es ideal para ampliar fotografías (interpolación de imágenes). ______________________________________________________________________________________________ Optimizando PNG (obsesivamente) Uno de los trucos para optimizar imágenes PNG es la de «contabilizar los colores» que utiliza una imagen. Como hacerlo a mano sería muy tedioso y una tarea bastante repetitiva, podemos hacer uso de IrfanView, accediendo a la opción Image / Information, o pulsando la tecla I. Veremos que en la linea Number of unique colors nos indicará el número de colores (únicos) que utiliza la imagen. Otra forma sencilla de contabilizar los colores, es utilizando ImageMagick, escribiendo en una terminal de Windows o Linux la línea identify -format "%k" imagen.png. ______________________________________________________________________________________________ Debemos saber que los archivos PNG se suelen categorizar en varios tipos (PNG8 es un concepto introducido por Adobe): PNG24: También llamado PNG (True color). Se trata de la imagen a alta calidad. Es equivalente en calidad (o incluso superior) a una imagen JPG con 100 de nivel de compresión, pero también es considerablemente más grande en tamaño. PNG8: Se trata del mismo formato PNG pero con una paleta de colores indexada. Esto significa que, en imágenes que utilicen pocos colores (alrededor de 256 colores, o menos) podemos optimizarla para que ocupe un tamaño menor. Opción muy útil. ______________________________________________________________________________________________ Reduciendo colores Teniendo en cuenta lo anterior, podemos utilizar RIOT para ajustar el número de colores de una imagen PNG (y así su tamaño). En la zona inferior izquierda, ponemos seleccionar entre True color y Optimal 256 Colors Palette (o inferiores) para ir limitando el número de colores de la imagen. También podemos hacerlo de forma manual, estableciendo el número de colores en la barra de desplazamiento inferior (Reduce colors to) y observando los cambios en la imagen de la derecha (Optimized image). Marcando la casilla Best compression (slow), conseguiremos una mejor compresión a un precio muy bajo (lentitud al comprimir la imagen), por lo que es recomendable mantenerla activa. Más a la derecha, nos encontraremos con un panel denominado Color quantization algorithm. En el caso de haber elegido realizar una optimización de una imagen PNG con paleta indexada (256 colores o menos) debemos elegir un algoritmo de cuantificación. Este algoritmo se encargará de reducir los colores de la imagen (en el caso de tener más de 256) y elegir colores similares alternativos para convertirlos a un único color. Disponemos de dos algoritmos: Xiaolin Wu color: El método por defecto y recomendado (ya que es el más rápido de los dos). ______________________________________________________________________________________________ NeuQuant neutral-net: Otro método alternativo, basado en redes neuronales de Kohonen. Es más lento, pero puede ser útil en algunas ocasiones para reducir el efecto de «círculos concéntricos» generado en algunos gradientes. PNG Entrelazado (Carga progresiva) Si nos fijamos bien, en la zona inferior izquierda, hay una casilla denominada Interlaced. Esta casilla permite crear una imagen PNG entrelazada. Estableciendo nuestra imagen como un PNG entrelazado, la imagen podrá ser cargada mediante el Algoritmo Adam7 (en el enlace se ve claramente como realiza la carga), mostrando una versión de baja resolución que se irá volviendo nítida de forma progresiva, en 7 pasadas. Esto consigue una sensación de carga más rápida, sin embargo, todo tiene un precio: el tamaño de la imagen se eleva un pequeño porcentaje al activar esta característica. ______________________________________________________________________________________________ Optimizadores externos Finalmente, en el panel External optimizers se pueden configurar aplicaciones externas para optimizar (aún más) nuestra imagen. Por defecto se incorporan tres optimizadores (al pulsar sobre ellos, se descargan automáticamente): AdvPNG, OptiPNG y PNGout

Saber ensamblar tableros es fundamental para cualquier tarea de bricolaje referente al mueble. Las explicaciones siguientes se refieren a las formas más sencillas y económicas de ensamblar tableros, que serán suficiente para la gran mayoría de los trabajos. ENSAMBLE CON TORNILLOS Este tipo de ensamble es muy sencillo de hacer y su resistencia es enorme si esta bien diseñado el mueble y bien hechas las uniones. Además tiene la gran ventaja de ser desmontable. Lo primero es tener los materiales necesarios: - Un par de mordazas de ensamble. - Un taladro. - Una broca-fresa especial para ensambles. - Tornillos especiales de ensamble. - Llave allen para el apriete de los tornillos. La broca-fresa y los tornillos especiales existen para ensamble de tableros de 16 mm (medida del tornillo 5 x 50 mm) y para 19 mm ó más (7 x 50 mm). Si queremos ensamblar tableros de 10 mm lo haremos con broca y tirafondos estándar. Es importante elegir un orden lógico de ensambles para ir montando el mueble según vayamos haciendo estos. Lo siguiente que debemos saber es la colocación de las mordazas según queramos el ensamble. La siguiente figura aclarará esta cuestión: Una vez ajustados los tableros y colocadas firmemente las mordazas pasaremos al taladrado. Debemos centrar bien la broca a la mitad del grueso del tablero y taladrar lo más perpendicularmente posible hasta que la broca-fresa empiece a avellanar la superficie. El avellanado sirve para que la cabeza del tornillo quede al ras del tablero. El número de taladros debe ser proporcional al largo del ensamble y a la carga que vaya a soportar. Por ejemplo, para la unión de una balda a un lateral de una estantería de hasta 30 cm de fondo, bastará con dos taladros. Por último meteremos los tornillos en sus agujeros, los apretaremos con la llave allen y soltaremos las mordazas, pasando al siguiente ensamble. ENSAMBLE CON ESPIGAS O CLAVIJAS Existen gran cantidad de tipos de ensambles, pero para el aficionado y/o principiante el de tornillos es el más práctico junto con el de espigas o clavijas encoladas. Estos elementos, también llamados tubillones, son pequeños cilindros estriados de madera que unen los tableros por los taladros hechos al efecto. El estriado tiene por objeto que la cola blanca que hay que echar en los orificios pueda salir al introducir las espigas, y de paso se reparta por la superficie de los mismos. Este ensamble tiene como ventaja que es invisible totalmente y como inconvenientes que es algo más complejo de hacer, y que la unión resultante no es desmontable. DIÁMETROS RECOMENDABLES DE LAS ESPIGAS SEGÚN EL GROSOR DEL TABLERO: - Tablero de 10 mm grueso, espiga de 4 mm de diámetro. - Tablero de 16 mm grueso, espiga de 6 u 8 mm de diámetro. - Tablero de 20 mm grueso, espiga de 8 o 10 mm de diámetro. - Tablero de 25 mm grueso, espiga de 10 o 12 mm de diámetro. - Tablero de 30 mm grueso, espiga de 12 mm de diámetro. Para ensamblar con espigas necesitaremos la ayuda de una plantilla de ensamble o de marcadores. Para hacerlo con plantilla sujetaremos los tableros con las mordazas, teniendo en cuenta que uno de ellos lo pondremos en posición inversa a como irá en realidad. Haremos los taladros correspondientes ayudándonos de la plantilla y con cuidado de no traspasar el grueso del tablero (es recomendable usar un tope de broca). La profundidad del taladro debe ser algo mayor que la mitad de la longitud de la espiga. Soltaremos los tableros y los uniremos introduciendo en los agujeros las espigas con un poco de cola blanca. Para hacerlo con marcadores taladraremos uno de los tableros sin traspasar el grueso, colocaremos los marcadores en estos agujeros y al colocarlo en su posición de ensamble, éstos marcarán en el otro tablero las posiciones exactas de los otros taladros que debemos hacer. Los marcadores son unos pequeños cilindros metálicos de diámetro igual al de la espiga a usar y que tienen una punta en uno de sus extremos que es la que marca el lugar exacto a taladrar en el otro tablero. ENSAMBLE MIXTO Es una combinación de los dos anteriores. Se hace el ensamble de espiga pero sin encolar y después el ensamble de tornillo. La ventaja de este sistema es que aparte de ser desmontable es un ensamble de muchísima resistencia. Algunos muebles que se venden en kit llevan este tipo de ensamble, pero para un particular creemos que no merece la pena, ya que con el ensamble de tornillo es más que suficiente. ENSAMBLE CON CLAVOS El ensamble con clavos solo es recomendable para elementos de poca responsabilidad (cajas, embalajes, etc.) y siempre es aconsejable encolar la unión a la vez que se clava. Para lo que se utiliza mucho este sistema es para fijar las traseras de los muebles, aunque también pueden fijarse con grapas largas o con tornillos, teniendo este último sistema la ventaja de ser fácilmente desmontable. RESULTADO Simplemente sabiendo cantear y ensamblar tableros de la forma descrita en nuestros consejos, podrá hacerse infinidad de muebles a medida, totalmente adaptados a sus necesidades y a un precio incomparable. Como muestra, la siguiente foto cedida por nuestro cliente y amigo José Manuel, que fabricó una estantería totalmente a medida (en aglomerado plastificado en cerezo de 19mm, canteada con bizcocho y con ensambles de espiga), con una práctica mesa de estudio abatible que al cerrarla oculta el radiador. espero que les haya gustado mi post chauu

La vida académica y el futuro laboral de un estudiante pueden ser moldeados por su decisión de escoger una u otra carrera profesional. Tomar esta decisión nunca es fácil, de modo que si no tienes claro tu futuro académico, estos son consejos básicos para tener en cuenta, según el centro de Orientación Vocacional Personalizada, OVAO. Por qué se nos dificultad el saber qué estudiar? Porque no distinguimos qué es realmente nuestro y qué no, a pesar de que nos llame la atención. No sabemos cuál de nuestros anhelos constituye una vocación y cuáles no. A veces tenemos claro nuestro anhelo vocacional pero no sabemos desde qué carrera desarrollarlo. Conoce tus puntos fuertes y débiles. Puedes hacerte una idea teniendo en cuenta las materias que más te gustan del colegio y con las que obtienes mejores calificaciones. Asimismo, el resultado del examen del ICFES se convierte en un excelente termómetro para saber cuáles son tus debilidades y fortalezas académicas según las áreas evaluadas. En cuanto a las debilidades académicas, las instituciones de educación superior colombianas desde un tiempo para acá y dadas las necesidades de los bachilleres recién egresados, han venido implementando cursos de nivelación en los primeros semestres con énfasis en matemáticas y lectoescritura, tutorías docentes y monitorias dirigidas por estudiantes de semestres avanzados. Por ello es importante que averigües si la institución a la que deseas ingresar te brinda este tipo de ayuda para que puedas estar a la par con las nuevas exigencias que tendrás que afrontar en el mundo de la educación superior. Actitud Activa Si no sabes qué estudiar, no creas que la respuesta te va a llegar de un momento a otro, en un sueño o una visión; debes tener una actitud activa frente al tema, buscar, preguntar, e indagar acerca de las carreras que te interesan. Visita las universidades, entra a las clases, habla con los estudiantes y profesionales de estas carreras Piensa en qué quieres ser y no en qué quieres estudiar Cuando le preguntas a un niño qué quiere ser, fácilmente responde: policía, bombero, cantante, reina, etc. Para el niño es muy sencillo, porque no está pensando en lo que se necesita para poder cumplir su sueño. Deja por un momento de pensar en qué estudiar, y pregúntate qué quieres ser. Es más importante saber qué quieres hacer durante toda tu vida laboral, tener claro en dónde te gustaría trabajar, que preocuparte por lo que tienes que aprender en la universidad para lograrlo. Una vez tengas claro qué quieres ser y hacer, mira qué carrera corresponde con tus deseos. Lo harías incluso gratis Un indicio de que has elegido bien tu carrera, es pensar si estarías dispuesto a ejercerla incluso gratis. Por ejemplo, su un veterinario encuentra un perrito herido en la calle, podría ayudarlo así no gane dinero con esto, pues es su vocación, además de que sabe lo que hace, es feliz haciéndolo. Si quieres trabajar solamente por dinero, probablemente no te apasiona tu elección y seguramente estarás inconforme con tu trabajo. Yo decido No permitas que otros decidan por ti. Escucha los consejos de tus padres, familiares, profesores, amigos, pero toma tu mismo la decisión. ¿Estás ansioso (a)? Otra señal que puede indicar que has hecho una buena elección de carrera, es que estés ansioso por entrar a la universidad. En este punto deberías tener muchas ganas de empezar a estudiar, porque es lo que te gusta. ¿Por qué esperar? Si verdaderamente te gusta lo que quieres estudiar, no deberías esperar a la universidad para empezar a conocer del tema. Ejemplos: - Al que le gusta la fotografía, toma fotos. - El que quiere ser piloto, colecciona aviones. - El apasionado por el periodismo, lee el periódico.} Deja de lado el dinero Ninguna carrera asegura el éxito económico; si existiera probablemente casi todos habrían estudiado. A pesar que el dinero es importante, no lo tendrás si estudias algo que no te gusta o que no te interesa, pues no serás un buen profesional. Los buenos profesionales ganan buen dinero, y para ser bueno debes tener pasión por lo que haces. Si encuentras un profesional de la carrera que te interesa que no ha triunfado, no te preocupe, de pronto no ha corrido con buena suerte o tal vez no es un buen profesional; busca otros que sí sean exitosos. No te compare, ni dejes que te comparen No todos tenemos la misma vocación, no te compare con tus compañeros, no te preocupes si ellos ya saben qué estudiar, o si crees que lo que ellos van a estudiar es mejor que lo tuyo. Encuentra tu propia vocación, no permitas que tus padres te comparen con tus hermanos o familiares, tú eres único. Argumenta Si no puedes explicarle a otra persona qué hace un profesional de tu carrera, qué se aprende en la universidad y dónde puedes trabajar, ¡cuidado! tu no tienes ni idea de lo que quieres ser con esta carrera. El día que puedas sentarte con tus padres a explicarles y argumentarles por qué esa carrera complementa tu proyecto de vida, ese día podrás decir que tienes claro tu futuro profesional. Para reflexionar - ¿Qué es mejor? ¿Un mal médico o un buen cantante? - ¿Quién gana más? ¿Un abogado mediocre o un excelente arquitecto? - ¿Quién es más feliz? ¿Un ingeniero frustrado o un odontólogo de vocación? Espero qué les haya servido saluds!.