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Poco a Poco voy avanzando, Gracias a todos. Si aprendes a soldar, puedes hacer cualquier cosa con electrónica... ¡LO QUE ES REALMENTE GUAY! Hay varias maneras de hacer una buena soldadura, pero yo te voy a explicar la fundamental.¡Vamos a empezar! Esto de aquí abajo es un soldador. Su punta se pone lo suficientemente caliente como para derretir el estaño, que es un metal. ¡Hasta una temperatura de unos 200ºc! Tip de Seguridad #1 (de 3): Si tocas la punta del soldador cuando esta caliente... ¡Te vas a llevar un mal recuerdo! Esto de aqui abajo es estaño. En realidad, está hueco y relleno de una resina. (Parecida a la que se utiliza para que los arcos de violín estén pegajosos). Está hecho de metal, normalmente estaño y plomo, cuyos símbolos en la tabla periódica son Sn y Pb. El soldador se utiliza para derretir el estaño y lograr los contactos eléctricos. Cuando el estaño se calienta la resina se derrite casi inmediatamente. El metal le sigue poco después. La resina fluye alrededor de lo que quieres soldar, limpia el metal y ayuda a conseguir un buen contacto del estaño. El mejor estaño para soldadura, es el que tiene núcleo de resina, es 60% estaño y 40% plomo. También llamado Flux. Existen otras clases de estaño, por ej. el estaño libre de plomo, pero este contiene sustancias químicas tóxicas en el núcleo y no es tan fácil de usar como el estaño con plomo. El estaño libre de plomo también hace que las puntas de los soldadores se oxiden mucho antes. Si solo puedes conseguir estaño libre de plomo cerca de tu casa, está bien, pero procura no inhalar el humo que despide. Tip de Seguridad #2 (de 3): El plomo es venenoso y se pega a tu piel cuando sujetas el estaño, así que... ¡Lávate siempre las manos después de soldar! Si no te lavas las manos después de soldar, puede que el plomo se introduzca en tu cuerpo y se acumule en tu cerebro para el resto de tu vida. Si se acumula mucho puedes volverte loco y perder todos tus amigos, así que… ¡Lávate bien las manos y conserva todos tus amigos! Los circuitos electrónicos están hechos de componentes electrónicos conectados entre sí. Para que un circuito funcione correctamente, es necesario conectar todo lo que debe ser conectado y no conectar nada que no deba ser conectado. Existen distintas maneras de conectar componentes electrónicos, pero probablemente la forma más fácil es usar una placa de circuito impreso (PCB o, simplemente, “La placa”). Una PCB te lo pone más fácil por que dispone de islas para cada componente. Si observas con atención una PCB, verás unas líneas que unen algunas islas con otras islas, estas líneas se llaman pistas. Todos los componentes disponen de unos “alambres” que salen de ellos. Todos estos “alambres”, independientemente del aspecto que tengan, se llaman terminales, ya que son las terminaciones de los componentes. La mayoría de las islas tienen un agujero en el medio. ¡Ahí es donde se introducen los terminales y se produce la conexión que los une al circuito! Si pones todos los terminales de los componentes en las islas correspondientes, colocas todos los componentes con la orientación correcta (algunos se pueden colocar al revés) y los sueldas todos como es debido, el circuito simplemente... ¡FUNCIONARÁ! Esto se debe a que la placa conecta todos los componentes que deben estar conectados y no conecta nada que no deba estar conectado. ¡Vamos a hacer nuestra primera soldadura! Empezaremos con una RESISTENCIA. Las resistencias tienen dos terminales y (a diferencia de otros componentes como los diodos que tienen un polo positivo y otro negativo) se pueden colocar en cualquier dirección. Las PCBs normalmente tienen marcas que te indican donde debe colocarse cada componente (y si la orientación es importante, te la indican de alguna forma). Como la palabra “Resistencia” empieza con la letra “R”, la PCB indica, normalmente con una “R”, el lugar donde va cada una de las resistencias, seguida del número de la resistencia (p. ej. “R3”). Para soldar una resistencia, lo primero que tienes que hacer es descubrir el valor correspondiente de la resistencia en la documentación del proyecto. Después, tienes que doblar los terminales de la resistencia 90 grados como se muestra en la imagen. Ahora pasa los terminales a través de los agujeros de las islas de la PCB para esta resistencia.Empuja la resistencia a través de los agujeros hasta que el cuerpo de esta quede pegado a la superficie de la PCB. (A veces, tendrás que menear y tirar con cuidado de los terminales desde la parte inferior de la PCB para lograr esto). En la mayoría de las PCBs, los componentes de introducen a través de los agujeros de la PCB para que queden por el lado impreso (al que vamos a llamar parte superior de la placa) y se van a soldar en la parte inferior de la placa. Ahora, dale la vuelta a la PCB para poder soldar las dos islas. Al darle la vuelta a la PCB, necesitarás sujetar la resistencia con tu dedo para que no se salga de la placa. Una vez que tienes la placa del revés, dobla los terminales unos 45º hacia el exterior para que el componente no se caiga mientras lo estás soldando. ¿Lo tienes? ¡Genial! Como ya hemos comentado antes, el soldador se pone lo suficientemente caliente como para derretir el estaño. Esto significa que las puntas se calientan lo suficiente como para oxidarse rápidamente. Básicamente... ¡Se ensucian solo de estar en contacto con el aire! Este óxido actúa como aislante del calor, así que debemos limpiar la punta del soldador antes de cada soldadura para que el calor fluya adecuadamente y consigamos unas buenas conexiones. Es por esto que tenemos una esponja húmeda. Para limpiar el óxido de la punta, basta con frotar suavemente la punta contra la esponja, girar el soldador y volver a frotar la punta contra la esponja con suavidad. Esto debería dejar la punta plateada y brillante, lista para seguir soldando. acuérdate de limpiar la punta de esta manera, antes de cada conexión. Las puntas se oxidan rápidamente. Solo conseguirás hacer unas buenas conexiones, si tienes la punta bien limpia. ¡Ha llegado la hora de ponerse a soldar de verdad! Sujeta el estaño en tu mano dominante, como si estuvieras sosteniendo un lápiz. Sujeta el soldador con tu otra mano. Toca con la punta limpia tanto la isla como el terminal del componente que quieres soldar y mantenla ahí alrededor de 1 segundo para que todo se caliente como es debido. Después, añade de 1mm a 3mm de estaño debajo de la punta. No añadas el estaño sobre la punta, ya que eso lo derrite solo sobre la punta, donde no sirve de nada. Queremos que el estaño fluya correctamente alrededor de la isla y el terminal para lograr una buena conexión. El estaño no se derretirá hasta que toque la punta caliente del soldador pero, una vez que toca la punta, comenzará a derretirse y pondrás tus 1mm a 3mm de estaño. Después, retira el estaño. Pero... (y esto es muy importante) mantén la punta del soldador en la isla y el terminal alrededor de 1 segundo más, ya que el estaño requiere de algún tiempo para fluir alrededor de la isla y el terminal, y solo lo hará si está caliente. Ahora, retira el soldador... ¡Y echa un vistazo a la perfecta conexión por soldadura que acabas de conseguir! ¡Has visto que fácil ha sido! Por favor, fíjate en que el estaño se enfría y endurece rápidamente por si solo. Tan solo le lleva alrededor de 1 segundo y ya está todo listo para que hagas tu próxima soldadura. Ese humo que has visto salir cuando se derrite el estaño es la resina vaporizándose. Contiene algunos componentes químicos que no son nada buenos para tu salud... ¡Intenta no respirar ese humo! Lo que puedes hacer, es soplar suavemente sobre la conexión cuando estás soldando, para mantener el humo alejado de tus pulmones. Si utilizas estaño libre de plomo, entonces el humo es realmente desagradable, así que úsalo en lugares bien ventilados y, por favor, intenta no respirar el humo cuando estás soldando. Ahora, coloca el soldador en su soporte mientras no lo estás usando. El soporte mantiene la superficie caliente del soldador segura sobre la mesa. ¡La inmensa mayoría de la gente opina que no es nada divertido que se te caiga encima! Echemos un vistazo a lo que hace que una soldadura sea buena. Puedes decir que una soldadura está bien echa cuando el estaño cubre completamente la isla y rodea el terminal. Además, el estaño tiene que hacer un pequeño bulto. Si puedes ver parte del agujero o de la isla, o si el estaño está plano sobre la superficie de la placa, entonces es que no has puesto suficiente estaño y, por lo tanto, puede que no haya una conexión donde debería haberla. Si este es el caso, no hay problema. basta con repetir el proceso (limpiar la punta, tocar la isla y el terminal con la punta durante 1 segundo, añadir de 1mm a 3mm de estaño, retirar el estaño, mantener la punta de soldador durante 1 segundo más y retirar el soldador) y todo debería estar completamente correcto. Si hay demasiado estaño, significa que has añadido tanto que se ha formado un pegote de estaño lo suficientemente grande como para tocar también otra isla, creando una conexión donde no debería haber ninguna. Esto pasa algunas veces. Si te pasa eso, ¡No hay problema! Sencillamente limpia la punta de soldador y sujétala sobre el pegote de estaño durante 1 segundo. Después, golpea la placa contra tu mesa de trabajo para que se desprenda el exceso de estaño derretido. Las conexiones deberían estar bien ahora. (También puede que tengas que rascar un poco el exceso de estaño de la PCB, lo que puedes hacer perfectamente con la uña). Puede que quieras usar gafas de seguridad. Entre demasiado estaño y muy poco estaño hay un montón de margen. Este es uno de los motivos por los cuales soldar es tan fácil. Algunas personas prefieren soldar los componentes después de haber añadido unos cuantos a la placa. Yo prefiero añadir y soldar los componentes de uno en uno. Lo encuentro más fácil, ya que así no voy a encontrar otros terminales en medio cuando acerco el soldador a la placa. Además, si añado a la placa más de un componente al mismo tiempo, a veces se me olvida soldar un terminal, ya que (aunque pueda parecerlo) no es tan fácil ver que conexiones están ya soldadas. Después de soldar todos los terminales de los componentes que quieres añadir a tu placa, es el momento de cortar la parte que sobra de los terminales. Es fundamental hacer esto para asegurarte de que los terminales que sobresalen no se doblen y hagan cortos al tocar otros terminales o islas. Si esto sucede, habrá una conexión donde no queríamos que hubiese ninguna. Para cortar un terminal, usaremos un pequeño alicate de corte. En uno de sus lados, tiene bordes de corte planos, y en el otro, una profunda ranura. Coloca el borde plano hacia abajo, paralelo a la PCB, justo en la parte superior del bultito de estaño. Presiona el mango del alicate y el borde de corte se cerrará de golpe. Lo que convertirá ese trozo de terminal sobrante... ¡En un proyectil que te dará en todo el ojo! Tip de Seguridad #3 (de 3): Sujeta siempre el terminal que estas cortando con la mano que tienes libre para que no te salte a la cara. Si el trozo de terminal sobrante es demasiado corto como para sujetarlo con la mano, pero lo suficientemente largo como para hacer un corto, cuando vayas a cortarlo pon tu mano sobre el terminal y después... ¡Aprieta el mango de los alicates! Esto evitará que el trozo de terminal que se desprende le pegue en el ojo a alguien (o que se produzca un corto en alguna parte de tu proyecto). Si haces caso de lo anterior... ¡tus ojos estarán siempre a salvo! Los terminales que ya son muy cortos (como los de los zócalos) no necesitan ser cortados (sus terminales no son lo suficientemente largos como para doblarse y provocar cortocircuitos). Si cometes algún error... ¡NO PASA NADA! Todos los errores se pueden solucionar. (Aunque algunos sean más fáciles de solucionar que otros). Además, cometiendo errores es como se aprende a mejorar en todas y cada una de las cosas que hacemos. Mientras que soldar es fácil, desoldar necesita bastante práctica. Si cometes algún error... ¡Tendrás la oportunidad de practicar! Cuanto más sueldes, aprenderás más técnicas y trucos que harán que soldar te resulte todavía más fácil. Pero.. ¡Ahora ya estás listo para soldar casi cualquier cosa! Si te gusta soldar y quieres soldar a gusto, es aconsejable que te compres unas buenas herramientas pero... ¡No hace falta que te gastes mucho dinero! Puedes comprar un soldador (con forma de lápiz largo y gordo) por unos 10 euros. Necesitarás también un soporte para soldador con espacio para una esponja húmeda que te costará alrededor de 5 euros. Si te quieres poner en plan exquisito, o si piensas que vas a pasar muchas horas soldando, o que vas a soldar un montón de pequeños componentes... puedes comprar una buena estación de soldadura (con soporte y esponja incluidos) por unos 60 euros. También necesitarás un alicate de corte por otros 5 euros. Compra un rollo estaño por unos 30 euros, y estarás abastecido para una larga temporada de satisfactorias soldaduras. Si puedes conseguirlo, te recomiendo estaño 60/40 (Sn/Pb) con núcleo de resina. (como he comentado antes, el estaño libre de plomo va bien pero no es tan fácil de usar). Realmente no necesitas nada más. Pero puede que también quieras unos alicates de punta fina (unos 5 euros), un pelacables (unos 10 euros) y unas gafas de seguridad (unos 2 euros).

Hola amigos Taringeros, hoy les traigo una información que encontré navegando por internet y me parece muy útil, para los técnicos de PC o celulares, creo que les servirá mas para los que se pondrán un taller por primera vezGIF A continuación expongo la lista de herramientas básicas que todo técnico de soporte a computadores debería tener (al menos idealmente). Y si no las tienes aquí te indicaré como conseguirlas. Un técnico puede tener trabajo de campo (salir a la calle) o en un área de trabajo diaria (local, comercio, empresa, etc). He notado que hay unas cosas que son necesarias en cada caso para un mejor desempeño, para ello he subrayado con colores las herramientas que deberíamos tener para el campo, para el área común y/o ambas de la siguiente manera: Trabajo de campoÁrea de trabajoAmbos casos Como punto de partida voy a tomar en cuenta que son independientes o un grupo pequeño de técnicos, por tanto la mayoría de las herramientas que son del campo son las mismas que usaras en el área de trabajo ademas del hecho de no tener que estar comprando 2 veces la misma herramienta si no tienen como costearlas. Por favor corrijanme si me equivoco, recuerden que se me pueden escapar cosas... HERRAMIENTAS HARDWARE: No es mi intención hablar de marcas, cual es mejor o peor. Las imágenes son simplemente referenciales. Hablemos de las herramientas: Juego de destornilladores: estria, plano, estrella, de todos los tamaños. Con punta magnetizada y normal. También recomiendo uno inalámbrico recargable, son excelentes para trabajos continuos. Pinzas: siempre pasa que se cae un tornillo donde no debe. Brazalete antiestático: si siempre se te pasa tocar el chasis para descargar tu carga estática o simplemente quieres ir por lo seguro, no te debe faltar. Soplador: para limpieza del polvo es lo máximo, hay que recordar que se debe usar tapa bocas siempre que uses el soplador para remover el polvo de una PC. NOTA: cuidado con la sopladora, en algunos casos son de mucha presión y pueden dañar un computador, jamas usen un compresor (bomba de aire a presión). Si eres independiente y trabajas solo no te hace falta tener 2 sopladores, con uno es suficiente para el campo y el área de trabajo. Si son mas los que integran el equipo deben evaluar la frecuencia de uso para determinar cuantos sopladores son necesarios. Brocha: para limpiar esos sitios que el soplador no logro remover. De igual manera recomiendo el tapa bocas y cuidado al usar la brocha con componentes delicados como la tarjeta madre. Kit de herramientas para redes: Pinza de impacto (ponchadora), Crimpeadora, probador de cables, pela cables, Alicate de corte, conectores RJ45. Los trabajos con redes normalmente son puntuales y solicitados por el cliente (ej. tengo problemas de conexión). No siempre es necesario cargar con el kit de redes encima. Para ir por lo seguro puedes llevar en tu bolso de trabajo una crimpeadora, unos conectores RJ-45 y un tester pequeño. La maleta te la llevas para trabajos de redes mas complejos y grandes. Probador de Fuentes de Poder: herramienta que te permite descartar fallas en la fuente de un computador. Es mejor que cargar con una fuente de repuesto encima para pruebas. Recientemente adquirí el Coolmax tester y es mucho mas funcional y especifico que el anterior genérico que tenia, he desechado un lote de fuentes dañadas que tenia gracias a esta herramienta. Switch KVM: si realizas trabajos en tu casa o tienes un área fija de trabajo, esta herramienta no te puede faltar, simplifica las conexiones (asi parezca lo contrario), redices espacios ya que con un solo monitor, teclado y mouse operas mas de un equipo mediante un switch. Además puedes realizar trabajos simultáneos. En mi experiencia recomiendo los usb ya que son plug&play, se conecta casi en cualquier momento al realizar el cambio. Agenda digital o cuaderno: indispensable para llevar la lista y organización de clientes. Una nueva forma de manejar los contactos es mediante el uso de google, si dispones de un teléfono inteligente que sincronice contactos y calendario con gmail, estas hecho. El calendario de gmail te recuerda incluso por SMS. Ya tengo mi agenda digital sincronizada a mis teléfonos celulares... Convertidor IDE/SATA a USB: Muy importante esta herramienta, te permite hacer descarte de los puertos IDE/SATA de una tarjeta madre o un cable defectuoso, realizar respaldos de manera rápida y es bastante cómodo para transportar (y no es costoso). Disco duro externo portátil: Aunque no es una herramienta muy económica ciertamente te puede ahorrar horas de trabajo, así como salvar el día. De vez en cuando nos toca aquel computador en que el disco duro esta pidiendo auxilio y aquí es cuando el disco portátil nos ayuda a respaldar esa data. Una idea para no tener que gastar mucho en un disco externo es comprar una caja externa IDE y usar algún disco duro IDE que nos sobre. Pen drive: Usualmente nos hace falta algún programa por instalar o alguien tiene una mejor versión, es posible realizar respaldos pequeños o cargar cualquier información para el trabajo. Esta es la herramienta portátil mas flexible para llevar datos, aunque propensa a dañarse mas rápida que un disco duro. No debería faltar en nuestras herramientas. Linterna Portátil LED: en ocasiones nos cuesta observar la posición del pin de la memoria, los puertos IDE o SATA de una tarjeta madre o simplemente examinar un computador desde una posición incomoda. El uso de una linterna puede evitarte graves accidentes. Herramienta Multiuso: ¿te ha pasado que no traes las herramientas porque saliste apurado? Bueno a mi si. Afortunadamente siempre cargo una de estas herramientas que me ha salvado como mil veces y no únicamente arreglando computadoras. No necesariamente tienen que comprar las de marca que son costosas, en las tiendas por departamentos venden unas económicas y por lo menos a mi me han funcionado. Switch o Router: en este punto no voy a debatir la marca ni modelo. Cabe aclarar que aunque es un complemento para que las computadoras se comuniquen entre si, pero también nos sirve como herramienta que en el área de trabajo no debe faltar. En ocasiones hay que probar puertos de red, conexiones inalambricas, es otro método de realizar respaldos, podemos poner a prueba un equipo navegando por Internet o la red local, etc. Pasta Térmica (Grasa siliconada, térmica): Gracias a nuestro colega Juan Jose Fanina, me recordó un elemento muy importante cuando se trata de mantenimiento de computadores, sobretodo al reemplazar un procesador. La pasta térmica incrementa la conducción de calor entre le procesador y fan cooler. Esto nos evitara el recalentamiento inusual del procesador. Tornillos y Jumpers: siempre es necesario como técnico cargar con unos cuantos tornillos de las diferentes dimensiones porque sucede que estos pequeñines son muy escurridizos, también sucede que encontramos que faltan tornillos en lugares importantes (tornillo que sujeta el disco duro). Los Jumpers son necesarios para la configuración de las unidades IDE bien sea para principal o secundario. Aunque con las unidades SATA esto ya no ocurre, las tarjetas madres poseen este tipo de conector que en el momento menos esperado nos puede faltar. No hace falta tener un saco con estos elementos pero si por lo menos para salir del apuro. Bolso: Nadie se ha preguntado ¿Donde pensarán meter todas estas herramientas? Pues normalmente en un bolso tipo maletín, algunos prefieren los de mochila, pero ya es cuestión de gustos. En mi caso tengo desde cajas de herramientas, maletín y bolso. Procuro que sean de buena calidad porque ya me ha pasado que cualquier bolso no aguanta el trote. Como consejo para no cargar siempre con todos los bolsos, herramientas, trato de cuadrar el trabajo a realizar para saber que tengo que llevar, si por ejemplo es un mantenimiento normalmente cargo el soplador y las herramientas en el bolso tipo mochila, si tengo que hacer solo instalaciones llevo mi maletín, etc. Área de Trabajo: es muy común que los técnicos seamos desordenados (yo lo soy), en mi hogar antes de mudarme a una oficina, tuve que habilitar un espacio exclusivo para tener todos los equipos, repuestos, discos y cuanta parafernalia computacional encontré. En los trabajos, las áreas deben ser lo mas productiva posible, el uso de KVM's nos permite ganar espacio y tiempo, gaveteros, estantes y cajones para organizar repuestos y herramientas. Conserver todo ordenado nos dará mayor productividad. Ahora que cuento con un espacio dedicado al trabajo, estoy en proceso de acondicionamiento para mostrarles todo lo que tengo, pronto subiré fotos. Batería (pilas) 2032: Gracias al amigo Nelson de Colombia, me recordó que esto es común sobretodo en los computadores viejos: el bios no salva la información y hay que guardar los cambios cada vez que se enciende el PC, para evitarte un viaje, carga en tus herramientas algunas baterías 2032 para hacer el reemplazo inmediato para resolver este detalle. Unidades externas: Aunque ya mencione un disco duro portátil, también es cierto que una unidad DVD portátil nos es de mucha utilidad, ciertos equipos no tienen unidades de DVD y aquí resolvemos el problema. Me es de mucha utilidad sobre todo para el caso de las notebooks, no incluye ningún lector, ciertamente también se puede utilizar pendrive para la instalación del S.O. pero a mi me va muy bien con unidades DVD externas. Tester para tarjetas madres: Todavía no tengo uno para mi, pero por favor, quienes lo tengan compartan sus experiencias para que podamos conocer la utilidad de esta herramienta. Esta en planes de adquisición. CDs y DVDs Vírgenes: nunca están de más, en ocasiones algún cliente nos puede solicitar respaldar una data o realizar una copia de un programa, también podemos copiar algún disco que un colega tenga que nos pueda ayudar, en fin, seguramente les va a ser útil tener uno o 2 encima siempre.Limpiador de contactos: En ocasiones la computadora no da video, una de las causas problemas son las memorias que podrían tener polvo acumulado, un limpia contactos electrónico (como SQ Electrónico es la opción). Esto sucede sobre todo en los equipos con memorias DDR400/333/266. Soldador o cautin eléctrico: Es útil para arreglar fallas en componentes fáciles de reemplazar (resistencias, condensadores, fusibles, etc), su uso requiere experiencia. En casos mas complejos se utilizaría un soldador en frío peor es algo muy costoso y yo no lo uso, eso de lo dejo a los electrónicos. Pistola de Silicon: Me ha tocado resolver ciertos detalles en algunos PC con partes o piezas rotas que son posibles remendar con esta herramienta. Mesón o escritorio largo: Es recomendable que tengamos un área de trabajo cómoda donde podamos hacer pruebas y el despiece de equipos de manera organizada, para ello lo mejor es un mesón o escritorio largo que tenga suficiente iluminación con las herramientas a la mano. Si fuera un local o área de trabajo de una empresa donde laboran varios técnicos tendría que tener 2 o mas monitores pantalla plana con suiches KVM, suficientes tomas de corriente accesibles, un router con red local y conexión a internet. En cada "estación de trabajo" se pueden operar 2 o mas computadores simultáneamente con el KVM. Debe haber tantos puntos de red por estación según los puertos del KVM.Componentes de PC: En un área de trabajo es necesario tener componentes para hacer pruebas y descarte de fallas de un PC, comúnmente se dispone de todos los componentes, pero no siempre es posible si somos aprendices o estamos empezando. Los componentes que mas se usan para descarte y que son económicos son las memorias RAM, cables y fuentes. Servidor de datos y aplicaciones: Dependiendo del área de trabajo y del equipo servidor a disponer se puede dar muchos usos. En mi caso tengo un PC que hace labores de servidor de archivos donde tengo muchas aplicaciones desatendidas. En un área de mayor trabajo un servidor real es necesario para las actualizaciones fuera de linea (ahorra ancho de banda), respaldo de imágenes de S.O. (ghost, disc image, imagen de windows, etc.), respaldo de archivos, servidor virtual, etc. Todo depende de las labores en el área de trabajo. Guantes de Latex: en caso de no poseer pinza electro estática o si se te olvida tocar el chasis para realizar la descarga de estática, el uso de guantes es tu opción económica, ademas es conveniente para mantener las manos aseadas y una excelente idea para el mantenimiento de impresoras de tinta, quien trabaja con esto me entenderá... Tester o Multimetro: A pesar de que en mi opinión ésta es una herramienta para electrónicos, no está de más... Puedes medir corriente, continuidad y los mas experimentados verificar componentes. Tirraps o Amarres plásticos: Los amarres plásticos suelen ser generalmente blancos, aunque también se consiguen en colores. Los he utilizado para organizar cableado tanto interno como externo de los computadores, en redes e inclusive camaras de seguridad. Hay otras alternativas: el tubo corrugado flexible de PVC da mucho orden y estética, pruebalo!. Los amarres de bolsas de alambre flexible (con los que vienen amarados muchos cables de los equipos) tambien son una alternativa sobretodo si mueves los cables constantemente y no tienes que estar rompiendo los tirap. Etiquetadora portatil: Muy funcional para identificar redes, estaciones de trabajo y estanteria de la oficina. Recientemente adquirí una Rhino y es genial. Herramientas Software: Yo, particularmente tengo un estuche con CDs y DVDs, siempre cargo algunos para grabar, adicionalmente cargo mi Pendrive de 16 gb donde llevo actualizaciones de programas que no están en los discos. En este caso si podemos ser mas específicos ya que pueden ser determinantes en cuanto al tiempo que nos podemos ahorrar: Windows Desatendidos: Con estos sistemas operativos te puedes ahorrar horas de trabajo, si es posible crea tu propio desantendido. Son una maravilla por integrar la mayoría de las aplicaciones mas comunes para casi todos los usuarios: skype, mozilla, winrar, office, etc. Hirens Boot CD: aquí encuentras de todo: reparar discos, particionar, imagen, restaurar claves... la lista es interminable, por eso es una excelente utilidad, si es posible intégralo a tu DVD con el windows desatendiodo. He descubierto que en ciertas versiones descartan ciertas aplicaciones que a mi gusto siguen siendo productivas, claro, ellos enfrentan el tema de lo "legal" de las aplicaciones incluidas. Por tanto tengo varias versiones conmigo (10.2 y 15). Cuidado!! este disco es totalmente gratuito! si pagaste por el, te estafaron!!!!Discos de Drivers: te pueden ahorrar el trabajo de tener que descargar los drivers. Aunque también con el disco de Hirens se hacen respaldos, es cuestión de gustos. En los comentarios se mencionan algunos. Wusus Offline (antes ctupdate): para descargar actualizaciones e instalarlas offline. Puedes usar un DVD regrabable y este programa te crea una ISO con todo lo que necesites de windows update. Ahora también permite exportar a pendrive.Virtual Box y VmWare Workstation: siempre es bueno realizar pruebas antes de lanzarse con el usuario final, con estos programas creas maquinas virtuales y puedes realizar pruebas. Recientemente he cambiado a Virtual Box ya que cambien mi PC personal a SO 64 bits, responde de manera mas eficiente, cargando menos aplicaciones en el arranque en comparación con el VmWare. Discos de Linux: Live CD de Knoppix es una buena herramienta si con windows no puedes dar con la solución.R Studio: si bien el disco de Hirens hay toda clase de aplicaciones para recuperar datos, este pequeño programa me ha sacado los pies del barro. No pesa nada y recupera lo que el Ontrack nunca logro. Por tanto es un recomendado. Programas desatendidos: Los programas desatendidos son aquellos que al ejecutarlos de manera automática se instalan en su forma predeterminada sin que tengamos que realizar ningún otro paso para la instalación Algunos se ejecutan se forma "silenciosa" (su proceso de instalación no es visible), es cuestión de gustos. De esta manera, se nos ahora tiempo al momento de instalar aplicaciones. ¿Donde conseguirlas? Google tiene la respuesta, puedes crearlas como descargarlas ya elaboradas por usuarios en la web. WPI (Windows Post Install), es una aplicación donde podemos ejecutar de manera mas productiva y personalizada nuestros programas desatendidos, normalmente viene con los windows desatendidos, pero tu también puedes crear tu propio WPI. Yo descargo las ultimas versiones de programas desatendidos, las integro con el WPI y me las llevo en mi pendrive de 16 GB. Ninite: es una excelente herramienta aportada por "efasoft", esta aplicación nos permite seleccionar de un conjunto de aplicaciones las que necesitamos para ser instaladas de manera desatendida en el computador, el único requisito es Internet, ya que descarga sus ultimas versiones y funciona de maravillas. Google: si esta Internet disponible, el que todo lo sabe... jeje. Si se sabe utilizar generalmente se consigue respuesta al problema desconocido.Gestión Remota: para quienes realizan soporte remoto. Lamentablemente Logmein Free ya no estará disponible. Estoy en búsqueda de una alternativa gratuita que tenga tanto desempeño como logmein. Para quienes tiene uso casual del remoto teamviewver es una excelente opción, para quienes manejan muchos usuarios toca comprar licencia... Google Chrome remote destop lo estoy poniendo a prueba aunque no se si es una alternativa para usar con clientes, por los momentos manejo los equipos de la oficina. APLICACIONES GENERALMENTE INSTALADAS EN UN PC (WINDOWS ) DE INSTALACIÓN LIMPIA: Nuevamente les recuerdo que nada es definitivo y también es cuestión de gustos, solo a manera de referencia dejo esta lista que yo utilizo para los sistemas recién instalados, sugerencias son bienvenidas. Sistema Operativo: Windows 10, Windows 8.1,Windows 8, Windows 7 Total (Ultimate). Aplicaciones: Acrobat Reader, DCFlash / ShockwaveAres (solo en PCs de hogar, en lugares de trabajo es omitido)Google Chrome, Mozilla Firefox, JavaK-LiteMCPSkype* (la plataforma MSN migro a Skype)ImgBurn* (mas ligero que nero) Avast Premier Antivirus (en mi opinión quien da mejores resultados) Microsoft Office 2007, 2013, 2016, TuneUp Utilities, WinRAR, TeamViewver (para soporte remoto si es necesario) Esta es la lista que considero debe tener un PC de manera básica o inicial, luego los usuarios se encargan de añadir cualquier otra aplicación de su preferencia. Conocimiento y experiencia: Este es un factor muy determinante (que se me había escapado mencionar) por el cual se nos dará a conocer si somos buenos o no. Comúnmente el conocimiento nos lo brindan los estudios, pero como en mi caso, en la universidad, una vez ingresado ya con experiencia, me di cuenta que no enseñan mucho sobre como atender los problemas con los computadores. Por lo tanto recomiendo que no se queden simplemente con estudios formales como la universidad, debemos complementar con cursos e información en línea (razón por la que cree esta web). Nuestra carrera está en constante actualización, igual debemos estar nosotros como técnicos y/o ingenieros. Si no se te ha hecho posible estudiar en la universidad, al menos realiza cursos que te guiaran por el camino correcto. Los estudios son fundamentales. Finalmente, la experiencia, nos enseña que no debemos tropezar con la misma piedra dos veces, nuestra labor está repleta de ensayo y error, la pericia y el sentido común nos ayudan a resolver esos "cangrejos" a los que nos enfrentamos y que no están descritos en el "libro". Como consejo final, siempre compartan la información, en mis inicios pensé que teniendo las mejores herramientas y aplicaciones podría tomar ventaja con mis colegas, luego me di cuenta que apoyándonos mutuamente nos fortalecemos mejor en nuestro trabajo. Afortunadamente hay trabajo para todos y los computadores aumentan su necesitad tanto en el hogar como en los comercios de todo tipo. Si están "aboyados" soliciten ayuda de su colega de confianza. Consejos para Equipos de Trabajo: Como una vez me toco a mi trabajar en un área de soporte, eramos un equipo de 10 técnicos y no todos realizábamos el mismo trabajo (cada cabeza es un mundo). Una buena practica es estandarizar las labores, ¿Como? realizando "manuales de practicas de trabajo". Es fácil, cada quien elabora en detalle, paso a paso como realiza un soporte, juntamos todos los manuales de cada técnico y ahí tenemos un manual maestro de nuestro equipo, así evitamos que los usuarios digan "fulano hizo esto y mengano no". Claro esto aplica para cada área de trabajo.

Un LED (Light Emitting Diode – Diodo emisor de luz), constituye una fuente en miniatura emisora de fotones de luz, visible y también no visible. Un diodo LED está compuesto por un chip semiconductor inorgánico o dispositivo pasivo de “estado sólido”, cuya característica principal es emitir luz monocromática enmarcada dentro de una parte de la franja del espectroelectromagnético, que abarca desde los rayos infrarrojos (IR) hasta los rayos ultravioleta (UV) (ambos invisibles), incluyendo, además, el espectro de colores visibles al ojo humano. Diodo LED común, donde se pueden observar, grandemente aumentadas, las partes internas que lo integran Los diodos LEDs son considerados dispositivos o elementos SSL (Solid State Lighting – Iluminación de estado sólido) y como cualquier otro tipo de semiconductor poseen también una construcción sólida o robusta. Además, su interior no contiene ningún tipo de gas, ni posee elementos frágiles como filamento o ampolla de cristal que se pueda romper, a diferencia de otros tipos de lámparas empleadas para iluminación en general como son, por ejemplo, las incandescentes, fluorescentes, CFL o las halógenas. Los diodos LEDs tampoco contienen mercurio (Hg) ni otros materiales tóxicos que puedan contaminar el medio ambiente. Izquierda.- Montaje de una pantalla gigante tipo “jumbo”, compuesta por miles de triadas de LEDs como parte de los preparativos del escenario para la realización de un concierto al aire libre. Derecha.- Panel informativo situado en una parada de ómnibus de Madrid, compuesto por LEDs. Todas esas características convierten a los diodos LED en dispositivos idóneos para su empleo como fuentes de iluminación de uso general, o para utilizarlos en otros campos como pueden ser: señalización de las funciones que realizan los equipos eléctricos y electrónicos, vallas lumínicas de aviso o publicitarias, retroiluminación de pantallas planas de monitores de ordenadores y televisores domésticos, pantallas gigantes tipo “jumbo”, señales de tráfico, etc. En el caso de las lámparas LED de alta potencia, no sólo constituyen fuentes idóneas para uso en alumbrado en general, sino que incluyen también la posibilidad de utilizarlas en aquellos lugares donde puedan estar expuestas a recibir sacudidas mecánicas violentas o vibraciones continuas que pueden llegar a inutilizar otras lámparas que emplean filamento y ampolla de cristal. FUNCIONAMIENTO DE UN DIODO SEMICONDUCTOR COMÚN Representación esquemática de un diodo semiconductor.común formado por dos cristales de silicio (Si) de.polaridades o regiones diferentes: región “P” positiva (+) y.región “N” negativa (–) y el símbolo gráfico utilizado para.identificar este tipo de diodo en un esquema eléctrico o.electrónico. Para cualquier diodo la parte positiva (+).corresponde siempre al ánodo “A” y la parte negativa (–),.al cátodo “K”. Un diodo semiconductor común se compone de dos cristales de silicio (Si) de polaridades o regiones diferentes: una tipo-P (positiva) en función de ánodo y otra tipo-N (negativa) en función de cátodo. Cuando ambas regiones se unen forman el chip de un diodo tipo P-N. Una vez que un diodo así formado lo energizamos con una fuente de corriente eléctrica directa (C.D.), (procedente de una batería, por ejemplo), cuando conectamos el polo negativo de dicha fuente de suministro eléctrico al polo también negativo o cátodo del diodo, si la tensión o voltaje es el adecuado éste se polariza directamente permitiendo que la corriente de electrones lo atraviese y circule por todo el circuito eléctrico. Cuando un diodo se encuentra debidamente polarizado, los electrones existentes en exceso en la región “N” adquieren suficiente energía para vencer la resistencia que les ofrece a su paso la barrera de potencial que se crea en el punto de unión o juntura entre las dos regiones. Este incremento de energía permite a los electrones atravesar esa barrera, pasar a la región “P” y unirse a los huecos allí existentes también en exceso, proporcionando que puedan seguir circulando por el interior del diodo. A continuación la corriente de electrones continuará circulando por el resto del circuito eléctrico externo hasta terminar su recorrido en el polo positivo (+) de la fuente de suministro eléctrico, ya sea una batería o cualquier otra fuente de corriente directa (C.D.) a la que se encuentre conectado el diodo. Cuando el terminal negativo o cátodo de un diodo se conecta al también polo negativo de una fuente de suministro de energía eléctrica (como puede ser una batería), si la tensión o voltaje aplicado es el adecuado para polarizarlo de forma directa, la corriente de electrones puede vencer la oposición que ofrece la barrera de potencial existente en el punto de unión o juntura que separa sus regiones “P” y “N” y comenzar a circular. Esto proporciona que los electrones en exceso con carga negativa (–) presentes en la región “N” (cátodo), una vez que adquieren la energía necesaria, atraviesen la barrera de potencial, se unan a los huecos libres con carga positiva (+) en la región “P” (ánodo) y continúen circulando por el circuito externo para terminar el recorrido en el polo positivo (+) de la batería. Para simplificar esta explicación no se ha incluido en el circuito externo de esta ilustración ninguna resistencia limitadora, no obstante ser imprescindible su uso cuando se trata de un circuito real. En esta otra foto se puede apreciar la estructura física real de algunos tipos de diodos comunes, identificados en este circuito electrónico como DZ1 (diodo zener), D1, D2 y D6. La corriente de electrones que atraviesa un diodo produce normalmente un leve calentamiento en el punto de unión o juntura de sus dos regiones durante todo el tiempo que la corriente de electrones se encuentra circulando por su interior y por el resto del circuito eléctrico externo. Además, en el mismo momento que en ese recorrido un electrón atraviesa la barrera de potencial y se une a un hueco, emite un fotón que en el caso de los diodos comunes es imperceptible, pues las propiedades del silicio (Si) no son idóneas para emitir fotones deluz visible al ojo humano. FUNCIONAMIENTO DEL DIODO LED La estructura del chip de los diodos LED, al contrario de lo que ocurre con los diodos comunes, no emplea cristales de silicio (Si) como elemento semiconductor, sino una combinación de otros tipos de materiales, igualmente semiconductores, pero que poseen la propiedad de emitir fotones de luz de diferentes colores cuando lo recorre una corriente eléctrica. Un diodo LED emisor de luz roja, por ejemplo, emplea un chip compuesto por arseniuro de galio y aluminio (GaAlAs), mientras que para emitir luz azul utiliza un chip de nitruro de galio (GaN). Todas las combinaciones empleadas en la fabricación del chip de un diodo LED, poseen también dos polaridades o regiones diferentes: una negativa “N” correspondiente al cátodo y otra positiva “P” correspondiente al ánodo, al igual que ocurre con los diodos comunes de silicio (Si). Para crear un diodo LED se unen también dos regiones “N” y “P”, como si de un diodo común se tratara. En el punto de unión o juntura de esas dos regiones se forma, igualmente, una barrera de potencial, cuya función es impedir el paso de los electrones desde la región negativa “N” hacia la positiva “P” cuando no se encuentran debidamente polarizados y los electrones no poseen la suficiente energía para poder atravesarla. Cuando aplicamos a los extremos del LED una tensión o voltaje que permita polarizarlo directamente, los electrones provenientes de la fuente de suministro de corriente directa comienzan a fluir a través del diodo. Bajo esas condiciones, cada vez que un electrón en exceso con carga negativa (–) presente en la región “N” adquiere la suficiente energía como para poder vencer la resistencia que le ofrece la barrera de potencial, la atraviesa y se combina con un hueco positivo en exceso en la región “P”. En el mismo instante que ocurre esa combinación, la energía en exceso que adquirió dicho electrón para poder atravesar la barrera de potencial, se transforma en energía electromagnética, que libera, en ese preciso momento, en forma de fotón de luz. Simulación del ingreso de electrones dentro de la órbita incompleta de un átomo. Cuando por cualquier circunstancia un electrón libre poseedor de exceso de energía pasa a ocupar el lugar que ha dejado otro electrón en una órbita en la que ha quedado un hueco, dicha energía la libera en forma de fotón de luz. El color de la luz del fotón emitido dependerá en cada caso del material o elemento químico al que pertenece el átomo. En esta ilustración simulada se muestran tres electrones emitiendo fotones de luz de diferentes colores cuando ingresan al interior de una órbita donde existen huecos que han dejado libres otros electrones. Es necesario aclarar que en el caso del LED, el color de cada fotón corresponde, en realidad, a átomos pertenecientes a diferentes materiales y no a un mismo átomo como aparece representado en esta ilustración, que se muestra así sólo a modo de referencia. El color de la luz emitida por los fotones de un LED en particular se corresponde con una determinada frecuencia del espectro electromagnético visible al ojo humano. Sin embargo, existen LEDs cuya luz no es visible, como ocurre con los materiales que emiten fotones de rayos infrarrojos “IR” y ultravioletas “UV”. En cualquier caso, la luz y color de un determinado LED depende de la composición química de los materiales semiconductores utilizados en la fabricación del chip. Cuando a un diodo LED le aplicamos corriente eléctrica procedente de una batería o de cualquier otra fuente de corriente directa (C.D.) con el fin de polarizarlo directamente, los electrones comienzan a fluir desde la región “N” (cátodo) hacia la región “P” (ánodo). Cada vez que un electrón atraviesa la barrera de potencial que se forma en el punto de unión o juntura entre ambas regiones del diodo para unirse a un hueco emite, simultáneamente, un fotón de luz. De esa forma el electrón libera el exceso de energía que adquirió previamente para poder ingresar en la órbita de un átomo que posea un hueco libre. La luz y color correspondiente a la energía que libera el electrón cuando eso ocurre, puede que sea visible o no al ojo humano, cuestión ésta que depende de la composición química de los materiales semiconductores que se han utilizado para fabricar el diodo. ESTRUCTURA INTERNA DE UN DIODO LED COMÚN Un diodo LED común se compone de las siguientes partes: 1.- Extremo superior abovedado de la cápsula de resina epoxi, que hace también función de lente convexa. La existencia de esta lente permite concentrar el haz de luz que emite el chip y proyectarlo en una sola dirección. 2.- Cápsula de resina epoxi protectora del chip. 3.- Chip o diodo semiconductor emisor de luz. 4.- Copa reflectora. En el interior de esta copa se aloja el chip emisor de luz. 5.- Base redonda de la cápsula de resina epoxi. Esta base posee una marca plana situada junto a uno de los dos alambres de conexión del LED al circuito externo, que sirve para identificar el terminal negativo (–) correspondiente al cátodo del chip. 6.- Alambre terminal negativo (–) de conexión a un circuito eléctrico o electrónico externo. En un LED nuevo este terminal se identifica a simple vista, porque siempre es más corto que el terminal positivo. 7.- Alambre terminal positivo (+) correspondiente al ánodo del chip del diodo, que se utiliza para conectarlo al circuito externo.8.- Alambre muy delgado de oro, conectado internamente con el terminal positivo (+) y con el ánodo del chip. Estructura interna del chip de un diodo LED. En esta ilustración el chip se compone de nitruro de galio (GaN) como elemento semiconductor. Aquí la corriente de electrones “I” que parte del polo negativo (–) de la batería “B”, penetra en el diodo LED por el cátodo (negativo), correspondiente a la región “N”. Cuando a este chip se le aplica un voltaje adecuado que lo polarice de forma directa, los electrones adquieren la energía extra necesaria que les permite circular y atravesar las dos regiones que lo componen. Desde el mismo momento que la batería “B” suministra a los electrones la energía suficiente para vencer la oposición que les ofrece a su paso la barrera de potencial que se crea en el punto de unión o juntura que limita las dos regiones del diodo, estos pueden pasar a ocupar los huecos existentes en la región “P” (positiva). Acto seguido los electrones continúan su recorrido por esa otra parte del diodo, circulan por el circuito externo, atraviesan la resistencia limitadora de corriente “R” y alcanzan, finalmente, el polo positivo (+) de la batería o fuente de energía de corriente directa, completando así su recorrido por todo el circuito. Una vez que los electrones comienzan a circular por el interior del diodo, en el mismo momento que cada uno de ellos atraviesa la barrera de potencial y se une a un hueco en la región “P”, el exceso de energía extra previamente adquirida procedente de la batería la libera en forma de fotón de luz. En el caso del diodo LED de este ejemplo, la luz emitida será ultravioleta (UV), invisible al ojo humano, por ser nitruro de galio (GaN) el componente químico del material semiconductor que compone este chip. El chip de un diodo LED común no se considera una “lámpara” propiamente dicho como ocurre con otras fuentes de iluminación o bombillas más tradicionales. Para que sea considerado como tal, además del chip emisor de luz en sí, tiene que contener también otros elementos adicionales, como son: un controlador electrónico o driver, un disipador de calor y componentes ópticos apropiados, tal como poseen las “lámparas LED” de alta potencia luminosa utilizadas para su uso en alumbrado general. PARTES DE UNA LÁMPARA LED DE ALTA POTENCIA LUMINOSA Las partes integrantes de una lámpara LED de alta potencia luminosa son las siguientes: 1.- Chip.- Constituye el elemento fundamental del LED, que no debe fallar en largo tiempo si constructivamente ha sido bien diseñado y los materiales utilizados son de calidad. Cuando el color de la capa de fósforo que recubre el chip es de color amarillo obscuro (ocre), emitirá luz “cálida” (warm light), similar a la de una lámpara halógena de igual cantidad de lúmenes, con la diferencia que consumirá menos energía eléctrica en watt. Por ejemplo, la intensidad de luz que emite una lámpara LED de alta potencia luminosa de 3,5 watt de consumo eléctrico es prácticamente similar a la que emite una lámpara halógena que consuma 20 ó 25 watt. Contrariamente, cuando la capa de fósforo que recubre el chip es de un color más claro (amarillo limón), emitirá entonces “luz fría” (cool light), similar a la de una lámpara fluorescente común de tubo recto o circular, o de una CFL de similares características. Lámparas LED compuestas por tres chips de alta potencia luminosa. La capa de fósforo gruesa que recubre los chips de la lámpara izquierda tiene un color amarillo obscuro (ocre), lo que permite que ésta emita luz cálida, mientras que la lámpara derecha, cuyos chips están recubiertos por una capa de fósforo más delgada (color amarillo limón), emite “luz fría”. 2.- Disipador de calor.- Este es un elemento imprescindible de utilizar en una lámpara LED de alta potencia luminosa. Su función es disipar la temperatura que se genera en el punto de unión o juntura del diodo LED cuando la lámpara se encuentra encendida, ayudando a mantenerla dentro de un de un rango adecuado. Un disipador mal diseñado puede ocasionar la destrucción del chip del LED. 3.- Controlador o “driver”.- Su función es controlar el sistema electrónico de trabajo del LED de alta potencia luminosa. Este controlador permite que las lámparas LED de alta potencia luminosa puedan funcionar con corriente alterna (C.A) de la red eléctrica doméstica, en lugar de corriente directa (C.D.). 4.- Componente óptico.- Puede proporcionar un mayor o menor ángulo de difusión de la luz, pues la que emite el LED se difunde, normalmente, de forma unidireccional. En el caso de la lámpara que se ilustra al inicio de esta sección, el diseño del componente óptico está formado por pequeñas lentes, que permiten que la luz se difunda en un ángulo de 120º. Cuando la cantidad de horas de uso continuo de una lámpara LED es prolongada, el componente óptico puede adquirir una coloración amarillenta, por lo que con el transcurso del tiempo tiende a obstruir el paso de la luz que emite el chip. Por norma general, otras fuentes de luz artificial tradicionalmente utilizadas para uso en iluminación en general difunden los haces de forma omnidireccional, o sea, parten de la lámpara y se difunden uniformemente en todas direcciones. Todos los diodos LED, por el contrario, emiten la luz de forma unidireccional, pues los fotones parten en línea recta a partir de la superficie plana del chip. Por ese motivo, para que el una lámpara LED de alta potencia luminosa pueda abarcar un ángulo más amplio de iluminación, de entre 90 y 140 grados, requiere estar dotada de sistemas de reflexión y lentes más complejas. En esta ilustración se puede observar, de forma esquemática, una lámpara halógena(1), cuyo haz de luz se difunde, prácticamente, de forma omnidireccional cubriendo, aproximadamente, un ángulo de unos 360º de circunferencia. En (2) se representa un diodo LED común que emite el haz de luz de forma unidireccional o lineal a partir de la superficie plana de su chip. El diodo (3) corresponde, por su parte, a la emisión de una lámpara LED de alta potencia luminosa. El componente óptico que posee proporciona que el haz de luz que normalmente emite el chip de forma unidireccional se expanda y pueda difundirla en un ángulo de entre 90º y 140º. CALENTAMIENTO DE LOS DIODOS LED En los diodos LEDs más comunes de poca potencia, la emisión de fotones que se produce en la unión o juntura P-N del chip desprende muy poca cantidad de calor, la que normalmente se disipa a través de la propia cápsula o envoltura de resina epoxi que recubre y sirve de protección al propio chip. Esa poca emisión de calor también se disipa a través de los dos alambres que se emplean para conectar el LED al circuito eléctrico o electrónico. Sin embargo, los LED de alta potencia luminosa utilizados para alumbrado en general, se calientan mucho más en el punto de unión o juntura de las regiones “P” y “N”, por lo que para mantener esas lámparas a una temperatura de funcionamiento adecuada necesitan estar dotadas de un disipador externo de calor. Lámpara LED de luz cálida y alta potencia luminosa, de 3,5 watt de potencia de consumo eléctrico, dotada con rosca común E-27 (Edison) y 170 lúmenes (lm) de flujo luminoso (similar al que posee una lámpara halógena de 25 watt). Para evacuar la temperatura que genera el LED de estas lámparas, su estructura externa está provista con un disipador de calor. Generalmente el voltaje o tensión que requieren los LEDs comunes para funcionar es relativamente bajo y se encuentra comprendida dentro de un rango de entre 1 y 4 volt (V) de corriente directa (C.D.) aproximadamente, mientras que la corriente máxima que soportan oscila entre 10 y 40 mA (miliampere), según sea la composición de los materiales empleados para fabricar el chip. Como el chip de un LED se puede dañar por sobrecalentamiento, la potencia luminosa de aquellos que deben trabajar de forma continua no deben superar los 150 lúmenes. Los que sobrepasen esa cantidad deberán poseer disipador de calor para poder funcionar ininterrumpidamente sin presentar problemas. El tiempo de vida útil de un LED se calcula, teóricamente, entre 30 mil y 50 mil horas como máximo, lo cual depende de varios factores, principalmente de la calidad de los materiales empleados en su fabricación y de su correcta utilización. La siguiente tabla muestra un cálculo de los años de servicio que, teóricamente, debe proporcionar un diodo LED, de acuerdo con las horas de uso al día, suponiendo que realmente su vida útil pueda alcanzar las 50 mil horas. COLOR Y TEMPERATURA DE COLOR EN GRADOS KELVIN (ºK) DE UN DIODO LED Para obtener directamente luz de diferentes colores, los diodos LED se fabrican con una gran variedad de combinaciones de materiales semiconductores como son, por ejemplo: arseniuro de galio (GaAs), arseniuro de galio y aluminio (GaAlAs), fosfuro de galio (GaP), fosfuro de galio y arsénico (GaAsP), nitruro de galio e indio (GaInN) y otras combinaciones más. Izquierda.- Lámpara LED multicolor diseñada para su empleo en la iluminación nocturna del agua de las piscinas. Esta lámpara se compone de múltiples triadas de diodos LEDs de colores primarios (RGB), que cuando se iluminan la mezcla de sus luces se percibe de diferentes colores, según sea la variación de la intensidad luminosa de cada LED en un momento dado. La lámpara que aparece en esta foto funciona con 12 volt (V) de corriente alterna (C.A.) y tiene un consumo de energía eléctrica de 25 watt. La parte frontal posee un diámetro de 16,5 cm y un fondo de 13,5 cm, incluyendo un casquillo normal de rosca Edison (E-27). Derecha.- Fragmento de la parte frontal de la misma lámpara, donde se puede observar la disposición de las triadas de diodos LED, cuando se encuentra apagada. Piscina iluminada de noche con lámparas LED multicolor. Hasta ahora ninguna combinación de materiales semiconductores proporciona directamente luz blanca. Para obtenerla se emplean dos técnicas diferentes: una de ellas emplea una triada de LEDs de colores primarios RGB (Red-Green-Blue / rojo-verde-azul), o lo que es igual, múltiples grupos de tres LEDs que emiten, de forma independiente, esos tres colores que al mezclarse el ojo humano los percibe como luz blanca, o con diferentes tonalidades de colores, cosa que ocurre al variar, de forma independiente, la intensidad luminosa de cada grupo de LED emisor de luz de un mismo color. Otra técnica utilizada para obtener luz blanca es por medio de un solo LED que normalmente emite luz azul o cercana al ultravioleta. Para obtener luz blanca de ese LED, su chip se recubre con una capa de fósforo que absorbe o filtra la luz azul que éste emite. Cuando esa capa de fósforo es gruesa tiene un color amarillo obscuro (ocre) y en ese caso nuestro sentido de la vista percibe la luz que emite el chip como “cálida” (warm light), equivalente a la de una lámpara halógena. Por el contrario, cuando la capa de fósforo es más delgada, su color es amarillo claro, por lo que filtra menos la componente de luz azul que emite el chip. En ese caso la luz se percibe como “blanca fría” (cool light), similar a la de una Lámpara fluorescente tradicional de tubo recto o circular, o una CFL de similares características. A la luz cálida le corresponde, generalmente, una temperatura de color por debajo de los 3 400 ºK (grados kelvin), mientras que a la luz fría o de tonos azulados le corresponde una temperatura de color por encima de los 3 600 ºK. Como aclaración y para evitar confusiones, la temperatura de color en grados kelvin (ºK) no guarda ninguna relación con la sensación de frío o calor que percibe el cuerpo humano al variar la temperatura ambiente, sino que sólo responde a la forma en que el ojo humano percibe los colores, a saber: los tonos azules y violáceos como “fríos”, mientras que los amarillos y rojizos como “cálidos”, de la misma forma que se considera en pintura. Cambio de tonalidad de la luz, según varían los grados kelvin (ºK) correspondientes a la temperatura de color. En la ilustración podemos observar que hacia la izquierda la luz es más cálida, llegando a alcanzar un tono rojizo a medida que disminuyen los grados kelvin, mientras que hacia la derecha la luz se hace más fría, llegando a adquirir un tono azulado a medida que aumentan los grados kelvin. Por norma general, la intensidad de luz que emiten las lámparas incandescentes, halógenas y de otros tipos de uso común en alumbrado se puede determinar, de forma aproximada, conociendo los watt de consumo eléctrico de cada una. Sin embargo, en el caso de las lámparas LED es más importante conocer, en primer lugar, los lúmenes de flujo luminoso que emite cada una en particular antes que su potencia de consumo eléctrico en watts (W). Por ejemplo, una lámpara LED de 3,5 watt de consumo eléctrico que emite “luz cálida” (warm light), puede tener un flujo luminoso de 170 lúmenes (lm), mientras que la misma lámpara diseñada para emitir “luz fría” (cool light) puede tener un flujo luminoso más intenso, por ejemplo de 210 lúmenes, e iluminar con mayor intensidad. Esa diferencia se debe a que al ser más gruesa la capa de fósforo que recubre el chip de la primera lámpara para obtener luz cálida, absorbe más componente de luz azul, mientras que en el caso de la segunda, al ser más delgada dicha capa, filtra menos la componente de luz azul. Sin embargo, el consumo de potencia eléctrica en watts es el mismo (3,5 W) para ambas lámparas, a pesar de la diferencia apreciable en lúmenes de flujo luminoso que emite cada una de éstas. Además de lo recomendable que resulta a la hora de adquirir una lámpara LED de alta potencia luminosa conocer cuál es su flujo luminoso en lúmenes en lugar de los watts de energía eléctrica que consume, es necesario conocer también a cuántos grados kelvin corresponde la temperatura de color de la luz que emite para poder escoger entre una que emita luz cálida u otra que emita luz fría. Estos datos deben aparecer normalmente impresos en el blíster o empaque de la lámpara cuando la adquirimos en la tienda. No obstante, en algunos casos en lugar de lúmenes lo que aparece reflejada, a modo de comparación, es la equivalencia en watt de consumo que tendría una lámpara halógena con una potencia luminosa similar a la que emite ese LED. Muestra de lámparas LED con diferentes tipos de casquillos y conectores: A.- Casquillo de rosca Edison (E-27). B.- Casquillo de rosca candelabro (E-14).C.- Conector GU10. [Estas tres primeras lámparas se fabrican para trabajar con 110 volt, o con 220 volt de corriente alterna (C.A.)]. D.- Conector GU5.3, para trabajar con 12 volt de corriente alterna. Al igual que las halógenas, las lámparas LED de alta potencia luminosa se fabrican con casquillos de rosca Edison (E-27), rosca candelabro (E-14), o con otros tipos de conectores, tanto para trabajar con 12, 110 ó 220 volt (V) de corriente alterna (C.A.). MIS OTROS POST QUE TE PUEDEN INTERESAR Como soldar correctamente, Entra! (Te servirá de mucho) Increible experimento, Has un Holograma 3D con tu Smartphone

El Modo Dios. Un mantra omnipotente anhelado por desarrolladores de aplicaciones, jugadores de videojuegos y usuarios de Windows. El Modo Dios es el truco más espectacular de Windows 10. Te otorga el poder absoluto, la capacidad de hacer y deshacer a tu antojo. Y eso es exactamente lo que vas a conseguir cuando lo actives. ¿Pero qué significa exactamente? Ni más ni menos, es un truco de Windows 10 que te permite acceder a una aplicación oculta que recopila cientos de opciones de configuración y personalización de Windows 10, todo ello reunido en categorías, en un cómodo menú, y en un único lugar. Configurar o personalizar cualquier opción de Windows 10 con un clic. Un Modo Dios en toda regla. Vamos a mostrarte cómo activarlo. El proceso es, en realidad, muy sencillo. Sólo hay que crear una carpeta especial en el disco duro en donde está instalado Windows. El lugar no importa. Para que sea más cómodo de acceder, vamos a crearla en el Escritorio. Debes pinchar con el botón derecho del ratón en un lugar libre del Escritorio, elegir Nuevo, y luego Carpeta. Debe tener exactamente este nombre: Modo Dios.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} Verás algo así en la pantalla: La clave es el punto que puedes ver en dicho nombre. Lo que está a la derecha del punto es intocable, si cambias algo el Modo Dios de Windows 10 no se activará. Lo que está a la izquierda del punto puede ser cualquier cosa. Hemos utilizado Modo Dios pero también puedes poner GodMode, o como hace mucha gente, Modo Jedi... Recuerda, cambia sólo lo que hay a la izquierda del punto. Si lo llamas Modo Dios, aparecerá un icono como éste: Lo puedes mover y colocar en la carpeta que quieras, anclarlo a la barra de tareas... ¡Tu decides! Al hacer un doble clic en el icono, abre una app especial con un menú que contiene cientos de opciones de configuración y personalización de Windows 10: Simplemente ve bajando por la docena de categorías del menú hasta encontrar lo que quieres cambiar. Hay opciones sencillas como cambiar la resolución y el tamaño de los iconos, junto a otras que alteran el funcionamiento del sistema y pueden hacer que deje de funcionar, así que cambia sólo aquello que conoces:

¿Has apreciado que, luego de una discusión con tu pareja, generalmente duermes de espaldas a él o ella; o que, luego de un día romántico, duermen con los cuerpos enlazados? Según los expertos, el momento que se está viviendo en una relación puede reflejarse en la posición en la que la pareja duerme. Para el psicólogo y maestro en cognición y lenguaje João Oliveira, es importante observar la posición de la pareja en la mañana, ya que aquellas optadas a la hora de acostarse ocasionalmente permanecen iguales luego de una descanso. Paulo Sergio de Camargo, un especialista en lenguaje corporal, autor de “Lenguaje Corporal: Técnicas para mejorar las relaciones personales y profesionales” así como Ronaldo Antonio Cavalli, quien imparte talleres y cursos sobre el tema, también opinan al respecto. Dale un vistazo a lo que las posiciones de dormir más comunes y lo que pueden indicar respecto a una relación. DE ESPALDAS, PERO TOCÁNDOSE: Una pareja que acostumbra a dormir en esta posición preserva su espacio individual sin perder el contacto. “Se trata de personas dinámicas, que tienen vidas independientes, pero tienen una relación estable y saludable”, afirma Oliveira. De acuerdo con el especialista, esta posición revela que hay confianza en la relación y que uno necesita de la presencia del otro. “Parece que la pareja se coloca delante de un espejo. Esta simetría demuestra que los dos están en sintonía. Existe la necesidad de la presencia del otro. El tiempo de separación entre los dos es muy corto”. Bueno, también pude suceder que tuvieron un día muy pesado y lo importante es descansar, sin dejar de lado la pareja. En algunos países con temperaturas muy altas debe ser incomodo dormir abrazados del todo, entonces dormir en esta posición no debe significar más que un periodo de tranquilidad para los dos y un buen descanso para el cuerpo. DE ESPALDAS Y SEPARADOS: Esta posición a la hora de dormir es una señal de que algo puede andar mal en la relación. Según Oliveira, revela la necesidad de separación y mayor libertad en la vida de ambos. “La falta de contacto entre los cuerpos en direcciones opuestas puede significar una fuerte disputa por el espacio o la total independencia del otro”. Camargo puntualiza que si las manos estuvieran cerradas y el cuerpo tenso, es una señal que la pareja no desea comunicarse luego de una pelea. Pero si el cuerpo está suelto, es una señal de que no hay tensión en la relación. En este caso, la posición podría indicar confianza en la pareja y respeto al espacio del otro. Yo sigo creyendo que en algunos países los calores son insoportables, como para andar agarrados toda la noche; en mi caso personal uno empieza abrazadito pero con el paso del tiempo en la noche cada quien va buscando su lado hasta quedar en polos opuestos; esto no significa que estemos mal; a veces es solo el calor. DE FRENTE HACIA EL OTRO, SIN TOCARSE: Según Camargo, la pareja que duerme en esa posición quiere intimidad y tiene necesidad de observar a su conyugue, más sabe respetar su espacio y tiende a sentir menos celos. “Ellos saben lidiar con la rutina y con los problemas cotidianos, además respetan los momentos a solas de cada uno, sin nunca distanciarse”, afirma. Oliveira también cree que esta pareja vive un buen momento en su relación. “Aunque no exista contacto, el simple hecho de volver el cuerpo hacia la otra persona significa aceptar al otro como parte de sí mismo. Probablemente se trata de dos grandes amigos y compañeros, y su vida sexual es bastante activa”, dice. Mi opinión es más romántica en este aspecto; a veces es muy lindo mirar a la pareja de frente, sentir su aura, explorar su esencia y que mejor oportunidad que esta para poder observar lo que ella es sin necesidad de que diga algo u pregunte ¿Qué me miras?, bueno es mi opinión. ENTRELAZADOS: Para los especialistas en lenguaje corporal, esta posición es una señal de deseo y de una pasión muy fuerte. “Es muy común en el inicio de una relación y acostumbra a ocurrir cuando ambos se quedan dormidos después de tener intimidad, con la intención de unir el cuerpo en uno solo” Afirma Oliveira. Los brazos abiertos son señal de proximidad y el entrelazamiento de las piernas, según Cavalli, revelan el deseo de un amor profundo. Para él, es posible que la pareja que duerme en esa posición sufra de celos. Bueno, aquí sí estoy totalmente de acuerdo con los especialistas; eso de dormir entrelazados despierta enormes sentimientos de amor y elogios hacia nuestra pareja y sobre todo de protección. DE CUCHARITA: Según el especialista Sergio de Camargo, la persona que abraza tiende a guiar y proteger al otro en la relación, y la pareja se siente segura y cómoda a su lado. “Tal vez sea la posición que mejor refleje la armonía perfecta en la que vive una pareja. Los cuerpos se transforman en uno solo, existe la pasión y necesidad de estar juntos”, afirma. Pero, según Oliveira, esta postura también puede sugerir que hay cierta inseguridad en la relación. “No se engañe pensando que quien duerme en esta posición siempre está en un momento ideal. También puede tratarse de un intento de asegurar al otro en una relación que no va bien”, dice. No sé ustedes mis queridos lectores, pero esta es la posición más bonita que tienen las relaciones de pareja; si no estoy mal el 80% de las parejas duermen de cucharita; sin significar más que el deseo de protección, seguridad, amor y tranquilidad de estar con la persona amada. ABRAZADOS: Para el especialista en lenguaje corporal Antonio Cavalli, el abrazo revela compromiso, amor y cariño entre la pareja. “Esa posición revela una buena relación. La pareja se encuentra en un momento excelente y la vida sexual debe ser perfecta”, afirma Oliveira. Según él, aquel que busca abrigo en el otro demuestra un profundo afecto por la pareja. Camargo por su parte, dice que la cabeza sobre el hombre es un indicio de que la persona se siente bastante segura con su pareja – que probablemente domine la relación. “Los brazos envueltos en ella amplían el deseo de protección”, afirma. Estamos totalmente de acuerdo con lo del abrazo; sentimos un poder enorme en el abrazo; es más como ejemplo quiero comentarles que todas las personas que han interactuado con nosotros a través de nuestra fanpage Mis Curiosidades escribiéndonos algo o mandándonos un mensajes han sentido que cordialmente nos despedimos con un abrazo; esto es para nosotros muy importante porque evoca un sentimiento de respeto hacia ustedes nuestros seguidores y no es muy diferente en las relaciones de pareja; todo se fundamenta en el respeto y el amor profundo. EL ESPACIOSO Y LA REDUCIDA: Esta no es una buena posición para la pareja, según Oliveira. “Una persona espaciosa en la cama no demuestra afecto ni cariño por su conyugue. Este busca más espacio como una forma de autoafirmación en la relación”, afirma. Para él, esta posición revela que la relación pasa por un momento difícil, en el que la persona que ocupa menos espacio se siente insegura y con baja autoestima, cuando la persona se mantiene en posición fetal y viendo a su pareja, aún cree en el éxito de la relación. Además, Camargo cree que dormir sobre el estómago y con las manos encima de la cabeza indica terquedad, persistencia y necesidad de dominar y controlar el ambiente en que se vive. En este aspecto si quedamos pensativos, después de mucho discutirlos entre el equipo de Mis Curiosidades pensamos que no necesariamente es un índice verdadero; por ejemplo en mi caso, amo a mi pareja pero me muevo muchísimo en la cama; desde muy chico esto ha sucedido en mi vida y no es una condición médica ya que me despierto como si hubiera dormido como un bebe, renovado para iniciar el día con positivismo y entusiasmo. Pero bueno, es nuestra opinión. CADA UNO EN SU ESPACIO, CON LOS PIES ENTRELAZADOS: Esta posición es una señal de que ambos se aman, pero también indica que la relación necesita atención, afirma Oliveira. “Hay una mezcla de pasión y diferencias en la relación. Puede ser que la pareja viva un momento de ansiedad, cambio de rutina o presión en el trabajo”. De acuerdo con Paulo Sergio de Camargo, quien duerme sobre su espalda (en este caso, el hombre) es quien no siente necesidad de ver a su pareja. Mientras que dormir sobre el estómago y con las manos por sobre la cabeza (mujer) revela terquedad y necesidad de controlar el ambiente en que vive. Para Cavalli, como existe el contacto con los pies, aún existe el compromiso con el otro y la complicidad entre pareja. “Siendo que el pie es el área corporal más inconsciente en sus movimiento, hay una declaración de amor subliminal y verdadera en esa forma de dormir”, finaliza Oliveira. Volvemos al tema de los calores infernales; en estos momentos, por no ir muy lejos mientras escribo estas líneas estamos a 40 grados de temperatura y ya van siendo las 6:00 PM, por mucho que enfrié la noche, cosa que no pasara drásticamente la temperatura podría variar a 35 grados; díganme ustedes ¿Quién duerme con semejante calor? Es más ¿Quién dormiría abrazado con su pareja? CADA UNO EN SU ESPACIO, PERO UNO TOCANDO AL OTRO: Según Paulo Sergio de Camargo, una postura de dormir como esta revela una relación bastante espontanea. “Cada uno respeta el espacio del otro. Ellos pueden tener amigos y actividades separadas, más la confianza es mutua”, afirma. La mano extendida revela la intención de proteger y tomar en cuenta a la pareja, pero sin exagerar. Ya el rosto de ella vuelto hacia el hombre revela confianza, mientras que sus manos debajo de su rostro muestra que se siente confortable ante la presencia de él. Para Oliveira, la demostración de afecto por parte de él, la mano sobre ella, como si intentara descubrir si todo está bien, puede ser indicio de que la posición es consecuencia de un intento de reconciliación. Así duermen mis abuelos, los he visto; se aman y se respetan; un de las muchas parejas que después de muchísimos años han seguido enamorados y aun se besan al despertar. Siento una gran asertividad de los especialistas en este punto. ¿Qué opinan mis queridos seguidores? DE ESPALDAS, PERO CON UNO TOCANDO AL OTRO: Según Camargo, la separación muestra que la pareja desea libertad, pero la mano de él sobre el hombro de ella revela que la quiere cerca. “En el caso de él, es casi una necesidad mantener el contacto, sentir a su pareja”, dice Cavalli. Para Oliveira, en este caso, el hombre está más carente y se preocupa por el rumbo que está tomando la relación. “Existe afecto, más el nivel no es tan bueno como antes. Ella con su postura hacia el frente, debe estar en un buen momento profesional, con autoestima elevada, él busca el apoyo y el cariño de ella”, concluye.

Todos nos hemos llegado a sentir culpables de retirar nuestras unidades USB de las computadoras, en lugar de expulsarlas correctamente, y justo después veremos un “pop up” diciéndonos seriamente que no debimos haberlo hecho de esa manera. Sin embargo, cuando vuelves a conectar tu unidad USB la próxima vez y te das cuenta que no sucedió nada malo, entonces te preguntas si es realmente necesario extraerla con tu mouse antes de retirarla. Bueno, hemos hecho un poco de investigación de antecedentes, y resulta que si es necesario. De hecho, esperar esos 30 segundos extras para expulsar con seguridad tu unidad, podría ayudar a salvar adecuadamente los datos y tu software. Pero el riesgo realmente depende de tu sistema operativo y lo que en realidad estás haciendo con tu unidad USB. Como Phillip Remaker de Quora explica, Nuestros sistemas operativos han sido programados para el tratamiento de unidades externas USB, sean simples memorias o discos duros portables. Se espera que los archivos en él permanezcan accesibles de forma indefinida y esto cambia la forma en que interactúa con una unidad flash. Esto significa que si un programa en su ordenador está sólo leyendo un archivo y no está grabando ninguna información en tu unidad USB, es probable que no vaya a haber muchos problemas si halas de tu unidad USB sin extraerla. Sin embargo, podrías llegar a confundir tu ordenador, y este lo podría interpretar como: “pérdida de datos, sistemas de archivos corruptos, o requerir un reinicio del ordenador." Por otro lado, si se ha modificado o subido nueva información a la unidad en algún momento, no importa hace cuánto tiempo haya sido, las cosas son aún más arriesgadas. Eso es porque nuestros sistemas operativos son demasiado eficientes para simplemente dejar de hacer lo que están haciendo y guardar la información cada vez que se les indique. En cambio, la mayoría están programados para hacer lo que se conoce como 'el almacenamiento en caché de escritura'. Raquel Z. Arndt explica lo que eso significa en Popular Mechanics: "Por el bien de la eficiencia, nunca pases los archivos a la unidad USB, a menos que ya tengas varios para guardar. Expulsar el disco es una forma de decirle al equipo que es el momento de hacer la escritura, independientemente de si el equipo lo considera eficiente o no. Cuando se quita una unidad USB sin avisar primero al ordenador, es posible que no haya terminado de escribir a la unidad ". Esto significa que halar tu unidad USB sin llevar a cabo advertencia alguna, podría resultar en la pérdida del archivo que (acabaste de guardar) para siempre

Hola amigos, hoy les traigo un post con algunas formas de reconocer un celular original o clon. En estos tiempos lo que mas se ve, son celular clones de marca Sony, Iphone, y samsung, como esas son unas de las marcas mas vendidas pues ahi quienes se aprovechan de eso, y hacen pasar un celular clon por uno original, y mucha gente cae en eso, ya que físicamente son muy parecidos a los originales, hace años había una forma de reconocerlos fácilmente porque todos sabíamos que los celulares clones eran duos, pero en los últimos años las empresas lanzaron celulares Duos y son originales, pero hay varias formas de reconocerlos, los que tienen experiencia con tan solo verlo o tenerlo en la mano ya sabemos que son clones u originales, hay otros que por medio el software lo pueden reconocer, y bueno sin mas que decir les voy a enseñar esos tips para que aprendan a diferenciar, esperando que les sea de gran ayuda. Los samsung son una marca a la que le han hecho muchos clones, unos muy notorios y otros casi iguales con los que mucha gente se confunde, la pregunta es ¿como puedo saber si el celular que tengo en mis manos es original o es clon?, pues facil, si hablamos en lo fisico, pues tanto en los samsung como en otras marcas, notaremos que el flash es algo raro, es como si fuera un simple papelito amarillo pegado en el flash, tal como se muestra en la imagen siguiente En los originales podemos notar una gran diferencia con el flash, hasta la calidad de materiales, tan solo comparen la imagen anterior con la que sigue a continuación. Se dieron cuenta, son muy diferentes, ese es un truco para diferenciarlos entre originales con clones, chinos, coreanos, replicas, también existen varias formas mas de saber si es original o no, en los celulares que se les puede sacar la tapa trasera como por ejemplo, el s5 o s5 mini, podemos notarlo en los tornillos, el s5 mini original no trae tornillos, sin embargo el clon si tiene muchos, en caso del s5 grande pues el original solo tiene 3 tornillos, mientras que el clon tiene muchos. Hay unos celulares a los que no se les puede sacarla tapa fácilmente como es el s6 o s7 clon, sino que necesitan una pistola de calor o también una secadora de cabello, la cual si eres técnico y tienes esa herramienta te sera fácil quitarla, y pues por dentro notaran que el celular clon es muy feo, tiene una bateria como la de las tablets chinas, tiene un parlante, audifono y muchos componentes mas chinos, pero si no tienen esas herramientas pues la forma mas rapida es ver el flash como lo mencione anteriormente. En caso de los sony, los mas conocidos en los clones son el xperia z3 y el xperia z5, en ellos también se los puede reconocer por el flash. 1: A unos se los reconoce porque no tienen la palabra sony en la parte frontal. 2: otra forma de reconocerlos es ver la barra de notificaciones, que la barra de notificaciones es como la de los sistemas android de las tablets chinas, osea un android antiguo, y que muchos tiene 4g en la barra de notificaciones aun sin haberle puesto un chip o una sim como ustedes le quieran decir, 3: como dije, se deben fijar en el flash también, incluso en los sony la calidad de las letras que estan junto a la camara, son muy malas. 4: también se los puede reconocer por la calidad de la pintura, teniéndolos en la mano ustedes lo notaran fácilmente porque parece que con el mas mínimo golpe el celular se fuera a rayar y/o pelar la pintura rápidamente. la imagen que mostrare a continuación es de un sony xperia z3 original. En caso de los iphone, tambien podemos reconocerlo por el material del flash, como ven en la imagen, el primero es el original y el segundo es un clon, que claramente notan el flash como que fuera un simple papelito amarillo. El iphone clon, es un poco retardado hablando del sistema, incluso al encender tarda mas que el original, para lo que han tenido un iphone original se les hará fácil saber si el celular es un clon, otra cosa muy obvia en los iphone clon es que vienen con la play store, osea vienen con un sistema android editado para que parezca ios, incluso si ustedes le pasan un archivo apk de un launcher, lo podrán instalar en el iphone ya que tiene android y verán la diferencia. En general los celulares clon, si no me equivoco todos vienen con un procesador chino llamado MEDIATEK MTK, ahora ¿como podemos saber si tiene ese procesador?, pues facil, teniendo el celular en nuestras manos, entramos a la play store y descargamos una aplicacion llamada AIDA64 o tambien hay una llamada CPU-Z pero a mi parecer el AIDA64 es mejor. Al instalarlo, ustedes solo tienen que abrir la aplicación y les mostrara toda la información del celular, desde el procesador, la memoria ram, la memoria interna, la calidad de pantalla, etc. Como les mencione si no me equivoco todos los clones tienen procesador Mediatek, les saldrá algo como la siguiente imagen. Ahora deben de tener en cuenta que algunos celulares originales tienen procesadores mediatek, pero aun así los clones mas vistos son los samsung, sony y los iphone, ninguna de esas marcas tiene procesadores mediatek, para asegurarse bien de todo, entren a google, y buscar las características de su celular, hay pueden ver los detalles de casi todos los modelos que existen, por ejemplo el samsung galaxy S5 unas versiones tienen procesadores Snapdragon y otros Exynos, pero nunca Mediatek, espero me esten entendiendo todo. En muchos celulares podemos notar que la aplicación de la camara, su interfaz es muy fea, osea muy diferente a los originales, y pues la calidad de las fotos tanto de la camara trasera o delantera son muy malas. En la siguiente imagen juzguen por ustedes mismo las diferencias de la aplicación de la cámara de un celular clon con uno original. Otra cosa, en los celulares clones de ahora no se dejen guiar por la prueba de los sensores donde marcan *#0*#, ya que ahora los clones también vienen con los sensores y en eso se pueden confundir, preferible fíjense en la calidad de los materiales con los que fue hecho el celular, en el flash, en el procesador con las aplicaciones que les mencione, y en la cámara. Cambien los originales no entran en modo ingeniero, hablando de samsung, sony y iphone, si ustedes marcan uno de estos códigos y les aparece el modo ingeniero entonces su celular es un clon: *#3646633# *#9646633# *#110*01# *#82043036# *888*888# ***503# Todo lo que les acabo de decir, es lo que me he fijado por mi cuenta, si ustedes conocen algún otro truco para reconocer otro celular clon o si me estoy equivocando en algo corrijanme, podrían dejarlo en los comentarios, para agregarlo a este post.

Ganar una medallas de oro debe ser un momento de gran alegría para cualquier atleta en Londres 2012. Sin embargo, para la clavadista china Wu Minxia haber obtenido el oro el pasado domingo en el Centro Acuático de Londres fue seguido por el shock y tristeza. Inmediatamente después del triunfo que convirtió a la joven de 26 años en una leyenda en el deporte, la familia decidió que era el momento adecuado para decirle un secreto familiar devastador. Le confesaron a su hija que sus abuelos había muerto un año atrás. Además, le dijeron que su mamá había estado luchando contra el cáncer de mama desde hace varios años, algo que Wu ni tenía ni idea. Todo eso lo hicieron por su carrera, decidieron no decírselo para que no se distrajera de ganar el oro en las olimpiadas. El razonamiento era claro: quería ganar a toda costa y, por su parte los padres no querían que los asuntos familiares interfirieran con su carrera. Wu y su compañera He Zi, han ganado las últimas medallas de oro en Atenas y Beijing en los clavados sincronizados, eran favoritas una vez más, informa Daily Mail. A los 16 años abandonó su casa para seguir con su entrenamiento, y su familia está consciente de que está inmersa en su carrera, que la felicidad familiar está fuera del pensamiento de la atleta, ni de broma se plantea esa posibilidad. ¿Ganar a toda costa? Es por esta y otras historias que existe un debate sobre la mentalidad de China respecto a los Juegos Olímpicos, donde lo que importa es ganar a toda costa. A esto contribuye el gobierno con su programa nacional de deportes A diferencia de otros países donde cualquier medalla es aplauidida, los mensajes de felicitaciones del gobierno llegan a través de las agencias de noticias y sólo a los que consiguen el oro. strong>Quienes no consiguen el oro, son fuertemente criticados, son en China, simplemente unos perdedores. ¿En realidad vale la pena sacrificar la felicidad familiar por una medalla de oro? ¡Ahora sabemos el por qué de tantas medallas para China! ¿Que piensas?

Un profesor de robótica de Singapur ha creado unos aparatos que permiten dar y recibir besos a distancia, se trata del kissenger, que traducido sería algo así como “el mensajero de besos”. Éste kissenger está compuesto de una simpática cabeza dotada con unos “labios” que simulan perfectamente un beso real. El aparato está minuciosamente estudiado para que al dar un beso con uno de estos dispositivos, la otra persona reciba sensaciones como el sonido, la vibración o el movimiento que simula ser besado por unos labios. El profesor Hooman Samani de la Universidad Nacional de Singapur comentó al respecto: “Es increible, las parejas podrán besarse mirándose directamente a la cara a través de las pantallas de sus computadoras, además los labios artificiales, creados de silicona y tienen, entre otras cosas, detectores de movimiento, garantizan las mejores sensaciones“ Al parecer, el novedoso aparato para enviar besos a través de Internet, que fue lanzado en junio de este mismo año, está cerca de ser lanzado a nivel comercial, hecho que ya esperan miles de personas en todo el mundo. Al parecer, la única pega que ha tenido este invento es un estudio a nivel social y cultural que podría paralizar la venta de éste, debido a cuestiones éticas y morales. En cualquier caso, cierto es que a nadie le amarga un beso, …aunque sea virtual. ¿Que os parece? la polémica está servida. Kissinger permite tres modos de interacción: 1. Humano a Humano tele-kiss a través del dispositivo: cierra la brecha física entre dos personas íntimamente conectados. Kissinger desempeña el papel de mediador en la interacción beso al imitar y recrear el movimiento de los labios de los usuarios en tiempo real utilizando dos conectados digitalmente labios artificiales. 2. Humano al beso Robot: crear una relación íntima con un robot, esta tecnología ofrece una nueva facilidad para las interacciones más estrechas y más realista entre humanos y robots. En este escenario, un conjunto de labios artificiales está integrado en un robot humanoide. 3. Humano al personaje virtual físico / virtual kiss: proporciona un vínculo entre los mundos virtual y real. Aquí, los seres humanos pueden besar personajes virtuales mientras que los juegos y recibir besos físicas de sus personajes virtuales favoritos. Además, Kissinger se pueden integrar en los dispositivos de comunicación modernos para facilitar la comunicación interactiva entre los ambientes naturales y mediada tecnológicamente y mejorar humano tele-presencia.

hoy 06-agosto-2012 aterrizaba en marte, a eso de las 05:31 UTC (07:31 hora peninsular española) aterrizaba en el cráter Gale de Marte la sonda MSL Curiosity, la nave espacial más grande y compleja que haya construido el ser humano para la exploración del planeta rojo. Se trata de la misión marciana más ambiciosa jamás concebida, y con tal motivo vamos a conocer algunas curiosidades de esta mision Curiosity en Marte... 1- Un peso pesado... Curiosity será el vehículo más grande y masivo que recorra la superficie de un mundo distinto a la Tierra. Con una masa de 899 kg, Curiosity es mucho más pesado que los pequeños rovers MER Spirit y Opportunity, de tan solo 173 kg cada uno. También deja muy atrás a las pesadas sondas Viking 1 y Viking 2, de 612 kg. Curiosity supera incluso a los rovers soviéticos Lunojod (Ye-8) que en los años 70 exploraron la superficie lunar, aunque por poco. Debido a sus 840 kg de masa, los Lunojod -apodados los 'tanques lunares'- eran hasta la fecha los vehículos móviles más masivos fuera de la Tierra. Pero es que además, con una altura de 2,2 metros y unas dimensiones de 3,0 x 2,7 metros (sin contar el brazo robot de 2,1 metros) Curiosity será también el rover más alto y voluminoso, ya que los Lunojod tenían una altura de 1,35 metros y unas dimensiones de 1,7 x 1,6 metros (los MER Spirit y Opportunity tienen una altura de 1,50 metros y unas dimensiones de 2,3 x1,6 metros). 2- ...con una velocidad de tortuga Que nadie se piense que Curiosity empezará a moverse por la superficie marciana a toda velocidad haciendo derrapes a lo loco. El vehiculo tiene seis ruedas de aluminio de 50 centímetros de diámetro con radios de titanio, cada una de ellas equipada con un motor eléctrico independiente. Sin embargo, la velocidad punta de esta maravilla de la tecnología es de unos alucinantes 4 centímetros por segundos, es decir, 0,144 km/h. Pero esta es la velocidad límite teórica, alcanzable sólo tras desconectar el software de seguridad del vehículo. En realidad, la velocidad máxima operativa se espera que sea la mitad, es decir, de 2 cm/s. Puede que no sea impresionante, pero es que Curiosity está diseñado para recorrer una distancia media de unos 200 metros al día y durante su misión primaria (dos años terrestres) lo más probable es que no supere los 20 kilómetros en total. Eso sí, puesto que las ruedas delanteras y traseras tienen un sistema de orientación independiente, el rover será capaz de girar sobre sí mismo y de moverse en arcos. Además podrá soportar inclinaciones de hasta 45º (aunque el límite operativo es de 30ºGuiño y pasar por encima de rocas de hasta 65 centímetros de alto como si nada. Por otro lado, y por primera vez en la historia de la conquista del espacio, las seis ruedas de Curiosity servirán al mismo tiempo como el tren de aterrizaje de la sonda, así que el sistema deberá soportar un impacto contra el suelo a una velocidad de 2,7 km/h. Ah, por cierto, una vez que Curiosity esté en el suelo del cráter Gale, habrá que esperar al menos una semana antes de que empiece a rodar, así que más vale armarse de paciencia. 3- Una gran estrella fugaz en Marte Curiosity es enorme, así que lógicamente no es una sorpresa que también lo sea su escudo térmico. De hecho, el diámetro del escudo es de 4,5 metros, lo que convierte a la cápsula aerodinámica del MSL (aeroshell) en la más grande de la historia. También estará dotado del mayor paracaídas que se haya empleado fuera de la Tierra, con un diámetro efectivo de 16 metros y unas líneas de 50 metros de longitud. También será la primera vez que una cápsula maniobre en la alta atmósfera marciana, aprovechando el ligero empuje creado por el aeroshell para realizar un aterrizaje de mayor precisión, una técnica empleada en las cápsulas tripuladas Apolo o Soyuz. 4- Curiosity, el primer rover con energía nuclear Si todo va bien, Curiosity será la séptima sonda espacial que se pose con éxito en Marte. Si todo va mal se sumará a los numerosos fracasos que jalonan la exploración del planeta rojo. En cualquier caso, será el primer rover que emplee energía nuclear para moverse. Efectivamente, Curiosity tiene un generador de radioisótopos MMRTG de 45 kg que contiene un total de 4,8 kg de dióxido de plutonio-238 en su interior. El MMRTG de Curiosity tiene una vida útil de unos 14 años, así que esperemos que la sonda sea capaz de sobrevivir durante tanto tiempo. Estrictamente hablando, Curiosity puede que sea el primer rover que use energía nuclear en Marte, pero no el primero de la historia. Los dos Lunojod soviéticos estaban equipados con un RTG a base de polonio-210 con una potencia calorífica de 900 W. Sin embargo, no se usaban para mover el vehículo, sino para mantener los sistemas operativos durante la fría noche lunar de dos semanas. 5- Un horario marciano El día marciano, también denominado sol, tiene una duración de 24 horas y 39 minutos. Estos 39 minutos de diferencia con el día terrestre parecen pocos, pero constituyen toda una pesadilla logística para los científicos e ingenieros encargados de una sonda sobre la superficie del planeta rojo. Para sacar el máximo rendimiento a la misión, todo el personal del control de tierra se ve obligado a vivir de acuerdo con la duración del día en Marte, lo que crea numerosos casos de trastorno del sueño y todo tipo de alteraciones en los biorritmos. Para ayudarles en esta tarea, los equipos de los rover MER y Phoenix se construyeron 'relojes marcianos' sincronizados con la duración de un día en Marte. Cada 36 días el horario marciano y el terrestre vuelven a coincidir, pero a costa de perder todo un día terrestre en el proceso. El desgaste físico y mental del personal durante el transcurso de las misiones de los dos rovers MER o la sonda Phoenix al estar sometido al horario marciano -que ocasionaron algún que otro error- fue enorme. Por este motivo, la NASA ha decidido que el horario marciano solamente será usado durante los primeros tres meses de la misión de Curiosity. Ademas, hay que tener en cuenta el retraso debido al tiempo requerido para que una señal recorra el espacio entre la Tierra y Marte. Por ejemplo, durante el aterrizaje de Curiosity este retraso será de 13,8 minutos. Esto significa que cuando llegue a la Tierra la señal de que la sonda ha comenzado la entrada atmosférica, en realidad Curiosity ya estará sobre la superficie de Marte 6- Dos ordenadores para dirigirlos a todos A diferencia de otras sondas marcianas Curiosity no dispone de un ordenador principal, sino de dos. Cada uno de ellos está controlado por un microprocesador BAE RAD 750 de 200 MHz, una versión del famoso procesador comercial PowerPC 750 capaz de resistir las elevadas dosis de radiación del medioambiente interplanetario y de la superficie de Marte. Cada ordenador tiene 256 MB de memoria DRAM, 2 GB de memoria flash y 256 kB de memoria EEPROM. En cada momento sólo uno de ellos estará en funcionamiento, pero por si cualquier motivo el ordenador al mando se cuelga o resetea, su gemelo está programado para tomar el control casi inmediatamente, una capacidad que será vital durante el complejo descenso hasta la superficie. Por supuesto, el software de los ordenadores es susceptible de ser actualizado regularmente. De hecho, la última versión del software fue enviada a Curiosity en mayo de 2012 -mientras la nave estaba camino de Marte- y sería instalada durante mayo y junio. 7- Una cuestión de nombres La NASA es muy suya a la hora de bautizar sus naves. Mucha gente cree que el nombre MSL (Mars Science Laboratory) y Curiosity designan a la misma nave. Pues no. MSL es el nombre de la misión y de la sonda espacial que abandonó la Tierra el pasado noviembre, incluyendo la etapa de crucero, la cápsula atmosférica (aeroshell), la etapa de descenso y el rover. Sin embargo,Curiosity es solamente el nombre del rover. Así que si queremos ser precisos no podemos hablar de 'la entrada de Curiosity en la atmósfera marciana' o cosas por el estilo, por lo que en caso de duda es recomendable usar 'MSL'. Por cierto, el nombre de Curiosity fue elegido por la NASA en 2008 tras convocar un concurso a tal efecto en el que solo podían participar escolares estadounidenses. La ganadora fue Clara Ma, una niña que por entonces tenía 12 años. Hablando de nombres, Sky Crane ('grúa celeste') es la denominación de la peligrosa y nunca-vista-hasta-ahora maniobra para situar el rover en la superficie colgado de tres cables de nylon de la etapa de descenso, no el nombre de la etapa. 8- La conexión australiana Curiosity aterrizará en el interior del cráter Gale, un lugar fascinante que promete revelar los misterios del pasado de Marte. Este cráter fue bautizado en una fecha tan reciente como 1991 en honor del astrónomo australiano Walter F. Gale (1865-1945). ¿Y por qué se escogió a un australiano? Pues en parte porque el monte central del cráter recuerda la forma de Australia vista desde la órbita. Este monte central, con una altura de 5 kilómetros, dominará el paisaje que recorrerá Curiosity y ha sido denominado de forma no oficial Monte Sharp en honor del geólogo norteamericano Robert P. Sharp (1911-2004). 9- 17 cámaras para verlo todo Curiosity está dotado de nada más y nada menos que de 17 cámaras. Las dos cámaras principales y que serán las encargadas de realizar las instantáneas más espectaculares de la misión son la pareja que forman el instrumento MastCam-Mast Camera, los 'ojos' del rover. Una esta equipada con un teleobjetivo de 100 milímetros y otra con un objetivo de 34 mm, separadas 25 centímetros entre sí. Cada una de ellas usa un detector CCD Kodak de 1600 x 1200 píxel con una memoria flash de 8 MB y son capaces de realizar fotografías en color y en 3D, así como vídeo de alta definición (720p) a siete imágenes por segundo. Además de las MastCams, Curiosity tiene dos pares redundantes de cámaras de navegación en blanco y negro, NavCams (Navigation Cameras), situadas cerca de las MastCams. Las NavCams serán las cámaras que use el equipo de Curiosity para conducir el rover y proporcionan un campo de visión de 45º cada una. A las NavCams hay que añadir cuatro pares redundantes de cámaras situados encima de las ruedas frontales y traseras, denominadas HazCams (Hazard Avoidance Cameras). Las HazCams permitirán detectar los obstáculos situados delante y detrás del rover, además de controlar los movimientos del brazo robot. Gracias a las HazCams, el rover puede moverse marcha atrás sin problemas. 10- España en Marte La principal carga de Curiosity son los 75 kg de instrumentos científicos que lleva en su interior. Los MER apenas transportaban 5 kg de instrumentos. Entre los diez instrumentos científicos debemos destacar REMS (Rover Environmental Monitoring Station), fabricado en España por la empresa Crisa bajo supervisión del Centro de Astrobiología del CSIC. REMS, situado en el mástil del rover, medirá la temperatura, presión, humedad y velocidad del viento cada cinco minutos. También medirá por primera vez de forma directa la radiación ultravioleta (200-400 nm) que llega a la superficie marciana, un dato fundamental a la hora de evaluar las condiciones de habitabilidad de Marte en la actualidad y planificar una futura misión tripulada. Además, España contribuye con la antena de alta ganancia, fabricada por Casa Espacio. Mediante esta antena de forma hexagonal y de 30 centímetros de diámetro, el rover podrá comunicarse directamente con la Tierra usando una de las tres estaciones de la Deep Space Network de la NASA y transmitir datos en banda X (7-8 GHz) a una velocidad de entre 500 y 32000 bits por segundo.