piojomosku

Los procesadores trabajan a temperaturas muy distintas, y dentro de estas gamas podemos distinguir dos tipos: - Temperatura en Carga Normal (idle) Siempre el procesador estará trabajando haciendo cierto número de procesos normales de sistema, esto implica un uso de la CPU de aproximadamente 1% a 4%, o tal vez más por unos pocos momentos. - Temperatura a Plena Carga Cuando el procesador está trabajando a plena carga, con porcentajes altísimos de trabajo (alrededor del 98%) es cuando más temperatura alcanza. Hay que poner especial cuidado a las temperaturas máximas alcanzadas, ya que son estas las que ponen en peligro a la CPU en caso de exceder cierto limite (va a depender del tipo y fabricante). Un buen sistema de refrigeración debe ser capaz de evitar una variación excesiva de temperatura al pasar de la temperatura idle a la temperatura de plena carga. Aquí les dejo un listado con las temperaturas normales y máximas de casi todos los Procesadores. Amd e Intel. con la intención de ofrecer información a aquellas personas que tengan dudas acerca de la temperatura de su CPU. Con la ayuda de todos podemos ir rellenando los procesadores que faltan para llegar a conseguir un listado que los cubra todos y ayude a la mayor cantidad posible de personas. Este listado es exclusivamente para Refrigeración por Aire. http://www.amd.com/la/Pages/AMDHomePage.aspx 32bits Un solo núcleo AMD K6/K6-2/K6-III 50-70º Los modelos acabados en “X” 50-65º AMD K6-2+ y K6-III+ 55-85º K6-2-400AFQ 45-60º K6-2+, K6-III+ Mobile K6/K6-2 50-85º K6, K6-2 Mobile K6/K6-2 acabados en “K” 50-80º AMD Duron: Desde 1,0GHz hasta 1,8GHz 55º-90 AMD Sempron 32 bits Desde 2200+ hasta 3000+ 45-90º AMD Sempron MP 32 bits 800MHZ y LA800MHz 35º-95º Desde 2600+ hasta 3000+ 40º-95º AMD Athlon XP Desde 1600+ hasta 2100+ 55-90º Desde 2200+ hasta 3200+ 50-85º AMD Athlon XP-MP Desde 2200+ hasta 2800+ 45-90º 64bits Un solo núcleo AMD y AM2 Sempron 64 bits Desde 2600+ hasta 3800+ entre 55º y 80º 2000MHz 61-79º AMD Turion 64 Desde ML-28 hasta ML-40 35º-95º AMD Athlon 64 Socket 754: 2800+ 3000+ 3200+ 3400+ 3700+ 40-89º Socket 754 Mobile: Desde 2200+ hasta 4000+ 35-70º Socket 939: 3000+ 3200+ 3500+ 3700+ 3800+ 4000+ 40-70º FX-51 45-70º FX-53 45-70º FX-55 45-63º FX-57 45-63º Opteron Desde 144 hasta 154 40-67º Opteron (socket 940) Desde 140 hasta 854 35-70º Socket AM2: 3000+ 3200+ 3500+ 3800+ 35-70º 64bits Dos y Cuatro núcleos AMD Athlon X2: Desde 3800+ hasta 4800+ 40-71º AMD AM2 X2: Desde 3600+ hasta 6400+ 35-70º AMD Athlon X2 Dual-Core: 2100MHz 55-78º 1900MHz 55-78º AMD Opteron Dual Core: Desde 165 hasta 185 40-70º AMD FX60 Dual Core: 40-65º AM2 FX62 Dual Core: 40-65º AMD Socket-F FX70 Quad-core: 63º AMD Socket-F FX72 Quad-core: 63º AMD Socket-F FX74 Quad-core: 56º AMD Turion 64 X2 (socket S1): Desde TL-50 hasta TL-56 35-95º http://www.intel.com/ 32 Bits Un solo núcleo Intel Pentium Pro Pentium Pro: 256 o 512K L2 50- 85°C Pentium Pro:1MB L2 cache 50-80° Intel Pentium II Pentium II (Klamath) 45-(72,75°) Pentium II (2ª Generación, 2.0V core), 266-333MHz 45-65° Pentium II (350-400MHz) 45-75° Pentium II (450MHz) 50-70° Intel Pentium III Pentium III Socket 370 500-866MHz 50-(80-85º) Pentium III Slot 1 (Primera generación, OLGA) 550-600MHz 50-(80-85º) Pentium III Slot 1 (Coppermine) 500-866MHz 50-(80-85º) Pentium III Socket 370 y Slot 1, 933MHz 50-75º Pentium III Slot 1 933MHz 45-60º Pentium III Slot 1 1GHz 50-(60,70º) Pentium III Slot 1 1.13GHz 50-62° Intel Celeron Celeron 266-433MHz 45-85º Celeron 466-533MHz 50-70º Celeron 533-600MHz 50-90º Celeron 633 and 667MHz 45-82º Celeron 700-850 MHz 55-80º Celeron 900MHz-1.4GHz 55-(69,70º) Celeron 1.7GHz hasta 2.80GHz 50-(67,77º) Intel Celeron M (Socket 478 y 479) Desde 900MHz hasta 1,73GHz 35-100º Intel Pentium 4 Socket 423: 1.7V: 1.30Ghz 34-69º 1.40Ghz 35-70º 1.50Ghz 36-72º 1.75V: 1.30GHz 35-70º 1.40GHz 35-72º 1.50GHz 35-73º 1.60GHz 40-75º 1.70GHz 40-76º 1.80GHz 40-78º 1.90GHz 35-73º 2.00GHz 35-74º Socket 478: 1.40GHz 36-72º 1.50GHz 36-73º 1.60GHz 36-75º 1.70GHz 37-76º 1.80GHz 38-77º 1.90GHz 36-75º 2.00GHz 38-76º 2.20GHz 35-70º* 2.26GHz 36-70º* 2.40GHz 38-71º* 2.50GHz 38-71º* 2.53GHz 36-72º* 2.60GHz 37-72º* 2.66GHz 39-73º* 2.80GHz 40-69.1º* 3.00GHz 40-69.1º* 3.06GHz 42-69º* 3.20GHz 38-69.1º* 3.40GHz 39-73º* Pentium M (Socket 478 y 479) 900MHz 30-100º 1.10GHz 30-100º 1.20GHz 32-100º 1.30GHz 30-100º 1.40GHz 31-100º 1.50GHz 34-100º 1.60GHz 35-100º 1.70GHz 33-100º 1.73GHz 33-100º 1.80GHz 35-100º 1.86GHz 35-100º 2.00GHz 34-100º 2.10GHz 37-100º 2.13GHz 37-100º 2.26GHz 35-100º Pentium 4 M (Socket 478, 479 y 603) Desde 1.10GHz hasta 3.33GHz 30-100º* 32bits y 64bits Un solo núcleo Socket 775: Pentium 4 2.66GHz 35-67.7º* 2.80GHz 34-67.7º* 2.93GHz 39-67.7º* 3.00GHz 38-67.7º* 3.06GHz 37-67.7º* 3.20GHz 39-69.2º* 3.40GHz 40-67.7º* 3.46GHz 45-66º 3.60GHz 42-72.8º* 3.73GHz 45-72.8º 3.80GHz 42-72.8º* Celeron D: Desde 2.53GHz hasta 3.33GHz 45-67.7° 32bits y 64bits Uno, Dos y Cuatro núcleos Pentium D: 2.66GHz 35-64.1º* 2.80GHz 37-63.4º* 3.00GHz 38-63.4º* 3.20GHz 38-69.9º* 3.40GHz 40-63.4º* 3.60GHz 40-68.6º* Intel Core Solo: 1.66GHz 30-100º 1.83GHz 34-100º 1.83GHz 34-100º Intel Core Duo: 1.66GHz 30-100º 1.83GHz 32-100º 2.00GHz 32-100º 2.16GHz 34-100º 2.33GHz 34-100º Intel Core 2 Duo: 1.80GHz 30-61.4º 2.13GHz 33-61.4º 2.40GHz 34-60.1º 2.66GHz 35-60.1º 3GHz 72º 3.16GHz 74.2º Intel Core 2 Extreme Processor Desde 2.60GHz hasta 3GHz 64.5º-100º Intel Core 2 Quad Processor 2.40GHz 62.2º 2.40GHz 71º (G0) 2.66GHz 71º Intel Core 2 Duo Mobile (Socket 478 y 479) Desde 1.06GHz hasta 2.40GHz 30-100º Debido a la gran cantidad de procesadores con la misma frecuencia de reloj: se ha representado una referencia de temperatura por cada CPU. Si quieren información mas detallada acudan a Intel

BUENO SEÑORAS Y SEÑORES LES QUIERO COMUNICAR Q VAMOS A PODER VER PELICULAS ON-LINE AL INSTANTE,SIN NESECIDAD DE BAJAR MILES DE LINKS. LO UNICO DE MALO DE ESTA PAG ES LO SIGUIENTE: .LAS MALLORIAS DE LAS PELICULAS ESTAN EN ESPAÑOL GALLEGO(OSEA NO LATIN) .CUANDO PASEN 72 MINUTOS DE LA PELICULA TENDRAS Q ESPERAR 52 MINUTOS PARA PODER SEGUIR VIENDOLA. PERO TRANQUILOS AHI UN TRUCO APAGEN Y PRENDAN EL MODEM ESTO CAMBIARA LA DIRECCION DE IP Y PODREMOS SEGUIR DISFRUTANDO DE LA PELI. SI NO QUIEREN HACER ESTO LO Q PUEDEN HACER DIRECTAMENTE ANTES DE VER LA PELICULA ES DESCARGARLA POR MEGAUPLOAD Q SOLO ES UN LINK Q TARDA ENTRE 1 Y 2 HORAS(PARA ESTO ES RECOMENDABLE UN ACELERADOR DE DESCARGA RECOMIENDO EL FLASH GET) ESTA PAGINA TIENE DE LA "A" A LA "Z" REPLETA DE PELICULAS SEA DE ACCION-COMEDIA-SUSPENSO-TERROR-AMOR-ETC. TENEMOS LA POSIBLIDAD DE VER SERIES COMO POR EJ LOST,LOS SIMPSONS CON TODAS SUS TEMPORADAS. Y TAMBIEN TODO LO RELACIONADO AL ANIME BUENO Y AHORA SI SIN MAS PARA AGREGAR LA PAGINA http://www.cinetube.es BUENO ESPERON Q LO DISCFRUTEN SALUDOS El Piojo

bueno aca les voy a pasar unas paginas para q puedan mandar sms gratuitos! espero les sirva http://www.mensajesacelulares.net/global.php <============================================================> http://www.mensajesacelulares.net/ <============================================================> http://www.sitiosargentina.com.ar/MENSAJES_SMS.htm <============================================================> http://www.altoque.com/sms/mensajes_al_celular.php

Como siempre, lo primero: Implementos necesarios: 1-Un video en DivX. Si tienen dudas sobre como crearlos, les recomendamos revisar: http://subtitle-workshop.softonic.com/ 2-El software Subtitle Workshop, el cual pueden descargar de forma gratuita desde este enlace: http://subtitle-workshop.softonic.com/ Procedimiento: 1- Lo primero que haremos será preparar el Subtitle Workshop. Este software no requiere instalación, por lo que solo lo descomprimimos y ejecutamos el archivo SubtitleWorkshop4.exe. 2- A continuación, vamos al menú Video > Open o presionamos CTRL + P desde nuestro teclado y se abrirá una ventana para seleccionar el archivo de video que subtitularemos. Lo ubicamos y le damos a Abrir, con lo que la ventana quedará de la siguiente forma: 3- Luego, vamos al menú File > New Subtitle y veremos que en el espacio medio, se ha modificado y quedaron una serie de columnas que representan lo siguiente: * No.: Número de línea del archivo de subtítulo. * Show: En que momento del tiempo se mostrará aquella línea. * Hide: En que momento del tiempo se ocultará la línea. * Text: Lo que se mostrará en pantalla. Deberíamos tener algo así: Luego de esos ajustes, empezaremos nuestro proceso de subtitulación. Como ya se habrán dado cuenta, la gracia de esto radica en buscar el punto de inicio del dialogo que deseamos subtitular, luego el final de ese dialogo y traducirlo. Es una tarea algo larga, pero tiene sus recompensas. 4- Entonces lo que hacemos a continuación, es avanzar en nuestro video hasta el inicio del dialogo a subtitular, mediante el uso del botón Play o bien arrastrando la barra transportadora que indica la posición del video, tal como si lo hiciéramos en un reproductor normal. 5- Una vez que lleguemos al punto de inicio del dialogo que subtitularemos, debemos marcar aquella posición, presionando el botón indicado como 1 en la siguiente imagen. Cuando hagamos eso, el atributo Show correspondiente a la primera línea cambiará e indicará el tiempo que recién marcamos. Luego, reproducimos a partir de ahí y una vez que lleguemos al punto donde el dialogo termina o el subtítulo debería desaparecer, marcamos ese instante con el botón indicado como 2 en la imagen a continuación y veremos como el atributo Hide de la primera línea cambiará de la misma forma indicando el tiempo recién marcado. 6- Luego de marcar los 2 instantes de tiempo, nos dirigimos a la parte inferior de la ventana y escribimos el texto que aparecerá como subtítulo: Sección donde subtitularemos Escribiendo el subtítulo 7- Una vez que lo hagamos, podremos ver como el atributo Text de la línea del subtítulo cambia al texto que recién escribimos: 8- Luego, debemos dar la confirmación de que esa línea esta terminada para saltar a la línea siguiente. Para eso presionamos el botón indicado en la siguiente imagen: Luego de apretar el botón, se agregará una línea a continuación con los mismos atributos, los cuales deberemos llenar. 9- Con eso habremos realizado nuestra primera subtitulación. Ahora debemos repetir el mismo proceso para las líneas de dialogo siguiente, exactamente de la misma forma que hicimos recién, es decir, marcando tiempo de inicio, tiempo de salida, llenando el texto y confirmando la línea. 10- Luego de haber subtitulado todas las líneas de dialogo y tengamos nuestro texto completo y revisado, procederemos a generar el archivo de subtítulo. Para esto vamos a File > Save y se abrirá una ventana de dialogo donde nos pedirá elegir la ubicación donde guardaremos el archivo y el formato que este tendrá. Existen una serie de formatos que podemos elegir, recomendamos guardar como el más estándar usado actualmente, el SRT, que aparece como SubRip (*.srt). Seleccionamos el directorio donde guardaremos y le damos a Guardar. Y con eso tendríamos nuestro subtítulo listo para usar, compartir y disfrutar nuestros videos DivX sin problemas en los idiomas que queramos. Como podemos ver, a pesar de que el proceso es largo, no es realmente complejo, solo debemos armarmos de un poco de paciencia y buen oído para traducir de la mejor forma. ESPERO LES SIRVA UN ABRAZO

Hace ya más de un año que publiqué [N. del A.] una traducción sobre datos curiosos relacionados con el nº primo 23. Desde entonces, el post recibe a diario comentarios de personas obsesionadas con este número, muchos de los cuales se refieren al hecho de que el calendario maya predice que el fin del mundo sucederá un día 23, concretamente el 23 de diciembre de 2012. Algunos catastrofistas, incluso aprovecharon la confusión inicial sobre el acercamiento del asteroide 2004 MN4 ese mismo año para “atar cabos”. ¿Pero qué hay de cierta en la historia del calendario maya? Recientemente, la plantilla de Straightdope ha abordado esta misma temática, así que os resumiré de forma amplia la respuesta que ofrecen a uno de sus asustados lectores. A la gente le encanta estar pendiente del cuentakilómetros del coche cuando se aproxima al fin de su ciclo. Por alguna razón sentimos fascinación por ver como una cadena de nueves se transforma en otra de ceros, aunque por supuesto nadie piensa que eso suponga el final del coche. Esta misma fascinación es aplicable a los calendarios, solo que amplificada considerablemente (al menos por algunos amigos del Apocalipsis). ¿Recordáis todos los mensajes catastrofistas relacionados con el efecto 2000? Bueno, pues toda la parafernalia asociada al fin del mundo según el calendario maya, no es más que la fiebre típica de otro efecto Y2K, solo que al estilo mesoamericano. Los mayas desarrollaron un sofisticado sistema matemático en base 20, e incluso entendían el concepto del cero. Muy interesados en los ciclos de la naturaleza y los del universo, fueron grandes astrónomos y su forma de medir el tiempo no estaba relacionada ni con los ciclos lunares ni con los estacionales; de hecho solo se sincronizaba aproximadamente con el año solar. Aparentemente eran conscientes de la discrepancia existente, pero al contrario que las civilizaciones mediterráneas, no trataron de corregirla. Tras la invasión española en el siglo XVI dejó de emplearse, y no fue hasta la década de 1990 que los arqueólogos lograron reconstruirlo, a pesar de ciertas divergencias entre los expertos. En estos momentos se cree que existían tres calendarios mayas: el Tzolkin para uso religioso (dividido en 20 períodos de 13 días), el Haab para uso civil (dividido en 18 períodos de 20 días cada uno más 5 días extras al final para la oración, lo cual daba un total de 365 días) y finalmente el conocido como “Cuenta Larga” (o “Serie Inicial”) que simplemente contaba los días desde una fecha de inicio. No existe acuerdo sobre cual fue la fecha elegida para iniciar este último calendario, la mayoría de los expertos cree que se trata de 13 de agosto del 3114 antes de Cristo, pero existen fuertes discrepancias al respecto. Sea cual sea la fecha ¿por qué esa y no otra? Nadie lo sabe. Lo único que parece claro es que hace referencia a un tiempo anterior al menos en 1.200 años a las primeras evidencias de la civilización Maya, y 3.000 años anterior al desarrollo del sistema de calendarios. Se cree que el formato que empleaban para contar los días (que se dividía en 5 partes) no era flexible, sino que estaba limitado a 1.872.000 días, de modo que teniendo en cuenta la fecha de inicio, este calendario alcanzaría su valor máximo en torno al 23 de diciembre del 2012. Ahí es donde empiezan las predicciones agoreras. Lo que parece olvidar la gente es que los mayas veían al universo adscrito a ciclos diurnos, lunares, estacionales y solares. Por lo que tiene sentido pensar que el calendario “Cuenta Larga”, al igual que muchos otros (como el chino), fuese así mismo cíclico. Un ciclo ciertamente largo, pero un ciclo al fin y al cabo. No existen razones para pensar que los mayas creyesen que el final de este calendario supusiese el fin del tiempo (al igual que a nadie en su sano juicio se le ocurriría pensar que su fecha de inicio marque el nacimiento del mundo). Así pues, pensad en él como un cuentakilómetros gigante en el que una gran cadena de nueves pasará a convertirse en ceros. link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=szkVlSqcRkE&feature Roland Emmerich nos va a ofrecer una nueva película, su tema el fin del mundo. Esta película que tiene previsto su estreno en noviembre del presente año, lleva el título: en el 2012. Se basa en los escritos proféticos de los Mayas, con el fin representado en el 21 de diciembre de 2012, como consta en los cálculos de esta mítica civilización. En si, los Mayas no hablan implícitamente del fin del mundo, realmente ellos hablan de una transformación total de la civilización. Sin embargo, el director y productor, Roland que realizó también las películas “El día después de mañana y el día de la independencia” se decanta por el catastrofísmo y la tragedia, pensando en la peor de las situaciones. Emmerich se mueve en el ámbito de la ciencia ficción o en una seudoimaginería profética de un trágico fin. Sin embargo, en el mundo la teoría de los Mayas ha sido tomada muy en serio. En algunas webs catalogadas por su seriedad en lo tocante a este tema, y que dicen que han sacado la predicción en base a profundos estudios comentan: “El 21 de diciembre de 2012, la rotación de la Tierra se detendrá, se quedará parada durante 72 horas (tres días), para después comenzar a girar de nuevo en el sentido opuesto, se producirá un cambio en los polos magnéticos y como consecuencia de ello, se producirán en muchos lugares del mundo terremotos y anomalías sísmicas.” Así podemos encontrárnoslo en “Survive 2012“, traduciéndolo “Sobrevivir al 2012″, el mundo deberá enfrentarse a nuevos o viejos retos, tendrá que retornar al campo, abandonara las destruidas ciudades, se crearan clanes y grupos para poder hacer frente a los nuevos problemas que deberán de enfrentarse y un largo etcetera. Algunas personas menos evolucionadas, llegan a tomarse este tema a broma, y se suelen burlar de aquellos que hablan del tema, dicen: “eso solo sucede en las películas, a este mundo no le va a pasar nada”, la razón me dice a mi que no es descabellada la predicción, otra cosa es que sea exactamente en ese tiempo pero… ¿Estamos seguros de que en el 2012 no va a pasar nada? ¿Sería conveniente que construyéramos refugios? La polémica está servida, y evidentemente a tenor de lo que vemos en la actualidad en el mundo, me temo que lo que viene no es muy agradable para todos, de momento, no pienso en una destrucción cataclísmica, a tenor de la actualidad social y económica, esta es muy similar a la que comenzó a padecer el mundo en 1929, el desplome de las bolsas, los problemas sociales, todo lo que observo de momento, me conduce a una respuesta LA TERCERA GUERRA MUNDIAL, y no me gusta, después la unificación de los gobiernos en uno solo, EL NUEVO ORDEN MUNDIAL. YO SE Q MUCHOS PIENSAN Q ES UNA ESTUPIDES A MI ME PARECE INTERESANTE, SI A ALGUIEN NO LE GUSTA LE PIDO POR FAVOR NO INSULTE FUENTE: http://escuadrondelaverdad.wordpress.com/2009/06/25/%C2%BFocurrira-el-fin-del-mundo-en-el-2012/

Hoy vamos a ver paso a paso, que hacer con un par de cosas que te sobran en tu casa y en vez de tirarlas hacemos algo piola que nunca está de más. Primero tomamos ese viejo organizador de CDS que esta al re pedo Un parlante de un auto o alguno q tengas por ahi En mi caso voy a usar acrílico para hacer el frente, pero puede ser madera o fibrofacil también Marcamos los cortes según nuestras medidas Tomamos el minitorno y cortamos El circulo resultante lo guardamos, como todo buen modeador ya lo usaremos en algún otro proyecto jeje Emprolijamos los bordes usando otra pequeña herramienta del minitorno Bien una vez hechos los dos agujeros (en mi caso) y con los bordes prolijos procedemos al corte del frente Esos cables cortados los soldamos a los cables de nuestros parlantes Debido al peso de los parlantes reforzamos las uniones del porta CDS con unos tornillos Ahora hacemos el corte para el comando de encendido y volumen que retiramos de los parlantes viejos de escritorio Tomamos el parlante viejo y sacamos el molde de los agujeros Lo volteamos y sujetamos la parte electrónica con las barras adesivas Ahora solo resta atornillar el frente y retirar las cintas Algunas de las herramientas usadas Y fijate ahi q vas a ver como quedo http://es.tinypic.com/player.php?v=mjpml4&s=3

Tal como se puede ver en la foto de arriba un circuito impreso no es mas que una placa plástica (que puede ser de fenólico o pertinax) sobre la cual se dibujan "pistas" e "islas" de cobre las cuales formaran el trazado de dicho circuito, partiendo de un dibujo en papel o de la imaginación. Para empezar tenemos que decidir que material vamos a precisar. Si se trata de un circuito donde hayan señales de radio o de muy alta frecuencia tendremos que comprar placa virgen de pertinax, que es un material poco alterable por la humedad. De lo contrario, para la mayoría de las aplicaciones, con placa de fenólico alcanza. Cada trazo o línea se denomina pista, la cual puede ser vista como un cable que une dos o mas puntos del circuito. Cada círculo o cuadrado con un orificio central donde el terminal de un componente será insertado y soldado se denomina isla. Cuando uno compra la placa de circuito impreso virgen ésta se encuentra recubierta completamente con una lámina de cobre, por lo que, para formar las pistas e islas del circuito habrá que eliminar las partes de cobre sobrantes. Además de pistas e islas sobre un circuito impreso se pueden escribir leyendas o hacer dibujos. Esto es útil, por ejemplo, para señalar que terminal es positivo, hacia donde se inserta un determinado componente o incluso como marca de referencia del fabricante. Para que las partes de cobre sobrantes sean eliminadas de la superficie de la placa se utiliza un ácido, el Percloruro de Hierro o Percloruro Férrico. Este ácido produce una rápida oxidación sobre metal haciéndolo desaparecer pero no produce efecto alguno sobre plástico. Utilizando un marcador de tinta permanente o plantillas Logotyp podemos dibujar sobre la cara de cobre virgen el circuito tal como queremos que quede y luego de pasarlo por el ácido obtendremos una placa de circuito impreso con el dibujo que queramos. ------------------------------------------------------------------------------------------ Explicación detallada: 1. Crear el original sobre papel: Lo primero que hay que hacer es, sobre un papel, dibujar el diseño original del circuito impreso tal como queremos que quede terminado. Para ello podemos utilizar o bien una regla y lápiz (y mucha paciencia) o bien un programa de diseño de circuitos impresos. Ya sea a lápiz o por computadora siempre hay que tener a mano los componentes electrónicos a montar sobre el circuito para poder ver el espacio físico que requieren así como la distancia entre cada uno de sus terminales. Para guiarnos vamos a realizar un simple circuito impreso para montar sobre él ocho diodos LED con sus respectivas resistencias limitadoras de corriente. ste es el circuito esquemático del que hablamos, recibe cero o cinco voltios por cada uno de los pines del puerto paralelo del PC y, a través de cada resistencia limitadora de corriente iluminan ocho diodos LED. Observemos el diagrama. Tenemos ocho entradas, cada una de ellas conectada a una resistencia. Cada resistencia se conecta al cátodo (+) de cada diodo LED. Y todos los ánodos (-) de los diodos LED se conectan juntos al terminal de Masa. Vamos a utilizar diodos LED redondos de 5mm de diámetro, que son los mas comunes en el mercado. Lo primero que haremos es colocar las islas. Para los que usan programas de diseño de circuitos impresos por computadora las islas aparecen como "Pads". Como se observa, no es mas que una simple representación del circuito de arriba con círculos. Luego uniremos las islas con pistas, que en los programas suelen aparecer como "Tracks". CORRECTO: INCORRECTO: Algo a tener en cuenta: cuando una pista tiene que virar lo correcto es hacerlo con un ángulo oblicuo y no a secas (90º). Si bien eléctricamente es lo mismo, conviene hacerlo así porque al momento de atacar el cobre con el ácido es mas probable que una pista se corte si su ángulo es abrupto que si lo es suave. Nuevamente podemos apreciar que no es mas que una copia del circuito eléctrico anterior. Imprimimos el circuito sobre un papel y paso 1 concluido. 2. Corte del trozo de circuito impreso: Esto no es mas que marcar sobre la placa virgen un par de líneas por donde con una sierra de 24 dientes por pulgada cortaremos. Es conveniente hacerlo sobre un banco inclinado de corte para que sea mas fácil mantener la rectitud de la línea. Una vez cortado el trozo a utilizar lijar los bordes tanto de la cara de cobre como de la otra a fin de quitar las rebabas producidas por el corte. Con la ayuda de un taco de madera es mas fácil de aplicar la lija. 3. Preparar la superficie del cobre: Consiste en pulir la superficie de cobre virgen con un bollito de lana de acero (Virulana, en Argentina) para remover cualquier mancha, partículas de grasa o cualquier otra cosa que pueda afectar el funcionamiento del ácido. Recordemos que el ácido solo ataca metal, no haciéndolo con pintura, plástico o manchas de grasa. Por lo que donde este sucio el cobre resistirá y quedará sin atacar. Como se ve en la foto es conveniente utilizar guantes de latex, del tipo utilizado para inspección bucal, para evitar que la grasitud de los dedos tome contacto con el cobre. La lana de acero debe ser frotada sobre la cara de cobre y preferentemente dando círculos, para facilitar la adherencia tanto de los Pads como de la tinta del marcador. 4. Pasar el dibujo al cobre: Consiste en hacer que el dibujo del impreso que tenemos sobre el papel quede sobre la cara de cobre y de alguna forma indeleble. Adicionalmente tendremos que tener cuidado de no tocar con nuestros dedos el cobre para evitar engrasarlo. Es por ello que en este paso también utilizaremos guantes de latex, pero cuidando que no queden en ellos restos de viruta de acero que puedan dañar el dibujo sobre el cobre. Para este paso requeriremos un marcador fino indeleble, uno grueso, un lápiz blando (mina B), una o varias plantillas Logotyp de islas (esto depende de la cantidad de contactos del circuito así como del tipo de islas requeridas). Ambos marcadores deben ser de tinta permanente al solvente. Hasta ahora el mejor que hemos usado es el edding 3000. Es conveniente, antes de usar las plantillas Logotyp, probarlas sobre otra superficie para constatar que no estén vencidas. A nosotros nos paso que con la que arriba se ve a la izquierda (la de las líneas) no pegaba sobre el cobre y tuvimos que hacer todos los trazos rectos con marcador y regla. Lo mismo sucede con el marcador. Antes de aplicarlo sobre la placa hacer un par de trazos sobre un cartón (preferentemente brilloso) a fin de ablandar la tinta en la punta. Para aplicar los dibujos de las plantillas colocar la misma sobre la lámina de cobre y, con el lápiz frotar cada uno suavemente hasta que queden estampados sobre el circuito impreso. Para afirmarlos colocar el papel de cera que trae cada plantilla y colocarlo sobre el dibujo recién aplicado. Pasar el dedo una o dos veces manteniendo el papel quieto y listo, dibujo afirmado. Si por error se aplico un dibujo que no debía estar se lo puede quitar fácilmente raspándolo con un cortante filoso. No hay que preocuparse porque donde se paso el cortante quede raspado, puesto que el cobre no quedará en esa zona no nos interesa entonces como este antes de ser atacado. En las islas, sobre todo en las aplicadas por plantilla, es conveniente no tapar el punto central. Esto quedará como un pequeño orificio en el cobre que luego servirá como guía cuando hagamos el perforado de la placa. Para hacer los trazos con marcador se pueden utilizar reglas y regletas plásticas caladas como las pizzini. Prestar cuidado cuando se apoya la regla sobre la placa para no dañar el dibujo. Una vez terminado el trabajo de pasar el dibujo al cobre será conveniente revisar el mismo a comparación con el dibujo sobre papel, para cerciorarse de que todo esta en orden. 5. Preparar el ácido: Antes de sumergir la placa en el ácido hay que tomar algunos recaudos y precauciones. También hay que seguir algunos pasos para que el ataque sea efectivo. Como dijimos arriba, el ácido empleado es Percloruro de Hierro, el cual se puede comprar en cualquier comercio del rubro. Para que el ácido funcione correctamente y pueda actuar sobre el cobre debe estar a una temperatura comprendida entre 20 y 50 grados centígrados. Para mantenerlo en ese rango usaremos un calefactor eléctrico a resistencia, como el que se ve abajo. Cabe aclarar que al ser una resistencia de alambre esta se encuentra "viva" con tensión de red en su recorrido, lo que obliga a separar al calefactor del fuentón al menos un centímetro. Para ello utilizamos dos ladrillos acostados los que se ven en la foto de arriba. Sobre esto se coloca el fuentón de aluminio, dentro del cual se colocará la batea plástica donde verteremos el ácido. En el fuentón colocar agua previamente calentada para que el ácido se caliente por el efecto "Baño María". Entre el fuentón y la batea es conveniente colocar dos separadores para que el metal caliente no entre en contacto directo con la batea plástica. En la foto de arriba se observa como queda todo en su sitio listo para utilizar. Es muy importante respetar el rango de temperatura de trabajo. De ser inferior a 20ºC es posible que el ácido tarde mucho o que incluso no ataque el cobre. De estar a mas de 50ºC el ácido puede entrar en hervor provocando que moléculas de cloruro se desprendan del compuesto. De ser respiradas pueden causar fuertes afecciones respiratorias e incluso dejar internado al que lo inhale. El sitio donde se vaya a usar el compuesto deberá estar completamente ventilado, de ser posible con aire forzado constante. Aclaraciones pertinentes: Si el ácido toma contacto con la ropa la mancha es permanente. No se quita con nada. Si entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con la vista lavar con solución ocular y acudir de inmediato a un servicio de urgencia ocular. De no tratarse adecuadamente una herida por este ácido puede causar ulceraciones en el globo ocular. Ante ingesta concurrir de inmediato a un gastroenterólogo. En ambos casos explicar detalladamente al profesional de que se trata el ácido para que éste pueda actuar como corresponda. 6. Ataque químico: Una vez que el ácido esta en temperatura colocamos la placa de circuito impreso flotando, con la cara de cobre hacia abajo y lo dejamos así durante 15 minutos. Ahí lo dejamos tranquilo y de no ser estrictamente necesario nos vamos a otra parte para evitar respirar tan feo bao tóxico. Al cabo de los 15 minutos, con un guante de latex, levantamos la placa de circuito impreso y observamos como va todo. Si es necesario sumergir la placa en agua para observar en detalle es posible hacerlo, pero no frotar ni tocar con los dedos el dibujo para evitar dañarlo. Si el cobre que debía irse aún permanece colocar la placa al ácido otros 10 minutos mas y repetir inmersiones de 10 minutos hasta que el circuito impreso quede completo. Si en alguna de las observaciones se nota que una pista corre peligro de cortarse secar cuidadosamente solo en esa zona y aplicar marcador para protegerla de la acción oxidante del ácido. Una forma práctica de ver si el ácido comenzó a "comer" el cobre es iluminando la batea desde arriba con un potente reflector. Si se ve la silueta de las pistas marcada es clara señal de buen funcionamiento. Si se ve todo opaco quiere decir que aún no comenzó el ataque químico. Una vez que el ácido atacó todas las partes no deseadas del cobre sacar de la batea, colocarla en un recipiente lleno de agua, llevarla hasta la pileta de lavar mas próxima y dejarla bajo agua corriente durante 10 minutos. Luego, secar con papel para cocina y quitar el marcador con solvente. De ser necesario pulir suavemente con viruta de acero. Una vez hecho esto tendremos las pistas ya definidas sobre el impreso. 7. Prueba de continuidad: Con un probador de continuidad verificar que todas las pistas lleguen enteras de una isla a otra. En caso de haber una pista cortada estañarla desde donde se interrumpe hasta el otro lado y colocar sobre ella un fino alambre telefónico. De ser una pista ancha de potencia colocar alambre mas grueso o varios uno junto a otro. Si no se tiene un probador de continuidad una batería de 9V con un zumbador auto-oscilado en serie y un juego de puntas para tester pueden ser se gran ayuda. Colocar todo en serie de manera que, al juntar las puntas, se accione el zumbador. Comprobado el correcto funcionamiento eléctrico de la plaqueta es hora de pasar al perforado. 8. Perforado: Para que los componentes puedan ser soldados se deben hacer orificios en las islas por donde el terminal de componente pasará. Un taladro de banco es de gran ayuda sobre todo para cuando son varios agujeros. Para los orificios de resistencias comunes, capacitores y semiconductores de baja potencia se debe usar una mecha (broca) de 0.75mm de espesor. Para orificios de bornes o donde se suelden espadines o pines una de 1mm es adecuada. Aquí será de suma utilidad atinarle al orificio central de la isla para que quede la hilera de perforaciones lo mas pareja que sea posible. Quizás sea necesario comprar un adaptador dado que la mayoría de los taladros de banco tienen un mandril que toma mechas desde 1.5mm en adelante. Y luego vendrá el dolor de cabeza porque centrar el adaptador y el mandril no es tarea simple. Hay que prestar atención a que este bien centrado, porque de no estarlo el agujero saldrá de cualquier forma, si es que sale. 9. Acabado final: Con el mismo bollito de viruta de acero que veníamos trabajando hay que quitar las rebabas de todas las perforaciones para que quede bien lisa la superficie de soldado y la cara de componentes. Luego de esto comprobar por última vez la continuidad eléctrica de las pistas y reparar lo que sea necesario. ------------------------------------------------------------------------------------------ Hasta aquí hemos llegado y tenemos ahora si la plaqueta lista para soldarle los componentes. Siempre hay que seguir la regla de oro, montar primero los componentes de menor espesor, comenzando si los hay por los puentes de alambre. Luego le siguen los diodos, resistencias, pequeños capacitores, transistores, pines de conexión y zócalos de circuitos integrados. Siempre es bien visto montar zócalos para los circuitos integrados puesto que luego, cuando sea necesario reemplazarlos en futuras reparaciones será un simple quitar uno y colocar otro sin siquiera usar soldador. Además, el desoldar y soldar una plaqueta hace que la pista vaya perdiendo adherencia al plástico y al cabo de varias reparaciones la isla sede al igual que las pistas que de ella salen. En la foto se observan puentes de alambre, resistencias, capacitores, zócalos para circuitos integrados, algunos diodos LED y un cristal. Espero les sea util, un abrazo

Guía De Optimización De La Refrigeración De Pc 1. Introducción Estudiamos cómo evitar que nuestro ordenador sea inestable o sufra daños debido al incremento de temperatura sin que ello nos suponga gastar ni un euro. 2. Sentando las bases Para diseñar un buen sistema de refrigeración para un equipo informático no hay que tener grandes conocimientos de termodinámica ni nada por el estilo, simplemente hay que conocer varios conceptos básicos de cultura general. En primer lugar debemos tener en cuenta que el aire caliente tiende a subir por encima del frio y viceversa. Por tanto en un habitáculo cerrado como es una torre de ordenador carece de sentido inyectar aire frio en la parte superior de la torre (excepto en contadas ocasiones) y extraer aire caliente por la parte inferior, ya que la eficiencia del sistema se verá reducida. Otro concepto a tener muy en cuenta, es la famosa primera ley de la termodinámica: “La energía ni se crea ni de destruye, simplemente se transforma”, esto puede parecer una tontería pero es algo que no se suele tener en cuenta. Todo calor que extraigamos de un dispositivo electrónico no va a desaparecer, sino que va a pasar al aire que hay dentro de la torre y luego o pasará al ambiente o puede pasar a otro dispositivo cercano si no se extrae rápido de la torre. Esto se ve por ejemplo en salas donde hay muchos ordenadores que la temperatura sube de manera notable cuando están todos encendidos, debido a que el calor de sus componentes electrónicos se transmite al ambiente y por tanto sube su temperatura. En el caso de uno o dos ordenadores en una habitación, la relación de aire que hay en la habitación respecto al que expulsa el equipo es tan grande a favor de la habitación que normalmente no llegará siquiera a notarse que está expulsando aire caliente. Sin embargo hay un factor añadido que es el tiempo, en habitaciones donde el ordenador está largo tiempo encendido, por ejemplo gente que lo deja siempre sin apagar, este puede llegar a subir notablemente la temperatura de la habitación, más rápidamente cuanto más pequeña sea esta, por lo que una ventilación de la misma cada poco tiempo sería una buena idea para conseguir un reciclaje del aire adecuado. El error más común cometido es que cuando se diseña un sistema de refrigeración, se extrae el aire del disipador del procesador y luego nos olvidamos de que ese aire caliente está ahí en la torre y que debe ser extraído con la mayor eficacia posible al exterior y conseguir que el ambiente, esté a una temperatura adecuada. Por último debemos saber que no es suficiente con que el aire pase por un disipador para extraer el calor del procesador, este debe “chocar” contra sus aletas para que exista un intercambio de calor y estas pasen la energía calorífica que les ha transmitido el procesador al aire. Esto es importante porque si por lo que sea el aire no puede chocar bien contra las aletas o pasa sin demasiadas turbulencias, el calor del disipador no se transmitirá al aire y por tanto volverá al procesador calentándolo. Aquí entran en juego los sistemas de disipación pasiva, los cuales no refrigeran por arte de magia, sino debido a que necesitan muy poco flujo de aire para extraer el calor de las aletas del disipador, pero aún así algo necesitan por lo que no deberemos olvidarnos de ellos. Con estos tres sencillos conceptos sería suficiente para poder diseñarnos un sistema de refrigeración eficiente, ya que sabemos que tenemos que inyectar aire frio (del ambiente) por la parte más baja de la torre y extraer el caliente por la parte más alta de la torre. También sabemos que debemos tener la mayor superficie de disipador posible para que choque el aire y que el calor que extraigamos de un procesador debe sacarse lo más rápidamente de la torre para que no caliente otro componente cercano. Basándonos en todo ello se van a exponer unos sencillos trucos con los que conseguir cumplir estas tres premisas de la manera más económica posible. 3. Circulación de aire dentro de la torre El primer paso es asegurarnos de que el aire que entra a los disipadores es lo más frio posible y que el caliente se extrae de la manera más rápida. Por ello deberemos asegurarnos que el flujo de aire sigue la dirección de la imagen, es decir entra el aire frio por debajo y sale por arriba. Es muy recomendable tener un ventilador frontal cuanto más grande mejor que inyecte aire dentro de la torre, ya que la extracción de aire se hace de manera más o menos eficiente mediante la fuente de alimentación, pero la inyección de aire frio no suele ser suficiente si no hay un ventilador en la parte frontal. El aire se va calentando a medida que va pasando por los distintos componentes. Existen casos en los que este flujo de aire se rompe en algunas zonas, como en las torres nuevas donde hay un agujero en la parte lateral de la torre, a veces acompañado de un embudo para suministrar aire fresco al procesador. La existencia de este sistema no impide que tengamos que respetar los flujos internos de aire ya que el resto de componentes también necesitan refrigerarse. Además de lo básico hay veces que puede ser recomendable extraer el aire caliente de manera más rápida por lo que añadiremos un ventilador en la parte trasera de la torre e incluso en el caso de que tengamos el foco de calor muy localizado (por ej. la tarjeta gráfica) nos podremos valer de un blower o sistema similar, para ayudar en la extracción del aire caliente. Una vez estimada la dirección del flujo de aire deberemos velar porque esta no se vea interrumpida por los distintos cables que hay en la torre, para ello los ataremos en bloques con bridas para que se hacer de ellos bloques que ocupen el menor espacio posible y por tanto no interfieran en el flujo del aire. Hay que tener especial cuidado en los bloques de cables que se van a formar, que estos no cuelguen de ningún conector débil o que estén en una rejilla de ventilación impidiendo el flujo de aire, procuraremos amarrarlos a los laterales de la torre para que no impidan el flujo de aire. Con las bridas podemos apartar los cables para que el flujo de aire circule adecuadamente. Por último cabe destacar que acciones tan comunes como abrir las tapas del ordenador o quitar las tapas de las rejillas traseras rompen ese flujo continuo de aire por lo que no sólo no ganaremos mucho en refrigeración, sino que puede empeorar la situación. 4. Disposición de los componentes isposición de los componentes Al igual que como circula el aire dentro de la torre es importante, más lo es si cabe asegurar que todos los componentes son refrigerados adecuadamente, por ello la disposición de los mismos no es algo trivial y se debe tener muy en cuenta para asegurar que el flujo de aire pasa por ellos en la medida en que lo necesitan. Uno de los componentes que más necesita refrigerarse es el disco duro, sobre todo desde que existen los de 7200rpm y superiores. Muchas torres permiten instalarlo delante del ventilador frontal para que el flujo de aire pase a través de él. Lo ideal es situarlo en la parte superior del ventilador, no hacia el centro como se suele hacer. Si lo hacemos de esta última manera como el ventilador por el centro tiene el motor, el disco duro no se refrigerará adecuadamente, mientras que si lo ponemos hacia la parte superior todo el flujo de aire pasará por ambas caras del disco duro. Otro fallo muy común en cuanto a refrigeración se refiere es la situación de la tarjetas que van insertadas en ranuras PCI en las proximidades de la tarjeta gráfica, siempre tendremos a poner las tarjetas en las primeras ranuras. Esto hace que el espacio que tiene el ventilador de la tarjeta gráfica para tomar aire no sea el adecuado, cogiendo además polvo acumulado en las tarjetas y aire muy viciado, lo mejor es poner las tarjetas lo más separadas posible. Otros elementos que cobran menos importancia son por ejemplo el cable que alimenta el ventilador del disipador, cuanto menos entorpezca el flujo de aire mejor. Las unidades de discos ópticos que procuraremos que estén lo más separadas posible para que no se calienten unas a otras, además se situará en la parte superior la unidad que más calor pueda generar, para que este sea extraído rápidamente con el flujo de aire que crea la fuente de alimentación en la parte superior de la torre. 5. Limpieza del interior de la torre La higiene es algo esencial para nuestra vida diaria y a pesar de lo que podemos pensar en los equipos informáticos cobra gran importancia que el interior esté lo más limpio posible. El polvo se acumula en los disipadores formando una capa que impide que el aire choque contra su superficie y por tanto el calor se extraiga de manera correcta. Si además somos fumadores o tenemos mascotas este polvo se hace más compacto bajando la eficiencia del disipador mucho más rápido de lo normal. El polvo impide que el aire entre e intercambie el calor del disipador. La primera recomendación es limpiar el ordenador de manera periódica, desmontando los ventiladores de los disipadores para extraer el polvo que encontraremos entre las aletas del disipador. Además, en el caso de tener el ordenador a ras de suelo, ser fumadores o tener mascotas, es recomendable poner un filtro de aire en la entrada de la torre para conseguir que el aire entre lo más limpio posible. Existen diversos tipos de filtros, debemos tener en cuenta que cuanto más tupido el filtro menos aire entrará en la torre pero más limpio y viceversa. La elección se deberá hacer evaluando la situación de la refrigeración interna en nuestro equipo. Además se pueden utilizar filtros metálicos que aunque dejan pasar gran cantidad de partículas de polvo, las más grandes y los pelos, los retienen. 6. Optimizando la transmisión de calor Se ha comentado como optimizar la transmisión de calor del disipador al ambiente, sin embargo igual o más importante es transmitir el calor del procesador al disipador de la manera más eficiente posible. Los pasos a seguir dependen del tipo de disipador que poseamos, si tenemos un disipador con una pegatina rosa que parece un chicle, lo primero que deberemos hacer es retirar ese chicle. Para ello nos valdremos de un cúter o cuchilla, dejando la superficie lo más limpia posible. Existe una técnica llamada “lapping” que mediante el uso de lijas de varios granos pule la superficie para conseguir el mayor contacto posible, sin embargo, para personas que no van a hacer overclocking o que necesiten una refrigeración extrema por otras causas no les aporta gran beneficio. Una vez retirado el chicle o si tenemos un disipador que venía con pasta térmica procederemos a poner pasta térmica de la mayor calidad posible, cabe destacar que entre unas pastas y otras puede haber hasta 5ºC de diferencia por eso es importante elegir el compuesto adecuado y ponerlo de manera correcta. Con una cuchilla se retira fácilmente el chicle que tienen algunos disipadores. Entre los compuestos térmicos existen varios tipos cuya eficiencia suele ir a la par que su precio. Así el más barato y común es la típica pasta blanca, no es la más eficaz pero en el caso de que no tengamos problemas de refrigeración cumplirá su cometido y desde luego es mucho mejor que el chicle rosa que traen algunos disipadores. Si deseamos ganar hasta 5ºC deberemos recurrir a otro tipo de pastas como las basadas en plata siendo la más famosa la Artic Silver, cuya marca tiene otras pastas basadas en soluciones distintas a la plata como puede ser la Artic Ceramique, que nos dará un resultado bastante mejor que la típica pasta blanca. En cuanto al método de colocar la pasta térmica, depende del técnico con el que se hable utilizará uno u otro. El más normal es aplicar sobre el procesador o el disipador una capa de pasta térmica y expandirla con un cartón a modo de paleta de modo que quede una capa finísima casi translucida. La función de la pasta térmica es tapar imperfecciones del microprocesador y del disipador para que el calor transmitido de uno a otro sea óptimo por ello la capa deberá ser muy fina y no hará falta echar mucha cantidad. La pasta térmica se puede expandir con un cartón para crear una capa fina y uniforme. 7. Conclusiones Basándonos en los tres principios básicos que se han enumerado el principio del artículo podemos inventar muchos más métodos de los aquí expuestos para mejorar la refrigeración de nuestro equipo. Dicha mejora puede ser más que suficiente para hacer que el ordenador funcione perfectamente durante el verano sin tener que abrirle las tapas, ni gastarnos dinero en refrigeración extra, además de por supuesto evitar averías relacionadas con el calor. Muchos de los trucos serán sobradamente conocidos por los lectores, sin embargo otros serán nuevos, es recomendable aplicar todos los que sean posibles ya que aunque no tengamos problemas de estabilidad debido al calor, mejoraremos la salud de nuestro equipo evitando averías prematuras. En el caso de que estos métodos no solucionen nuestros problemas de estabilidad veraniegos, se pueden recurrir a otros trucos que implican mermar el rendimiento del equipo como bajar la velocidad del bus FSB, de la memoria RAM e incluso voltajes de RAM y procesador. También podemos utilizar los llamados “refrigeradores por software”, son programas que reducen la carga del procesador cuando no estamos utilizándolo al 100%, para así evitar que se caliente cuando no sea necesario, el más famoso es el CPUCool:http://www.podien.de/ Seguramente se te ocurrirán otros muchos métodos de conseguir optimizar la refrigeración basándote en los principios básicos que hemos nombrado. Siempre y cuando se sigan esas nociones se podrá conseguir optimizar la refrigeración por lo que todas las ideas, dudas o sugerencias son bienvenidas en el foro, seguro que tu idea puede ayudar a algún usuario. BUENO ESTO LO SAQUE DE UN FORO, ES MUY INTERESANTE ESPERO LES SIRVA FUENTE: http://www.hispazone.com/Articulo/431/Guia-de-optimizacion-de-la-refrigeracion.html

Con este post lo unico que busco es concientizar a las personas del mal que le estan haciendo a los animales sometiendolos a esta clase de riñas ilegales por dinero. Ilegales y Crueles: Peleas de Perros Las peleas de perros son un lucrativo negocio para sus dueños. Entrenando a sus campeones en exhaustivas sesiones (en las que se utilizan como carnada a otros animales), son capaces de generar millones en esta actividad ilegal, además de cruel y embrutecedora. En España, Francia e Italia, el negocio clandestino de las peleas de perros mueve millones de euros, y en Latinoamérica es también muy lucrativo. Según el reporte italiano Zoomafia 2001, el negocio de las peleas de perros se asocia estrechamente al tráfico de animales (exóticos y domésticos), al contrabando y tráfico de drogas y armas: cada vez que una banda clandestina es apresada, tiene en su poder perros de pelea (incluso a veces, gallos), drogas, vehículos y/o armas malhabidas. Amparados en la oscuridad, en el ruido del ajetreo citadino o en la lejanía de terrenos eriazos, las agrupaciones que organizan las peleas caninas son verdaderas cofradías cuyo secreto es herméticamente vigilado por sus miembros. La ilegalidad y hermetismo de esta actividad se ha visto favorecida por la telefonía móvil e internet, pues a través de mensajes SMS o mensajes cifrados en foros y chats se acuerdan los términos de la pelea y se cita a los apostadores. Con este mismo secreto y rapidez se suspende la pelea en caso del peligro que la presencia de la policía o de extraños merodeando el lugar, significa para apostadores y propietarios de los perros contendores. Las mafias La ilegalidad de las peleas de perros en todos los países se debe principalmente a que es una actividad que mueve mucho dinero al margen de la contribución a las arcas estatales. El dinero que se recauda por cada pelea alcanza cifras altísimas: en Europa, y dependiendo de la experiencia y currículum de los perros contendores, la apuesta mínima es de €50 ($35.000 pesos chilenos) y el premio puede llegar, por lo bajo, a €500 ($350.000 pesos chilenos) por pelea/perro. Por este motivo económico, las peleas de perros son consideradas en muchos países una falta cuyo castigo es una multa que debe pagarse al Estado. Sin embargo, por sus consecuencias e implicancias sociales y culturales, muchas organizaciones de protección y liberación animal están solicitando que se tipifique como delito, lo que supondría penas de cárcel, además de multas y/o trabajos comunitarios para los detenidos involucrados en este tipo de ilícitos. Los perros preferidos para este tipo de actividades ilegales y crueles son los llamados perros de ataque: pit bulls terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire, dogo argentino, fila brasilero, tosa inu, akita inu, e incluso el rottweiler. Por sus características fisio-morfológicas, estos perros son fuertes, musculosos y atléticos; además su mordida bloquea la mandíbula y no suelta a su presa, características que los hacen ideales para pelear a muerte con otros perros. Mediante un entrenamiento siempre sangriento y brutal cuyo objetivo es enloquecer al animal para que odie al mundo y quiera dar muerte a todo lo que se mueva, estos desgraciados animales son meros instrumentos para hacer ganar dinero a sus inescrupulosos dueños. El entrenamiento consiste en el fortalecimiento físico, el debilitamiento emocional -forzándolo a vivir situaciones de stress y fracaso, para luego reforzarlo "positivamente" a través del sparring, o enfrentamiento con otros animales de menor tamaño (a los que mata compulsivamente) o de mayor tamaño (de su misma raza y/o peso, para que se curta y aprenda a sufrir). Además, los perros son usualmente torturados e incluso, drogados para que su ferocidad aumente, y asi conseguir un gladiador potente. Matar o Morir Las peleas suelen ser en la modalidad matar o morir, por lo que la vida de estos perros no suele durar más allá de las 4 o 5 peleas. Si sobrevive a éstas, termina sus días en la calle, abandonado porque ya está muy maltratado o herido. Estos pobres animales nunca han recibido cariño, por lo que su socialización a veces es muy difícil -aunque no imposible-. Por estos motivos, en los refugios y protectoras, la cantidad de estos animales aumenta alarmantemente. Ring de encuentro Psicológicamente hablando, los expertos afirman que el perfil de los dueños de perros de pelea corresponde a personas psicopáticas, con fuerte complejo de inferioridad, lo que lo lleva a proyectarse como un ser fuerte y temible en su perro. El enfrentamiento del perro con otro fuerte mide a ambos machos en valentía, competitividad y fuerza. Por su parte, las personas que asisten a estas peleas son en su mayoría hombres, adolescentes y adultos, cuyo gusto por la sangre denotaría diversos trastornos de personalidad, generalmente psicopatías más o menos graves; que asisten a estos eventos para reforzar su virilidad y masculinidad, disminuida por algún motivo en sus vidas. En favor de los perros sobrevivientes a las peleas, tanto veterinarios como personas de las protectoras insisten en que la raza no determina la agresividad de un perro, por lo que debidamente estimulado y criado, un perro de ataque no tiene porqué ser necesariamente un asesino. Bajo esta premisa, y velando por su reinserción, se apuesta por la re-educación y socialización de estos canes, para que puedan optar, algún día, a tener una familia que los quiera, después de vivir una vida llena de sufrimientos, tortura y muerte. Pobre vida la de estos mejores amigos del hombre. Firma una petición de la Humane Society of the United States para prohibir las peleas de perros -y gallos- en EE.UU. No olvidemos que las legislaciones de los países desarrollados influyen en las legislaciones futuras de los países con un menor nivel de desarrollo.

El Curriculum Vitae Los profesionales dedicados a la contratación de personal esperan que el Curriculum Vitae sea la expresión clara y concisa de informaciones sobre los datos personales, la formación y la experiencia profesional de la persona que aspira a un empleo. Recuerda... El primer objetivo que buscas a la hora de preparar tu Curriculum Vitae es obtener un entrevista. El Curriculum Vitae cumple una triple función: -Presentarte a tu futuro empleador. -Concentrar la atención durante la primera entrevista sobre los aspectos más importantes de tu personalidad y de tu recorrido académico y laboral. -Después de la entrevista, recordar a tu futuro empleador los datos que mejor hablan de ti. De los puntos fuertes de tu biografía, tu Curriculum Vitae debe resaltar los que están en perfecta adecuación con la función que debes desempeñar en la empresa, pero sin mentir. Esto significa que a lo mejor debes modificar tu Curriculum dependiendo del puesto de trabajo al que te presentes. Cómo estructurar tu Curriculum Vitae Primero es preciso darle un título: "Curriculum Vitae" de (nombre y apellidos de la persona), o solamente "Curriculum Vitae". A continuación, vienen las diferentes partes que un Curriculum Vitae siempre debe tener, distribuidas de la siguiente manera: Datos personales: Nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, estado civil, dirección personal, número de teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, etc. Formación académica: Estudios que has realizado, indicando fechas, centro, y lugar donde han sido realizados. Otros Títulos y Seminarios: Estudios realizados complementarios a los universitarios que mejoran tu formación universitaria, indicando las fechas, el Centro y el lugar donde fueron realizados. Experiencia Profesional: Experiencia laboral relacionada con los estudios universitarios o que puedan ser de interés para la empresa que desea contratarte. No olvides señalar las fechas, la empresa dónde trabajaste y las funciones y tareas llevadas a cabo. Idiomas: En este apartado mencionarás los idiomas que conoces y tu nivel. Si obtuviste algún título reconocido, como por ejemplo el 'First Certificate' en Inglés, que acredite tus conocimientos en estos ámbitos, indícalo. Informática: Señala aquellos conocimientos informáticos que poseas: sistemas operativos, procesadores de texto, hojas de cálculo, bases de datos, diseño gráfico, internet, etc. Otros Datos de Interés: En este último apartado señala todos aquellos aspectos que no han sido incluídos todavía, tales como: Carné de conducir, disponibilidad, etc. Cómo presentar tu Curriculum Vitae Existen tres maneras de presentar un Curriculum Vitae: la cronológica, la cronológica inversa, y la funcional. El Curriculum Vitae cronológico Permite presentar la información partiendo de lo más antiguo a lo más reciente. Este formato tiene la ventaja de resaltar la evolución seguida. Pone de relieve, si cabe, la estabilidad y la evolución ascendente de tu carrera. Su presentación cronológica ofrece el esquema ideal para la ulterior entrevista personal. El Curriculum Vitae cronológico inverso Menos tradicional, esta presentación gana cada día más terreno. Consiste en empezar por los datos más recientes. Tiene la ventaja de resaltar tus experiencias más recientes que son obviamente las que interesan más a las personas susceptibles de contratarte. El Curriculum Vitae funcional Distribuye la información por temas y proporciona un conocimiento rápido de tu formación y experiencia en un ámbito determinado. Es un perfecto instrumento de marketing porque, como no sigue una progresión cronológica, permite seleccionar los puntos positivos y omitir los eventuales errores de recorrido, los periodos de paro, los frecuentes cambios de trabajo... El especialista en selección y contratación de personal está acostumbrado a estas tres formas de presentación de curriculum, por lo que deberas escoger la que mejor conviene a tu perfil profesional. Ejemplo de curriculum vitae Recuerda... -Tu curriculum no debe exceder de una o dos páginas. -Tienes que cuidar el estilo y evitar los errores de ortografía. -Antes de mandarlo, conviene someterlo a una lectura crítica por parte de terceros. -Tienes que cuidar la imagen: papel de calidad, caracteres apropiados al contenido, presentación airosa que facilite la lectura... -La fotografía adjunta tiene que ser reciente y de tamaño carné. Curriculum Vitae DATOS PERSONALES Nombre y Apellidos : Eduardo Carratalá López Fecha de nacimiento : 12 de Agosto de 1970 Lugar de nacimiento : Alicante D.N.I. número : 28.887.887-Z Dirección : C/ Europa, nº 3, 2º B - 03003 Alicante Teléfono : (96) 512 12 12 Email: Eduardo@hotmail.es FORMACIÓN ACADÉMICA 2001-2002 Master en Administración y Dirección de Empresas M.B.A., por FUNDESEM. 1995-2001 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Alicante. OTROS CURSOS Y SEMINARIOS 2002 "Alternativas Empresariales", por la Universidad de Alicante. (20h.) 2001 "Gestión y Creación de Empresas", por el Centro de Creación de Empresas de la Comunidad Valenciana. (25h.) 2000 "Jornadas sobre las Nuevas Leyes Europeas", por el Centro de Estudios Europeos de Madrid. (10h.) 2000 "Estudio Económico de la Comunidad Valenciana ", por el Departamento de Estudios del Ministerio de Economía y Hacienda. (150h.) EXPERIENCIA PROFESIONAL 1998-1999 Convenio en prácticas; mediante el programa gestionado por el Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) de la Universidad de Alicante; en el Dpto. de Contabilidad de la multinacional ASELA, S.A., realizando durante ocho meses tareas administrativas y contables. 1999-2000 Contrato de seis meses en la Empresa BASIN, S.L., realizando tareas administrativas en general. IDIOMAS INGLÉS Nivel Alto. Título de la Escuela Oficial de Idiomas. FRANCÉS,Nivel Medio. Cursando Tercer Curso enla Escuela Oficial de Idiomas. VALENCIANO Nivel Medio. Certificat de Coneixements Elementals de Valencià, per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Conselleria de Cultura, Educació i Ciència. INFORMÁTICA Conocimientos medios-altos a nivel usuario: * Windows * Procesadores de Texto: WordPerfect, Microsoft Word * Hojas de Cálculo: Excel, Lotus 123 * Bases de Datos: Access * Internet * Outlook OTROS DATOS DE INTERÉS Carné de conducir B-1, Vehículo propio, Disponibilidad para viajar. REFERENCIAS Fuente: http://www.gipe.ua.es/formacion/ejemplocv.htm#curriculum