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Lo que se necesita Ahora es tiempo de empezar a sacar la caja de herramientas. Tenemos que empezar a buscar que marca es nuestra tarjeta. Controladores o Drivers NVIDIA GeForce: Dirigirse aquí http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp ATI Radeon: Dirigirse aquí http://ati.amd.com/support/driver.html Aplicaciones de Overclock En el caso de las ATI Radeon: La herramienta por excelencia es ATI Tool. Permite overclock en muchas tarjetas de distintas marcas y modelos, pero su especialidad es tener una amplia gama de tarjetas Radeon para overclockear. Permite el ajuste del ventilador sólo si es compatible con la tarjeta. DESCARGAR: http://www.techpowerup.com/downloads/Tweaking/ATITool En el caso de las NVIDIA GeForce: La herramienta por excelencia es RivaTuner. Ya anunciada su versión 2.0, permite overclock en una amplia gama de tarjetas GeForce, además de los típicos chiches ultra detallistas que permiten sacarle el máximo a la VGA. También permite el ajuste del ventilador sólo si es compatible con la tarjeta. DESCARGAR: http://www.guru3d.com/index.php?page=rivatuner&menu=8 En ambos casos, sea NVIDIA GeForce o ATI Radeon, se puede overclockear por drivers sin programas secundarios, es decir, entrar a la configuración de los controladores en el Panel de Control, y modificar los valores a gusto. Para ello será necesario desbloquearlos (Geforce Coolbits?) o bien conseguir una tarjeta compatible o últimos drivers. También puedes probar cambiando de herramientas si deseas. Por ejemplo usé en esta guía ATI Tool con una GeForce, algo que no dejó nada negativo más que agregarme 3 barras de overclock (2D, low power y perfomance). Es muy posible que en tarjetas más recientes aparezca sólo 1. También hay otros programas para realizar overclock, pero estos son los más famosos y recurrentes. Sin embargo a veces es mejor que uses el programa que más te acomode. Si overclockeas una GeForce 7300GT con ATI Tool, no tiene nada de malo. Revisando la Temperatura En el caso de ATI Tool, tiene un medidor de temperatura en el mismo programa, que es bastante útil. Sin embargo, en el caso de RivaTuner, no lo trae (o por lo menos, no la encontré )y tenemos que ver la Temperatura con otro programa. La herramienta por excelencia es Lavalys Everest, que permite ver la Tº incluso al lado de la hora igual que Ati tool. DESCARGAR: http://www.lavalys.com/products/download.php?ps=UE&lang=en También pueden probar con otros programas, sin embargo, no es muy seguro que detecte la temperatura correctamente, o de lleno no la muestre. Cambia de programa si sucede que no detecta correctamente las tº. Actualmente el panel de opciones de los drivers pueden mostrar la temperatura actual, activando un par de opciones. NOTA: En algunos casos aislados, especialmente en tarjetas de gama baja o integradas, es muy posible que la temperatura no se muestre con ningún programa. Esto es debido a que la tarjeta de video no trae instalada sensor alguno, por lo tanto, la lectura de temperatura es nula. En este caso estás autorizado para usar dedómetro. 3DMark y puntajes Para revisar cuánto puntaje tenemos antes y después del overclock (o más bien para ver la real ganancia) será necesario algún programa para verificar lo mismo. Para eso usamos 3DMark, que es un famoso programa con el cual se mide el potencial de una tarjeta. DESCARGAR: http://www.futuremark.com/download/ Puedes optar por cualquier 3DMark, sin embargo, lo ideal es correr la última versión sólo si tu tarjeta igualmente lo es. Sin embargo aquí una pequeña reseña que les puede servir para elegir una versión "acorde" para comparar con otras tarjetas. Aún así, no afecta directamente el puntaje. Si desean, pueden usar 3D Mark 06 que es la versión más reciente que estresa la tarjeta de video. * 3DMark 2001 = GeForce 4 / Radeon 9250 hacia abajo. * 3DMark 03 = GeForce FX 5900 / Radeon 9800 hacia abajo * 3DMark 05 = GeForce 6800 / Radeon X850hacia abajo * 3DMark 06 = GeForce 7950 ó 8800 / Radeon X1950 ó HD 2900 hacia abajo. Lo más probable es que para la serie GeForce 8000 o Radeon HD 2000 salga un nuevo benchmark para probar gráficos por DirectX 10, ya que ni si quiera el último 3DMark 06 soporta DirectX 10, sino DirectX 9.0c. Dicho sea de paso, todo indica que para usar DirectX 10 seguiremos necesitando una copia instalada de Windows Vista. saludos! espero que les sirva!

ACELERAR EL MENU INICIO El menú de inicio de Windows XP, aparte de ser extremadamente grande, es también demasiado lento en su despliegue. Si deseas acelerar la velocidad en que se muestra el menu de Windows XP, accede al registro de Windows, para ello vas a Inicio –> Ejecutar –> Escribes “regedit” –> Enter Una vez allí deberás llegar hasta la opción : MenuShowDelay. Para ello sigue la secuencia: HKEY_CURRENT_USER –> Control Panel –> Desktop –> MenuShowDelay ; o búscala directamente con la opción “buscar” de regedit. una vez localizada haz doble clic sobre esta opción y cambia el valor que por defecto esta en (400) por un valor menor. Pon el valor “0” para conseguir la mayor velocidad Seguidamente pulsa el botón Aceptar y luego reinicias Windows XP para que los cambios tengan efecto y notes las diferencia de velocidad ACELERAR EL APAGADO DE LA PC Para acelerar el apagado de Windows Xp o Windows 2003 tenemos que seguir los siguientes pasos. brir el editor de registro “regedit“, vamos a Inicio –> Ejecutar escriimos regedit.exe y le damos Enter. Buscamos la clave HKEY_CURRENT_USER -> Control Panel -> Desktop y localizamos la clave “WaitToKillAppTimeout” y hacemos doble clic sobre ella. Cambiamos el valor de 20.000 (valor por defecto) por el de 4.000, sin salir del editor, accedemos a HKEY_LOCAL_MACHINE -> System -> Current Control -> Control, para localizar de nuevo la clave “WaitToKillAppTimeout” y repetimos la misma operación de antes cambiamos el valor de 20.000 a 4.000 APAGAR LA PC CON UN DOBLE CLIC Si queremos apagar Windows Xp o Windows 2003 con un doble clic, pulsa con el botón derecho del ratón en cualquier parte del escritorio que este libre y selecciona nuevo acceso directo, nos pedirá que escribamos la ubicación del elemento, y escribimos: shutdown.exe -s -t 0 Damos a siguiente, nos pedirá que escribamos un nombre para el acceso directo, ponemos por ejemplo Apagar y pulsamos en finalizar. Se puede configurar el tiempo (en segundos) en el que deseamos que se apague tu ordenador, tendremos que cambiar el valor t = 0 por el valor en segundos que queremos Cuandol ejecutemos el archivo nos saldrá un aviso donde pondrá Windows se cerrara en menos de un minuto y pasado el tiempo que pongamos se apagara el equipo. Para reiniciar Windows Xp/2003 en vez de apagarlo, seguimos los mismos pasos para crear el acceso de Apagado pero en ves de escribir shutdown.exe -s -t 0 , escribimos lo siguiente: shutdown.exe -r -t 0 Windows Xp o 2003 informara que el equipo se va reiniciar en xxx segundos y listo. NAVEGAR MAS RAPIDO Para aumentar la velocidad y navegar mas rapido, tenemos que modificar la velocidad de acceso a servidores HTTP, y asi visualizaremos las páginas Webs mas rapido, sigue estos pasos: Haz clic en el botón Inicio y luego sobre Ejecutar, escribe Regedit y presionas Aceptar. Una vez estás en el editor del registro busca la siguiente cadena: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ InternetSetting En la ventana de la derecha, crear o modificar los valores DWORD siguientes: MaxConnectionsPerServer: doble clic sobre ese valor y escribir 4 decimal (para ADSL y Cablemodem escribir 20) MaxConnectionsPer1_0Server: doble clic sobre ese valor y escribir 8 en decimal (para ADSL y Cablemodem escribir 20) Esos valores corresponden al número de demandas simultáneas de acceso a un servidor de tipo 1 o 1.1 de esta forma vamos a navegar mas rapido, Cerrar Regedit y reiniciar Windows. Con esto aumentaremos la cantidad de conexiones a un servidor y observaremos un incremento notable en la navegacion Web es decir navegar mas rapido CAMBIAR LA PANTALLA DE INICIO DE WINDOWS Lo primero que tenemos que hacer es editar nuestro boot.iniVamos a Inicio / configuracion / panel de control / sistema, en la ventana que sale pinchamos en la pestaña “Opciones avanzadas”, despues en el boton configuracion dentro de “inicio y recuperacion”, en la nueva ventana que sale pulsamos en el boton editar y vereis el contenido de vuestro boot.ini, sera parecido a este: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS=”Microsoft Windows XP Professional” /noexecute=optin /fastdetect Teneis que añadir “/bootlogo /noguiboot” al final de vuestra linea que carga windows para que os quede asi: [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)WINDOWS=”Microsoft Windows XP Professional” /noexecute=optin /fastdetect /bootlogo /noguiboot Despues de cambiarlo cerrais guardando los cambios. Ahora ya solo queda crear la imagen que quereis mostrar en el arranque de windows, la imagen tiene que estar a una resolucion de 640×480 pixeles y 16 colores (4 bits de profundidad), teneis que guardar la imagen con el nombre boot.bmp dentro de la carpeta windows, si por ejemplo teneis instalado windows en c:, la imagen tiene que estar en c:\windows\boot.bmp OCULTAR USUARIO EN LA PANTALLA DE BIENVENIDA Para ocultar una cuenta de acceso en la Pantalla de Bienvenida de Windows XP debemos seguir los siguientes pasos: Usaremos la herramienta de edición del registro del sistema, desde el menú Inicio –> Ejecutar –> Regedit “enter” Localizamos la clave: HKEY_LOKAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion \Winlogon\SpecialAccount\UserList Para cada usuario unico, cuya cuenta necesitemos ocultar, solo tendremos que crear un nuevo valor de tipo: DWORD cuyo nombre será el nombre de usuario y su contenido “0″ para ocultarlo, si ya aparece algun usuario en la lista lo editamos y colocamos el valor “0″

Adicionalmente, añadiremos algunos consejos para que tu PC quede medianamente ordenado. Ingredientes: - Gabinete - Fuente de poder (si el gabinete no trae una) - Placa madre - Procesador - Disipador (en caso que tu procesador sea OEM o simplemente quieras algo mas eficiente) - Memoria ram - Tarjeta de video (no confundir con tarjeta de TV) - Disco(s) duro(s) - Disquetera - Unidades Opticas (lectores de CD/DVD o grabadores de CD/DVD) - Ventiladores adicionales (opcional) - Surtido de cables Herramientas - Alicate - Atornillador y Desatornillador. Si no se tiene un desatornillador a mano, el lector puede optar a usar el atornillador poniendo cuidado en girarlo en sentido contrario. Comenzamos.. primero sacamos las tapas laterales y lo dejamos mas menos así: Luego tenemos que poner los soportes para la placa.. (puede variar segun el modelo del gabinete) NOTA: puse este paso por que ya ha pasado que algunos pajaritos ponen la placa apernada directo al gabinete. Primero presenten la placa en el gabinete para saber bien donde poner los soportes. (gabinete esta es placa, placa este es gabinete.. ya estan presentados :sconf ) Traten de poner todos soportes que correspondan a la placa, para que quede firme en el gabinete CONSEJO PARA EL ORDEN: desde ya vean si es posible ordenar los cables que trae el gabinete, revisar en que lugar quedaran los conectores de la placa y tratar de acercar los cables al lugar que le corresponde. lo mejor que se puede hacer es pasar los cables por atras. Los cables de colores son los del panel frontal, en la posicion que estan ahora llegan justo a la placa y no molestan para nada, Los cables de la derecha son de USB y FIRE WIRE, hay un hoyito ahi en el gabinete y salen justo donde deben conectarse a la placa, en este caso fue suerte que el gabinete tenga un hoyo ahi, pero siempre hay como ingeniarselas para tener todo ordenado. Con los soportes listos pasamos a montar la fuente de poder o PSU (esto es solo en caso que el gabinete no venga con fuente de poder) Como ven, la distribución de los hoyitos para apernar la fuente solo permite que se ponga de una manera, no hay como confundirse. Ya tenemos listos los soportes de la placa y la fuente de poder, ahora tenemos que poner la "latita" que viene con nuestra placa madre, y ojo que hay que ponerla desde adentro del gabinete. Ahora nos vamos a jugar con la placa. lo primero que pondremos es el procesador pero si la placa tiene algun accesorio lo instalaremos antes. En este caso, la DFI Lanparty que estamos usando de ejemplo tiene un módulo de audio Karajan. Puestos los add-ons, seguimos con el procesador. Para instalar el procesador o CPU, fíjense en que éstos siempre tienen "marcas guias" para saber cuál es la posición correcta a la hora de insertar el procesador en el socket. NOTA: cuidado en este paso, fíjense bien en las "marcas guia", muchas personas dañan sus procesadores por un mal montaje. Ahora vamos a poner el disipador. en este caso usaremos un bigthypoon, si usaran el ventilador que trae su procesador, este trae un manual para su instalacion, siganlo paso a paso.. Primero ponemos el adhesivo en uno de los soportes, pero solo usaremos el pegamento en la parte que quedara en el soporte, el otro lado quedara tal como está, ya que no queremos que eso quede pegado de por vida a nuestra placa. Luego ponemos los pernos de anclaje. sin golillas ni nada. NOTA: también se puede usar el anclaje plastico que trae la placa y se ahorran este paso. Montamos el disipador sobre el procesador, ponemos el soporte y lo apernamos. NOTA: la golilla y la tuerca que estan entre la placa y el soporte son opcionales. solo estan ahi para facilitar el montaje ya que asi la parte del soporte que queda detras de la placa no se movera mientras terminamos de apernar el disipador La fuerza con la que se apreta el anclaje queda a criterio del usuario, no debe quedar suelta por que bajaria el rendimiento del disipador ni tampoco demasiado apretada ya que podria dañar algo. Ya que esta listo el procesador con su disipador, instalaremos las memorias. Debemos ver que las memorias tienen "marcas guias" como los procesadores, pero en este caso son unas muescas en la memoria que hacen que solo puedan conectarse de un modo, si la memoria no entra facilmente, revisen si esta en la posicion correcta. Cuánta fuerza aplicar, cómo y dónde, se muestra a continuación.. Ya montadas las memorias deberian quedar asi. En la actualidad todas las placas soportan dual-channel y la manera de activarlo es poniendo las memorias en los slots del mismo color (esto puede variar dependiendo de la placa madre) Con el procesador el disipador y las memorias listas vamos a poner la placa en el gabinete.. Apernamos la placa al gabinete, no apretar los pernos de inmediato, solo sobreponerlos, una vez que todos los pernos calzen en su lugar dar el apriete final Apernada la placa procedemos a conectar los cables a la placa, empezando por el conector ATX que en este caso es de 24 pines. Luego el conector de 4 pines. Listo Seguimos con el panel frontal y los accesorios como audio, USB y FireWire frontal En este caso, el gabinete tiene el cable de audio frontal con el conector completo en una sola pieza, en otros casos el conector "AC'97" viene separado, para conectarlo correctamente hay que ver el manual de la placa madre. Conectando ventilador frontal y panel frontal. Hay que ir tratando siempre que los cables queden ordenados Ya que el panel frontal varia en cada placa para conectarlo deben usar el manual de su placa madre, ahi indica el orden correcto de los cables en el panel frontal estan las conexiones para: - Luz de uso del disco duro - Luz de encendido - Conector "reset" - Conector "power" - Conector "speaker" (parlante del gabinete) (puede haber mas conexiones en el panel frontal, eso depende del modelo de la placa madre y del gabinete, generalmente no se usan todos los conectores.) Una vez que todos los cables de poder y el panel frontal estan listos.. instalaremos los discos duros.. ¿Por qué los discos duros primero y no la tarjeta de video u otra cosa? Es fácil: en la gran mayoria de los gabinetes (no es el caso de este gabinete) los discos duros quedan en frente de la tarjeta de video. y es muy probable que la tarjeta estorbe a la hora de poner los discos Montamos las guias que trae el gabinete para los discos duros. Los conectores SATA, tanto el de poder como el de datos solo pueden ser conectados de una manera, no hay forma de cometer una bestialidad. No se debe forzar el conector por ningun motivo, el siguiente video ilustra la manera de hacerlo.. adelante estudios. En los discos duros IDE cambia un poco la cosa, pero no demasiado.. el conector IDE normalmente tiene una muesca, lo que hace que tambien tenga una sola posicion. al igual que el molex (conector de poder) solo entra en una posicion, pero para que esten seguros, el cable rojo del molex siempre queda junto con la marca en el conector IDE (que en este caso es la linea blanca del BUS IDE) Vamos a poner los dispositivos Opticos, esto es mas bien simple, buscar una bahia donde se quiera instalar el grabador o lector e insertalar y apernarla o usar el sistema toolfree como en este caso NOTA: en algunos gabinetes los dispositivos opticos topan con la placa madre si se instalan en la bahias inferiores. se recomienda ponerlos en un lugar donde no topen con nada y que facilite el orden de los cables. Por si aún tienen dudas, siempre los cables, tanto IDE como Floppy tienen una marca en un lado, en este caso una marca roja, eso indica que ese lado debe conectarse al "PIN 1" de la unidad optica, y siempre tiene marcado donde va el "PIN 1" a veces un poco escondido, pero siempre esta marcado. El molex, tal como en los discos duros, sólo se puede conectar en una posición: Otra cosa importante, todas las unidades IDE tienen un selector con las opciones "master", "slave" y "cable select". eso se usa cuando tenemos 2 dispositivos conectados al mismo cable IDE.. uno debe estar en "master" y el otro en "slave" Seguimos con la disquetera. El caso es el mismo que el descrito antes, el cable tiene una marca y la disquetera tiene otra y deben coincidir, en caso que conecten el cable al reves la luz de la disquetera estara permanentemente encendida, la solucion es tan simple como volver el cable a la posición correcta. Luego el cable de poder, que también tiene una sola posicion: Ahora ponemos los dispositivos faltantes, empezando por la VGA. Al instalar la tarjeta de video debemos hacerlo suavemente y sin forzarla, pero debemos asegurarnos de que quede bien puesta. ya que si no hace contacto completamente dentro del conector puede causar problemas. Finalmente anclamos o apernamos la VGA al gabinete Ya falta poco.. ahora vamos con los cachureos como por ejemplo un ventilador extra de 120mm para sacar aire del gabinete. Lo ponemos en su lugar y finalmente lo aseguramos NOTA: los ventiladores soplan en un solo sentido, depende de como se orienten. lo ideal es poner un ventilador en el frente del gabinete que meta aire fresco y uno en la parte trasera que saque el aire caliente.. asi se produce un flujo que nos ayuda a tener unas temperaturas dentro de un rango aceptable. en este flujo tambien influye mucho el que tengamos nuestros cables ordenados. Instalamos una tarjeta de red PCI, siguiendo el mismo procedimiento que con la vga y nos aseguramos de que esta bien instalada, hasta el fondo del slot. Ya con todo montado y pasando los cables por detras del gabinete la cosa deberia verse mas menos asi. Dejamos todo el desorden en la parte de atras. Todo este "orden" no es solo por ser maniático, sucede que mientras menos maraña de cables se tenga, mejor flujo de aire dentro del gabinete y ademas es más comodo sacar o poner alguna pieza despues del armado. Tenemos todo listo y podemos poner la tapa de la parte de atrás (con cuidado y sin aplastar los cables). Luego conectamos todo: Revisamos si todo enciende bien, si las luces del disco duro y la de encendido funcionan.. Listo tu PC ya esta armado y funcionando. ahora puedes cerrarlo por completo. Sólo falta instalar el sistema operativo y ponerse a disfrutar aca les dejo un manual en PDF. http://www.mundomanuales.com/manuales/Como_montar_un_PC_paso_a_paso.zip ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- y una yapa que capaz que ayuda en algo... Aqui tienes unos tips para armar tu propia pc, comenzando por unas herramientas que debes tener a la mano para poder emplear correctamente dichos tips: Elementos que deberías tener previo a comenzar el armado de la máquina: - Pulsera antiestática. Si no tienes una, simplemente toca la estructura del gabinete. - Destornillador Phillips (+) - Precintos plásticos (también conocidos como abrazaderas plásticas). Alternativamente, también puedes usar precintos de velcro. Estos se usarán luego para ordenar los cables dentro del gabinete. - Llave tubo hexagonal de 1/4 de pulgada. Esta es opcional al destornillador, pero si la tienes es más segura a la hora de fijar los tornillos hexagonales del motherboard. - Destornillador mediano plano (-). - Una hoja de cartón corrugado. Si trabajas sobre una mesa (o superficie) de metal, coloca una para que no se genere estática. Si trabajas sobre madera, entonces no hay problema. Tambien te sugiero estas recomendaciones de seguridad antes de comenzar el proceso: - Nunca forzar los componentes para que acoplen. Probablemente esté siendo colocado en el lugar equivocado o de manera incorrecta. - Nunca abrir la fuente. - Nunca trabajar con la máquina prendida. - Nunca usar destornilladores magnetizados - Leer la guía completa antes de comenzar. Componentes que necesitaras para armar tu pc: - Gabinete Kit - Disco duro - Memoria RAM - Unidad de Diskette - Motherboard y microprocesador (También se consiguen algunos motherboards con micros integrados que son más baratos, aunque tienen un rendimiento algo menor). - Cooler para el micro con su jeringa de grasa siliconada conductora. - Tarjeta de video (si es que el motherboard no la tiene integrada) - Tarjeta de sonido (si es que el motherboard no la tiene integrada) - Módem (si es que el motherboard no lo tiene integrado) - Tarjeta de red (si es que el motherboard no la tiene integrada) - Unidad de CD ROM/RW o DVD ROM/-RW/+R/-R/+RW, etc. - Cables de conexión (FDD, EIDE, SATA, Audio). Preparación del gabinete: Al sacar el gabinete de su caja, verificar que esté en buen estado sin golpes ni nada por el estilo. También verificar que tenga fuente y que todos los cables de las luces y botones estén conectados y en correcto estado. Si viene con ventiladores extra al de la fuente, chequear que el que está instalado en el frente tire aire hacia adentro y que el que está en la cola lo saque (más adelante agregaré un tutorial sobre refrigeración). Si no los trae, bueno, es recomendable que los agreguen. Presentar el motherboard sobre el chapón del gabinete en el que apoya, y colocar los soportes plásticos de sujeción del motherboard sobre el chapón (NO INSTALAR EL MB TODAVÍA). También colocar las bases para los tornillos de sujeción del motherboard (Son como unos tornillos hexagonales bastante finos con una rosca hembra en su cola, generalmente de cobre). Quitar las chapas de las bahías traseras de las ranuras en las que se van a instalar placas. Aprovecha para limpiarlo si es que tiene algún polvo, tierra o suciedad. Examinar el motherboard: Bueno, previo a sacarlo de la bolsa antiestática en la que viene, es conveniente descargarse de estática nuevamente. Bueno, ahora a sacar el motherboard de la caja y de la bolsa antiestática agarrandolo de los bordes. Verificar que los componentes se encuentren en correcto estado. Verificar que se encuentre el manual del mismo y todo el hardware de montaje (cables, placas extras como el módem AMR, etc). Paso 1: Si acabamos de comprar un ordenador completo por piezas, tendremos innumerables cajas y papeles por toda la habitación. Recomendamos lo siguiente: guardar todos los disquetes de drivers en un sitio seguro y a mano (quizá los necesitemos), hacer lo mismo con todos los CD-ROMs, guardar todos los manuales juntos y meter todos los embalajes y papeles que venían con los componentes en sus cajas originales. Nunca tiremos nada, por varias razones: por si algo no funciona correctamente, por si lo queremos cambiar por otra cosa distinta, y por último porque las cajas de componentes de ordenador (exceptuando las de monitor, impresora, escáner y la caja metálica) no ocupan casi nada y de paso nos pueden servir para guardar otras cosas. Muchas tiendas exigen en la devolución que se haga en las cajas originales. Además, pueden ser de ayuda a la hora de vender los componentes de segunda mano. Y segundo, tenemos que ponernos en un lugar correctamente iluminado, a una buena altura, un buen destornillador de estrella, una caja pequeña donde ir echando los tornillos, las manos limpias y muy secas,quizás necesites también unos alicates para quitar tapas de las bahías (huecos) frontales del ordenador o cambiar algún puente. MUY IMPORTANTE: No conectes nada externo, especialmente el CABLE DE CORRIENTE hasta que no esté la caja principal y todas sus piezas perfectamente montadas. Una vez todo conectado, es hora de enchufar monitor, ratón, impresora, etc etc; y por último el cable de corriente de la fuente de alimentación de la caja. Paso2: Conexiones y configuraciones de la placa base: Sacamos la placa base del embalaje y la ponemos sobre una superficie totalmente aislante, recomendablemente encima de su propia caja de cartón o de una revista. Echamos un vistazo, es un momento recomendable de leer el manual de la misma, y nos dispondremos a configurar los primeros jumpers (en caso que los haya) y montar el micro, su disipador+ventilador y la memoria, ya que no volveremos a tener un acceso tan cómodo a la placa en otro momento del montaje. Cambiar los jumpers o puentes. Válido también para configurar la BIOS del PC. Actualmente hay de todo: desde fabricantes que incluyen solo 1 puente hasta otros que incluyen puentes para todo. Para configurarlos, no hay nada mejor que el manual de la placa, ya que difieren muchísimo de cada fabricante. De todas formas, te explicamos unos cuantos básicos que podemos encontrar en muchas placas: Para borrar la CMOS. La CMOS es donda la BIOS guarda todos sus parámetros. La BIOS es el programa encargado de gestionar íntimamente los componentes de la placa, más a nivel de hardware aún que un sistema operativo como podría ser el MS-DOS o algunos Windows. La intención de borrar la CMOS es por si hemos configurado mal la BIOS y nuestro PC no es capaz de arrancar. Para entrar en la BIOS deberemos pulsar la tecla "Supr" mientras el ordenador hace el test de memoria al arrancar, pero esto ya veremos cómo hacerlo más adelante. Procesador. Hay varias posibilidades, según la edad del micro: Micros antiguos (anteriores al año 1999): Configuración manual (por jumpers) Antes, podía ser que el procesador se configure por BIOS (en ese caso no hay puentes), que se configure sólo por puentes, o que se configure por ambos métodos. En el tercer caso, hay una posición "jumperless" (sin puentes, en inglés) que nos permitirá configurarlo por la BIOS, personalmente creemos que es la mejor, a no ser que quieras hacer overclocking (es decir, poner manualmente al procesador una velocidad mayor a la cual fue fabricado). Tenemos que tener en cuenta la velocidad del bus, el multiplicador y el voltaje: Bus a 25, 33, 50, 60, 66, 75, 95 o 100 MHz. Es lo que podemos encontrar en placas 486/Pentium/Pentium MMX/K5/K6/K6-2/K6-3/6x86/MII/Winchip y Pentium II Los multiplicadores manuales pueden ir desde x1 a números altos como x5, que lo podemos encontrar en algunas placas para el micro K6-2 (100x5 = 500 MHz). Hay que tener en cuenta un detalle, no es lo mismo, por ejemplo, 50x2 que 66x1'5, ya que el rendimiento sería menor en el primer caso. Al poner el bus a 66 Mhz estamos también aumentando la velocidad de la RAM, no solo del microprocesador. El manual de la placa base suele decir la configuración de jumpers más efectiva para cada microprocesador. Voltaje del micro o de la memoria RAM. Por suerte, en las placas antiguas no se veía mucho, ya que solía ser automático dado el peligro que supone poner un voltaje incorrecto. Pero en otras ocasiones, nos encontrábamos esto totalmente manual. Mira en tu manual en caso de disponer de esos jumpers. Micros modernos (año 1999-2006): Configuración automática (por BIOS) En este caso los jumpers para configurar la CPU, por suerte, han sido descartados y las opciones de bus, multiplicador y voltaje se hacen en la propia BIOS de la placa base. Hay veces que nos podemos encontrar algún jumper que evita aplicar voltajes y frecuencias altas con el fin de evitar que un usuario inexperto practique el overclocking, es decir, poner el micro a una velocidad mayor de la debida. En la placa base podemos ver si la placa, aun siendo moderna, tiene algún jumper de este estilo. No obstante, aprovecharemos para comentar la velocidad externa o del bus que emplean los micros actuales: Usaremos 100 MHz en procesadores Pentium III y Athlones de slot antiguos, así como en versiones modernas de Socket con memoria RAM PC-100 si usamos SDR SDRAM o PC 1600 si usamos DDR SDRAM. En el apartado de montar un procesador que viene dentro de poco verás si lo tuyo es de socket o slot. Es posible encontrar este bus incluso en algunos micros Intel Celeron modernos de hasta 2,4 GHz y socket 478 y 775, así que hay que tenerlo en cuenta. Encontramos 133 MHz en procesadores Pentium III o Athlon/AthlonXP/Duron con memoria SDR SDRAM PC-133 o si usamos DDR SDRAM PC-266/PC2100. También lo tenemos en micros como los PentiumIV desde 1,3 hasta los 3 GHz más antiguos, así como muchos micros Intel Celeron de sockets 478 y 775. Bus a 166 MHz. Lo encontraremos en placas Athlon/AthlonXP/Duron muy nuevas, lo usaremos si tenemos DDR SDRAM PC2700. Necesario para los AthlonXP 2700+ y superiores con núcleo Thunderbird, Hay un detalle sobre los procesadores Athlon Thunderbird. Los hay preparados para 200 (100x2) o 266 (133x2) Mhz, debemos saberlo antes de configurar el BUS, además, usan distintos tipos de memoria RAM, el primero PC-100 o PC1600 DDR y el segundo PC-133 o PC2100 DDR. Bus a 200 MHz. Lo encontramos desde los Pentium4 Northwood de socket 478 hasta los Prescott, Cedar Mill y Presler de socket 775 del año 2006. En estos casos, por marketing, suele marcarse como 800 MHz (Quadpumped), debido a la manera que el Pentium4 realiza internamente sus operaciones. También encontramos bus a 200 MHz en los micros AMD desde los Socket 7 de núcleo Barton hasta los micros de Socket 754. Bus a 250 MHz. Es típico de los micros AMD de socket 939 y los nuevos socket AM2, en este caso viene marcado, por motivos de marketing, como 1000 MHz (Hypertransport) Bus a 266 MHZ. Es el que emplean los nuevos micros Intel Core 2 Duo con núcleo Allendale o Conroe, y vienen marcados por 1066 MHz (Quadpumped) por motivos de marketing. Habilitar/Deshabilitar tarjetas de sonido integradas en la placa, controladoras Firewire, Serial ATA, USB... difiere mucho de cada fabricante y lo mejor es leerse el manual. Jumpers propietarios, como deshabilitar el detector de caja abierta, habilitador para voltajes superiores y overclocking (como ya hemos comentado)... en este caso lógicamente dependemos del manual para saber qué son, para qué sirven y cuál es la posición más adecuada. NOTA: Este apartado es fundamental tener el manual a mano, los fabricantes difieren mucho en la disposición de jumpers en sus placas y configuraciones de BIOS. Montar el procesador: Tras eso, insertaremos el microprocesador en la placa. Depende de qué generación de micro sea: Micros antiguos (1998 hacia atrás): En el caso de que sea un Pentium/Pentium MMX/K5/K6/K6-2/6x86/MII/Winchip y otros del estilo, usarán el ZIF Socket 7. ZIF, Zero Insertion Force, consiste en una palanca (que tendremos que manejar con cuidado si es la primera vez que lo usamos) que al levantarse deja espacio para que se inserten las patillas del microprocesador, y que al bajarse lo deja fijado al zócalo. Micros de la época del slot (1998-2000): En el caso de que sea un Intel Celeron/Pentium II/III, usarán el Slot 1 (o un AMD K7 clásico el Slot A, que viene a ser lo mismo). El procesador ha de insertarse similar a una tarjeta normal, y quedará fijado gracias a las guías laterales que incluye la placa base. En algunos casos estas guías son inútiles y el procesador quedará fijado sólo por la zona de pines. Micros modernos (2000-2006): En el año 2000 se recapacitó y se volvíó al método tradicional de zócalo ZIF + palanca comentado en los micros antiguos, por lo que el método comentado hoy día es totalmente válido. De ese modo se insertan los procesadores Pentium III/Celeron nuevos (Socket PPGA), micros PentiumIV (de Socket 423 el más grande y Socket 478 el más pequeño), procesadores Athlon Thunderbird/AthlonXP/AthlonMP/Duron (Socket A o Socket 468, es el mismo), y Athlon64 (sockets 754, 939 o AM2). Comentario aparte se merecen los nuevos micros Intel de socket 775, que el sistema es muy parecido pero en el zócalo ZIF se incluye una chapita metálica que aprieta el micro hacia abajo, puesto que esta nueva generación NO llevan patas, sino contactos que se unen a unas bolitas con un muelle en la parte inferior. También es peculiar el montaje de algunas placas de socket 479M de sobremesa pero pensadas para montar micros Intel de portátiles, en ese caso también van con un anclaje algo peculiar. Montar el ventilador + disipador del procesador: Para montar el ventilador + disipador, en el caso del socket 7 tan sólo tienes que fijarlo al zócalo donde está montado el microprocesador (no habrás comprado uno de los que se fija al micro, ¿verdad?, no valen, son para micros 486, Pentium y equivalentes antiguos). Para los micros de slot, el disipador+ventilador primero se acopla al micro y todo ello el conjunto (micro+disipador+ventilador) se introduce en el slot por el método comentado en el apartado anterior. Para Socket A, PPGA, 423, 478, 775, 754, 939 y AM2, nos podemos encontrar de todo, desde disipadores+ventiladores que se fijan al zócalo o un suporte plástico hasta otros, normalmente de gran calidad, que se fijan a la placa base gracias a unos tornillos (en este caso, hay algunas placas base socket A que no montan estos agujeros). Es importante prestar atención a la calidad del ventilador+disipador, en procesadores de más de 1 GHz es fundamental que sea de un tamaño relativamente grande y de una calidad aceptable. En procesadores Pentium IV de más de 1,8 Ghz y Athlones de más de 1,4 esta calidad tiene que ser totalmente puntera, nos asegurará un ordenador final estable y sin problemas durante varios años, si el ventilador es un OEM baratillo de mala calidad podremos tener cuelgues y cosas indeseables, como un microprocesador quemado). Intenta que el disipador esté totalmente pegado a la superficie del micro. Se recomienda aplicar una silicona para semiconductores (una pasta que color blanco que se vende en tubitos pequeños, como si fuera una pomada), y así favorecer la difusión térmica entre ambos componentes. El cable de corriente del ventilador conéctalo con uno de los que sale de la fuente de alimentación o a uno de los conectores FAN de la placa (tienen 3 pines: positivo, neutro y el sensor para detectar las revoluciones por minuto, este último sólo en ventiladores nuevos de alta calidad). NOTA: Un disipador+ventilador mal montado puede provocar la destrucción de micros modernos en cuestión de 1 o 2 segundos. Asegúrate que está bien montado. Tampoco olvides conectar el ventilador al conector para MOLEX 3 pines que hay en la placa base etiquetado como CPU FAN. Muchas placas no arrancarán si no tienes el ventilador conectado al conector CPU FAN. Montar la memoria: La memoria que nos podemos encontrar son de 3 tipos.: En un PC antiguo (Pentium) la memoria eran módulos SIMM de 72 contactos (si te trata de un 386 o 486 de baja gama será de 30). Cada módulo tiene una orientación, y había que hacer coincidir el pin 1 del módulo con el pin 1 del zócalo. Módulos DIMM SDR-RAM de 168 contactos, DDR-RAM de 184 contactos o DDR-II de 240 contactos. Se encuentran en la mayoría de placas modernas tanto de Intel como AMD desde el año 2000. Hoy día (año 2006) la memoria SDR está extinta, y sólo encontramos DDR y DDR-II Módulo RIMM de memoria RAMBUS, encontrado en los Pentium IV antiguos, físicamente muy similar a los anteriores. Los módulos SIMM tienen 2 posibilidades de conexión: por inserción vertical o por inserción diagonal. En el primer caso, tan sólo tenemos que ponerlo sobre el zócalo e insertarlo presionando hacia abajo, quedando fijado por las dos pinzas que están una en cada extremo. Hemos de tener cuidado de no forzarlo demasiado ni doblar la placa base. En el caso de la inserción diagonal, hay que insertarlos con una inclinación adecuada de forma que el pivote del zócalo encaje en el agujero del modelo. Una vez encajado el pivote, habrá que girarlo para ponerlo vertical, de forma que suene un "clac" (el clac quiere decir que se ha encajado, no que se ha roto ;-) ). Si es un módulo DIMM o RIMM, nos encontraremos con sólo una posición posible debido a lo que hemos llamado "muesca de guía". Habrá que insertarlo con bastante cuidado ya que es más largo. Se hace presionando en los dos extremos a la vez, sin demasiada fuerza ni doblando la placa base, y una vez insertado que aprieta girando la pinza de cada extremo. Quizás haga falta también apretarlo por el centro, especialmente si ha entrado duro, pero esto solo hacerlo cuando lo hayamos pillado con las pinzas por los extremos. NOTA: No dobles la placa base cuando insertes el módulo. Hazlo con firmeza y fuerza, pero a la vez con respeto. Paso3: Montaje de la placa base en la caja del ordenador: Abriremos la torre o la caja de sobremesa que hemos comprado, que normalmente lleva los tornillos detrás, retirando la carcasa hacia atrás, en el caso de la torre o hacia delante en el caso de la sobremesa. Tenemos que preparar la caja, especialmente si la hemos comprado a parte. Hay que quitar las plaquitas metálicas en cada uno de los huecos alargados de atrás para dejar espacio a los conectores de cada tarjeta de expansión, con ayuda de un destornillador. Asimismo, en las cajas ATX, tendremos que hacer algo similar con el hueco del grupo de conectores de la placa base. Es posible que haya unas pequeñas láminas de metal que haya que fijar en el hueco, y en cada lámina hay que retirar una serie de porciones de corresponden a los conectores de vamos a usar (serie, paralelo, USB, los conectores mini-jack de la tarjeta de sonido si viene integrada en la placa base...). Tras eso, dependiendo el tipo de caja, desmontaremos la plancha metálica lateral en la que va atornillada la placa base o montaremos directamente dentro la placa base. Una vez encontrada la orientación de la placa adecuada, se sabe fácilmente por la posición de los conectores o las ranuras, va acoplada a la plancha metálica por medio de unos tornillos pequeños, que suelen coincidir entre los que posee la placa base y dicha plancha. En los agujeros donde no hay tornillo en la plancha metálica pero sí en la placa base, se suelen insertar una especie de pivotes como éste para que quede en suspensión y no hagan contacto entre sí: No te preocupes si no coinciden todos los agujeros: están pensados para aceptar placas de varios estándares y tamaños dentro de cada estándar, ATX, Flex-ATX, Mini-ATX y las antiguas, llamadas Baby-AT Como comentario sólo para las cajas muy antiguas, de antes de 1998, si no sabes si es AT o ATX, mira por ejemplo el conector de corriente procedente de la fuente: en las AT es un cable negro y grueso que une el interruptor con la fuente, y en las ATX en vez de eso hay un pequeño cablecito de 2 hilos con un conector que va a la placa base. Paso4: Montaje y configuración de las unidades: Una vez montada la placa base en la caja, nos dispondremos a montar las unidades en los huecos delanteros. Tendrás que quitar el plástico del frontal de la caja y quizás una chapa fijada a la caja por unos puntos de soldadura. Para montar el CD-ROM, grabadora o DVD buscaremos uno de los huecos de 5,25 '', lo haremos coincidir con los huecos para los tornillos de cada lateral y lo atornillaremos (recomendamos poner los 8 tornillos para transmitir las vibraciones a la caja y que en ésta se disipen, 4 tornillos en cada lado). Hay que ponerlo de forma que quede al nivel del frontal de la caja una vez montado (en la imagen se puede ver cómo el frontal no está, ha sido retirado). Igual hay que hacer con la disquetera, pero esta ver en un hueco de 3,5 ''. Lo fijaremos con cuatro tornillos (2 en cada lado). El disco duro hay que ponerlo en un hueco del tamaño de la disquetera, con la excepción de que el hueco tiene que ser ciego, es decir, que no sea accesible desde el frontal de la caja. También lo fijaremos con cuatro tornillos. Maestro/esclavo o números de unidades IDE: Las unidades IDE hay que configurarlas como maestras o esclavas, y hay 2 canales IDE. La configuración de unidades primarias o secundarias se hacen mediante unos jumpers que hay en la parte de atrás, y la posición de los jumpers en las patillas se puede ver en un serigrafiado o en una pegatina que tenga el dispositivo IDE. Puedes poner el disco duro como maestro en el canal primario y el CD-ROM como esclavo en el mismo canal, o, mejor aún, el disco duro como maestro en el canal primario y el CD-ROM como maestro en el canal secundario (para esto último necesitarás 2 cables de cinta IDE de 50 hilos cada uno). Identificador y terminadores en unidades SCSI: En cambio, las unidades SCSI se conectan de una forma totalmente distinta. Cada dispositivo SCSI tiene un número de identificación, del 0 al 7 (son en total 8 números, pero uno de ellos está ocupado por la controladora, el dispositivo "7" de la cadena). El cable puede tener un número de conectores igual al de dispositivos o mayor. Si es mayor, habrá que usar lo que se llama terminadores, para que quede un número cerrado de dispositivos. El número de identificación se pone mediante los jumpers que tienen las unidades detrás, en el lugar donde estarían los maestro/esclavo de los IDE. Unidades serial ATA (SATA): Hoy día las unidades serial ATA no tienen ningún tipo de configuración especial, ya que solamente se puede conectar una unidad en cada cable. Por tanto, si en la placa base tenemos 4 conectores, sólo podremos conectar, por ejemplo, 4 discos duros. Paso5: Los cables: Atento en esta parte del proceso, no te confundas. Conexión Fuente de Alimentación - Placa base Se conecta de dos formas, dependiendo si la placa y la caja es Baby AT (PCs de 1998 hacia atrás) o ATX (PCs de 1998 hacia hoy) Si es Baby AT (recuerda, PCs muy antiguos, si es moderno ignóralo), habrá dos conectores de alimentación. Dichos conectores tienen unos cables negros, que tendrán estar los de un conector junto con los del otro. A la hora de insertarlo en el conector de la placa base, sólo tiene una posición, que es la que se ve en la imagen. Si es ATX 20 pines, habrá sólo un conector con una garra que se engancha al zócalo para dejar el conector bien encajado. También tiene sólo una posición. Si es ATX 24 pines, que es lo que se ve desde el año 2004, será de manera análoga al anterior pero has de cerciorarte que la fuente de alimentación dispone de este conector, no del antiguo de sólo 20 pines. Existen adaptadores de 20 a 24 pines para conectar fuentes de alimentación de anteriores del 2004 a placas posteriores, y viceversa NOTA: En caso de tener un Pentium4, un Athlon de socket A moderno o un Athlon64, además hay un conector de 4 hilos cuadrado y pequeño que es necesario enchufar también. Sólo disponen de él las fuentes de alimentación más modernas, asegúrate que la tuya lo lleva. También, si tu ordenador es del 2005-2006, es posible que te encuentres un conector de 8 hilos en vez de el de 4 comentado. Conexión de los LEDs luminosos, el altavoz y el botón de encendido: Normalmente suelen ser una serie de pins ubicados en la parte inferior derecha de la caja (mirando la placa base montada desde el lateral). Como en todas las placas no es igual, lo mejor es mirarlo en el manual. Cables de los LEDs (POWER e IDE) y el altavoz (SPEAKER) suelen tener un cable de color y un cable blanco. El cable de color es el positivo y el blanco el negativo. Siempre los cables de color miran hacia un lado y el blanco mira hacia otro. El cable de color siempre mira hacia el pin 1 de estas patillas. Los conectores para visualizar la actividad del disco duro pueden estar situados más hacia el interior de la placa. El botón de encendido sólo hay que conectarlo a la placa base si ésta es ATX, ya que si es Baby AT saldrá de un cable proveniente de la fuente de alimentación. En manual viene como PWR ON o POWER ON, y las patillas suelen estar cerca de las de los LEDs luminosos y el altavoz. Quizás también tengas otros conectores adicionales como pueden ser el de STANDBY, el de la llave del teclado o el ya desfasado TURBO (como dato informativo, el Turbo que veíamos en los PC's 486 o Pentium no aumentaba la velocidad, sino que la disminuía al desactivarlo. Servía para la compatibilidad con programas antiguos, para que éstos no se ejecutaran tan rápido). Conexión de los puertos serie, paralelo y USB (sólo placas Baby AT, 1998 hacia atrás). Análogo a puertos de expansión USB 2.0, Firewire, serial ATA, o conectores de tarjeta de sonido de placas modernas): En las placas ATX no hace falta, ya que vienen integrados en la placa base. Para las placas Baby AT, tendrás que atornillar en los huecos para las tarjetas las chapas con conectores que te venían con la placa. El cable de los conectores deberás conectarlo al lugar adecuado de la placa base (el manual o un simple texto escrito en la propia placa te lo dirá). Recuerda prestar atención al cable rojo, que es el pin 1. Hazlo coincidir con el pin 1 del conector de la placa. A veces el zócalo para conectar el cable tiene una muesca. En este caso, la muesca tiene que coincidir con el saliente que lleva el conector del cable para que éste encaje en el zócalo. En caso de querer conectar en una placa moderna puertos adicionales USB, Firewire, Serial ATA o los conectores de joystick y/o entradas digitales de la tarjeta de sonido, deberemos atornillarlos de manera análoga a lo anterior y en la conexión a la placa base leer el manual, ya que cada fabricante coloca los conectores en un sitio. NOTA: Mucho cuidado con confundir conectores USB con los Firewire, pueden dañar tu placa base. Conexión de los discos duros y el CD-ROM: El disco duro y el CD-ROM tienen dos conectores: uno de alimentación (de cuatro hilos y con unas muescas para encajar el conector) y uno alargado tipo cinta que es el cable de datos (de 50 patillas si la unidad es IDE o de 62 si la unidad es SCSI). Y saliendo de la fuente de alimentación hay unos cables de energía con dos tipos de conectores: grandes y pequeños. Los grandes (llamados MOLEX 4 pines grande) son para el CD-ROM y el disco duro, y el pequeño (llamado MOLEX 4 pines pequeño) es para la disquetera. Pues bien. Primero conecta los cables de alimentación, como son de conector grande utiliza los cables con conector grande. Sólo tienen una posición. Por otro lado, los cables de datos tienen 1 ó 2 posiciones posibles. El cable de cinta posee un cable rojo (el pin 1) que normalmente tiene que estar mirando hacia el conector de corriente. Las unidades nuevas y los cables nuevos suelen tener una muesca que ha de encajar, por lo que no hay que preocuparse por lo del cable rojo. El otro lado del cable de datos tiene que ir a la placa base (si es un cable IDE) o a la controladora SCSI (si es un cable SCSI, aunque es posible que la controladora esté conectada también a la placa base). Hay que poner un cable de datos por canal IDE, es decir, si hay un maestro y un esclavo en el mismo canal habrá que poner un cable, si hay un maestro en cada canal habrá que poner dos cables. En el caso del SCSI, todos los dispositivos se conectan en el mismo cable. Conexión de la disquetera: La conexión de la disquetera se parece a la del disco duro, con la única salvedad que el conector de corriente y el cable de datos son más pequeños. El cable de corriente sólo tiene una posición, y el cable de datos posee 4 conectores diferentes. La disquetera de 3,5 pulgadas hay que conectarla en el tercero de éstos, ya que si te fijas hay unos cables que dan la vuelta. El momento en el que los cables dan la vuelta tiene que estar entre la disquetera y la placa base. Recuerda que el cable de datos tiene que mirar hacia el conector de corriente y en la placa base tiene que coincidir el cable rojo con el pin 1. Paso6: Las tarjetas de expansión: Antes de insertar las tarjetas, tendremos que retirar la chapa que hay enfrente de la ranura donde vamos a insertarla. La chapa puede estar atornillada, o bien adherida a la caja mediante unos puntos de soldadura. Si es el segundo caso, podemos quitar las chapas fácilmente y sin doblar el resto mediante unos alicates, enganchando la chapa por el lado superior y moviéndola a ambos lados hasta que se suelte. Procura que no caigan virutas en la placa base que puedan hacer malos contactos en los circuitos impresos. No todas las ranuras tienen el mismo tamaño, como puedes ver en este gráfico. En el slot AGP o en el PCI irá la tarjeta gráfica, en el PCI puede ir también la tarjeta aceleradora 3D o la controladora SCSI, y en el ISA puede ir el módem y la tarjeta de sonido. Si la tarjeta gráfica es PCI, móntala en el primer slot PCI, donde tendrás la máxima velocidad, fiabilidad y compatibilidad. Actualmente, existen los slots PCI-Express que ha reemplazado por completo al slot AGP y, en el mundo de los servidores y estaciones de trabajo, unos slots más largos de 64 bits denominados PCI-X. No salen dibujados, pero el manual de la placa base te ayudará a identificarlos. Para insertar una tarjeta primero colócala enfrente de la ranura. Una vez situada comienza a presionar, pero procura no hacerlo excesivamente. Si ves que no entra, sácala y vuele a intentarlo. En el caso particular del slot AGP y los PCI-Express, asegúrate de que la tarjeta está metida del todo (algo más que en el PCI o el ISA), ya que puede no hacer contacto. Una vez insertada la tarjeta, fíjala con el tornillo. NOTA: Si dispones de slot AGP, busca en el manual de tu placa base información sobre compatibilidades. Muchas placas base modernas que aceptan gráficas AGP 4x y/o AGP 8x no aceptan tarjetas AGP 1x o AGP 2x. Paso7: Los últimos retoques interiores: Aún puede que queden algunos cables internos por conectar. Por ejemplo, el cable de audio que va el CD-ROM a la tarjeta de sonido (que puede ser analógico con 4 hilos o digital con 2, depende de nuestra unidad de CD), el cable del LED de actividad de la controladora SCSI, el cable de los conectores digitales de la tarjeta de sonido, el cable de la descompresora MPEG-2, sintonizadora de TV o capturadora de vídeo a la tarjeta de sonido, la conexión SLI de dos Voodoo2 o dos gráficas PCI-Express modernas, conectores de audio/USB/Firewire de la parte frontal de la caja, etc. Y por último revisa todo asegurándote de que está todo bien. Paso8: Las conexiones exteriores: Tienes que conectar: El monitor a la tarjeta gráfica (si es CRTo de tubo lleva un conector DB-15, es decir, de 15 pins, y si es un TFT lleva un conector DVI-I) y la corriente del monitor a un enchufe (si es un monitor grande no lo enchufes a la fuente de alimentación del ordenador en caso que la tenga, sino a una toma de la pared o la regleta independiente) Conector VGA Conector DVI El teclado (si es un conector tipo DIN-5 conéctalo a su conector y si es tipo PS/2 conéctalo a su respectivo conector teniendo cuidado de no confundirte con el del ratón PS/2). Si es USB, tendrás enchufarlo a un conector de ese tipo y habilitar el USB y luego el USB Keyboard en la BIOS. Conector DIN-5 Conector PS/2 Conector USB El ratón (si tiene un conector serie de 15 hilos lo enchufas al conector serie con los mismos hilos, o si es con interfaz PS/2 lo enchufas en el conector PS/2 teniendo cuidado de no confundirte con el teclado PS/2). Si es USB, tendrás que enchufarlo a un conector de ese tipo y habilitar el USB en la BIOS. El sonido. Las tarjetas de sonido antiguas tenían LineOUT para enchufarlo a un equipo de música y SpeakerOUT para enchufarlo a unos altavoces de PC. Las actuales tienen LineOUT para todo, inclusive capacidad de enchufar hasta 7 altavoces. Mira el manual de tu tarjeta de sonido y tus altavoces de PC para ver la conexión correcta. Además, algunos altavoces de PC requieren que realices una conexión digital a través del conector SPDIF out de la tarjeta de sonido. Asimismo, ese conector SPDIF lo puedes conectar a un grabador de CD, de minidisc o incluso un amplificador de cine en casa para escuchar Dolby Digital y DTS de tus DVDs en tu equipo de casa. Lee bien el manual de tu tarjeta de sonido para explotar al máximo sus posibilidades. De izquierda a derecha: Salida digital SPDIF, Entrada de línea, Micrófono, Salida de línea, Salida canales traseros, Puerto Firewire La impresora (lleva un conector DB-25, o sea de 25 pins, y se conecta al puerto paralelo). Si es moderna, tendrás que enchufarla a un puerto USB. No olvides habilitarlo luego en la BIOS. Conector DB-25 del puerto paralelo El módem (usa un cable estándar de teléfono de 2 ó 4 hilos RJ-11, teniendo cuidado de no enchufarlo a la salida de teléfono en caso de que estén presentes los dos conectores). El escáner o la unidad ZIP a la controladora SCSI, si es que los hay, o si son modernos a un conector USB. Tarjeta de red. Recomendamos usar sólo conexiones con RJ-45, ya que con cable coaxial BNC trae muchos problemas y no da apariencia de calidad. Conector RJ-45 La tarjeta aceleradora 3D tipo 3Dfx Voodoo o la descompresora MPEG-2, si es que la hay (conecta la tarjeta gráfica a la aceleradora o la descompresora mediante el cable que se suministra, y el monitor conéctalo a la aceleradora o descompresora). Esto casi no se ve, ya que las tarjetas gráficas actuales son todo terreno y procesan 2D, 3D y descompresión MPEG-2 por hardware. Un cable externo entre gráficas actualmente (año 2005-2006) puede encontrarse también en configuraciones de gráficas duales con ATI Crossfire. Y por supuesto, los diversos tipos de joysticks, webcams, volantes con pedales a los puertos USB :-) NOTA: Por último, el cable de corriente de la fuente de alimentación de la caja del PC. ¡No olvides poner el conmutador de la fuente en ON en caso de tenerlo! Paso9: La hora de la verdad, el primer encendido. Instalaciones Rézate unas cuantas cosas y, una vez realizada dicha operación, estrena el botón POWER por primera vez. Mira en la pantalla. Si se ve algo... ¡¡¡BIEN!!! (da igual que luego haya errores, pero es muy importante que salga algo ya que asegura que vamos por buen camino y no hemos roto nada o tenemos incompatibilidades serias). Quizás no funcione perfectamente por problemas de compatibilidad, de eso de darás cuenta cuando instales algún sistema operativo y obtengas errores. Si no se ve nada, :'-( ve al paso 10. Si es el primer caso, empezarán a salir los letreros y posiblemente no encuentre unidades de arranque (quizás la disquetera). En caso que todo funcione, tendrás que configurar la BIOS. Lee nuestra guía y el manual de tu placa base, aunque quizás te resulte raro si nunca lo has hecho, la verdad es que está todo muy bien documentado y no es tan dificil. Hecho esto, instala el Windows o el sistema operativo que hayas elegido. Normalmente el instalador de Windows trae el particionador y formateador de disco duro integrado, así que es muy fácil. Si lo quieres hacer manual, con Windows 95, 98 o Millenium, primero, tendrás que hacer una partición en el disco duro con FDISK (si te sale la opción ¿desea activar el soporte para discos duros grandes? quiere decir que si quieres FAT32. Si tienes un disco duro de más de 2 Gb y el sistema operativo Windows 95 OSR2 o Windows 98, dale que sí. Después, crea una partición primaria DOS utilizando el 100% del espacio), y después formatea el disco con FORMAT C:. Una vez hecho eso, instala el sistema operativo desde disquetes o el CD-ROM (para ello lee el manual). Si tienes Windows NT, en alguna de sus versiones (NT 3.51, NT 4.0, 2000 o XP, recomendamos formatear el disco duro con sistema NTFS. El particionador y programa de formateo viene con el instalador y es muy fácil de usar, mucho más que FDSIK y FORMAT de MS-DOS y de los Windows 95, 98, Millenium basados en él. Una vez instalado Windows, lee los manuales de tus componentes y mira como se instalan los drivers de todo. Es muy fácil y es sólo dar clics con el ratón, si has sido capaz de montar tu ordenador esto no te tiene que suponer ningún problema. Si tienes problemas con la configuración, mira en la sección Windows para más información. Paso10: ¿Qué pasa si algo no funciona? :-) En caso que no funcione nada, tranquilo, nos ha pasado a todos ;-). Revisa todas las conexiones, posibles cables al revés (ese dichoso cable rojo del cable IDE, comprueba en ambos extremos que coincida con el pin 1 de cada conector), módulos de memoria mal puestos (si es un Pentium antiguo con módulos SIMM van de dos en dos, o si es un PC más moderno mira haber montado el módulo DIMM en el zócalo 0), tarjetas mal metidas (mira que la tarjeta AGP esté bien insertada y apretada, es MUY típico hacer esto mal), etc. FUENTE www.chilehardware.com ESPERO QUE LES SIRVA EN ALGO.. VOY A SUBIR MANUALES Y GUIAS EN PDF..