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Las islas Cíes, pertenecientes al municipio de Vigo, forman un archipiélago situado en la boca de la ría del mismo nombre, en las Rías Bajas gallegas, en la Provincia de Pontevedra (España), formado por tres islas: Norte o Monteagudo, Del Medio o do Faro y Sur o San Martiño. Las dos primeras se encuentran unidas artificialmente por una escollera y naturalmente por el arenal de la Praia de Rodas. Están orientadas según un sistema de fracturas paralelo a la costa en dirección N-S. Distan aproximadamente 14,5 km de la ciudad de Vigo. Fueron declaradas parque natural en 1980, y están incluidas en el Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia creado en 2002. En febrero del año 2007 el periódico británico 'The Guardian' eligió la playa de Rodas como "la mejor playa del mundo". El archipiélago: Vista de las islas de Monteagudo e do Medio desde la Costa da Vela El archipiélago está formado por tres islas: la Isla de Monteagudo o Illa Norte, la Isla Do Faro o Illa do Medio y la de San Martiño o Illa Sur. La isla de Monteagudo está separada de la costa del cabo Home, en la península del Morrazo, por el canal Norte, y de la isla de San Martiño por un estrecho de aproximadamente 500 metros conocido como Freu da Porta. Mientras, la isla do Faro ha acabado unida a la isla Norte por una acumulación de arena en la parte interior del archipiélago, en la cara este de las islas, que forma la playa de Rodas, de 1200 metros. Al subir la marea, el agua pasa entre las dos islas por la cara oeste y, taponada por la playa, se llena la albufera formada entre el arenal y las rocas. El pico más alto se encuentra en la zona norte de la isla de Monteagudo, en el Alto das Cíes, de 197 metros de altitud y tiene una superficie emergida de 434 hectáreas. Su formación geológica es de finales del Terciario, cuando se produjeron los hundimientos de algunas partes de la costa, con lo que penetró el mar y se crearon las rías. Todas las islas atlánticas son las cumbres de las sierras costeras que quedaron parcialmente bajo el mar y están formadas casi en su totalidad por piedra granítica. Las tres islas son montañosas con una cara oeste abrupta, con acantilados casi verticales de más de 100 metros y numerosas cuevas (furnas) formadas por la erosión del mar y el viento. La cara este tiene laderas algo más suaves cubiertas por bosques y matorral y se encuentra protegida de los vientos atlánticos, lo que permite la formación de playas y dunas. Las borrascas atlánticas pasan sobre las islas, descargando al chocar con la costa, por lo que las Cíes reciben más o menos la mitad de lluvia que el resto de la costa de las Rías Bajas. El parque natural: En 1980 las islas Cies fueron declaradas como parque natural debido a su alto valor natural de este espacio y al rápido deterioro que estaba sufriendo a causa de las actividades humanas. A lo largo de los años,la situación legal de protección va variando hasta que el 21 de noviembre de 2000, el Parlamento Gallego acuerda por unanimidad pedir al gobierno central la declaración del archipiélago como parque nacional. El Congreso de los Diputados tomó el acuerdo definitivo en julio de 2002, creando el Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, formado por un conjunto de archipiélagos, islas e islotes que son las Cíes, Ons, Sálvora, Noro, Vionta, Cortegada y Malveiras. El parque tiene una parte terrestre y otra marítima que comprende una franja de 100 metros, medidos a partir de la bajamar. En las Cíes está prohibida la pesca submarina desde 1992. Desde 1988 las islas tienen además la consideración de ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves). También se encuentran incluidas, en el ámbito europeo, en la Red Natura 2000, que desarrolla directivas comunitarias de hábitats y aves. Los parques nacionales son áreas naturales poco transformadas por la acción humana que, sobre la base de su interés paisajístico, geológico, sus ecosistemas o la singularidad de su flora y su fauna, poseen unos valores estéticos, ecológicos, educativos o científicos por los que merecen una especial protección. En las Cíes están excluidas, por tanto, todas las actividades que alteren o pongan en peligro la estabilidad de los ecosistemas. Se permite la pesca artesanal profesional, siempre supeditada a la conservación de los recursos naturales. Sí se apoyan las actividades tradicionales que hayan contribuido a conformar el paisaje y que sean compatibles con su desarrollo. Las ZEPAs son zonas a proteger especialmente para evitar la contaminación y el deterioro de los lugares en que habitan y nidifican las aves de forma permanente o en sus migraciones. Flora: Se observan los pinos atrapados por enredaderas y un suelo cubierto de helechos El matorral se compone fundamentalmente de especies autóctonas, como el toxo (tojo), la xesta (retama), la esparraguera, el torvisco o la jara. El bosque es el que ha sufrido las mayores alteraciones, pues han desaparecido especies autóctonas como la higuera y otras como el rebollo han quedado reducidas a áreas casi testimoniales, al haber repoblado con pino y eucalipto casi una cuarta parte de la superficie del parque. Los vientos fuertes con alto contenido en sales dificultan, a su vez, el desarrollo de los árboles. En las dunas, playas y acantilados se mantienen especies, algunas de ellas endémicas del litoral galaico-portugués, propias de estos medios, con unas condiciones físicas y climatológicas muy extremas. Destaca la presencia de la armeria (Armeria pungens), conocida en toda Galicia como herba de namorar, en peligro de extinción, y una importante cantidad de camariñas (Corema album) que además son las únicas en el sur de Galicia. En la zona de la laguna se encuentra vegetación típica de marismas, como los juncos. Fauna: 22.000 parejas de gaviotas patiamarillas constituyen la colonia más grande del mundo y es la especie dominante en Cíes. La sigue el cormorán moñudo, con 2.500 parejas, y la gaviota oscura, con 20 parejas. En 1960 se censaron 400 parejas de arao ibérico, que en la actualidad se encuentra casi extinguido en las islas. Hay otras muchas especies de aves rapaces, palomas torcaces, pardelas, alcatraces, tórtolas, pájaros carpinteros y otros pájaros de diferentes clases, que nidifican en árboles y acantilados. Asimismo, numerosos y variados tipos de aves invernan o descansan en sus viajes migratorios. En el Alto da Campá (Illa do Faro) y en el Faro do Peito (San Martiño), existen observatorios ornitológicos. También hay en la Illa do Faro un aula de la naturaleza. Conejo, erizo y nutria son los únicos mamíferos silvestres con cierta presencia actualmente. También hay ratones de campo, musarañas y murciélagos, así como algunas otras especies de pequeño tamaño y en menor cantidad. Reptiles, representados por diferentes tipos de lagartos, lagartijas y culebras; anfibios (en menor medida por la escasez de agua), como salamandras y sapos, e invertebrados como los caracoles, escarabajos, arañas y mariposas acaban completando la fauna de las islas. Vida y fondos marinos La zona submarina que rodea Cíes forma uno de los ecosistemas más ricos de la costa gallega. Lo más destacable es un importante bosque de algas pardas. El perímetro de las islas tiene diferentes tipos de entornos: los acantilados, expuestos al fuerte oleaje, están poblados por percebes y mejillones. En su parte submarina, muy pedregosa, se pueden encontrar nécoras, centollos, bogavantes y pulpos. En las playas de las zonas más protegidas hay multitud de moluscos bivalvos, así como rodaballos, sollas y lenguados. Las zonas rocosas pero protegidas del interior de las islas están pobladas por verdaderos bosques de anémonas y numerosos erizos de mar. Habitualmente las aguas que rodean las Cíes son visitadas por delfines, ballenas y tortugas marinas. El sistema de circulación de aguas que entran y salen de las rías gallegas y la mezcla de agua dulce y salada favorecen la concentración de nutrientes y microorganismos que suponen fuente de alimento al resto de las especies marinas. Se puede observar también en estos fondos marinos restos arqueológicos. Historia: En la antigüedad fueron llamadas Siccae ('áridas'). Desde muy antiguo los hombres visitaron y habitaron las Islas Cíes. Se han encontrado en las Cíes restos arqueológicos que datan la presencia humana sobre el 3500 a. C., si bien los restos del primer asentamiento humano de que se tiene constancia son un castro de comienzos de la Edad de Hierro. También se tiene constancia de un asentamiento que data de la Edad de Bronce (entre el 500 y el 100 a. C.), es un castro situado en las laderas del monte Faro. Por allí pasaron los romanos, dejando restos como un anillo de oro datado en el siglo II de nuestra era, así como ánforas, cerámica y diversos útiles que se exponen hoy en el Museo de Pontevedra, así como escritos de Estrabón, Plinio o Diodoro. Existen leyendas que mencionan la presencia de Julio César en su lucha contra los Herminiios. En la Edad Media fueron habitadas por monjes de diversas órdenes, también estuvieron los Normandos. En el siglo XI estuvieron allí los benedictinos, que las abandonaron y volvieron a finales del siglo XIII. En el siglo XIV se asentaron allí los franciscanos. También pasó por ahí la Orden de Cluny. De esta alternativa ocupación de las islas quedan como prueba los monasterios de San Estevo en la Isla do Faro y de San Martiño en la isla de su nombre, así como una fábrica de salazón sobre cuyos restos actualmente hay construido un restaurante. Las idas y venidas de los monjes eran debidas a que, por su cercanía a la ciudad de Vigo, el archipiélago era frecuentemente atacado y usado como base de operaciones por piratas turcos y normandos, así como armadas invasoras, como por ejemplo la inglesa, comandada por Francis Drake que asoló las poblaciones de la Ría de Vigo. Esta situación dura hasta el siglo XVIII, lo que acaba produciendo su despoblamiento. A mediados del siglo XIX se construye el primer faro en la Isla do Medio, que acaba llamándose Isla do Faro. En esa fecha las islas ya volvían a estar pobladas por algunas familias de O Morrazo que se dedicaban a la pesca y a la ganadería ovina y caprina. En los años sesenta las islas se despueblan de nuevo, esta vez definitivamente. En los años setenta y ochenta comienzan a ser utilizadas como destino de descanso al que, sobre todo la gente joven de la zona, acudía en busca de naturaleza, mar, sol y libertad, lejos de la vigilancia social y familiar. Entonces en toda Galicia se practicaba la acampada libre. La presencia masiva de personas y el resto de agresiones medioambientales, como la importante actividad industrial en la ría, los emisarios submarinos evacuando aguas con escasa o nula depuración... hacen que las islas sufran una rápida degradación. Actualmente sólo están ocupadas por los servicios del parque, camping y restaurante y el acceso está restringido a un máximo de 2.200 personas diarias. Las Cíes pueden también testimoniar el hundimiento de pesqueros que en muchas ocasiones se han saldado con la pérdida de numerosas vidas. En Punta da Galeira una cruz recuerda el hundimiento del Ave do Mar de Moaña, que ocurrió en 1956 y arrojó el terrible saldo de 26 tripulantes muertos. En la madrugada del 28 de enero de 1978 encalla en las Cíes, tras salir del puerto de Vigo, el barco congelador-factoría Marbel. Tras más de doce horas agarrados a las rocas bajo el temporal, son rescatados nueve tripulantes y se da por desaparecidos a 27. El 14 de febrero de 1979 se hunde a 35 millas de las islas el François Vieljeux, con 28 tripulantes a bordo y las esposas de tres de ellos. Sólo ocho son rescatados con vida. En 1980 son declaradas Parque Natural y desde 1984 son propiedad de la Xunta de Galicia. Actual situación medioambiental: A pesar de la protección del archipiélago, éste se ve afectado, como el resto del parque y toda la costa gallega, por la preocupante contaminación existente. Una importante actividad industrial, los emisarios submarinos y el puerto comercial y deportivo de Vigo, con el intenso tráfico que genera, hacen que la ría y la zona estén contaminadas por metales pesados. También se encuentran en varias playas de la ría, concentraciones elevadas de coliformes fecales. Muchas de estas playas pierden arena a excesiva velocidad. Mención especial merece el tráfico de petroleros frente a la costa gallega, que supone, con su actividad normal, una importante fuente de contaminación, agravada por la frecuente e irresponsable limpieza de sus tanques a su paso. Además, la climatología, lo abrupto de las costas y la escasa atención a la necesidad de renovar las flotas, hacen que con frecuencia se produzcan accidentes de grandes mercantes o petroleros que contaminan gravemente las costas gallegas. Los más recientes e importantes desastres son los del Polycommander, que se estrelló en las Cíes en 1970 y vertió 50.000 toneladas de crudo; el Urquiola, que embarrancó en La Coruña en 1976 y vertió 20.000 toneladas de crudo; el Andros Patria, que sufrió un incendio a la altura del cabo Ortegal en 1978 y vertió 200.000 toneladas y dejó como saldo la muerte de 34 de sus 37 tripulantes; el Mar Egeo, también en La Coruña, y el Prestige, en 2002. El hundimiento del Prestige: A los pocos días del hundimiento del petrolero Prestige, el director de Parques Nacionales reconoció que, en una primera oleada, el 85% del parque nacional resultó afectado. Con posteriores oleadas, la cifra llegó al 90%. Las Cíes se vieron afectadas en un 30%. Las islas que forman el parque fueron la barrera natural que frenó la entrada del fuel en las Rías Bajas. El impacto no solo afectó al medio ambiente, sino que tuvo importantes consecuencias económicas y sociales. Esto generó la mayor respuesta social al hundimiento de un petrolero en Galicia.[cita requerida] Hay que diferenciar entre el impacto visual y el impacto medioambiental. Las imágenes más espectaculares que nos llegaron fueron las de los acantilados y las aves afectadas, pero también se vieron afectados los mamíferos marinos y toda la cadena trófica marina, desde el placton, que morirá por la ausencia de luz o envenenado, hasta el resto de la pirámide, que padecerá los efectos directos del fuel y la falta de alimento. A los 6 meses del desastre, el Ministerio de Medio Ambiente reconocía que el 52% de las playas del parque natural seguían afectadas por capas enterradas de fuel. Un año después seguían afectados los fondos marinos con la desaparición de importantes bosques de algas, playas, dunas y acantilados, calificándose de "grave" la situación. Se calcula en décadas el tiempo para que los ecosistemas costeros y marítimos puedan recuperarse, si bien la recuperación nunca será completa.

HAJIME SORAYAMA En 1947 nacía Hajime Sorayama en la isla japonesa de Shikoku. Pocos podían imaginarse que aquel chiquillo aficionado al dibujo se convertiría años después en uno de los ilustradores más aclamados del planeta. A los 20 años fue admitido en la Escuela de Arte Chou de Tokio. Después de dos años aprendiendo las bases técnicas de la ilustración, comenzó a trabajar en una agencia de publicidad. Pero las inquietudes del nipón le llevaron a buscar algo más que ceras de colores, y en 1973 inició su aventura en solitario. En 1978, la creatividad de Sorayama dio sus primeros frutos en forma de sugerentes androides femeninas, los llamados sexyrobots. Además de un extenso catálogo de explosivas "chicas calendario" (pin ups), otra de sus creaciones originales son las llamadas gynoids, un término que define a un ciborg con atributos masculinos que en manos de Sorayama se convierte en una fusión perfecta de mecánica y fisonomía femenina. Su estilo podría englobarse dentro de un hiperrealismo brutal, con un cuidado extremo por los detalles; Sorayama disfruta confundiendo al espectador con dibujos indistinguibles de la realidad. La originalidad conceptual sumada a su visión de un mundo futurista dan como resultado un arte que va más allá del simple erotismo. Pero la obra de Sorayama no se limita a las imágenes. Dentro de sus trabajos puedes encontrar cd rooms, y colaboraciones cinematográficas, como la creación de guerreros mecánicos para la película de ciencia ficción "Space Truckers" (Camiones Del Espacio) o el diseño de la asesina de "Spawn". Ahora es el momento de que descubras por tí mismo hasta donde llega el ingenio del creador japonés. ROBOT FANTASY GYNOID KILIAN ENG Kilian Eng es un diseñador gráfico e ilustrador nacido en Estocolmo, Suecia. Los trabajos de Eng son meticulosamente preparados, algo que se nota en la calidad de los detalles. Trabaja bajo DW Design en Estocolmo y ha realizado muy buenos trabajos conceptuales para la industria musical. Algunos de sus trabajos. y ahora un video link: http://www.youtube.com/watch?v=h4ry0QXExkk

Música para ambientar el post: link: https://www.youtube.com/watch?v=szgXSp_7gmI “Licor do negro café que me tumbas que me matas, Licor do negro café fasme andar a catro patas. LICOR CAFÉ ¡Licor do negro café quén che pode decir NON! Licor do negro café deixame poñerme en pé, acompáñame a unha festa, emborráchate comigo, que nos atope a mañá abrazados como amigos …” – Lamatumbá – Licor Café. Bien, así empieza la canción del grupo Lamatumbá, es referencia ineludible de la nueva música gallega y se ha consolidado ya como una de las bandas ourensanas con uno de los mejores directos. He elegido la letra de esta canción porque explica de manera contundente lo que significa este licor dentro de Galicia. No sólo se asocia a fiesta y a reunión, sino a tertulia, a amigos/as y a celebración. Cada casa guarda con cierto secreto la receta casera de su LICOR CAFÉ, porque no hay dos iguales y cada uno tiene su toque para hacerlo más rico que el del vecino. Así encontramos eruditos en el tema y se llega a diferenciar el licor café dependiendo de la zona geográfica de Galicia en la que se haga. Que decir que el mejor se encuentra en la provincia de Ourense, gran productor de este licor y destilado de aguardiente a partir del vagazo de la uva. La base de este licor: La caña blanca u orujo, aguardiente gallego, de gran calidad. La fórmula más simple no es nada secreta, sino que se trata de una composición a base de aguardiente, café y de azúcar. Exige un período de maduración y filtrado. Pero yo os presento aquí la que llevo haciendo desde hace años y que creo que esta muy buena (eso dicen…). Aunque os contaré algunas variaciones para que probéis otras recetas conocidas. Si os gusta el café, no dejéis de ver unos de nuestros últimos vídeos, cómo preparar café en casa con todos los consejos de Oscar de Toro, uno de los mejores baristas de España. link: https://www.youtube.com/watch?v=ZQHWodaFNfA PREPARACIÓN DEL LICOR CAFÉ Introducimos el aguardiente en un tarro (yo utilizo uno de 3 l de aceitunas que me regalo Nacho) o bol (que luego se pueda tapar) . En una cazuela preparamos un almíbar con agua (100 ml) y el azúcar. No es necesario que esté mucho tiempo, con que se le dé un hervor llega. Se deja enfriar y lo añadimos al aguardiente. Molemos el café o si no tenéis molinillo compráis el café que más os guste ya molido (Luci en Allariz me dejo probar un licor café hecho con café descafeinado, estaba muy bueno y no se nota nada la diferencia, la cuestión es que un chute de café a muchos no les deja ni dormir y así lo puedes tomar). Ahora vamos a aromatizar nuestro licor café (muchos puristas de este licor no suelen hacerlo, aunque a mi abuela siempre le he visto añadir la naranja y el limón, la canela es cosa mía). Pelamos un limón y una naranja (es importante que no vaya con la parte blanca pues amarga, lo mejor es que los pelemos lo más fino posible) y los añadimos con el café al aguardiente. Metemos también la rama de la canela (a mi me gusta ese toque pero a mucha gente no le convence, así que es opcional), le da un aroma riquísimo. Tapamos y dejamos así durante unos 10 días aproximadamente, removiéndolo a diario para que se mezcle bien. Pasado este tiempo lo colamos poniendo un paño fino en el colador o compráis un colador de tela (yo tengo uno sólo para el licor café). Filtradlo al menos dos veces. Embotellamos y dejamos reposar en lugar donde no haga mucho calor. Yo os recomiendo dejar pasar un año entre su elaboración y su consumo. Consejos varios: Cuando vayáis a hacer licor café que sean por lo menos 3-5 litros, al embotellar son unas 7 botellas porque parte del alcohol se evapora. También se le puede echar el zumo de la naranja, le da un punto afrutado. Y por último lo mejor es beberlo bien frío, en mi casa siempre tengo una pequeña botella de 1/2 l de licor café en el congelador.

Se lo que va a pasar al poner la palabra gallego, pero esta es una receta muy antigua de mi tierra (Galicia). Receta de cocido gallego por Diego López, el mejor cocinero gallego del año y chef del Restaurante La Molinera, en Lalín. Diego López, el mejor cocinero gallego del año, elegido en las jornadas del Forum Gastronómico, que se celebró en febrero de 2014, en su Restaurante de Lalín, La Molinera, y hemos elaborado con él un espectacular cocido gallego, y lo mejor, es que tenemos la receta del cocido gallego elaborada por él, y os vamos a contar todo sobre ella. Cocido gallego: Ahora nos metemos en harina: 1 El primer paso de la receta de cocido gallego que Diego nos cuenta es que dos días antes del día que queramos degustar el cocido, ponemos a desalar la carne de cerdo en abundante agua fría, (cambiando el agua dos o tres veces durante el día), y la noche anterior de hacer el cocido se remojan los garbanzos. 2 LLegado el día de empezar a elaborar el cocido, se ponen a cocer los garbanzos con agua y sal, hasta que estén tiernos. 3 Las carnes saladas se colocan, junto con un trozo de unto (parte grasa de la barriga del cerdo, que se conserva en crudo y salada para usar en el caldo), en una pota grande con abundante agua, y las cocemos. Diego apunta que tendremos que ir comprobando el punto de cada pieza de carne y retirándolas cuando estén cocidas. 4 Una vez tengamos todo a punto, es el momento de colar el caldo delcocido, y le añadimos un poco de agua para que no esté muy concentrado. 5 Con éste caldo, y en una pota, cocemos las patatas y los chorizos, y en otra pota, hervimos agua, añadimos los grelos, los escaldamos dos minutos, los escurrimos, y los terminamos de cocer con el caldo del cocido. Ojo al dato! Es clave escaldar los grelos en agua sólo un par de minutos, y luego terminarlos de cocer en el agua del caldo. 6 Por último, volvemos a poner la carne salada en el caldo, la calentamos bien y ya tenemos preparados todos los productos del cocido para emplatar! Presentación del cocido gallego Principalmente, el reparto, se hace en tres bandejas, (o 4 o 5, dependiendo de la cantidad), pero siempre de igual forma. En una bandeja colocamos los garbanzos bien escurridos, y sobre ellos, colocamos las patatas y los chorizos. En otra bandeja, pondremos la verdura bien escurrida, y por último, todas las carnes juntas en otra bandeja.

Estos del gas son unos cachondos. link: http://www.youtube.com/watch?v=y-pvCULK03w