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El Kumo Gassen Japonés o Pelea de Arañas Hola a todos!! Ayer a la tarde he visto en National Geographic un documental que me ha dejado los pelos de punta (más por mi pánico a las arañas que por otra cosa) Las Arañas Samurai. El Kumo Gassen o Pelea de Arañas es un evento que se realiza anualmente a modo de torneo en Japón. En él, dos arañas hembras de la especie Argiope Aurantia compiten sobre una vara de madera, ante la atenta mirada del público. La rapidez y habilidad convertirá en ganadora a la araña que logre tirar a la otra de la vara. O envolviendo a la contrincante con su tela, o cortando la telaraña de la que ésta pende... En Kajiki, pequeña aldea ubicada al sur de Japón, hace más de cuatro siglos que se realiza anualmente el Kumo Gassen. En la primavera, los pocos lugareños que no crian sus propias arañas Argiope en casa, se vuelcan a los jardines y al campo en búsqueda de las mejores ejemplares para la pelea. Carnívoras por naturaleza, estas arañas se caracterizan por ser unas rápidas y fuertes depredadoras, por lo que los aldeanos son especialmente cuidadosos a la hora de escoger a los ejemplares aptos para la competencia. La competencia El combate se lleva a cabo sobre un escenario, donde se instala un soporte de madera, con una vara horizontal de 60 cm. de largo, que servirá de apoyo para las contrincantes. Al final de esta vara se ubica la primera araña (Kamae), y cerca de ella se ubica luego la contrincante (Shikake). Cuando el árbitro retira sus manos, las arañas se enfrentan rápidamente, pues por naturaleza las hembras intentan abatir a su rival. La araña más rápida y ágil logrará ponerse sobre su contrincante en dos jugadas estratégicas: 1) envolviendo a ésta en su tela de seda; hecho que la convierte en ganadora. 2) haciendo que la otra araña caiga de la vara. Cuando la contrincante cae, por instinto produce seda que la hace pender de la vara, de modo que siempre intentará subir hacia ésta. Si la araña que está en la vara es ágil, logrará cortar rápidamente el hilo del que pende su contrincante. En tal caso, ella gana automáticamente. Si no, la otra araña recuperará su lugar en la vara y continuará el juego hasta que suceda alguno de los casos descritos. Un experto jurado irá dando puntaje a las arañas ganadoras hasta llegar a declarar a la campeona anual. Además, paralelamente se escoge a una Reina de Belleza entre las competidoras, donde el jurado ponderará la figura más estilizada y bien proporcionada, el color y el brillo de la araña. Ambos premios (Kumo Gassen y el Premio de Belleza) son honoríficos, y los asiduos al juego forman verdaderas dinastías de criadores-entrenadores de arañas Argiope, orgullosos de seguir cultivando esta ancestral tradición japonesa. Cuidados especiales En los cuatro siglos que tiene de antiguedad esta actividad, los criadores de arañas les dan cuidados especiales, alimentándolas con insectos fortificados y concediéndoles un lugar de privilegio en la casa, donde ellas pueden tejer sus hilos libremente. Cuando los aldeanos las traen desde el campo especialmente para la competencia (estrategia muy socorrida porque estas arañas silvestres son más salvajes, rápidas y ágiles que las criadas en casa), también tienen especial cuidado en devolverlas apenas la competencia anual termina, pues las reconocen como parte importante de su ecosistema. Durante la competencia misma, son muy escasas las ocasiones documentadas en que alguna de las arañas ha mordido y envenenado a su contrincante; porque los entrenadores tienen especial cuidado de separar inmediatamente a las arañas una vez que una de ellas gana. Además, son tratadas cuidadosamente y transportadas (desde y hacia la competencia) en sus propias redes o cajas de transporte. Un revelador detalle del cuidado por las arañas y del orgullo que sienten los japoneses de Kajiki por su tradición, es esta placa de cobre que recubre uno de los puentes de la ciudad. Ciertamente, la competencia de Arañas Samurai de Kajiki es una actividad única en el mundo. Nota:1)Dicen que en el mundo, la distancia que separa a cualquier ser humano de una araña es de un metro, pero en Jápón eso no es así, ya que la araña diezma esa distancia en todo el país. 2)Podrán notar que en la tela de araña, hay un camino más ancho, esa forma de construir la tela de araña es para reflejar los rayos ultravioletas y así, poder cazar a sus presas. Siempre me ha gustado la idea de ir a Japón, pero lo voy a pensar a partir de ahora, jaja. Espero que les haya gustado, saludos!! Acá hay un videíto: Graba tus videos en con la Zx1 link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bqm_SR8s9Nc&hl=en&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bqm_SR8s9Nc&hl=en&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object> Fuentes: National Geographic

Es imposible precisar exactamente la época en que hizo su aparición el tejido de punto. En las tumbas del Alto Egipcio se encontraron un chal y un bonete de mallas, con una antigüedad asignada de 2.550 años, y en el Museo del Louvre de París se exhiben unos calzones, de hace aproximadamente 1.000 años antes de Jesucristo, que provienen de las primeras excavaciones que Champollion hizo en Egipto. Según Willkomm, el tejido que Penélope elaboraba esperando el regreso de Ulises, tenía que ser de punto, pues caso de estar formado por urdimbre y trama, no hubiera podido deshacer de noche lo realizado durante el día. En los primeros siglos de nuestra Era el tejido de punto es elaborado en Grecia y Roma. En el siglo XIII, en Francia, se tricotaba con suma habilidad, apareciendo algo más tarde en algunos documentos el nombre de “bonnetier” correspondiente al oficio del que elaboraba el “bonnet” o casquete de género de punto, aunque por extensión se llamó así a todo obrero dedicado a dicho tisaje. En España se sabe que en Olot ya se fabricaban las típicas “barretines” catalanas hacia los siglos XIV y XV, y también gorras de punto que se exportaban. El siglo XVI señala la aparición de las medias dentro del género de punto. Hasta entonces se habían fabricado casquetes, gorras, guantes, calzones, etc., pero nunca aquella prenda que, en realidad y hasta entonces, había estado unida a los calzones.España alcanzó un justo de renombre en esta nueva rama del tejido de punto, haciéndose célebre por la extremada habilidad de sus artesanos, quizá heredada de los árabes. Seguramente, influyó también, para la obtención de un buen producto, el que las agujas que se empleaban eran muy finas (de acero de Toledo), la fabricación de las cuales fue durante mucho tiempo un secreto para los demás países. Las medias de seda tenían un precio muy elevado,considerándose artículo de gran lujo, sobre todo las de España. El regalo de unos pares de medias se aceptaba como un presente principesco. La industria del tejido de punto se desarrolla en este siglo XVI, pasando a Inglaterra y luego a Italia, Alemania y Suiza. Hasta el mencionado siglo XVI el tricotaje se realizaba exclusivamente a mano, lo que no es extraño, ya que el hilo en esta clase de tejidos se enlaza consigo mismo en forma complicada y tal, que era necesario un ingenio sobresaliente para llegar a descubrir una máquina que pudiera realizar este trabajo. Fue un sacerdote protestante inglés, William Lee, el inventor de la máquina de tejer de punto. Nació en Woodborough, pequeño pueblo vecino de Nottingham y cursó los estudios de teología en la Universidad de Cambridge.... Pero el telar de Lee era una invención excesiva para aquel tiempo en el cual las horas de trabajo tenían poca importancia y la máquina era considerada un enemigo del obrero, Lee fue combatido y el descorazonamiento empezó a apoderarse de él.... Solamente un alto personaje, Lord Hundson, se interesó vivamente por el invento y llegó en su entusiasmo a interesar también a la reina Isabel. La reina visitó el taller de Lee, felicitó al inventor, pero se mostró decisivamente desilusionada al ver que la máquina de Lee no elaboraba medias de seda, las únicas que ella usaba y se fue sin prometerle ayuda alguna. Lord Hundson no abandonó la empresa con respecto a la reina, pero ésta finalmente contestó con una carta que es interesante reproducir por cuanto refleja el pensamiento de la época: “Yo amo demasiado a las pobres gentes que ganan su vida con el tricotaje, para ayudar con mi dinero una invención que las reduciría a la mendicidad. Si Mr. Lee hubiese construido una máquina para fabricar medias de seda, yo habría podido concederle una patente, pues ésta no afectaría más que a una parte muy pequeña de mis súbditos. Pero la elaboración de medias ordinarias tiene tanta importancia para mi pueblo, que el privilegio exclusivo no puede ser concedido a un particular”. La desesperación volvió a apoderarse de Lee, aunque para un hombre de su temple, la débil esperanza dada por la reina, era suficiente para proseguir su trabajo en busca del medio de fabricar las medias de seda demandadas. Lord Hundson no le abandonó, proporcionándole los medios materiales de vida y no sólo este apoyo financiero, sino que envió su hijo al taller de Lee para que hiciera el aprendizaje bajo este hombre ingenioso, hecho extraordinario si se tiene en cuenta la mentalidad de entonces. Al cabo de nueve años de trabajos constantes, Lee llegó a elaborar medias de seda y el primer par lo mandó a la reina Isabel, que inflexible, le negó el más pequeño privilegio, comprendiendo entonces Lee, que la promesa hecha por la reina se debía a que ella creía que nunca Lee llegaría a fabricar medias de seda. Para cúmulo de males, su protector, Lord Hundson murió y el inventor de la máquina de tejer punto, vejado, atacado por doquier, tuvo aún una ligera esperanza al morir Isabel para sucederle Jacobo I. El nuevo rey le demostró la indiferencia más absoluta. Poco tiempo después, los obreros del tejido de punto invadieron la casa de Lee, le destruyeron sus telares y los quemaron bajo las ventanas de su casa. Lee huyó a Francia, instalándose en Rouen, donde pronto se le reunió su hermano Jaime junto con ocho obreros y algunas máquinas que con grandes penalidades pudieron transportar, recibiendo del primer ministro Sully gran animador del comercio y de la industria, el apoyo necesario para fabricar nuevos telares, con los cuales, tres meses después, pudo confeccionar una docena de medias de seda para la reina María de Médicis. ¡Gran asombro e indignación entre las damas encargadas del tricotaje de las medias de la reina! Se apoderaron de unas cuantas medias y con unas tijeras les produjeron pequeños cortes con la intención de que los puntos se corrieran. Así pasó, pero descubierto el engaño, María de Médicis no quiso llevar otras medias que las fabricadas a máquina, a partir de aquella fecha. Lee llegó a creer que, por fin, se había terminado sus preocupaciones. Introdujo su telar en algunos medios protestantes y esperaba obtener, con el apoyo de Sully, el monopolio de la media fabricada a máquina, ya que el rey Enrique IV no lo veía con malos ojos. En este momento, Ravaillac asesinó al rey de Francia. Sully se vio obligado a huir y la reina no quiso saber nada de Lee, perseguido como protestante y acusado de espionaje. Tuvo que permanecer escondido para salvar su vida. Enfermo, abandonado y pobre, Lee reducido a la última miseria, envió a buscar a su hermano, pero Jaime no llegó a tiempo. William había muerto. Nadie supo decirle dónde fue enterrado. Lee representa el tipo de inventor desgraciado sobre el que se acumulan todas las desgracias y miserias y al que únicamente la muerte vence al fin. Hasta doscientos años después de su fallecimiento, no es recordado su nombre en Inglaterra, su propia tierra. Jaime, su hermano, que por haberle ayudado conocía a fondo el telar de Lee, logró instalarse en Londres, constituyendo con sus telares la, en realidad, primera industria de tejidos de punto. A mediados del siglo XVII, Colbert consiguió valiéndose del mercero Hindret el secreto de la máquina de Lee, respecto a la cual los ingleses habían promulgado severas leyes, para impedir su conocimiento en otros países. Hindret, como mercero, logró introducirse en una fábrica inglesa y conservando en su memoria los datos relativos a los mecanismos del telar (anteriormente había sido delineante) logró reproducir la máquina de Lee, recibiendo del rey Luis XIV la exclusiva de fabricación, hasta el punto de crear una verdadera escuela para aprendices, a los que estimulaba con valiosos premios. Se llegó en Francia a sustituir casi enteramente la producción manual por la mecánica. A finales ya del siglo XVII se introdujeron algunas máquinas en Alemania. En España, también a finales del XVII, y más concretamente en Valencia se instalaron algunos telares y a mediados del XVIII, Esteban Palouzie, introdujo varios en Olot, donde, tomando éstos como modelo, se construyeron otros, creándose una verdadera industria en aquella comarca. En los siglos XVIII y XIX tienen lugar, como en toda la maquinaria textil, los grandes inventos. Jedediah Strutt (1775) patenta una máquina para la confección de calcetines y más tarde un aparato para listar medias (1758); Decroix en 1798 concibe un telar que puede ser considerado como el origen de los telares circulares actuales, que perfeccionado luego, se pone definitivamente en construcción por Jouvé (1836), sufriendo desde entonces una serie de modificaciones a través de Berthelot, Jacquin (mallosa de platinas fijas), Fouquet y Braconnier (mallosa pequeña). Paget en 1861 perfecciona el telar de Lee y crea el telar, hoy llamado precisamente “Paget” o también “telar recto”, y Cotton perfecciona este último para llegar a la máquina de su nombre, actual para la fabricación de medias y prendas exteriores menguadas. De las máquinas de urdimbre de aguja de ganchillo aparecieron la “Ketten”, en el año 1775, debida al alemán Crane y en el año 1851 la “Milanesa” de Brachman. Todas estas máquinas utilizaban y utilizan la aguja de ganchillo. La aguja selfactina o de lengüeta no apareció hasta 1855 debida a Towswnd, dando lugar a que nacieran las máquinas tricotosas, las circulares de pequeño diámetro y la “Raschel”. En la Exposición Internacional de París de 1869, se dio el caso curioso de que presentaran al mismo tiempo una nueva máquina, la tricotosa, el americano Lamb y el franés Buxtorf, de iguales características la inventada por el primero que la concebida por el segundo. A Mac-Nary se debe la primera máquina circular de pequeño diámetro, siendo Fraz y Pope en 1869 los verdaderos creadores de las tricotosas circulares. La máquina “Rashel” de urdimbre y aguja de lengüeta, que data del siglo pasado, debe esta denominación según se cree, a que una actriz así llamada, acostumbraba a llevar chales fabricados en este telar. Las máquinas para el tisaje de punto se han ido perfeccionando de una manera asombrosa a partir de finales del siglo XIX hasta nuestros días, siendo innumerables las patentes de mecanismos y mejoras aplicadas a tales máquinas, para obtener complicados dibujos, finuras extremadas y aumentos de producción notables. Los avances conseguidos en la maquinaria para tejidos de punto corren paralelamente a la demanda de artículos de esta clase. Antes de la Guerra Mundial de 1914, el tejido de punto reducía su aplicación a ciertas y escasas prendas de uso interior. Hoy no sólo se produce con destino a prendas interiores de las que todas pueden ser fabricadas de punto y que prácticamente son las más difundidas, sino que ha invadido el campo propio de los artículos exteriores, no siendo raro encontrar, sobre todo entre el elemento femenino, quien va enteramente vestido con géneros de esta clase. Apunte que me dió la profesora

Hola, les dejo las características más importantes de las fibras. Esto se estudia en primer año de cualquier carrera relacionada al Diseño de Indumentaria y Textil. Por supuesto hay mucha más bibliografía, pero a veces uno quiere buscar algo rápido y corto. Bueno aquí esta: La lana-Es una fibra natural que se obtiene de las ovejas mediante un proceso denominado esquila. -Sus propiedades mas importantes son la finura, el largo y las escamas. -Fibra suave y rizada.-Variedades de lanas: Merino, Carriedale, Romey Mersh, Lincoln. -Tiene un diametro mayor al del algodon pero es mas liviana. -Posee un alto grado de absorcion de humedad. -Quimicamente es afectada por la soda caustica y el hipoclorito de sodio. -A la llama hace olor a pelo quemado y cenizas blandas. -Poseen una cubierta escamosa que le permite afieltrarse. -Es aislante terminco, no es inflamable posee gran elasticidad e higrospicidad. -Posee una grasa en la superficie que repele el agua. La seda-Es una fibra natural producida por el gusano Bombix mori. Este gusano expele una sustancia llamada fibroina. Un momento antes de salir por el orificio los filamentos son unidos por otra sustancia llamada sericina, que al tomar contacto con el aire se solidifican formando un filamento continuo. -El diámetro es menor al del algodón y al de la lana. -Posee una gran elongación aunque poca elasticidad. -Origen según la leyenda: Una princesa china tomaba el te en su jardín sentada a la sombra de una morera cuando dentro de su taza cayo un raro capullo. Al mojarse se despegaron las hebras por las que estaba formado. La princesa tiro de estas descubriendo por casualidad el hilo de la seda. -Quimicamente es afectada por el acido sulfurico, por la soda caustica, por el hipoclorito de sodio, por acido clorhidrico y por el tiosianato de amonio. -A la llama produce olor a pluma quemada y cenizas blandas como peluzas. -Es una fibra brillante, fina, suave, lisa y crujiente.-Es mala conductora del calor. -Variedades de sedas: Tussah, eria, fogara, anafe. El Algodón-Es una fibra vegetal proveniente del fruto de la planta del algodón. Sus fibras son cortas y poseen un alto grado de absorción de humedad. -Químicamente es afectada por el acido sulfúrico y por el hipoclorito de cuproamonio. -A la llama produce olor a papel quemado y cenizas grises con bordes suaves. -Es la mas conocida y económico de las fibras. -Variedad: Algodón mercerizado: Para mercerizar el algodón se lo pasa por soda caustica. La fibra se hincha, se hace mas redonda, aumenta su resistencia y hay una mejora notable en el brillo y la sedocidad. Provoca mayor reflexión de la luz. El Cáñamo-Es una fibra natural proveniente del tallo del Cannabis sativa. -Es muy duradero. De hecho, los primeros Levi´s blue jeans fueron hechos con cáñamo por esta razón. -Es mucho más fuerte que el algodón (no se estira). -Son fibras cortas que poseen una alta perdida de la tenacidad. -Químicamente es afectada por ácidos concentrados. -A la llama produce olor a papel quemado y un ligero residuo de cenizas. -Ademas del uso textil se utiliza para la manufactura de cables, para cuerdas, cordeles y artículos de navegación. El Coco-Fruta natural proveniente del fruto del cocotero. -Posee gran resistencia y elasticidad. -Se utiliza para la fabricación de sogas, alfombras, esteras, cepillos y material de relleno. El Lino-Fibra proveniente del tallo del lino. -Es muy fina y lisa y cuando es hilada produce tejidos muy frescos. -Por su estructura molecular al ser hilada se arruga mucho(caracteristica negativa). -Químicamente es afectada por el acido sulfúrico, por el acido nítrico y por el acido clorhídrico. -A la llama produce olor a papel quemado y pequeñas cenizas que permanecen incandescentes durante algunos segundos. -Ademas de ser utilizada para la producción de indumentaria se usa en la fabricación de papel moneda. Las Poliamidas-También conocida como nylon. -Mas resistente que el algodón, la seda y el poliéster. -Gran elasticidad(es la segunda después del spandex). -Muy liviana y de gran dureza. -Posee un bajo grado de absorción de la humedad(rapidez para el secado). -Químicamente es afectado por el acido sulfúrico, por el acido acético, por el acido fórmico, por el metacresol y por el acido clorhídrico. -A la llama produce olor acre, acido avinagrado y cenizas duras, grises con forma irregular. -Variedad: Poliamida 6.6: menor velocidad para la tintura y mayor tenacidad. El Hilo Metálico-Es una fibra artificial mineral(por el estiramiento de metales). -Es muy resistente a la humedad. -Posee una longitud continua en forma de cinta. -Químicamente es afectada por la soda caustica.-A la llama produce olor a manteca rancia. La Fibra de Vidrio-Es una fibra artificial mineral. -Es muy resistente y de gran dureza. -No absorbe humedad. -No es afectada por ácidos. -Es resistente al fuego. -Es aislante térmico, acústico y electrónico. El Rayón Triacetato-La materia prima es la celulosa. -Posee un bajo grado de absorcion de la humedad. -Quimicamente es afectado por el acido acetico, la aceton y por el cloroformo. -A la llama produce humo con olor avinagrado y cenizas quebradizas negras con formas irregulares. -Las diferencias con el rayon acetato son el disolvente(cloroformo) y que el triacetato es mas brilloso. -Casi no se fabrica. El Rayón Acetato-La materia prima es la celulosa. -Poseen baja resistencia y gran elongacion. -Su disolvente primario es el acido acetico. -Químicamente es afectado por el acido sulfúrico, por el acido acético, por la acetona, por el acido fórmico, por el metacresol, por el acido clorhídrico, por el butirolactono y por el dimetilformamida. -A la llama produce humo con olor avinagrado y cenizas quebradizas negras con formas irregulares. El Rayon Viscosa -También conocida como la seda artificial. -La materia prima es la celulosa regenerada. -Posee alto grado de absorción de humedad y gran brillo. -Químicamente es afectada por el acido sulfúrico, por el hipoclorito de cuproamonio y por al acido clorhídrico. -A la llama produce olor a papel quemado y pocas cenizas. -Variedad: Rayón Viscosa de Alta Tenacidad: posee el doble de resistencia y menos elongación.-Se producen dos productos finales: la fibrana(aspecto natural) y la Viscosa(aspecto sintético). El Amianto-Es una fibra mineral natural obtenida por trituración de una roca eruptiva cristalizada. -Resisten altas temperaturas. -Fibras largas y resistentes -Se ha usado para una gran variedad de productos manufacturados, principalmente en materiales de construcción (tejas para techado, baldosas y azulejos, productos de papel y productos de cemento con asbesto), productos de fricción (embrague de automóviles, frenos, componentes de la transmisión), materias textiles termoresistentes(proteccion antifuego), envases, empaquetaduras y revestimientos. El Yute -Es una fibra extraída del tallo de la planta con el mismo nombre. -Es una fibra muy larga y casi tan brillante como la seda. -Químicamente es afectada por los ácidos. -A la llama produce olor a pasto quemado y cenizas grises de bordes suaves. -Se usa para la fabricación de pelucas, sacos, tapicería, esteras y cortinas. El Sisal-Es una fibra proveniente de la hoja del sisal.-Es larga y posee gran resistencia.-Químicamente es afectada por los ácidos.-A la llama produce olor a papel quemado y cenizas grises.-Se usa para cordelerias, tapetes y trabajos manuales. El Ramio-Es una fibra natural vegetal obtenida del tallo de la planta del mismo nombre. -Su diámetro es mayor al del algodón y la lana. -Posee gran resistencia al desgaste y a las bacterias. -Posee un alto grado de absorción de humedad. -Químicamente es afectada por ácidos calientes(la mercerización es posible). -A la llama produce olor a papel quemado. El Poliester-Posee poca resistencia y elongación pero buena elasticidad. -Posee un bajo grado de absorción de la humedad(rapidez para el secado). -Químicamente es afectada por el metacresol, por el nitrovenzol y por el dimetil formamida. -A la llama produce olor acre y desprende humo negro y hollín. Deja cenizas duras y negras de forma irregular. -Las mezclas mas usadas son: poliester/lana; poliester/algodon; poliester/fibrana. Las Fibras Aramídicas-Fibras muy resistentes y livianas. -Gran resistencia al alargamiento. -Químicamente es afectada por el acido nítrico, por el acido sulfúrico, por el acido fórmico, por el acido fosfórico y por el acido acético. -Es retardante de la llama. -Se usa para chalecos antibalas, blindajes de automóviles, cables, aislantes térmicos y ropa de trabajo resistente.

Hola Taringueros!! Apenas pueda insertar gráficos, lo haré. Por el momento, lo intento, pero no sale Espero que este aporte les sirva, saludos Definición: Una costura se identifica como una secuencia de puntadas que unen dos piezas de material. En la confección se hace la costura para unir las piezas según el orden determinado en la producción de un articulo cosido. Estas costuras generalmente deben soportar una carga y han de ser siempre similares en propiedades físicas a las de los materiales que unen. El tipo de puntada y el tipo de hilo utilizado en cada costura variarán con cada aplicación. Deberán tenerse muy en cuenta las características de los hilos descritas por los fabricantes, no sólo en la elección de cada hilo sino -muy importante- a la hora de hacer combinaciones de hilos para la operación de costura. TIPOS DE COSTURAS COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SS COSTURAS SOLAPADAS: CLASE LS COSTURAS RIBETEADAS: CLASE BS COSTURAS PLANAS: CLASE FS Los diferentes tipos de costura de cada clase se identifican con las iniciales mayúsculas de esa clase (SS, LS, BS, FS) seguidas de una letra minúscula y, separado por guión (-), con un dígito que indica el número total de hileras de pespuntes. En las TABLAS DE TIPOS DE COSTURA más comunes, se representa ésta en sección vertical. Vistas las capas de material a coser, con bordes doblados o planos. La o las líneas verticales indican la posición del hilo de aguja con el que hace el cosido. El número de tipo de costura dado en cada tabla se corresponde con la norma ISO. COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SS Estas empiezan generalmente con dos o mas piezas de material superpuestas una sobre otra y unidas cerca de un borde por una o varias hileras de pespuntes. Estas hileras pueden coserse simultáneamente o una tras de otra, con manipulación intermedia, con la adición de una cinta o tira estrecha de tejido. Dentro de la clase SS, los diversos tipos de costura se identifican con letras minúsculas y el número de hileras se identifica con un número precedido de un guión. Costura SSa-1 La costura lisa más sencilla, cosida con puntada 301 ó 401, al abrirse no muestra ningún hilo en la superficie; suele usarse para unir telas tejidas a la plana. Esta costura puede convertirse en una costura reforzada tipo SSad-3, añadiéndole una tira de refuerzo y dos hileras más de pespuntes, utilizada cuando la abertura de costuras o el deshilachado son un problema. La costura tipo SSa-1 también puede coserse con puntada clase 500 u 800, en cuyo caso unas cuchillas en la máquina de cortan y pulen los bordes del tejido a medida que éste es sobrehilado. Esta costura cosida con una puntada de sobrehilar de una sola aguja clase 500, utilizando un hilo de recubrir texturizado en las áncoras, es un medio muy eficaz para producir costuras limpias, suaves y extensibles, para género de punto en pieza. Cuando se utiliza la falsa puntada de seguridad clase 500 de dos agujas, o la puntada combinada clase 800 empleando hilos finos y fuertes, se obtienen costuras limpias y resistentes para lencería. COSTURAS SOLAPADAS CLASE LS En esta clase de costuras dos o más capas de material se solapan, con los bordes planos o doblados, superpuestos, y se unen con una o más hileras de pespuntes; estos pespuntes pueden ser cosidos simultáneamente (máquina de más de una aguja) o uno a continuación de otro (máquina de una sola aguja). Las costuras solapadas (LS) también se llaman sobrecargadas. Una de las costuras más usuales de este clase LS es la costura sobrecargada tipo LSc-2 ó 3, que comprende una sola operación de cosido. Es una costura muy fuerte, con los bordes del tejido protegidos del deshilachamiento. Muy adecuada para la confección de ropa tejana o blue jeans. Costura sobrecargada, Tipo LSc-3 La costura llamada francesa es del tipo LSr-2; comprende dos operaciones de cosido con una operación intermedia de plegado; equivale a una costura superpuesta doblada y con una sola hilera de puntadas visibles en la superficie. COSTURAS RIBETEADAS CLASE BS Las costuras ribeteadas se construyen doblando un ribete sobre el borde de las capas de material y uniendo ambos bordes del ribete al material con una o varias hileras de pespuntes. Esto produce un borde pulido para una costura que puede quedar a la vista o debe ser expuesta al desgaste. COSTURAS PLANAS CLASE FS Las costuras planas también suelen llamarse costuras recubiertas; en ellas los dos bordes de material, planos o doblados, se unen siempre y se cosen con un doble pespunte en zig-zag, punto de cadeneta o punto de recubrir (Clase 600). La finalidad de estas costuras es conseguir una unión en la que no puede admitirse ningún grosor adicional, como en ropa interior o corsetería. El hilo o los hilos del áncora deben ser suaves y a la vez fuertes; el hilo de recubrir puede ser decorativo pero necesariamente fuerte. Mis apuntes

Hola a todos!!! Acá les dejo un apunte que encontré en internet, está muy bueno y muy interesante, es de Técnicas de Indumentaria I, explica un poco sobre las fibras, cómo se clasifican, las propiedades, en fin, todo lo que se ve en primer año de la carrera. Y para el que no está en la carrera de Indumentaria y Textil, pero sí en el rubro, bueno, un poco de info para que sepan que no todos son simples hilos y nada mas. http://cursos.fadu.uba.ar/apuntes/Indumentaria%20I/unidad%20practica%20n%20%201/5-%20Tejido%20de%20punto%20a%20maquina%20-fibras%20textiles.pdf Espero que les sirva!! Fuente: Apuntes - FADU

Este es un resúmen de los inventos textiles que intervinieron en la revolución industrial (1º y 2º) La industria textil: A principios del siglo XVIII, la fabricación de tejidos, era la rama de la industria que absorbía mayor cantidad de mano de obra. La preparación de hilo, mediante el huso y la rueca, y el tejido, realizado con telares manuales, exigían muchas horas de trabajo para elaborar una pieza de tela. A partir del siglo XVI, Inglaterra se convirtió en un importante productor de tejidos de lana que, en parte, eran exportados. Pero desde principios del siglo XVIII, los comerciantes ingleses se dedicaron a importar de la india tejidos de algodón estampados, que se vendían muy bien en varios países europeos. Pronto empezaron a darle vueltas a la posibilidad de fabricar en la Gran Bretaña tejidos de algodón comparables a los hindúes. La materia prima, el algodón en rama, se podía importar de América, pero el verdadero problema era el de la fabricación del hilo. No se disponía de una técnica para producir un hilo tan fino como el de los productos hindúes. Spinning-Jenny Dado que el viejo sistema artesano no servía para fabricar el hilo de algodón que se precisaba, a partir del año 1760 se empezaron a ofrecer premios a quienes inventaran un mecanismo que permitiera fabricar mucho hilo de algodón en poco tiempo. La primera hiladora mecánica la inventó, en 1764, Heargraves: la spinning-jenny. Estaba formada por un mecanismo movido manualmente que no resultaba ni muy grande ni muy caro. Las primeras spinning-jenny que funcionaron en la Gran Bretaña sólo tenían ocho husos. La mujer que hilaba a mano sólo podía mover un huso, para manejar una spinning-jenny bastaba el trabajo de un solo hombre ayudado por tres o cuatro niños. En 1769, Arkwright presentó un nuevo tipo de hiladora mecánica: la water-frame. El hilo que fabricaba esta máquina era de más calidad que el de la spinning-jenny: era más fino y resistente. Pero la water-frame era un mecanismo grande y pesado que ya no podía mover un hombre. Water Frame Para accionar la water-frame se empezó por utilizar la fuerza hidráulica de los ríos pero, a partir de 1785, ya se le empezó a aplicar la máquina de vapor. Otro problema que presentaba la water-frame era el de su precio: mucho más elevado que el de los mecanismos anteriores. La abundancia de hilo, obtenido gracias a las hiladoras mecánicas, impulsó la creación de las máquinas tejedoras. El proceso del tejido había adquirido mayor rapidez desde que, a principios del siglo XVIII, había aparecido un sencillo mecanismo: la lanzadera volante (Para formar la trama, la lanzadera lleva el hilo de un lado a otro del telar. Se desplaza por un carril mediante cuatro ruedecillas y pasa a través del hilo de la urdimbre. El sistema de la lanzadera volante permitió aumentar la velocidad del tejido y hacer piezas más anchas). Pero en Gran Bretaña, a finales del siglo XVIII, los telares con lanzadera volante no tenían capacidad suficiente para tejer la enorme cantidad de hilo que proporcionaban las hiladoras mecánicas. En 1785, Cartwrigth patentó el primer telar mecánico. Se trataba de un mecanismo grande y pesado que precisaba de bastante dinero para adquirirlo y de una gran fuerza para hacerlo funcionar. Los primeros telares mecánicos eran movidos por caballos y, a partir de 1789, se empezaron a mover también con máquinas de vapor. La industria algodonera surgida en el siglo XVIII continuó su progreso: las máquinas hiladoras y tejedoras fueron perfeccionándose y todas eran movidas por máquinas de vapor. En 1793 Eli Whitney inventó la Despipetadora de diente de sierra, esta máquina era para ser utilizada con algodón, la misma separaba las fibras y las semillas. Esta forma mecánica ahorraba mucho tiempo de trabajo. Hacia el año 1800 trabajaban en las fábricas textiles algodoneras de Gran Bretaña unas 100.000 personas en los hilados y 250.000 en los tejidos. A principios del siglo XIX, el 40 por ciento de las explotaciones inglesas eran tejidos. En 1804 en Francia, apareció la primera máquina de Jacquard (telar). Desde el año 1830, el ferrocarril facilitó el transporte de materia prima (el algodón que llagaba de la India, de Egipto, de Estados Unidos, etc.) hasta los centros industriales. Y de la misma manera se facilitaba la explotación del producto. Otros territorios europeos, como Francia, Bélgica, Holanda, algunas zonas de Alemania, el Norte de Italia, Cataluña... se fueron convirtiendo en centros importantes de industria textil, siguiendo el modelo inglés: mecanización de la producción, supremacía de la industria algodonera sobre la lanera, disminución del precio de los tejidos, etc. Este desarrollo de la industria textil provocó la aparición de conflictos: la necesidad de exportar el excedente de producción que no se vendía en el propio país iba a dar lugar a frecuentes enfrentamientos de tipo comercial entre distintos países.