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Hacer fotos al cielo El cielo, tantas veces inmóvil en nuestras fotografías, es un elemento fotográfico con gran capacidad de sugestión. Las nubes y las horas lo transforman contínuamente. Se convierte de una tonalidad rosa al alba, azul intenso durante el dia y rojo intenso a la puesta del sol. Nubes suaves y nubarrones tempestuosos visten de forma elegante y espectacular una composición fotográfica, en las cuales se puede hacer navegar lo inimaginativo y producir una fantasía majestuosa. Las nubes, delante del sol crean fuertes contrastes. Fotografiando el crepúsculo La imagen por excelencia, la puesta de sol, colorea con tintes cálidos. Ideal para siluetear un plano o imagen. Las imágenes más interesantes se toman cuando las nubes cubren parcialmente el sol creando así un fuerte contraste. Las aguas en el crepúsculo se reflejan cómo un espejo y se funden en el cielo. Fotografiar rayos, arco iris El arco iris: Los magníficos colores del arco iris son producidos por la refracción de los rayos del sol, en las diminutas gotas de agua suspendidas en el cielo. El mismo fenómeno se puede ver cerca de alguna cascada o de una fuente. Para una correcta toma fotográfica, hay que valorar la luminosidad del cielo y efectuar más de una exposición. Rayos: Los rayos son particularmente difíciles de fotografiar. La cámara debe estar montada sobre un trípode y orientada en dirección a la parte del cielo de donde se producen frecuentemente descargas eléctricas, o más bien dicho destellos. El obturador deberá permanecer abierto hasta la desaparición del destello. Si se dispara en un momento cualquiera y se mantiene el disparador pulsado, es decir, el obturador abierto, en el instante en que aparece un relámpago éste se imprime en la película y se deja de disparar. Si se desea, se pueden combinar varios relámpagos manteniendo el disparo durante el tiempo necesario para que aparezcan éstos o utilizando multiexposición.

La fotografía macro Desde siempre nos pica la curiosidad por ver cosas que estando hay no las vemos, eso unido a la posibilidad de hacer bonitas fotos en lugares donde el paisaje no acompaña hace de la fotografía macro una de las mas bellas y agradecidas modalidades de fotografía. Definición La fotografía macro es aquella en la que la imagen tiene el mismo tamaño o hasta 10 veces más que el objeto fotografiado. A partir de una ampliación diez veces mayor pasamos a la microfotografía que es la tomada con microscopio. El equipo Dependiendo de la cámara que tengamos tendremos varias opciones, para las cámaras compactas lo mejor es buscar los accesorios específicos para cada modelo ya que cada fabricante tiene los suyos, si los tiene. Una solución casera es utilizar lupas sujetándolas con la mano. Para las cámaras reflex hay más posibilidades. -Objetivos macro: son aquellos que permiten tomar una fotografía a tamaño real escala 1:1 o superior, sin aberraciones ópticas. Cuanto mayor sea la distancia focal del objetivo, mas lejos podemos situarnos para echar la foto. -Tubos de extensión: son unos tubos que se colocan entre el cuerpo de la cámara y el objetivo, por lo tanto se pierde mucha luz. Hay de varios tamaños y también se pueden acoplar unos con otros. A la hora de comprarlos hay que poner atención en que sean compatibles y no nos hagan perder la comunicación entre cámara y objetivo. -Fuelle: este sistema es parecido a los tubos de extensión, solo que con los fuelles podemos regular la distancia que queremos y por lo tanto la ampliación y los tubos son fijos. estos aumentan o disminuye la distancia con un sistema para que no entre la luz. -Lentes de aproximación: son unos filtros que se enroscan al objetivo que nos permiten acercarnos más al motivo, reduciendo la distancia mínima de enfoque. Cuanto mayor sea el número mas nos permite acercarnos. Se pueden acoplar más de uno para aumentar la potencia, aunque en contra, reducen la profundidad de campo drásticamente. -Anillo inversor: como su nombre indica es un aro cuya misión es acoplar el objetivo a la cámara pero invertido, ósea roscar el objetivo por su parte frontal a la cámara. Con este sistema conseguimos una fotografía a tamaño real o mayor, sin perder luminosidad, pero sacrificamos la comunicación entre cámara y objetivo. A no ser que el inversor posea un cable para unirlos como el de Novoflex: “Anillo de diafragma automático BR6 Una vez el objetivo está invertido, se pierde el diafragma automático lo cual es un hecho detestable. Este anillo permite recuperarlo, siempre y cuando hayas conseguido antes. un doble cable AR10. Anillo inversor BR2A Para montar objetivos invertidos en el fuelle. Cuando se supera la relación 1:1, la mayoría de las ópticas asimétricas ganan en rendimiento con la inversión. Con el BR2A esto se puede hacer con objetivos de rosca de filtro para 52 Mm., como son el 50/1,8 y el 24/2,8. También cualquier otro (Apo-Rodagon p.ex.), vía adaptadores de rosca.” http://http://www.novoflex.com/english/html/co_ema.php http://www.anju.de/fototechnik/objektive/novoflexeosretro.html -Trípodes de enfoque: son unos trípodes especiales con raíles para acercar o alejar la cámara del motivo a fotografiar, se ajusta la cámara en enfoque manual y se enfoca acercando o alejando la cámara, con estos trípodes es más fácil conseguir la máxima magnificación del equipo. -Flash anular: el flash integrado de la cámara o uno externo puesto en la zapata de esta no es buena solución ya que la luz seria muy dura y el objetivo provocaría sombras en nuestra fotografía. Por eso el uso del flash anular, este es un flash de luz muy suave que se enrosca al frontal del objetivo y ilumina de forma uniforme el motivo, su alcance es corto, pero para este tipo de fotografía es suficiente. -Trípode para flash: son unos brazos de metal que se sujetan a la rosca de la cámara donde se coloca el trípode y tienen unas zapatas para sujetar un flash a cada extremo, o un flash y un reflector, con el ángulo que deseemos. -Difusores: existen varios modelos en el mercado y muchos materiales que sirven para ello, normalmente cada uno se fabrica los suyos con un poco de imaginación. Aquí dejo el que yo uso, ( aunque es un reflector, también difumina la luz) para acoplarlo a un flash externo tanto separado de la cámara con el trípode como en la zapata de la cámara. Aquí lo vemos desmontado, ocupa poco y se puede llevar en la mochila sin problemas. Aquí una foto tomada con el, casi en total oscuridad para ver la luz que refleja. Ventajas o inconvenientes ¿Cuál es el mejor equipo ?, pues como todo, cada uno tiene sus preferencias, intentare dar mi opinión sobre las ventajas y desventajas de cada aparato con respecto al resto. Las ventajas de los objetivos macro con respecto a las demás opciones es su comodidad de uso, con él obtienes una magnificación y calidad muy buena y mantienes todas las funciones de la cámara, la pega es que, la mayoría, solo llegan a reproducir la imagen a tamaño real, para mayor magnificación tienes que usar otros medios, una buena opción es añadirles los tubos de extensión. La distancia focal del objetivo que usaremos dependerá de lo que nos podamos acercar al motivo, por ejemplo para insectos asustadizos la mas larga será la mejor opción. Entre usar un fuelle o unos tubos de extensión, ni que decir tiene que el fuelle es mucho más aparatoso y si vas a salir a perseguir insectos, es mucho más recomendable usar los tubos de extensión, aunque para estudio o si no vas darte grandes caminatas es mas preciso el fuelle. La diferencia entre el flash anular y el trípode para sujetar flash y reflector o dos flashes en cuanto a comodidad claramente esta a favor del anular, pero los resultados (en mi opinión) son mejores con el trípode ya que la luz del anular es muy plana dejando sin sombras ni relieve al motivo, con dos flashes puedes controlar mas la luz y las sombras, además puedes usar los flashes para otro tipo de fotografía. Técnica A la hora de hacer las fotos hay que tener en cuenta varios factores, el principal es la profundidad de campo, ya que es reducidísima, siendo menor cuanto más nos acercamos al motivo. Según lo que vayamos a fotografiar hay que saber que parte de la foto queremos que este enfocada, por ejemplo en un insecto es recomendable enfocar los ojos, para ello tendremos en cuenta que si partimos la zona enfocada en tres partes un tercio estaría delante del punto de enfoque y dos detrás, por lo que no se recomienda que el punto este en la parte frontal del motivo ya que desperdiciaríamos un tercio de profundidad. Otro aspecto a tener en cuenta para enfocar lo máximo posible es que la parte que queramos que este enfocada, este en un mismo plano y perpendicular al eje del objetivo. El fondo conviene que no llame demasiado la atención ya que despistaría la vista del motivo principal, también hay que procurar que contraste con el motivo ya que si son del mismo color no se diferenciaría donde empieza o acaba. Hay que tener en cuenta que cualquier pelo, mancha, trocito de algún material o cualquier otro pequeño detalle en la fotografía macro se ve mucho. También, a veces es conveniente añadir algún objeto identificable para apreciar el tamaño de nuestro motivo. La iluminación es una cosa complicada ya que se necesita mucha luz y más si usamos tubos o fuelles, hay que procurar que no hagamos sombras sobre el motivo. Los ajuste de la cámara que debemos utilizar variara según la fotografía, pero vamos a ver un poco que parámetros usar. –Abertura: es la que controla la profundidad de campo de la fotografía. Desenfocar el fondo es muy sencillo, a poco alejado que este, si el motivo esta muy cerca de la cámara (que es lo que se intenta para conseguir la máxima magnificación) saldrá totalmente desenfocado por lo tanto es recomendable usar una aperturas cerradas en torno f13-f16 ya que más cerradas no consigue mucha mejora, pierdes luz y aumenta la difracción, si el fondo esta cerca del motivo o estamos nosotros alejados de el, podremos abrir mas el diafragma para desenfocarlo, si es que es esto lo que nos interesa. Para ver mas extendido ente punto, pulsa aquí. -Tiempo: el tiempo de exposición es igual que en cualquier fotografía, lo que nos ayuda a mostrar el movimiento del sujeto o congelarlo, siempre y cuando no queramos congelar las alas de algunos insectos que se mueven mas de mil veces por segundo. Si queremos usar una velocidad lenta y además evitar la trepidación, dependiendo de la focal del objetivo, usaremos unas u otras. Yo por ejemplo con un 100mm suelo usar desde 1/60 a 1/100 como velocidades lentas a pulso, aquí no se cumple la regla de la trepidación ( velocidad = 1/ “distancia focal” sg, en este caso debería ser 1/100sg) por la cercanía del sujeto, para explicarme usare un ejemplo: si giras un telescopio un grado, estas apuntando a otro planeta sin embargo si giras el grado con una cámara usando un gran angular, varia un poco el encuadre de la fotografía. En la fotografía con flash, el tiempo, normalmente, es el que controla la exposición del fondo ya que la del motivo lo hace el flash y la apertura se dedica a controlar la profundidad de campo. -Iso: el ajuste del iso dependerá de lo que estemos fotografiando, a no ser que te guste el ruido, el iso deberá ser lo mas bajo posible, si es un objeto inmóvil y disponemos de trípode lo mejor es poner el mínimo. Para el resto de los casos dependerá de cada cámara y del nivel de ruido que aceptemos o podamos eliminar mediante software sin perder nitidez, con una Canon 350D yo uso iso 200 y rara vez 400 cuando la luz es escasa. -Enfoque automático: para los que estén acostumbrados al enfoque automático, normalmente se usa el modo de enfoque AF AI foco (para sujetos en movimiento ), lo que hace este modo de enfoque es enfocar en el modo normal si el sujeto esta quieto, pero si se mueve la cámara lo detecta y pasa automáticamente al modo AF AI al servo. El modo AF AI al servo lo que hace es enfocar continuamente mientras se mueve el motivo y la exposición se ajusta en el momento de la toma -Enfoque manual: El enfoque manual es más efectivo que el automático, aunque en un principio puede parecer mas complicado de enfocar como me paso a mí, resulta más sencillo y efectivo. El enfoque automático hay veces que se vuelve loco intentando enfocar, sobretodo con objetos pequeños y te hace perder la fotografía, además te obliga a situar la zona que quieras enfocar en el punto de enfoque que tengas seleccionado para luego reencuadrar en casa y perder píxeles de la foto. Por eso recomiendo el enfoque manual. La técnica que yo uso es ir acercándome poco a poco la cámara y ajustando el enfoque para no perder de vista al objeto hasta conseguir el encuadre que deseo, después enfoco lo mejor posible con el anillo del objetivo y termino afinando el enfoque acercándome o alejándome hasta conseguir el enfoque optimo en la zona del sujeto que quiero que este nítido. -El flash: el uso del flash nos permite tener mas luz, y controlada, con lo que podemos ajustar los parámetros de nuestra cámara mas a nuestro criterio pudiendo obtener mas profundidad de campo (cerrando el diafragma ), eliminar sombras molestas, oscurecer el fondo ( con velocidades mas rápidas ), etc. aparte de saturar mas los colores. Aquí vemos dos fotos tomadas el mismo día con la misma luz, las dos tomadas con el Canon 100 Macro y a 1/80sg, en la primera , sin flash y con ISO400 no conseguimos mas de F5, con lo que la profundidad de campo es mínima, en la segunda con la ayuda del flash conseguimos F13, mas profundidad de campo, mejores colores y un fondo mas oscuro. Lo interesante de usar el flash es que no se note que lo usas, que no se vean zonas quemadas por este, dobles sombras, etc... por ello es bueno usar difusores, regular el EV, etc... -Apuntes finales: Para la búsqueda de modelos lo mejor es informarse bien sobre ellos a través de Internet, enciclopedias, etc. Es bueno conocer las costumbres de los insectos y las épocas, los lugares donde encontrarlos. Para conseguir ideas, encuadres, etc. es bueno ver fotos en Internet en los foros específicos de macrofotografía. Como ejemplos para fotografiar escarchas heladas, es obvio que hay que ir en invierno a primera hora de la mañana y con días sin nubes que tienes mas posibilidades de encontrarlas, sino hace suficiente frió para que este helado, seguro que tienes rocío que también es buen motivo, para los insectos la mejor época es en verano, a primera hora cuando aun no hace mucho calor, ya que estos tienen mayor actividad cuanto mas calor hace, las mariposas y libélulas suelen habitar zonas húmedas donde haya alguna laguna, Cienaga, etc. Para aproximarse a los insectos, sin asustarlos, una técnica que parece funcionar, es acercar primero la cámara has la distancia que creemos adecuada y después acercarnos nosotros, ya que a un objeto inanimado como la cámara. No le suelen tener miedo. en un lugar donde abunden los insectos, si nos estamos un rato parados en un mismo sitio, con el tiempo asomaran los insectos más pequeños que en un primer momento al acercarnos se habían escondido. Hay que tener mucho cuidado con no proyectar sombras con nuestro cuerpo o equipo sobre el motivo. Como nota final, no olvides ser respetuoso con los insectos y el medio ambiente, procura no molestarlos y recuerda que son seres vivos

como hacer una potato gunaqui les pongo un video de como hacer un cañon de papas.esta bajo su responsabilidad y cuidado no lo intenten en casa luego quedaran como este (pobrecito)y cabe decir que ya hay multas por esta ”arma” ver aqui.hay les va el videolink: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ykF3TUTI2hU

¿Como hacer una guitarra casera ?En este post se muestran y describen paso a paso, todos y cada uno de los procesos de fabricación para una guitarra clásica de concierto. Igualmente se enumeran y comentan los materiales y herramientas necesarios para ello y por último, se facilitan los planos acotados de cada una de las piezas que conforman el instrumento. Los materiales: Estos son los materiales empleados en la construcción del instrumento Cedro de Honduras: Madera de gran estabilidad y escaso peso. Con ella se fabrica el mástil, la pala, el zoque y la culata. Además es muy apropiada para construir los junquillos de unión de los aros. Palosanto de la India: Es una madera muy apreciada para la construcción de la caja y los fondos. Su acabado es elegante y lustroso. Cedro del Canadá: Madera de uso obligado junto con el pino abeto alemán para la construcción de la tapa armónica. Su elección es muy importante de cara a obtener unos buenos resultados de sonoridad del instrumento. Su veteado ha de ser uniforme y la distancia entre vetas nunca deberá de superar el milímetro para instrumentos de 1ª calidad.Ébano: Madera muy estable y de gran belleza en acabos. Se útiliza para fabricar el diapasón y en muchos casos el puente y la lámina de remate de la pala. Generalmente en las tres piezas, por razones estéticas, suele emplearse un mismo material.Pinoabeto alemán: Es una madera blanda de grandes cualidades acústicas, por lo es empleada en muchas ocasiones como tapa armónica y en la mayoría de las guitarras, para fabricar todo el sistema de varetas y costillas del instrumento. Sicomoro: Es una madera muy blanca que se emplea laminada para fabricar remates y vivos. Se trabaja en distintos espesores que no suelen superar el milímetro y con acabados tanto al natural como teñida en diferentes colores. Con ella se fabrican los filetes y suele utilizarse, a modo de resalte, bajo la chapa de ébano que remata la pala. Tiras de remate: Empleadas para rematar los filetes en su canto exterior al tiempo que protegen las aristas de la caja del instrumento. Por ello suelen ser maderas con una cierta densidad y dureza pero además, lo suficientemente dúctiles para poder ser dobladas. Pasta de madera: Se comercializa en botes y en tubos, algunos de buena calidad, aunque la mejor, es la fabricada a partir de la madera en polvo obtenida del lijado y mezclada con cola. Se emplea en juntas y eventualmente para reparar arañazos o pequeñas impurezas que puedan presentarse en alguna de las maderas. Cola: La cola usada en nuestro trabajo, es la que se comercializa bajo la marca Titebond. Está elaborada a base de resinas alifáticas que proporcionan encolados de muy buena calidad sin por ello mermar el sonido del instrumento. Las colas blancas, de acabado mas gomoso, absorben en gran medida las vibraciones de la madera.Lijas: importante que sean de calidad y debemos de contar con diferentes tipo de grano. El proceso de lijado no deja de ser una forma de rebajar las maderas a base de pequeños rayones que produce el grano;por tanto, en los procesos de lijado, es importante ir mermando el grano hasta obtener un buen acabado. En las zonas planas, es de gran utilidad el tacode goma para lijas, ya que falicita la labor y asegura que el lijadosea plano y uniforme. Cotón: Con pequeñas bolas de cotón cubiertas de tela que no deshilache ni suelte fibras, se fabricarán las muñequillas para barnizar Gomalaca francesa: Probablemente es la mejor solución para el barnizado del instrumento. Se aplica a muñequilla y en múltiples capas muy finas y consecutivas, que se alternan con lijados de grano muy fino.Esterilla de goma: Es muy conveniente disponer de un trozo de esterilla de rejilla sobre el que trabajar una vez montada la guitarra. Ayudan estas, a minimizar riesgos de arañazos que puedan producirse fortuitamente por roce sobre una supercie de trabajo no adecuada. Piedra pómez: La piedra pómez en polvo se emplea como tapaporos mezclada con gomalaca en las primeras capas del barnizado. Trastes: Se comercializan tanto en juegos de piezas ya cortadas como en rollos de varios metros. Generalmente son de alpaca, material que cumple sobradamente los requisitos para este uso (aleación dúctil al tiempo que resistente al constante roce de las cuerdas). Su sección tiene forma de T con borde superior redondeado y pequeñas muescas en la lama que se incrusta al diapasón, que aseguran su inmovilidad una vez clavados. Hueso: Con este material se fabrica la selleta del puente y la cejuela. En ocasiones se utiliza la micarta (material sintético de inferior calidad) y en las menos, se utiliza el marfil, aunque no se justifica su uso ya que es caro y escaso y no contribuye en una mejora sonora del instrumento. Las herramientas Seguidamente mostraremos algunas de las herramientas empleadas en la construcción del instrumento. Doblador de aros: Consistente en un tubo de aluminio de sección oval en el que se aloja una resistencia graduable en temperatura mediante un potenciómetro manipulable en la parte frontal de la peana de madera que posee como base. Esta peana está dotada de orificios laterales que sirven de amarre del aparato a la mesa de trabajo mediante sargentos. Juego de formones: Para su uso en diversos procesos tanto de tallado como de remate y recorte de sobrantes. Garlopa o cepillo de madera: De uso para cepillados largos y planos así como en los procesos de remate del brazo y aproximación del diapasón. Lima de trastes y chapas protectoras: En tiendas especializadas podemos adquirir limas de carbonuro con cantos cóncavos específicas para el limado de los trastes. Igualmente se comercializan pequeñas chapas de acero que protegen la madera del diapasón en el proceso de remate de los trastes con la lima. Dremell: Será de gran utilidad en procesos de rebajes, mecanización de piezas, pulido de pala y puente, corte y remate de trastes, etc... Maza de madera: De uso en el proceso de clavado de los trastes. Prensillas de pinza: Será necesario un buen número de ellas en los procesos de encolado de los junquillos a los aros.Prensillas con tope: Son de gran utilidad para el encolado de los fondos. Rasqueta: Se trata de un mango largo con cuchillas recambiables en su extremo y que se emplea para mermar y rebajar superfices planas. Sargentos: Serán de uso en todos los procesos de encolado para fijación de las distintas partes y componentes del instrumento. Son de destacar los fabricados en madera, tanto por calidad como por facilidad de uso, aunque su comercialización es mas escasa que la de los fabricados en metal. Juego de sierras y serruchos: Las mas usadas son las sierras de costillas o de ebanista, aunque serán necesarios varios tipos y grosores para los distintos procesos. Sierra de marquetería (o sierra de pelo): Para su uso, entre otros, en los recortes de tapa y fondos. Sierra de marquetería (o sierra de pelo): Para su uso, entre otros, en los recortes de tapa y fondos. Brocas: Serán necesarias en el proceso de construcción de la pala para perforar el hueco que dará cobijo a los clavijeros (broca de 10 milímetros). Igualmente se emplearán para marcar los extremos de los huecos de acceso al amarre de las cuerdas (broca de 12 milímetros). Construcción Fabricacion de la plantilla base: Comenzaremos fabricando una plantilla base sobre la que poder ensamblar las distintas partes de nuestra guitarra. Para ello emplearemos madera de contrachapado, a ser posible fenólico (este tipo de laminados de madera tratados son resistentes a la humedad y tiene una buena vejez). Sobre una pieza de este material lo suficientemente grande y a partir de los planos de la guitarra a escala natural, plasmaremos el contorno de la tapa . También dibujaremos unos 40 centímetros del mango. Después serraremos la pieza dejando un margen de unos 8 centímetros todo alrededor del contorno dibujado y practicaremos una serie de cortes tal y como se detallan en la fotografía. El siguiente paso consiste en mecanizar 13 piezas en forma de L que se deslizarán por los cortes efectuados en la pieza base y que harán de tope y sujeción de los aros en el proceso de encolado de los mismos. Para poder deslizar estas piezas a lo largo de las aberturas de la base, tendremos que taladrarlas para insertar en ellas un tornillo de rosca. En su extremo inferior fijaremos una tuerca y una arandela y roscaremos una palomilla en el extremo superior. De Igual forma mecanizaremos una pieza que se usará para fijar la tapa armónica al molde base y que irá roscada con el mismo sistema justo en el centro de la boca de la guitarra. Tanto esta pieza de fijación como los topes, pueden ser fabricados de cualquier tipo de madera que ofrezca cierta estabilidad. Es aconsejable la de haya aunque prácticamente puede ser válida cualquiera. La disposición de los topes una vez montados puede verse en la fotografía. Construcción de la tapa armónica: En un primer paso, trasladaremos el plano de la tapa a una pieza fina de contrachapado, plasmando en ella la situación de cada uno de los detalles internos que la conforman (barras armónicas, refuerzos, costillas, contorno de la boca, ...) obteniendo así lo que será nuestra plantilla. Fabricaremos la tapa armónica partiendo de dos piezas de cedro de Canadá de unos 4 milímetros de espesor. Para la elección de las mismas, observaremos la separación entre betas (no mayor de 1 milímetro) y la perpendicularidad de las mismas (han de mostrarse perfectamente paralelas entre sí). Antes de encolar las dos tablillas, nos aseguraremos de que los cantos a unir, están perfectamente planos, de modo que si las juntamos y vamos deslizándolas, no se observe ningún punto de luz entre ambas. En caso contrario, seguiremos aplicando lija fina hasta planificar por completo los lados de unión y solo entonces, procederemos al encolado de las piezas. Aplicaremos cola y las uniremos ayudándonos de sargentos que asegurarán la presión necesaria durante el tiempo de secado. Una vez encoladas, usaremos la plantilla de chapa para dibujar el contorno de la tapa armónica y serraremos su silueta dejando un margen de unos 5 milímetros en todo su perímetro. Aplicaremos lijados cada vez de menor grano, en ambas caras de la tapa hasta rebajar su grosor a 2,5 milímetros y conseguir un acabado perfectamente plano y uniforme. Construcción de baretas y barras armónicas: El sistema de baretas y barras armónicas y su disposición, medidas y número, serán los responsable de distribuir correctamente la vibración de la cuerdas por toda la tapa armónica. A partir de listoncillos de pino abeto alemán y atendiendo a las medidas establecidas, fabricaremos las distintas baretas y barras. Posteriormente procederemos al encolado de las mismas sobre la tapa armónica según la disposición de nuestro plano. Colocación de la roseta: La boca o tarraja es la encargada de dejar salir los sonidos que se generan y amplifican dentro de la caja de resonancia. Su tamaño influirá en gran medida en la potenciación de graves y agudos, del tal forma que a menor abertura, mayor trasmisión de sonidos graves; por contra, una boca de mayor diámetro, potenciará las notas mas agudas. Dibujaremos los diámetros interior y exterior entre los que se ubicará la roseta y ayudados de una cuchilla de compás trazaremos los mismos círculos, profundizando 1 milímetro en la tapa.Cuchillas de compás: Usaremos una pequeña gubia de corte plano, para rebajar el anillo marcado entre ambos círculos y que alojará la roseta. Una vez ahuecado uniformemente, encolaremos la roseta en él y procederemos a recortar la boca ciñéndonos a las medidas del plano. Una vez encolada, le aplicaremos lijados hasta lograr dejarla completamente a ras de la tapa armónica. Por último preservaremos la tapa, colocándola sobre la plantilla base y fijándola con los topes para mas adelante seguir trabajando en ella. Construcción del mástil: A partir de una tabloncillo de cedro de Honduras fabricaremos el mástil. Para ello, a 15 centímetros del borde, practicaremos un corte con 12º de inclinación tal como se muestra en la siguiente fotografía. A la pieza resultante del corte, le daremos la vuelta para encolarla sobre el brazo tal y como se muestra en el siguiente gráfico. Construcción del zoque y la culata: El material utilizado para la construcción del zoque, será el cedro de Honduras (al igual que para el mástil). Para ello dispondremos de un taco en las medidas señaladas en el croquis o bien varios tabloncillos que se irán encolando laminados, y a partir de ellos, mecanizaremos la pieza que encolaremos al brazo y remataremos con lijados cada vez de menor grano, hasta definir forma y acabado.Una vez seca la cola, procederemos mediante bastren al perfilado del brazo, aproximándolo a las que serán sus medidas definitivas Por último, siguiendo las cotas que los planos marcan, fabricaremos de este mismo material, la culata y preservaremos la pieza para su posterior encolado. Encolado del brazo a la tapa: Una vez finalizado el mástil, nos dispondremos a encolarlo a la tapa armónica, para ello afianzaremos ambas piezas con sargentos sobre la plantilla base tal y como se muestra en las siguientes fotografías. Construcción del fondo: La madera elegida para la construcción de la caja (aros y fondo), es el Palosanto, madera de acabado lustroso y elegante al tiempo que posee buenas características sonoras. Al igual que la tapa armónica, el fondo se construye a partir de dos mitades "espejo", con un espesor de unos 3 a 4 milímetros. El encolado del fondo, es similar al de la tapa, a excepción de que entre medias de las piezas, encolaremos un filete (sándwich laminado de diferentes maderas cuyo sentido es estrictamente ornamental). Una vez encolado y tal como sucediera con la tapa, dibujamos su silueta y serramos su contorno dejando un margen de 5 milímetrosPor último, ayudados de la rasqueta y posteriormente de los tacos de lija, procedemos al rebaje de ambas caras hasta lograr un acabado liso y uniforme y un grosor de unos 2 milímetros en toda la pieza. Construcción de las costillas Las costillas serán las responsables de dotar al fondo de cierta robustez y son pieza fundamental del armazón interno del instrumento dándole consistencia y solidez. Para su fabricación, utilizaremos listoncillos de cedro de Honduras (madera ligera y de gran estabilidad). Una vez mecanizados según los planos establecidos, procederemos a su encolado con el fondo, ayudándonos de sargentos que se encargarán de mantener la presión necesaria durante el tiempo de secado de la cola. Por último, prepararemos unas regletas en madera de cedro de Canadá, de 1,5 milímetros de espesor y 10 de ancho, con las que reforzaremos la unión interior de las dos mitades del fondo, encolándolas sobre el filete de unión de las mismas. Preparado de los aros: Para la fabricación de los aros, partiremos de dos piezas de madera de palo santo de la India en un grosor bruto de unos 4 milímetros. Emplearemos la rasqueta para preparar las caras de las piezas hasta lograr uniformidad y buen acabado a lo largo de toda su superficie y mermando su espesor hasta poco mas de 2 milímetros. Una vez dispuestas las piezas, procederemos a darles forma mediante el doblador de aros. Para ello debemos de humedecer las maderas con una esponja y a medida que se vayan secando volverlas a humedecer. El proceso de doblado, ha de ser lento y cauteloso para evitar el astillamiento de las piezas. Es necesario fabricarnos un molde de contrachapado en el que periódicamente cotejaremos las curvaturas de los aros hasta lograr el que la forma dada a estos, se adapte exactamente a su contorno. Por último, preservaremos los aros hasta un siguiente proceso, afianzándolos al molde mediante sargentos, que asegurarán la estabilidad de la forma dada hasta el perfecto secado de la madera. Encolado de los aros a la tapa: En un primer paso y a partir de listoncillos de cedro de Honduras, fabricaremos los junquillos que servirán de unión entre los aros y el resto de la estructura (tapa armónica y fondo). Construiremos un molde externo de madera contrachapada, donde afianzar los aros y proceder a su encolado con los junquillos. Como se observa en las fotografías, debemos de practicar un rebaje de unos 3 milímetros de profundidad por 6 de anchura en la cara interior, que alojará el sobrante de la tapa armónica. Así mismo taladraremos 5 vías de paso que servirán para fijarlo al molde base. Una vez atornillado al molde base, colocamos en su interior los aros y ayudados por prensillas de pinza, encolaremos los junquillos a los aros. Una vez seca la cola, montaremos sobre el molde base la tapa armónica y le daremos la vuelta a los aros para encolar los junquillos a la misma. Al mismo tiempo encolaremos también el tacón. Aseguraremos la integridad de la estructura durante el tiempo de secado de la cola afianzando los componentes mediante sargentos y los topes deslizantes del molde base. Encolado de los aros al fondo: Tomaremos el fondo y procederemos a su encolado con los aros. Para ello, ya hemos dispuesto nuevamente de junquillos, que al igual que en el anterior proceso, encolaremos en el borde de los aros. Esta vez para que sirvan de unión con el fondo. En este proceso tendremos en cuenta la inclinación del fondo ya que como es sabido los aros se angostan en su proximidad al zoque. El afianzamiento al resto de la estructura se logrará nuevamente utilizando el mayor número de sargentos posible. Una vez finalizado el tiempo de secado, lijaremos la madera sobrante del fondo y de la tapa armónica. Fileteado de la caja: Ayudados de una cuchilla para filetes, practicaremos a lo largo del todo el contorno del fondo y de la tapa, un recorte de 5 milímetros de profundidad por 3 de ancho, que ubicará los filetes de remate. Para este trabajo, también existen en el mercado aparatos específicos que acoplados a un dispositivo (tipo Dremell), facilitan esta labor por medio de una fresa regulable en altura. El siguiente paso consiste en la preparación de los filetes. En nuestro trabajo hemos combinado tres laminillas de 0,5 milímetros de espesor de sicomoro en negro y blanco y otra exterior de ramin de 1,5 milímetros. Primeramente hemos encolado las piezas y las hemos dejado secar sujetas al molde para que tomen las curvaturas deseadas. Una vez seca la cola, se deberán de encolar en los encajes practicados en las aristas del instrumento y en último paso, deberemos de recortar los sobrantes y lijar hasta lograr un buen acabado. A partir de un pequeño trozo de palo santo, recortaremos la pieza de remate para el zoque y la encolaremos al mismo. Construcción y remate de la pala: Para la elaboración de la pala, practicaremos los orificios que servirán de alojo a los clavijeros y perfilaremos su forma según se detallan nuestros planos. En nuestro caso, hemos elegido el ébano para dar acabado a la misma, que por otro lado será la madera a utilizar en la construcción del diapasón y el puente. Por motivos estéticos, el material usado en las tres piezas, suele ser el mismo. Entre la chapa de ébano y la pala (de cedro de Honduras) intercalaremos una lámina de sicomoro natural que resaltará el acabado. Existen muchas formulas para el remado de la pala y cada una de ellas define la firma del constructor, en nuestro ejemplo hemos optado por una talla que realce el acabado final.Para concluir, tallaremos la pala por su cara posterior siguiendo el diseño que en los planos se muestra. Construcción del diapasón: Como ya hemos mencionado, el material a emplear será el ébano. Dispondremos de una pieza de unos 7 milímetros de espesor, que planificaremos en todas sus caras ayudados de la rasqueta y lijas en varios granos hasta lograr un espesor uniforme que rondará los 5 milímetros. Una vez concluido el perfilado, trasladaremos las medidas de la regla para proceder a marcar el alojamiento de cada uno de los trastes. Una vez clavados los trastes y cortado el sobrante de los mismos, encolaremos el diapasón al brazo. Para ello emplearemos un buen número de sargentos que asegurarán la inmovilidad del mismo durante el tiempo de secado de la cola. Será imprescindible efectuar un chequeo de todos y cada uno de los trastes para comprobar su regularidad en altura a lo largo del diapasón y de este modo evitar trasteos no deseados. Para ello emplearemos una regla que deslizarémos sobre ellos, de esta forma podremos observar en que puntos existen irregularidades en el clavado de los mismos. Tambien nos podemos ayudar de tiza o rotulador e ir chequenado en que puntos no desaparece al roce de la regla. Una vez son detectados, rebajaremos las irregularidades con lima para trastes protegiendo previamente la correspondiente zona de diapasón con placas metálicas al efecto de gran utilidad y que solo dejan sobresalir el propio traste. Construcción del puente: A partir de una pieza de ebano y siguiendo las cotas que se marcan en los planos, mecanizarémos el puente. Existen muchos posibles acabados, pero en nuestro ejemplo, hemos querido firmarlo con una talla a juego con la pala. Una vez finalizadas las tallas, pulirémos la pieza para logar un buen acabado. El machón de amarre de las cuerdas es la parte del puente más vulnerable y la que sufre un mayor desgaste con el uso. Esto se debe a la fricción de las cuerdas y a la gran tensión que los nudos soportan. Por este motivo es conveniente reforzarlo de algún modo. Una solución usual, que reporta muy buenos resultados, es la consistente en rematar sus bordes con dos pequeñas tiras de hueso (a juego con la selleta). Con lo que además, conseguimos un detalle estético que realzará la belleza de la pieza. Por último y atentiendo a las medidas de los planos, practicarémos los orificios por los que discurriran las cuerdas. Para ello utilizarémos una fina broca de 1,5 mm. Emplearemos sargentos de madera para amarrar el puente a la caja durante el encolado a la tapa. Debemos de obrar con la minuciosidad y exactitud que el proceso requiere ciñéndonos escrupulosamente a las cotas que los planos marcan. El Barnizado: Utilizaremos gomalaca francesa para el barnizado del instrumento. En unas primeras capas, se empleará mezclada con piedra pómez que actuará como tapaporos y sellará cualquier microfisura que las maderas pudieran presentar. Cada una de las capas, que serán aplicadas a muñequilla, irá precedida de un fino lijado. Emplearemos grano específico para lijados sobre barniz (extremadamente fino). Cordaje y últimos detalles: En primer lugar debemos de colocar nuestra etiqueta en el interior de la caja. Es importante identificar el instrumento de alguna manera y ese es el fin de la etiqueta. En ella, además del constructor figurará minimamente la fecha de construcción. Todos los datos que nos proporcionen trazabilidad del instrumento, también serán bien recibidos y pueden tener su lugar en la misma. A continuación colocaremos los clavijeros y encordaremos el instrumento. Efectuaremos una última comprobación de trasteo y altura de cuerdas y si fuera preciso retocaremos las piezas de hueso (selleta y cejuela). Una vez afinado el instrumento, estaremos preparados para disfrutar haciendo música. Nota: En un corto espacio de tiempo, percibiremos una sustancial y paulatina mejora en la calidad sonora del instrumento. Una temperatura ambiente adecuada, el asentamiento de las cuerdas y las piezas móviles (selleta y cejuela), el perfecto secado de las colas y los barnices serán entre otros los responsables de esta mejora.

Lentes y objetivos de macrofotografía Lentes de aproximación Las lentes de aproximación son el sistema más fácil de utilizar y el más económico para realizar fotografías de acercamiento. Estas se enroscan en la parte frontal del objetivo y funcionan como una lupa. Una de sus ventajas es que al ser de vidrio transparente, no existe pérdida de luminosidad. Las lentes de aproximación se caracterizan y a su vez se encuentran por un número: 1x,2x,3x,4x, que coincide con el de su potencia, esto es su distancia focal expresada en dioptrías. Es posible utilizar dos o más lentes unidas y su valor final será el de la suma de ambas, aunque debemos tener cuidado de no pasar de valores superiores a las seis dioptrías, si queremos obtener imágenes de cierta calidad. Además el uso de más de dos lentillas afectará el ángulo de visión del objetivo provocando muescas en los bordes de las fotos. El inconveniente de las lentes de aproximación y de otros accesorios en la fotografía de acercamiento, es que la profundidad de campo se reduce notablemente, haciéndose muy crítico el enfoque, por lo que es fundamental emplear diafragmas muy cerrados. Esto se puede superar también usando películas rápidas o muy sensibles. Si llegamos a utilizar la misma lente con diferentes objetivos, el acercamiento que obtenemos será mayor cuando mayor sea la longitud focal de éste, menor será la profundidad de campo disponible. La relación que existe entre la dimensión real del motivo fotografiado y la de su imagen sobre el plano focal se deonomina relación de reproducción (RR) Anillo de inversión El anillo de inversión es un accesorio muy útil para realizar tomas muy ampliadas. ES una arandela que tiene por un lado el anclaje de la montura para nuestra cámara y rosca en el otro. La utilización se basa en colocarlo en el cuerpo de la cámara y roscarle el objetivo por su parte frontal. Con esta arandela conseguiremos directamente una proporción de tamaño real (escala 1:1), es decir, el tamaño del original a fotografiar es igual que el proyectado sobre el plano de la película, sin perder luminosidad. El principal problema de este método de acercamiento radica en que perdemos toda comunicación entre cámara y objetivo, pero es un elemento muy económico Los objetivos macro Son objetivos que, por sus características, permiten por sí solos tomar una fotografía aproximadamente a tamaño real, proporción de escala 1:1. Estos objetivos están libres de aberraciones ópticas para este tipo de acercamiento, lo que los convierte en la mejor opción, sin duda alguna, en cuanto a calidad y comodidad, ya que permiten enfocar desde infinito hasta 1:1. Normalmente están disponibles en focales de 50mm (la más habitual), 100mm y 200mm

Isla flotanteen el siguiente post aprenderemos a hacer una isla flotante como la de la siguiente imagenIngredientes7 claras7 cdas colmadas de azúcar200 g de azúcar para el caramelo del moldePreparaciónCon el azúcar indicado preparamos un caramelo en un molde con tubo central.Batimos las claras hasta que estén espumosas, agregamos el azúcar en forma de lluvia mientras seguimos batiendo y una vez terminada el azúcar, lo seguimos haciendo hasta obtener un merengue bien firme.Acomodamos el merengue dentro del molde con ayuda de una cuchara, presionando ligeramente a medida que se lo vuelca. Al finalizar golpeamos el molde para evitar que se formen burbujas.Colocamos el molde en una fuente con agua y cocinamos a baño María en un horno moderado durante 40 minutos.Retiramos, dejamos enfriar y colocamos en la heladera.Para desmoldar invertir el molde en una fuente, dejarlo 5 minutos y luego levantar el molde con cuidado.Crema SabayónIngredientes7 yemas7 cdas de azúcar común5 cdas de vino marsalaPreparaciónColocamos en un recipiente las yemas con el azúcar, batir a baño María hasta que quede bien cremoso.Agregamos el vino y seguimos batiendo hasta tener una preparación homogénea. Servir fría.link: http://www.youtube.com/watch?v=Y7JThw6JsDIsi no les gusta ese video en los siguientes esta mejor..link: http://www.youtube.com/watch?v=87YY8fLKuBAlink: http://www.youtube.com/watch?v=c2UoOjua7gQlink: http://www.youtube.com/watch?v=PK5hKLF34Gglink: http://www.youtube.com/watch?v=2F7fdCEf8_Ugracias por su atencion...espero que les haya gustado...