Bueno Gente, hoy les voy a dejar algunas recopilaciones de algunos tutoriales para modificar (mod o moding) ya que en el posteo anterior tuve buena aceptacion, espero que les sea de agrado en esto posteo esta incluido como Pintar un gabinete (con recomendaciones de pinturas, y descripcion de problemas) a pedido de ni3np3d0, VGA Turbine - Refrigerador para tarjetas gráficas, Patas de Metacrilato Iluminadas, Controlador de cátodo frío para alarma visual, Efecto Matrix en metacrilato.
Bueno aqui les dejo una guia sobre Refrigerador para tarjetas gráficas, a mas de uno le vendra muy bien a que seguro notaran como levanta termperatura su placa. Aclaro, tranquilamente puede comprar coolers, en casas de insumo de computacion para esto. Pero si vos sos uno mas de los que le gusta personalizar su computadora y quieren hacerlos por si mismos aqui mismo les traigo esta guia. Empecemos
Buenas, tengo una Nvidia Gainward 6800 mutada a GT a frecuencias 380/912. Como supondréis, se pone muy caliente, diría que más caliente que todas las 6800, por eso me he decidido a solucionar los problemas de las temperaturas en ella.
Primeramente tenía la refrigeración de serie, después, quité el ventilador de serie y monté dos Vantec de 7cm, pero como cada ventilador es de 15CFM solamente, no me daba el rendimiento esperado. Así que con dos ventiladores de 12cm he conseguido hacerme un cooler bastante interesante. Siguiendo unos pasos muy fáciles de hacer todo el mundo puede hacerse uno parecido.
Listado de componentes necesarios y herramientas:
Dos ventiladores de 12cm, marca y modelo que queráis
Tres plaquitas de las que se usan para tapar las ranuras traseras de las cajas
Pegamento extra fuerte tipo epoxy o similares (que fijen y peguen muy bien)
Bridas
Veamos los pasos a seguir:
Aquí tenemos la tarjeta antes de hacerle cualquier cosa, como venía de fábrica.
Después le quitamos la placa roja que contiene el ventilador, y ponemos unos buenos disipadores en las memorias.
Los ventiladores Vantec de 7cm que han estado refrigerando la gráfica durante un tiempo van a ser sustituidos.
Lo primero que se ha de hacer, es coger los dos ventiladores de 12cm, y pegarlos bien pegados, poniendo pegamento en ambos, y dejarlos secar uno encima del otro, para que quede firme. Cuando esté seco, se pasan unas bridas para mejorar la sujeción.
Después, cogemos dos plaquitas de las cajas de los PCs y antes de pegarlas, calculamos que no nos van a chocar los ventiladores por ningún sitio. Cuando tengamos todo seguro, pegamos una tapita, y cuando este seca pegamos la otra. Podéis poner celo o algún material semejante para agarrar las plaquitas al ventilador. Yo he usado celo normal y corriente, que como es transparente casi no se ve.
Aquí en detalle las tapas de las ranuras PCI pegadas al ventilador.
Como pesan bastante los ventiladores de 12cm, y más si son de aluminio como en mi caso (podéis usar de plástico) he fabricado una patita con otra placa. En mi caso, queda justamente exacta para aguantarse, pero si os queda demasiado larga, se puede doblar a la medida) Y también es viable usar algún otro tipo de agarre, como hilo de pescar u otro (idea sacada del foro).
En detalle la pata que sujeta los ventiladores.
Aquí vemos mejor el pegado de la pata.
Comparación del Vantec 2x7cm con el VGA de 2x12cm.
Visto desde detrás queda así.
Y desde delante así.
Así queda colocada. Lo que está torcido es la grafica, del peso de los disipadores, pero ahora la tengo agarrada con una brida, me da miedo que se parta por la mitad.
Detalle de la patita. Está delante del conector de disketera porque no la uso, y quería esconder la patita para que no se vea por la ventana del lateral.
Bien, este sistema lo he montado ya que los ventiladores de 12cm son los que más caudal dan a menos ruido. Aunque a mí el ruido no me importa, y siempre tengo todos los ventiladores al máximo, al mínimo rinde perfectamente.
La tapa de la ranura de debajo del cooler la tengo quitada, y la superior también, para que expulse aire y se consiga una mejor refrigeración en la gráfica. La temperatura ha descendido unos 10 grados. Si es bien que los drivers que tengo deben tener algún problema porque no dejan de marcar 52º, la sonda me marca 40º en idle, que con el de serie andaba por unos más de 50º.
En definitiva, es una buena solución para ventilar la tarjeta, aunque si no tenemos tiempo ni ganas de hacerlo, es recomendable comprarse un refrigerador hecho de fábrica, pero como yo soy un manitas, y me sobraban dos ventiladores de 12cm del radiador que vendí… me decidí a hacerlo.
El tiempo empleado para hacer todo esto sin contar el tiempo de secado del pegamento apenas llega a 15 minutos, simplemente es pegar los dos ventiladores. Y el dinero es poco, dos ventiladores de 12cm y el pegamento, nada más, ya que bridas seguro que tenemos en casa. Para dar mayor originalidad podéis poner rejillas en los ventiladores o poner ventiladores con LEDs, o bien pegar un neón de 10cm en el costado de los ventiladores... todas las ideas son buenas
Por último, lo he bautizado con el nombre de VGA Turbine 2x12cm, supongo que no estoy plagiando ningún nombre existente y espero que ninguna marca me copie la idea.
El Creador del tutorial es Faulk (pueden obtener mas info en la Fuente del post)
Bueno aqui les voy a dejar otro tutorial sobre Como pintar un gabinete, ya que un usuario de la comunidad me pidio. Es un buen tutorial paso a paso como ir pintandolo con consejos para un trabajo prolijo. Sirve para todas personas que por diferentes motivos como por aburrimiento, rayaduras, pintura picada, golpes o demas deseen pintar el gabinete. Empecemos
Supongo que ya te quema los dedos para empezar a pintar y echar todo al horno para que salga tu pieza como pompita de princesa. Bueno compadre, no es así, tienes que preparar tu pieza antes religiosamente, si no te gusta trabajar de okis (de mas pues), el primer paso es preparar las superficies a pintar. Lo voy a dividir en dos tipos: metal (acero-el mas común) y ABS (acryl butil styrene). Comenzemos:
Desarmado de la Pieza:
Desarmado total y cuando digo total es con el fin de no tener que empapelar y encintar, que es mas bien para los carros. Desatornillas todo y sacas lo remaches si es posible con tu taladro y un bit de 5/32" (el mas común) meter el bit por la cabeza (domito con hueco) hasta volarlo (se te queda un arito en el bit, pero las paredes te lo llevaste). Aquí una pobre víctima para ilustrar:
Crees que es suficiente? Le quite las tapas laterales, los adornos del frente, focos y botones, hasta los resbalones del fondo. Dirías que esta bastante pelado pero no, mínimo lo dejaría así para poder pintar hasta el ultimo rincón, lijarlo y pulirlo. Acuérdate que estas "modeando" y quieres que quede envidiable, así que yo llegaría a mínimo esto:
Hágalo sin estropear las piezas porque una vez pintadas, vas a tener que armarlo de nuevo para lucirlo.
Preparación de Superficies Metálicas:
Como sospeche que la pintura que tenia era chafa, le pase una estopa con thinner, talle un poco y...
para fuera toda la pintura es la conclusión! Para colmo, hasta el metal mismo! Para acelerar esta lamentable labor puedes:
Aplicarle removedor, esperar unos 10 min. y luego lavarlo varias veces con detergente y agua hasta asegurarte que no queda ningún vestigio del removedor, secar al aire, o
Con lijadora orbital (o a mano si no tienes), volando todo con lija esmeril azul de tela mediana y luego con lija esmeril fina para quitar los rayones. Lavarlo con detergente y secar al aire. Ya ves porque la mayoría de los modders se hacen de cantidades industriales de herramientas-somos bien flojos!
Porque secado al aire? Porque si usas estopa y aun camisetas viejas, dejan hilitos en la superficie que se asoman en el pintado. Al manejar las piezas, lavarte bien (dos o mas veces con detergente) las manos para quitar la mayor parte del aceite que estos contienen porque de lo contrario, causas el "ojo de pescado", lugares que tienen aceite u otro contaminante parecido que no permiten la pintura adherirse adecuadamente al metal y el acabado queda con un huequito, no importa cuantas manos de pintura le echas. Si tienes micro fibra, probablemente sea lo único que no deja residuos, pero tienen que ser lavados seguido.
Preparación de Superficies Plásticas (ABS):
Estas son un poco mas fáciles porque están mayormente pigmentados, rara la vez pintadas. Puedes hacer la prueba del thinner para cerciorarte, pero el resultado va a ser el mismo, hay que lijarlo, pero esta vez solo a MANO. Si esta pintado, tienes que volarlo totalmente, sino reaccionan con casi cualquier cosa que le pongas, hasta primer.
Lija con lija de agua (respaldo de papel café) verticalmente las superficies, empezando con el 240, luego 600, luego 1000. Ayuda usar NO solo agua sino agregarle unas gotitas de jabón para lavar trastes. Así raya menos y te dura mas la lija. Para no dejar marcas, hacer el mismo proceso pero horizontalmente. Para esto envuelve la lija en una madera cuadrada (1" x 2" x 6" ) o usar como le hacen los pros, la famosa "tortuga" de hule.
No tienen que meterle tanta fuerza porque son varias pasadas y depende si el plástico es liso o rugoso (la mayoría, es mas barato porque son moldes menos finos). Pasar vertical, luego horizontal hasta quedar satisfecho que no quedaron defectos en las superficies. Rayones visibles, meterle plaste automotriz (el que ponen con una cuña de hule de color gris o blanco, sin catalizador-seca de volada) y lijar hasta emparejarlo.
Hablando de defectos (sobre todo rajadas) esto es un gran problema porque solo seguiría rajándose con el uso, con todo y tu precioso acabado. La Cola Loca (cianoacrilatos) NO FUNCIONA en este tipo de plásticos. El pegado/reparado permanente solo se consigue fundiendo el ABS. Que dije..fundiendo? Sip, los pros usan ether liquido, pero es casi imposible conseguir. Otros usan el MEK (methyl ether ketone) otro "unobtanium" (inconseguible). Hmmm..listo para tirar la toalla?
Pues que se diga que esta guía solamente visto en ModdingMX--te lo resuelve! Tras experimentar con muchos pegamentos, lo que mejor resulto fue el "Tangit" de Henkel, si el mismo que se usa para pegar tubería hidráulica plástica de PVC (poly vinyl acrilate). Ahí les va hijos:
Laven la pieza con detergente y agua y secar.
Pasarle a ambos lados del la rajadura estopa con thinner.
Con un pica hielo o algo filoso de punta, hacer una ranura en "V" exactamente adonde esta la rajada aprox. hasta la mitad del grueso de la pieza POR LA PARTE DE ATRÁS. Van a salir pedacitos de ABS pero es parte del proceso. Puedes doblar una lija del 240 en forma de "V" en meterlo en la ranura para ampliarla. Ojo, no quieres llegar al otro lado!
Barrenar un hoyo de 1/8" al final de la rajada, este si pasante
Rellenar con cuidado el hueco que hiciste con el Tangit, usando un palillo de dientes (mondadientes para algunos), hasta que quede como un domito a lo largo de la ranura. Extender el Tangit un poco a las orillas de la rajadura (.5 cm) para que haga un buen amarre.
Apretar/juntar la pieza para juntar las dos partes. Yo use unas ligas de hule forradas de tela que se usan para sujetar cosas a las parrillas de las motos con ganchos al final.
Esperar unos 24 horas para que funda y una las dos orillas y se cure (seque). El Tangit se volverá negro al hacer su labor. Si notas que no pego bien, repite lo de arriba hasta lograrlo.
Te acuerdas del huequito que hiciste al final de rajada? Rellenarlo con una gota de resanador automotriz con catalizador (bondo en USA) y luego plasther automotriz . Lijar para emparejar.
Advertencia: La parte ranurada con Tangit quedara semi-hundida. Si quieres vista de ambos lados, como la tapa de un laptop, tendrías que rellenar con bondo y plaste y lijar para emparejar. Lo parejo dependerá de tu paciencia y que tan bien quieres que quede.
Lavar toda la pieza de nuevo con detergente y agua y seque.
....y ya esta, casi tan fuerte como nuevo! Ahora a la pintura...pero tendrán que esperar un rato porque tengo de echarme un par de cigarros, cafe y dormir!
Pintura
Como esto es una guía para principiantes, daremos énfasis en el uso de pintura en latas de aerosol. Las pinturas en latas vienen en varios tipos y es muy importante NO MEZCLAR los tipos para no echar a perder lo realizado. Los que nos importan para gabinetes de metal y plástico son:
Metal
Esmaltes acrílicos (tipo automotriz)-Muy alto brillo, de secado rápido y muy durable. Hay transparente para hacer "bi-capa"
Esmaltes Alquidalicos (anti-corrosivo)-Alto brillo, pero de secado lento ademas que no es muy duro. No he visto transparente.
Lacas - Secado rápido y muy durable pero limitado en colores. Si hay transparente.
Epoxicos - Secado lento pero lo mas duro que existe en pinturas de lata. No tienen transparentes.
Lugares sugeridos para comprar: Home Depot, Comex (la gama mas amplia de terminados y colores), Super Mercados (Chedraui, Walmart, ComerMex, etc.), ferreterías, tiendas especializadas en pinturas de marca conocida (Dupont, Sherwin, ICI, etc.).
Marcas de buen acabado: Rustoleum (lo mejorcito en México pero caro), Krylon (muy bueno pero solo un poco menos caro que Rustoleum), Comex (tiene su chiste usarlo y no todos dan buen acabado), Sherwin-Williams, Meridian, las marcas de Home Depot. No sugiero Truper que es malo pero en una situación desesperada usarlo bajo su propio riesgo!
Costo: Desde $15(pesos argentinos cambiados por mi) $30 (para mexico) para marcas chafitas a $50 (pesos argentinos cambiados por mi) por el epoxico $150 (para mexico)
Plásticos
-Comprar adherente/promotor de plástico. El único que he visto es el de Rustoleum (Home Depot). Krylon tiene pero no he visto acá.
Con el promotor, se le puede aplicar cualquier pintura para metal.
Poliuretinicas-Muy escasos y muy limitados en colores. Todos son importados.
Vinilicas- Ídem de arriba.
Prácticamente solo en Home Depot.
Costo: Promotores como $130(para mexico) y pinturas plásticas $80-100(para mexico). $50 a $250 (para argentina precios investigados por mi)
Se recomienda comprar del mismo tipo y de la MISMA MARCA (primer/fondo, pintura y transparente). Con el tiempo, experimentando podrás aprender cuales son compatibles entre marcas. No experimentes con tipos-sea consistente!
Observen estas fotos de "errores" de pintado detenidamente:
Esto le dicen en ingles "cissing". Se asocia mas con compresores ya que comprimió aire demasiado húmedo y tiro gotitas de agua sobre la superficie causando estos hoyitos.
Nublado-causado por pintar en un ambiente demasiado húmedo y echar otra mano encima con la anterior teniendo humedad aun atrapada en la capa.
Rajaduras-Por estar mezclando tipos de pintura no compatibles.
Los infames "Ojos de Pescado" causado por impurezas en el metal que son casi imposibles de remediar.
¿Ahora ven mejor la importancia de preparar bien sus superficies antes de pintar y mantenerlos limpios mientras se realiza?
El Creador del tutorial es PaPang (pueden obtener mas info en la Fuente del post)
Bueno en esta guia les voy a dejar como hacer modding a las patas de su gabinete, añadiendole led, para todos aquellos que les guste las luces en su gabinete. Empecemos
En esta guía vamos a crear 4 patas cilíndricas de metacrilato de altura regulable iluminadas con leds de alta luminosidad. Las patas son una de las partes de una torre que muchos modders descuidan y que pueden dar un toque de originalidad al mod. El hecho de hacerlas por uno mismo y además a un precio muy bajo (concretamente, a mí me costó todo unos 3 €), sin tener que recurrir a soluciones comerciales, las cuales de momento no son convincentes, hace ésta modificación única e imprescindible en todo buen mod.
Listado de componentes necesarios y herramientas:
Máquina taladradora.
Corona de madera para la taladradora (el ancho variará según el que queramos para las patas. 3€.
Soldador de estaño.
Herramienta multiusos (no es imprescindible, pero sí una gran ayuda)
Un trozo de lija de grano fino.
Cinta de carrocero.
4 Tornillos con cabeza inclinada (ver foto).
4 Tuercas para los tornillos (si son de tipo "palometa", mejor).
8 leds de alta luminosidad, a elegir color, + resistencias para conectarlos a 5/12v. Blancos (SMD) 1€, azules (SMD) 1€, rojos, verdes y amarillos a 18 cents. c/u.
Metacrilato de al menos 3/4mm de grosor. Si vais a una tienda de rotulación os darán retales que van a tirar a la basura... grandecitos.
Vista general de los componentes necesarios.
Si vamos a iluminar las patas, será necesario un soldador.
Nos será de gran ayuda una herramienta multiusos, aquí mi "Kinzo" de 12€, va perfecta. Además, necesitaremos una lija de grano fino y accesorios para lijar madera y fresar el metacrilato.
Colocamos el metacrilato sobre una madera elevada para proteger el suelo, montamos la corona en la sierra y taladramos el metacrilato. Cuando estemos llegando al final, descendemos la velocidad por precaución.
Para extraer los aros de la corona, ejerceremos presión desde los agujeros traseros de la corona con un destornillador o similar, presionando uniformemente por toda la superfície.
La altura de las patas vendrá determinada por el número de aros que conformen cada una y por el grosor de estos, así que haremos tantos aros como queramos, teniendo en cuenta que son 4 patas.
Con estos tendré suficiente.
El aro inferior de las patas será sobre el que hará contacto el tornillo. Con el agujero que hay actualmente no podemos colocarlo, por lo que tendremos que fresar el agujero hasta que la cabeza del tornillo pueda entrar y no sobresalga del aro.
Con los accesorios para fresar disponibles, agrandaremos el agujero, respetando la inclinación del tornillo. Ojo no os paséis...
Este accesorio nos vendrá bien, pues está inclinado en su extremo.
Sigue sobresaliendo...
Agrandaremos el orificio en su parte exterior con un accesorio un poco más largo pero estrecho, así podremos darle la inclinación deseada e ir girando el aro hasta que encaje perfectamente, como puede verse en la foto.
En el aro superior irán los leds, así que haremos un agujero a cada lado para, más adelante, introducirlos dentro.
Tras varias pruebas, llegué a la conclusión de que la luz se distribuye más uniformemente por la pata si extendemos los agujeros al resto de aros, así que montaremos la pata y taladraremos a partir de los primeros agujeros.Tras varias pruebas, llegué a la conclusión de que la luz se distribuye más uniformemente por la pata si extendemos los agujeros al resto de aros, así que montaremos la pata y taladraremos a partir de los primeros agujeros.
Ya casi están acabadas las patas. Si queremos hacerlas más altas, tendremos que añadir más aros centrales. Para eliminar las pequeñas diferencias de nivel entre unos aros y otros, utilizaremos el accesorio de multiusos para lijar madera, o bien lijaremos a mano. Ojo, que con la multiusos se deberá lijar en el sentido del cilindro, no hacia el interior.
Perfeccionaremos el resultado con una lija de grano fino.
Aquí tenemos las cuatro patas finalizadas... curioso el reflejo sobre el papel. (tengo que sustituir la tuerca por una como las otras).
Como no pienso aumentar la altura de las patas en más de un nivel, cortaré el tramo de tornillo excedente.
Comprobaremos que la tuerca puede pasar por el tramo cortado, si no puede, eliminaremos las "rebabas" que haya sobre el corte.
Pasamos al tema de la iluminación. Cogemos 8 leds, a los que soldamos 1 resistencia a cada uno (todas las resistencias en la misma pata). Preparamos 8 cables cortos para unir entre sí los dos leds de cada pata, y pequeños tubos de goma termoretráctil para proteger las soldaduras.
Soldamos a cada led un cable cortito, hasta hacer así 4 leds.
Y soldamos uno de los leds a otro, incluyendo los cables que lo comunicarán con la pata de su horizontal.
Hacemos lo mismo con la siguiente pareja de leds, pero uniéndola a la anterior pareja por un cable más largo, pues van a estar más alejadas... (respetar siempre las polaridades, separando en todo momento el circuito sin resistencia del que la lleva).
Y por fin la cuarta pareja, uniéndola con la tercera por un par de cables como los que unían la primera con la segunda, y dejando otro par de cables para alimentar el circuito de las patas.
Probamos el circuito con una fuente de alimentación externa... perfecto..
Así irán montadas las patas...
Sin luz lucen muy, muy bien.
Llega el momento de colocarlas en la torre, se puede apreciar que mi torre (tipo chieftec) lleva abajo 4 agujeros rectangulares sobre los que se colocaban las patas que vienen de fábrica...
Agujeros que aprovecharemos para pasar el tornillo principal. Taladraremos sobre la parte inferior de la caja los dos agujeros por los que pasarán los leds, apoyándonos de los que ya tienen las patas.
Una vez hechos los agujeros, procederemos a apretar las patas para dejarlas fijas. Para que no se muevan los aros de las patas y se descuadren los agujeros, podeis introducir un par de tornillos a la hora de apretarlas.
Una vez fijadas las patas, ponemos cinta de carrocero alrededor de los agujeros para los leds, para aislar la caja de posibles cortocircuitos.
Colocamos los leds.
Y tapamos todo con cinta de carrocero..
Terminada la instalación, conectamos los leds a 5v (cable rojo) y a masa (cable negro). Si no funcionan, cambiad los cables (el que iba a 5v a masa, y viceversa). Como puede apreciarse, los leds se encienden. Para ocultar el cableado, podemos colocar en la parte inferior de la torre un "doble fondo" de metacrilato pintado por detrás, que además hará efecto espejo, o poner encima una lámina de material insonorizante (los tornillos de las patas tendrán que sobresalir en este caso). En la base de las patas, podemos poner esa especie de "almohadillas" que se venden en ferreterías para que las sillas no rasquen el suelo...
Y... aquí tenemos el resultado final (falta limpiar un poco el suelo )
Sin flash...
Y a oscuras. El efecto es impresionante, las patas se iluminan uniformemente... perfecto.
Sobran las palabras...
Finalizada la guía, podemos concluir destacando la poca habilidad que requiere el mod. Tampoco es exagerado el tiempo invertido (3-4 horas) y el precio final es mínimo. No hemos tenido que recurrir a soluciones comerciales ni a metacrilato de más de 0,5mm, cuyo precio en España es desorbitado.
Hemos añadido un toque de originalidad y espectacularidad al mod con las herramientas que todo modder tiene por casa, personalizando una parte de la caja que muchos de nosotros olvidábamos.
El Creador del tutorial es pAto (pueden obtener mas info en la Fuente del post)
Bueno en esta guia les voy a dejar como hacer modding a metacrilato lateral del gabinete (lo trasparente) para que puedan personalizarlo a gusto, tomen la guia como una idea que pueden aplicar a cualquier otra cosa solo falta algo de imaginacion. Empecemos
A Quien no le gustan las letras de Matrix? bien, pues en esta guía os explicaré como conseguir tal efecto para vuestras ventanas de metacrilato.
Partiendo de la base de que tenéis una ventana de metacrilato, lo único que necesitáis para conseguir este efecto son unas hojas transparentes, llamadas transparencias, (esas hojas que odiamos todos que nos ponen en el instituto para proyectarlas en la pared). Las podéis conseguir en cualquier lado que vendan papel de imprimir, yo las compre un centro comercial.
Bien, pues teniendo esas hojas ya solo queda preparar las letras de Matrix para imprimirlas. Para esto yo he usado el Photoshop, he tratado la imagen típica de las letras matrix en color verde, y mediante el menú imagen, modo, escala de grises, y luego aplicando umbral 120 mas o menos (depende de la imagen), conseguiréis dejar todo el fondo negro y las letras de matrix en color blanco. Ya solo queda imprimirlo. En las opciones de impresión debéis indicar que el papel es una transparencia. Luego yo recomiendo imprimir en color negro.
Para que la imagen sea de tamaño folio cread un nuevo documento y le indicáis que tenga un tamaño A4 (tamaño folio). Luego os curráis vuestra imagen como queráis, y antes de aplicarle escala de grises y todo eso, es necesario que primero de todo vayáis al menú capa>acoplar imagen, ya que Photoshop usa varias capas para componer las imágenes, mediante esta opción conseguiremos que todas las imágenes sean una sola capa, para así aplicar el efecto escala de grises a todas las imágenes a la vez.
Después de imprimir las imágenes, (yo he necesitado dos folios para mi ventana), los pegáis con celo o con lo que queráis, en el interior de la caja, sobre el metacrilato.
Luego al cerrar la caja y ver vuestra preciosa caja con el neon, veréis las letras de matrix. Yo lo llamo, EFECTO DARKSHOG_ jejjee, venga quee lo disfrutéis.
El Creador del tutorial es Darkshog (pueden obtener mas info en la Fuente del post)
Conclucion Personal: Muy buenos tutoriales para toda aquella persona a la cual le guste realizarle alguna personalizacion a tu computadora por si mismo sin gastar tanto dinero, mas hoy en dia que cuesta juntar esos pesitos. En fin espero que les guste esta recopilacion de tutorial + guia parte II. Como vera eh colocado sus respectivos creadores de las mismas. Ya que no voy a tomar creditos de los mismos por el trabajo que llevaron realizarlos. Ahora paso a explicar mi trabajo echo. Eh resubido las fotos a hosting de imagenes ya que el host original no permitia subirlas a taringa. Eh Reeditado las fuentes (letras), agregando imagenes, para una vista mejor y mas ordeanada de los mismos, ademas de investigar los precios en argentina de los productos. La finalidad del post es compartir con la gente que quisas desconoce estos tutoriales y guias, por eso para su deleite les dejo aqui mismo este aporte; Y en la fuente podran encontrar los sitios donde e recopilado las guias con los respectivos nombres de los creadores.
Si te gusto el post Seguirme(estoy tratando de subir todos los dias un posteo con 4 tutoriales)recomendalo (quisas a algun amigo le interese), comenta, opina, critica constructivamente. Espero que les sea de utilidad. Ya que el fin es compartir, enseñar, difundir. Mira las otras partes:
Fuentes de Información:
Darkshog
pAto
Faulk
Hard-H2o
PaPang
Modding MX