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Uno de los secretos del buén funcionamiento de las herramientas es mantenerlas en el estado adecuado. El cuchillo, como herramienta de corte, necesita ser afilado de forma correcta, y una de las necesidades del afilado es la conservación del ángulo del filo. Para ello, y basandosé en la idea del afilador de Lansky, un compañero de foro se ha fabricado uno que acá voy a mostrar. IMÁGENES: En esta foto se vé en uso, el ángulo de afilado se regula subiendo o bajando la tuerca que soporta la chapa agujereada y asegurándola con la tuerca de mariposa. Así se afila Aquí se vé el soporte y debajo el conjunto. El soporte de la piedra está preparado para una piedra combinada DC4 de Fallkniven. Se puede usar cualquiera de las dos caras, solo hay que soltar los tornillos, darle la vuelta y volver a ajustarlos SI LES GUSTÓ RECOMIENDEN!

Buenas gente,hoy les traigo un Hazlo tu mismo especial (al menos para mi),que me lleva de viaje a mi infancia cuando veiamos estas cosasAsi que sin mediar más palabras,les dejo el procedimiento.ACLARACIÓN: Hay muchos pasos porque en posts anteriores me reclamaron más fotos del proceso,asi que agregué pasos para ver con más detalle que se hace Materiales:-Vara de madera de 3/4” (48”)-Madera de 3/4” del material que usemos para la base -Madera de 3/4” del material que usemos para el reloj (fibrofácil es cómodo y económico)-Tornillos para madera de 1”-Cables (en este caso se usaron los de conexión de parlantes,que son negros y rojos)-Tornillos de bronce(o latón)-Perillas con estrías de latón-Tuercas de latón (Éste y los dos anteriores especifico latón por el color dorado que brindan,pueden usar comunes)-Reloj para insertar de 1 y 7/16” -Cola para madera-Pegamento potente,tipo la gotita o algo así-Cinta de papel-Un frasco de aerosol rojo (si quieren y tienen tirado usen pintura,o acrílico,queda mejor con aerosol)* Los materiales de la madera de la base y del reloj pueden ser cualquiera,es cuestión de gustos,para el reloj se usó arce,y para la base no sé que es,la idea era que sea más oscura Herramientas:-Sierra (de mano o de cualquier tipo)-Taladro (si tienen de banco mejor)-Lijadora (o en su defecto lijas )-1 mecha de 1 y 3/8” -1 mecha de 3/16” -1 mecha de 1/8” -1 mecha de 3/8” (esta es más probable que tengan,la usada es tipo las de paleta,no recuerdo le nombre,hay una foto)-Sierra para cortar metal-Regla-Cinta para medir-Alicates o tijeras(para cortar los cables,también lo podemos pelar con esto)--------------------------------------------------------------------------------------------------Paso 1:Arrancamos con las barras de dinamita. Son 7 barras de 4 pulgadas cada una cortadas de la madera de 3/4” .--------------------------------------------------------------------------------------------------Paso 2:Para unirlas es medio molesto,usamos la cola para carpintero (o para madera) y vamos uniendo las barras,si quieren le mandan la gotita en los extremos y el centro para facilitar le proceso de unión ya que por la forma si no las tenemos que tener hasta que se seque Una vez que pegamos los dos primeros ya después es más fácil,ponemos un tercero entre los dos y así agregamos hasta poner todos,le ponemos cinta para mantener la forma mientras se seca y lo dejamos ahí toda la noche --------------------------------------------------------------------------------------------------Paso 3:Al día siguiente,tomamos nuestra ahora dinamita y les hacemos agujeros de 1/8” en dos de las barras,en cualquiera menos en la del centro.Despues si quieren le ponen un tornillo (como en la imagen) para sostenerlo mientras lo pintan,pueden sostenerlo de otra forma una vez seco sacamos el tornillo.--------------------------------------------------------------------------------------------------Paso 4:La base la cortamos de 4 1/2” x 3”. Redondeamos los bordes superiores (si quieren,queda más lindo ) Después dibujamos una línea en el medio a lo largo de la madera,en la cara superior,después una segunda línea a 3/8” de la del centro. Marcamos en la segunda línea a 1 1/2” de cada extremo.Hacemos dos agujeros de 1/8” A éstos agujeros les pasamos la mecha de 3/8" o la de tipo paleta que les dije.En éstos agujeros vamos a atornillar la dinamita. Lijamos...con una 80,después 120 y hasta 220 si queremos un acabado muy bueno.--------------------------------------------------------------------------------------------------Paso 5:La parte del reloj es de 2” x 2”.Cortamos la pieza,o dejamos un tramo largo de 2" de alto para trabajar más cómodos,y más seguros. Marcamos el largo de la pieza de 2" y dibujamos una X de esquina a esquina para ubicar el centro de la pieza. Hacemos un agujero hasta la mitad usando la mecha de 1 y 3/8" tipo paleta y después hacemos uno hasta el final con la de 1/8". En la cara superior,hacemos dos agujeros de 3/16" y mas o menos de 1/2" de profundidad,cortamos la pieza,y lijamos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Paso 6:En algún pedazo de madera que nos haya sobrado,le hacemos un agujero de 3/16" e insertamos los tornillos,ésto es para sostenerlos,luego con la sierra para metales les cortamos la cabeza.--------------------------------------------------------------------------------------------------Paso 7:Cortamos un cable de 18" de largo y separamos los cables negros de los rojos,les pelamos más o menos 1 o 2 centímetros de un extremo y los enroscamos en un lápiz para darle el aspecto de cable de explosivos.--------------------------------------------------------------------------------------------------Paso 8:Ponemos dos tornillos en los agujeros que hicimos en la base y unimos a la dinamita,previo hacerle dos agujeros a la barra que va a unirse como se ve en las imágenes.Colocamos el reloj en donde querramos que vaya y hacemos una marca a través del agujero del centro,ahí hacemos un agujero de 1/8" y atornillamos el reloj a la dinamita --------------------------------------------------------------------------------------------------Paso 9:Ponemos una gota de "la gotita" en los agujeros de la parte de arriba del reloj e insertamos los tornillos "sin cabeza" del paso 6 y esperamos unos 5 minutos a que se adhiera.Ahora le ponemos tuercas y enroscamos la parte pelada de los cables uno en cada una.Después ponemos una gota de "la gotita" y agregamos las perillas.Por último,ponemos una gotita en los agujeros que hicimos en la dinamita en el paso 3 y ponemos los extremos sin pelar de los cables rojo y negro,dejamos secar y listo! --------------------------------------------------------------------------------------------------RESULTADO FINAL:--------------------------------------------------------------------------------------------------SI LES GUSTÓ NO SEAN RATAS Y COMENTEN O RECOMIENDEN,QUE LOS POSTS SE VAN RÁPIDO DE LA PRIMER PÁGINA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buenas gente,hoy les traigo un método para destilar agua salada,bastante básico y con elementos que pueden encontrar tirados en casi todos lados (lamentablemente)...ACLARO QUE LOS ELEMENTOS ESTÁN SUCIOS PORQUE ESTO SE REALIZÓ SOLO PARA PROBAR EL MÉTODO,Y TAMPOCO LO REALICÉ YO. Empezamos: Zona de donde se obtuvo el agua Primero cosa ir buscando lo necesario, la basura de unos son bendición para otros. Lo primero una botella de plástico. Seguido por una lata Se prepara una especie de soporte Después se hace un agujero en la lata en linea con el agujero donde sale la bebida Introducimos el pico de la botella en el agujero de la lata y lo posicionamos en las rocas, esto es provisional ya que la botella mengua y lo tendremos que reajustar. Se enciende el fuego Vemos que empieza la condensación Reajustamos la botella con más piedras Añadimos un cacho de tela o pañuelito en la boca de la lata para ir atrapando al vapor, en esta foto se ve como el papel empiza a hacer su trabajo. Otra botella vieja para hacer de recipiente, no se limpió a fondo ya que era solo para demostración Aqui se ve el agua herviendo dentro de la botella de plástico Despues de 15 minutos la condesación goteaba del papel como una canilla mal cerrada Despues de una hora este fue el resultado, el recipiente era de una botella de 2 litros, el agua esta un poco sucia por la ceniza y como dije antes no se lavó ya que solo era para demostrar Espero les sirva y lo prueben saludos!

Como en la primera entrega para hacer una antena para la TDT, ahora os traigo otra, desde el gran blog de TodoTutoriales, que al parecer ha tenido muchísimo éxito (y no es para menos), y no quería dejar pasar la oportunidad de mostraroslo a vosotros también. Pues tan sencillo y barato como parece, lo único que necesitaremos será 5 minutos de nuestro tiempo, un cable coaxial (el de antena de toda la vida) y un poco de cinta aislante, el proceso sería seguir estos pocos pasos: 1.- Enderezar bien el cable por lo menos hasta los primeros 30 cm. 2.- Pelar la cubierta exterior 12,5 cm desde el extremo del cable. 3.- Llevar la malla hacia atrás los 12,5 cm que teníamos y cubrirla con cinta aislante. 4.- Pelar también la cubierta interior 12,5 cm, dejando al aire el hilo, para evitar que se oxide, podemos cubrirlo con esmalte. 5.- Conectar al receptor TDT, y orientarla horizontalmente. SI LES GUSTÓ RECOMIENDEN!

Materiales : 1 lata de 1kg tipo las de chocolatada en polvo, duraznos en almibar, etc. 1 colador o escurridor de cubiertos que entre adentro de la lata. Varillas metálicas. Procedimiento: Lo primero es cortar el escurridor por abajo, la medida para el corte irá acorde con los agujeros de ventilacion de la lata, que se verán luego. Las dos piezas resultantes son necesarias. con alicates eliminamos los dientes de la pieza pequeña. Debe quedar sin picos ni rebabas para facilitar la entrada y salida de la lata. Debemos tener 3 piezas mas o menos asi... La lata necesita unas entradas de aire en la base, que coincidan con los boquetes de la pieza pequeña. Colocamos la pieza pequeña boca abajo, ya tenemos la cámara de aire necesaria bajo el fuego y las entradas de aire laterales. Para hacer las entradas de aire primero hacemos 8 agujeros equidistantes y luego unimos 4 quedando asi: Se puede ver que el aire va a circular sin problema. Lo siguiente es hacer una entrada para la leña en la pieza grande. Y colocamos las varillas de sujeción. ATENCION: las varillas tienen que atravesar agujeros lo mas proximos posibles, haciendo un poco de fuerza y facilitando que la forma circular del borde se vuelva mas eliptica. Al ser algo ovalada hara presion en las paredes de la lata y quedara fija la siguiente estructura. De hacerlo asi,la lata no se cae... También se pueden poner 3 varillas para conseguir algo mas de estabilidad pero no es necesario si hacemos lo anterior No es aconsejable que las varillas se acerquen mas al interior ya que estorbarian para meter la leña. . . . YA ESTÁ! Ahora cada uno que use lo que quiera para calentar, platos inoxidables, jarras, etc. COMPLEMENTOS: Como el invento está hueco no está de mas añadir una taza y algo de alcohol dentro, así podemos hacer fuego más rápido y limpio para una infusión o una sopa que solo necesita calentar una taza de agua... VIDEOS: SI LES GUSTÓ RECOMIENDEN!

Bueno gente,como varios me escribieron al respecto,reposteo este manual,con los links correctos y algunas imagenes que me tomé el trabajo de sacar una por una y subirlas,espero valoren el esfuerzo y comenten =) Acá los links http://www.2shared.com/file/5151275/fe7f9d16/libros_-_manual_de_supervivencia_i.html http://www.2shared.com/file/5151521/812abbcf/libros_-_manual_de_supervivencia_ii.html Imágenes Tomo I Tomo II No te olvides de comentar! =)

Si requerimos bajar la temperatura dentro de nuestro ordenador, es recomendable contar con un buen sistema de enfriamiento. Por lo general, los equipos actuales cuentan con buenos sistemas, pero si hemos hecho Overclocking, es recomendable contar con un sistema más eficiente, como lo son los sistemas líquidos. A continuación, veremos cómo hacer un sistema de refrigeración líquido para ordenador. MATERIALES: - Dos trozos de cobre de 5cm de largo x 4 cm de ancho y por lo menos ½ cm de espesor. - 2 rancores (soportes para mangueras). - Lijas de agua de grano fino de 400, 1000 y 1500. - Pasta de pulir. - Latas de aluminio. - Resina epóxica. - Estaño. - Soldador de estaño. - Mangueras. - Soplete. - Bomba de acuario. - Un socket para Moterboard. - Pasta térmica. CREANDO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Lo primero que vamos a hacer, es tomar los dos trozos de cobre y dibujar la trayectoria que llevará el líquido en cada uno de los trozos. Con una broca de metal de 6 pulgadas y una fresadora, realizamos la trayectoria dentro del metal, dejando irregularidades entre los orificios y con cuidado de no traspasar el metal. De esta manera, crearemos un sistema de manejo de líquido completamente turbulento, lo que potenciará la transferencia de calor. Este procedimiento lo repetimos en el otro trozo de cobre. Debemos tener en cuenta, que los dibujos del diseño de la transferencia de líquido de los dos trozos deben calzar perfectamente. Así, aseguramos un flujo de líquido perfecto. Recordemos que el recorrido del líquido debe ser en forma de S. Ahora, realizamos una especie de aletas en los extremos lisos de las láminas de cobre para fomentar la transferencia de calor. Estas aletas pueden ser hechas con una segueta o limas. En una de las láminas, realizamos dos agujeros con ayuda de una broca de 11 pulgadas o de un tamaño que nos permita ingresar los rancores. Seguidamente, estañamos los bordes de las láminas de cobre antes de soldarlas. Con ayuda de un soplete, soldamos las dos láminas de cobre hasta que queden bien unidas. Es un proceso delicado, así que se deben tomar precauciones de seguridad. Luego, soldamos los rancores con mucho cuidado, dejamos enfriar y conectamos mangueras en los rancores. De esta manera, tendremos el sistema de enfriamiento casi listo. A continuación, pulimos bien el lado del disipador que irá en contacto con el procesador. Luego, colocamos el socket en las adyacencias del procesador para colocar allí el disipador de calor, y colocamos el disipador sobre el procesador, colocándole un poco de pasta térmica al lado pulido que irá en contacto con el procesador. Seguidamente, colocamos la bomba dentro de una caja de aluminio o de madera y conectamos las mangueras a la toma y la salida de la bomba. Para surtir de corriente a la bomba, podemos adaptar uno de los cables IDE a la clavija de esta, utilizando el cable negro y el amarillo. Se recomienda que la fuente de poder sea de 460 Watts como mínimo. El líquido a utilizar debe ser dieléctrico para evitar que cualquier derrame pueda dañar el equipo. Por lo general, se usa agua destilada.PARA EL PASO A PASO MAS DETALLADO CONSULTAR LA FUENTE

¡El proyecto con el que sueñan tantos! Construir una casita para los peques de la casa es la gran ilusión de los papás, y también por supuesto de los abuelos. Hoy día muchas familias viven en urbanizaciones, en casas con jardín, donde hay espacio suficiente. 1º ETAPA: Montar la estructura de metal, ya que ofrece más garantías en zonas de fuerte viento. Hay dos métodos para unir las piezas metálicas: soldadura y fijaciones. En este caso se eligió la segunda, poniendo tornillos autotaladrantes. Las medidas del armazón son 1 x 1 m de base, 1'30 m la altura de pared y 1'50 m de altura total. Proceder a cortar tablas de 10 cm de grosor, dejando en un lateral el hueco para una ventana. La madera debe ser tratada al autoclave, "de esta manera evitas mohos y bichitos xilófagos". Se utilizaron tablas machihembradas de 12 mm, montadas con tornillos para reforzar el conjunto. 2º ETAPA: A los huecos de la puerta y la ventana se le hace un pequeño marco con listones, de esa manera se tendrá donde colocar las bisagras. También reforzar de esta manera y soportará mejor el peso de puerta y ventana. Aquí vemos a la feliz propietaria, muy contenta en una visita a la obra. "La ventana es de 50 x 50 cm y la puerta de 50 x 100 cm. 3º ETAPA: Comienza la fase de pintura en el exterior, labor que se realiza a pistola con esmalte al agua. Antes incluso de montar las tablas sobre la estructura, se había dado un producto a la madera para tratarla. 4º ETAPA: Es imprescindible evitar las humedades en el interior, por lo que se instala en el tejado tegola o tela asfáltica sobre tableros de 120 x 80 cm. 5º ETAPA: Una vez pintadas las paredes por dentro y por fuera, y después de adornar las esquinas con unos listones, se coloca el tejado con tornillos autotaladrantes. Poner unos aleros para embellecer, sirven las tablas que se usaron para hacer el cerramiento. 6º ETAPA: En la parte trasera le ponemos sólo una cantonera para proteger el tejado, no se pusieron tablas decorativas ya que la caseta irá contra una pared. Se va rematando y poniendo detalles, en el tejado unas cantoneras de 3 x 3 para proteger la unión de la tela asfáltica con los tableros. 7º ETAPA: Hay que elevar un poco la casita para evitar que le lleguen humedades del terreno, y esto se consiguió con una base formada por dos palets. 8º ETAPA: Para evitar daños en caso de golpe o caída, se forró con césped artificial el suelo de palet. Un trozo de 2 m x 1,5 m fue usado. Luego se coloca seguidamente unas bonitas vallas blancas 9º ETAPA: El plan inicial era proteger la madera con un lasur. Desgraciadamente no hay lasures blancos ni rosas, pero la futura residente, es decir, la peque, no lo entendía, por lo que se pintó la casa en sus colores favoritos. Supongo que cada 3 años habrá que lijar un poquito y volver a pintar. Pero aprovechando este handicap se usó pintura que aísla y así se mataron dos pájaros de un tiro. Habrá que trabajar en años sucesivos, pero la casita durara más. 10º ETAPA: Respecto a la electricidad, es imprescindible que el material sea apto para uso exterior y a prueba de agua. Todo, el enchufe, el interruptor, las cajas estancas, el tubo de protección, el casquillo, el farol... Si el material es bueno no hay nada que temer. RESULTADO FINAL SI LES GUSTÓ RECOMIENDEN!

La electricidad es sumamente útil para realizar una gran cantidad de actividades cotidianas. De hecho, la mayoría de los artefactos modernos utilizan electricidad y uno de esos artefactos es el timbre eléctrico. Seguidamente, veremos cómo hacer un timbre eléctrico, utilizando los principios del electromagnetismo. MATERIALES: - 5 m de alambre de cobre esmaltado. - Cinta aislante o adhesiva. - 1 tornillo de 5 cm y dos tornillos pequeños. - 2 baterías del tipo AA. - Un listón de madera de dimensiones de 10 cm de largo, 3 cm de ancho y 1 cm de espesor. - Un trozo de lata de 25 cm de largo por 1 cm de ancho. - Alambre - 1 tornillo con dos tuercas. - 1 tarro metálico. DESARROLLO: El primer paso es forrar con cinta el tornillo de 5 cm, para evitar que haga cortocircuito si llega a tocar el alambre de cobre. Una vez hecho esto, realizamos un embobinado con el alambre de cobre alrededor del tornillo de 5 cm dejando unos 15 cm de largo en cada uno de los extremos, para poder conectar a la fuente eléctrica. A continuación, abrimos un agujero en el listón de madera y con ayuda de un destornillador o desarmador ajustamos el tornillo a la madera hasta fijarlo bien. Ahora, es momento de crear la parte móvil de nuestro timbre casero. Para ello, tomamos el alambre y creamos una especie de garfio (como podemos ver en el video) y en la base colocamos uno de los tornillos pequeños y lo fijamos a la madera. La lata la doblamos en tres partes como una mesa (ver video), atornillamos uno de los extremos de la lata a la madera, colocamos la parte superior del alambre sobre el otro extremo de la lata, y lo conectamos a uno de los extremos del alambre de cobre. Seguidamente, fijamos el timbre al tarro metálico y conectamos las baterías. Uno de los polos se conectará al extremo del conductor y el otro polo, al extremo libre del embobinado. Ya tenemos listo nuestro timbre, ahora con ayuda de un alicate vamos doblando la lata hasta conseguir que el extremo libre golpee el tarro metálico, logrando el sonido de nuestro timbre. VIDEO: FUNCIONAMIENTO: El funcionamiento es simple, se crea un electroimán con el tornillo y la corriente eléctrica que atrae el trozo de lata hacia el tornillo. Al hacer esto, se abre el circuito gracias a las conexiones hechas con el metal, y la lata regresa a su posición original, creando un ciclo de atracción y repulsión que logra que el trozo de chapa golpee el tarro, creando un sonido de timbre. SI LES GUSTÓ RECOMIENDEN!

Buenas gente,hoy les traigo este TOP11 de autos con las puertas más extrañas,algunos son concept,comenten que les parece 1- Uno de los diseños de puertas más extraños que hayan existido con el Loremo AG. Los pasajeros delanteros suben al auto por la parte frontal, mientras que los de atrás, básicamente, se suben por la maleta del vehículo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 2- Uno de los diseños más rebeldes del autoshow de Ginebra 2010 fue el Pandion de Bertone. Este automóvil, luciendo las insignias de Alfa Romeo, cuenta con las puertas más grandes del mercado, las cuales permiten aprovechar mucho mejor el espacio del automóvil. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3- BMW no se distingue por ser una marca que experimente demasiado con sus diseños. Sin embargo, corría el año 1989 cuando lanzaron el Z1. Inspirándose en los automóviles deportivos, BMW le dio a las puertas de su Z1 la posibilidad de deslizarse hacia abajo e inclusive permitía al automovilista la posibilidad de manejar con las puertas abajo, y esta no es una característica con la que cuenten muchos vehículos. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 4- ¿Cómo podríamos describir la sensación que implica meterse en un Ford Evos? Es complejo, pero podríamos empezar por hablar de sus puertas de ala de gaviota, las cuales indican la firme determinación de la casa norteamericana para cambiar la experiencia de la conducción, desde el mismo momento en que se abren las puertas del automóvil. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 5- Holden, la filial australiana de General Motors “tiró la casa por la ventana” con su diseño de 1969 llamado “Hurricane”, en el cual las puertas del vehículo cuentan con una polea eléctrica que se desplaza hacia adelante para permitir la entrada del conductor. Al mejor estilo Apolo 13. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 6- El superauto sueco Koenigsegg usa un sistema de puertas poco habitual, ya que se abren un poco hacia afuera y luego giran. El diseño impide que las puertas se golpeen o bloqueen contra los bordes de las aceras. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 7- El legendario diseñador de McLaren Gordon Murray le dio rienda suelta a su imaginación con uno de los últimos diseños presentados para esta casa automotriz: el auto urbano T25. Murray creó un sistema bastante novedoso, una puerta que básicamente abarca toda la parte frontal del auto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 8- Las puertas corredizas no son una novedad de Peugeot pero esta empresa francesa es una de las pocas que se atrevió a ofrecer un modelo únicamente con este tipo de aberturas. El 1007, que ya no se fabrica más, es único en poseer un sistema eléctrico de puertas en ambos lados. Funciona muy bien para ir a hacer las compras del supermercado pero puede provocar algunos disgustos en aquellos días de invierno donde hay que esperar a que el motor entre en calor para funcionar. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 9- Este modelo francés, obviamente un concept, es básicamente dos puertas con ruedas que dan la impresión de que una burbuja se mueve por las calles. Sin embargo, para ver este proyecto en las pasarelas urbanas tendremos que esperar hasta 2020. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 10- Parece el casco espacial de un alien a punto de cerrarse en torno a sus ingenuos ocupantes pero forma parte de esa extraña visión del transporte que Vauxhall tiene para el año 2030. Toda la parte superior del automóvil se abre para permitirte entrar en él sin necesidad de agacharte. ¿Una locura Concept? Quizás no, ya que esta empresa asegura que lo mandará a producción dentro de muy poco tiempo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 11- Una de las postales más recordadas del Salón de Frankfurt fue el auto ruso Yo, un extraño y bizarro concept cuyas puertas se deslizan hacia atrás y se acomodan allí como si se tratara de las alas de un pájaro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------