HUEVUCU

¿Es cierto que podremos ver 2 soles este año? Esta noticia está corriendo como reguero de pólvora, y si al momento de escribir este comentario aún no te has enterado, te aseguro que pronto tu buzón de correo y tu muro de Facebook estarán inundados de mensajes afirmando que en 2012 desde la Tierra veremos dos Soles, uno nuestro conocido Sol, y el otro una explosión Supernova de una estrella llamada Betelgeuse, que supuestamente será nuestro segundo sol, al menos por algunas semanas, similar a los soles gemelos de Tatooine en la película Star Wars. Pero ¿qué tan cierta es esta noticia? Sigue leyendo para saber más. Las noticias de varios diarios importantes, incluyendo al Huffington Post, dicen que el Dr. Brad Carter, un Conferencista Senior de Física en la Universidad del Sureste de Queensland, en una entrevista para news.com.au que la estrella Betelgeuse en la nebulosa de Orion está perdiendo masa y que la explosión en supernova, decenas de millones de veces más brillante que nuestro Sol, creará un “nuevo sol” que podríamos ver en 2012 durante algunas semanas, convirtiendo las noches en días, y posiblemente creando una estrella neutrónica o incluso un agujero negro a 1300 años luz de la Tierra. Durante estas semanas, dijo Brad Carter, recibiremos una lluvia de partículas llamadas neutrinos que consistirán en el 99% de la energía expedida por la supernova, pero que dichos neutrinos no serán perjudiciales para nosotros, sino al contrario, son benéficos en la creación de materia en el Universo, tales como la creación de elementos pesados, incluyendo oro, plata y uranio. Y aunque esta nota ya había visto la luz del día el año pasado, parece que otra vez está volviendo a los encabezados, y lo peor, está siendo promocionada por los anunciadores del día final del 2012. En realidad, la estrella Betelgeuse es una enorme estrella catalogada como supergigante roja, que está en la constelación de Orión a un poco más de 600 años luz de distancia de la Tierra, y tiene una masa alrededor de 20 veces la masa de nuestro Sol. Y efectivamente, cuando a las estrellas de este tamaño se les acaba el combustible, explotan en forma de supernovas. Pero de acuerdo a Phil Plait, el conocido Bad Astronomer que creó el famoso blog Bad Astronomy y quien ahora escribe para Discovery Magazine, y al astrónomo Ian O’Neill en su análisis titulado Que no cunda el pánico, Betelgeuse no explotará en 2012, la estrella Betelgeuse puede explotar en cualquier momento, desde hoy en la noche o hasta en el año 100,000. No lo sabemos, y anunciar que será el próximo año es simple y llanamente un rumor destartalado obviamente relacionado con el furor que existe sobre el 2012 del Calendario Maya. Eso es todo. Lo que es peor, los artículos que han salido a la luz afirman que el mismo Dr. Brad Carter dio dicha fecha en el 2012, pero de acuerdo al Phil Plait, el artículo original no dice nada acerca de ninguna fecha, sino que la conexión la hizo el autor del artículo. Dice Phil Plait: “Ok, bueno, les voy a decir que: Yo soy un científico real, y les voy a dar las probabilidades de que Betelgeuse explotará como supernova en el 2012 son de uno en muchos miles, mucho menos en Diciembre que es la supuesta fecha del día final de 2012. No es imposible, simplemente es realmente, realmente, realmente, realmente, realmente, realmente, realmente, realmente improbable. En serio.” Además, de acuerdo a Phil Plait, cuando realmente Betelgeuse explote, no será tan dramático como ha sido platicado en las notas rojas del momento. Una supernova tiene un radio de acción de unos 25 años luz dentro de los que sí seríamos un plato cocinado. Sin embargo, Betelgeuse está a al menos 25 veces dicha distancia de nosotros, lo que significa que su poder de hacernos daño se reduce por más de 600 veces menos. Y no es una estrella que emita rayos gama al explotar. Entonces, a esa distancia, todavía la veremos muy brillante, más brillante que Venus, probablemente no tanto como la Luna Llena, y quizá nos encandile si la vemos directamente, y quizá hasta provoque alguna sombra en el suelo, pero eso es todo. Jamás será tan brillante como el Sol, es más, ni siquiera será una 1/100,000 parte de esa brillantez. En conclusión, es mentira que los científicos aseguren que Betelgeuse vaya a explotar en Diciembre de 2012, todo es un revuelo alarmista que tanto gustan hacer algunos periodistas sin escrúpulos. NO DEJEN DE VISITAR MIS OTROS POST SI TE GUSTÓ RECOMIÉNDALO

El reciente aterrizaje accidentado de la sonda espacial Fobos-Grunt renovó el interés por la creciente cantidad de basura planetaria que está ahora en la órbita de la Tierra. ¿Significa esto, entonces, que nuestro planeta está perdiendo peso? El programa More or Less, de Radio 4 de la BBC, les pasó la pregunta a un grupo de académicos de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido. Hay razones que están causando que la Tierra simultáneamente gane y pierda peso con el tiempo, de acuerdo con Chris Smith, un microbiólogo médico. Recurriendo a cálculos informales, Smith y su colega de la Universidad de Cambridge, el físico Dave Ansell, hicieron un balance general de lo que entra y lo que sale. Todas las cifras son estimadas. Sube peso De lejos, el mayor contribuyente a la masa terrestre son las 40.000 toneladas de polvo que cae del espacio, dice Smith. "(El polvo) es básicamente los vestigios del sistema solar que nos engendró, ya sea asteroides que se rompieron o cosas que nunca terminaron formando un planeta y están vagando". Polvo espacial Cómo encontrar polvo espacial Los micrometeoros y las partículas del espacio caen en el techo. Caen, con el agua de lluvia, en los recipientes en los que ésta se recoge. Si pasa un imán sobre el sedimento que se asienta en el fondo de esos recipientes, cualquier partícula rica en hierro que encuentre probablemente será del espacio. Chris Smith, Universidad de Cambridge "La Tierra actúa como una aspiradora gigante, cuyo motor es la gravedad en el espacio, que atrae partículas de polvo", dice. Otra razón mucho menos significativa para que el planeta se vuelva más pesado es el calentamiento global. "La NASA calculó que la Tierra gana unas 160 toneladas al año porque la temperatura está subiendo. Si estamos añadiéndole energía al sistema, debe subir la masa", dice Smith, refiriéndose a la ecuación de Einstein según la cual la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Esto significa que, en total, cada año se añaden entre 40.000 y 41.000 toneladas a la masa del planeta. Baja peso Pero en general, Smith calcula que la Tierra -incluyendo el mar y la atmósfera- está perdiendo masa. Él señala una serie de razones. Por ejemplo, el centro de la Tierra es como un reactor nuclear gigante que está perdiendo energía gradualmente, y esa pérdida de energía se traduce en una pérdida de masa. "Algunos físicos han demostrado que la Tierra está perdiendo unos tres kilogramos de gas de hidrógeno cada segundo. Eso quiere decir que cada año el planeta pierde unas 95.000 toneladas de hidrógeno" Chris Smith, Universidad de Cambridge Pero esto es una cantidad minúscula: él estima que no más de 16 toneladas al año. ¿Y cuánto aporta el lanzamiento de cohetes y satélites al espacio, como el Fobos-Grunt? Smith no lo tiene en cuenta, pues la mayoría volverá a la Tierra. Pero hay algo más que está causando que el planeta pierda peso. Gases como el hidrógeno son tan livianos, que se están escapando de la atmósfera. "Algunos físicos han demostrado que la Tierra está perdiendo unos tres kilogramos de gas de hidrógeno cada segundo. Eso quiere decir que cada año el planeta pierde unas 95.000 toneladas de hidrógeno". "El otro gas muy liviano al que le está pasando esto es el helio, que está presente en mucha menor cantidad. Entonces, perdemos unas 1.600 toneladas de helio al año". ¿Deberíamos preocuparnos? Tomando en cuenta las ganancias y las pérdidas, Smith calcula que la Tierra está perdiendo unas 50.000 toneladas cada año, que es poco menos de la mitad del peso del Costa Concordia, el crucero italiano que se hundió recientemente. Claramente, comparado con el inmenso tamaño de la Tierra, esto es una diferencia mínima, una pérdida de 0,000000000000001%. Puede ser una cantidad pequeña, ¿pero está el mundo en riesgo de quedarse sin hidrógeno? "Vaciar los océanos tardaría billones de años y como el planeta tiene apenas unos 5.000 millones de años, llevaría mucho más de lo que llevamos nosotros en el planeta". GRACIAS POR ENTRAR NO TE OLVIDES DE PASAR POR MIS OTROS POST

Fue uno de los grandes científicos del siglo XIX que con su aporte contribuyó a darle forma al mundo que hoy conocemos. Hertz fue el primero en demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas. Vida y obra Heinrich Rudolf Hertz nació el 22 de febrero de 1857 en Hamburgo, Alemania, de una familia judía que se había convertido al Cristianismo luterano. Su padre era un afamado abogado y legislador, y su madre hija de un reconocido médico. Criado en la fe luterana, Hertz nunca renegó de sus raíces hebreas, aunque durante toda su vida mantuvo firme adhesión al protestantismo. En sus comienzos había mostrado un prioritario interés en la meteorología, situación que fue cambiando a medida que progresaba en sus estudios. Descubriría que su vocación sería a la física, la que abrazó con apasionamiento durante su breve carrera. En 1876 comenzó a estudiar en la Universidad Politécnica de Dresde. Al año siguiente, en 1877, se enroló en la carrera de Ciencias en Munich y, finalmente, se pasó a la Universidad de Berlín. Allí culminó sus estudios y recibió su Doctorado (1880) Permaneció en Berlín durante un tiempo como apadrinado y asistente de Hermann Von Helmholtz, un renombrado científico y catedrático. En 1883 fue nombrado profesor en la Universidad de Kiel en donde comenzaría a investigar sobre los trabajos de otro grande de la ciencia, James Clerck Maxwell. En 1885 ingresó como docente de la Universidad de Kalsruhe. En este lugar pudo desarrollar con amplitud y experimentar sobre algunas de sus teorías, de entre las cuales surgiría su mayor descubrimiento: las ondas electromagnéticas. Esquema del aparato generador de ondas electromagnéticas construido por Hertz. Hertz logró comprobar que las señales eléctricas podrían viajar a través del aire, tal como años antes lo habían predicho James Maxwell y Michael Faraday. En especial Maxwell, insistía sobre la idea de que algún día se podría llegar a transmitir sonidos e imágenes por vía aérea. En 1888, durante una clase en la Universidad de Karlsruhe, Hertz pudo demostrar su teoría sobre la existencia de la radiación electromagnética, utilizando un oscilador que el mismo había diseñado. Este aparato rudimentario era capaz de producir ondas de radio. De hecho, logró que dos partes diferentes y separadas de un aparato - un oscilador (antena emisora) y un resonador (antena receptora) que él mismo construyó- se comunicaran mediante ondas electromagnéticas a través del aire. Era la primera comunicación por radio de la historia. Una década más tarde, en 1897, el físico ruso Alexander Stepanovich Popov (1859-1905) inventó una antena que le permitió comunicarse con un barco a cinco kilómetros de la costa. El mismo año, el ingeniero italiano Guillermo Marconi perfeccionó el invento para lograr una comunicación a 20 kilómetros de distancia y comenzó a comercializar su invento, lo que dio origen a la industria de la radiotelegrafía. Hertz describió la naturaleza y las propiedades de éstas, tales como la susceptibilidad a la refracción y a la reflexión. En 1889 fue nombrado profesor de Física en la Universidad de Bonn en donde continuó investigando. Experimentó sobre el efecto de las descargas eléctricas sobre los gases enrarecidos, logró determinar el efecto ondulatorio de los rayos catódicos y demostró que el calor proporciona una forma de radiación electromagnética. Otro de sus descubrimientos fue el efecto fotoeléctrico. Escribió una obra que tituló “Gesammalte Werke” que contiene tres tomos: “Sobre las ondas eléctricas”, “Trabajos varios” y ”Principios de Mecánica”. Heinrich Rudolf Hertz falleció muy joven, a los 37 años de edad, producto de una septicemia. Pero la posta de este gran científico fallecido un 1º de Enero de 1894, sería recogida por otros. Legado Ese mismo año, inspirado en la obra de Hertz, un italiano llamado Guillermo Marconi comenzaría sus primeras investigaciones sobre la transmisión de ondas. En 1895, estas ondas llegarían a cubrir una distancia de 2 kilómetros. En 1901, la letra “S” del código Morse atravesó el espacio sobre el Océano Atlántico y luego de viajar unos 3400 kilómetros arribó en un instante a Terranova, en el continente americano. En 1925, un sobrino de Heinrich Hertz, llamado Gustav Hertz, ganaría el Premio Nobel de Física por su trabajo sobre el paso de los electrones a través de los gases, algo sobre lo que había comenzado a trabajar su tío Heinrich cuando lo sorprendió la muerte. En otra de las aplicaciones relacionadas con los trabajos de Heinrich Hertz, el hijo de Gustav, Carl Hellmuth Hertz, inventó la ultrasonografía médica, popularmente conocida como ecografía. En 1933, en honor a su descubridor, se acordó denominar “hertz” (Hz) a la unidad de medida de la frecuencia de las ondas hertzianas. Palabras como kilohertz (KHz), megahertz (MHz) o gigahertz (GHz) se utilizan para mensurar la frecuencia de todo tipo de emisiones inalámbricas, como las de radio, televisión, telefonía celular, etc., así como la frecuencia de los microprocesadores de las modernas computadoras. SI TE GUSTÓ ESTE POST PÁSATE POR: http://www.taringa.net/comunidades/curioseando/

Estos fenómenos climáticos suelen desatar toda su furia a partir de marzo, y se incrementan con el correr de las semanas. Para el servicio meteorológico, predecir un huracán es más simple que pronosticar un tornado Conmarzo a sólo unos días, los cazadores de tornados ya están vigilando el sureste de los Estados Unidos, mientras una horrible tormenta se avecina con el potencial de desatar una tanda de fuertes torbellinos. Pero si se forman nubes embudo el jueves o el viernes, como piensan algunos meteorólogos, no serán las primeras. Esta temprana y mortífera temporada de tornados comenzó a finales de enero, cuando dos personas murieron por distintas tormentas en Alabama. Reportes preliminares mostraron que 95 tornados se formaron el mes pasado. Por lo general, la temporada comienza en marzo y se intensifica en el siguiente par de meses, pero pronosticar la temporada de tormentas es incluso más complejo que la de huracanes. Los tornados son demasiado pequeños y viven demasiado poco como para que los científicos realicen predicciones por temporadas. No se comportan como las ventiscas y los huracanes, que son más fáciles de predecir. Los tornados aparecen y desaparecen. Las tormentas que les dan vida pueden durar sólo unas horas. Las ventiscas y huracanes son bestias torpes que pasan días avanzando por los mapas satelitales. Cuando un huracán se acerca, los litorales tienen días para alertar y evacuar. Con un tornado, si el servicio del clima puede avisar a las personas con 20 minutos de anticipación, se considera una victoria. Tornado en Joplin abarcó 9,5 kilómetros de largo y uno de ancho "El tornado en Joplin (Misurí, que mató a 158 personas en mayo pasado) no se volvió violento hasta el momento en que se acercó al hospital", relató Harold Brooks, científico investigador en el Laboratorio Nacional de Tormentas Severas de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, en Norman, Oklahoma. "Incluso cuando estás en el campo, hay ocasiones donde que te sorprende la intensidad del evento y lo rápido que comenzó". A una pieza de escombros le toma sólo unos segundos volar alrededor de un tornado y horas darle la vuelta a un huracán. Pero los tornados, aunque son más pequeños, pueden tener vientos más fuertes. Desde 1950, ha habido 58 tornados en los Estados Unidos con vientos que superan los 320 kph (200 mph). Si eres de los que gustan de una buena lectura de temas interesantes y de buenas fotografías, te invito a unirte a: MUNDO REPORTAJES http://www.taringa.net/comunidades/curioseando/

Lyndon Baty no puede salir de casa sin riesgo de enfermar del riñón, del que padece desde que nació. Pero la tecnología le ha buscado una solución: la llamada "telepresencia" a través de un androide que él mismo dirige, y que hace su vida en su lugar: ir a clase, a misa, bromear con los amigos... El pequeño Lyndon Baty controla el robot desde su casa, mediante una web especial. En esta imagen lo dirige mientras “camina” por el pasillo de la escuela hasta el aula. La cámara y los micrófonos envían por ondas de radio lo que ven y oyen a una antena, donde se convierte en pulsos eléctricos que viajan por hilo de cobre a un nodo telefónico. Se “traduce” a láser y, por fibra óptica, se envían los datos a la central del robot, al otro lado del país. La telepresencia siempre es chocante para cualquiera que se cruza por primera vez con VGo. Pero lo fue más la primera vez que el chico envió a su “amigo” a la iglesia Baptista de Knox City, la localidad tejana donde vive. Y por si hay averías, Lyndon tiene otro modelo más pequeño que sustituye a su sustituto. Seguir leyendo: http://huevopodrido.blogspot.com/2012/03/el-primer-nino-robot.html#more

El hábito de agrupar los días en periodos de siete unidades, que hoy llamamos 'semana', es original de los babilonios y fue adoptado por los griegos y los romanos, quienes dieron nombre a estos lapsos sobre la base del número siete. Los griegos los llamaron hebdomás, de hepta 'siete', palabra que perdura hasta nosotros en 'hebdomadario', que significa 'semanal, semanario'. En Roma se adoptó el nombre septimana, que llegó al español como semana ya en el Cantar de Mio Cid. Entre los romanos, el gran prestigio de la astrología llevó a introducir la semana de siete días, basada en la idea babilónica de las siete mañanas, y los nombres de los días fueron tomados de astros y dioses equiparados a los babilonios. De esta forma, el lunes se llamó así en homenaje a la Luna; el martes recordaba al dios de la guerra, Marte para los romanos; el miércoles, al dios del comercio, Mercurio; el jueves a Júpiter (dies Jove o día de Júpiter), y el viernes, a Venus. Para los romanos, el sábado era el día de Saturno, pero con el advenimiento del cristianismo el nombre dies Saturni fue cambiado por Sabbatum, derivado del hebreo sabbath, proveniente de sabath 'descansar', que entre los judíos designa al día semanal de descanso. En latín, el domingo se llamaba Solis dies 'día del Sol', pero los cristianos cambiaron ese nombre a Dominica, que significaba 'día del Señor' (dies dominus) Si eres de los que gustan de una buena lectura de temas interesantes y de buenas fotografías, te invito a unirte a: MUNDO REPORTAJES

Sin la existencia de la Luna la vida no existiría tal y como la conocemos en la Tierra. Sin su satélite los días de la Tierra durarían solo ocho horas y habría vientos continuos de hasta 160 km/h. Lleva miles de millones de años siendo la compañera de viaje de la Tierra. Quizá por ello, por la costumbre de verla casi cada noche en el cielo, haya quien ya no le otorgue la importancia que merece. Sus 38 millones cuadrados de superficie son incapaces de albergar vida, pero es seguro que de no estar ahí la que se originó la Tierra nunca se hubiera desarrollado tal y como la conocemos. Quizá incluso, ni hubiera existido. link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8DcjJkNqBJA El origen más compartido del satélite terrestre se basa en la ‘Teoría del gran impacto’, según la cual la Luna se formó hace 4.500 millones de años tras el brutal choque entre la Tierra y un supuesto planeta del tamaño de Marte denominado Theia. Estaría compuesta, pues, por material de ambos mundos. Se ha formulado incluso la creación a raíz de este encontronazo de dos lunas y no una. La segunda se habría destruido en una nueva colisión contra el planeta o incluso contra su hermana gemela. link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LVpHHyGyJ1E Otra teoría muy interesante: http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/13772466/La-Luna-es-Artificial.html El impacto positivo de la Luna sobre la Tierra es un hecho probado. Tanto que su desaparición acarrearía cambios dramáticos en el actual hábitat terrestre. Una de las primeras consecuencias que produjo su aparición fue la de las mareas. Estas se producen en su mayor parte por el tirón gravitatorio lunar, que atrae hacia sí la cara de la Tierra que en cada momento tiene más cercana. Se cree que en el instante de su nacimiento la distancia entre el satélite y el planeta era de menos de 30.000 kilómetros por los 380.000 actuales. Esta cercanía provocaba que las mareas fueran hasta mil veces más potentes que las actuales y alcanzaran el tamaño de tsunamis. Precisamente, estas olas gigantes jugaron un papel básico en el origen de la vida, al arrastrar a los océanos los sedimentos y las sustancias químicas que sirvieron como ingredientes para el caldo primordial en el que surgieron los primeros microorganismos. Otra de las repercusiones más destacadas se produjo en el grado de inclinación terrestre, que se mantiene actualmente estable en 23,5 grados debido al efecto de agarre que ejerce la Luna. De desaparecer este último, lo haría también el equilibrio del globo, lo que conllevaría constantes cambios climáticos (glaciaciones, sequías, inundaciones, ...). Se calcula que las grandes glaciaciones se produjeron por una variación de un grado. Sin luna, la desviación sería incalculable. Sus efectos también influyen en la velocidad de rotación.Sin el freno al que le somete su satélite, el planeta giraría sobre sí mismo a una velocidad mucho mayor. Se estima que un día pasaría a contar con solo ocho horas, con apenas cuatro de ellas de luz solar. Y a cuanta más velocidad los vientos no solo se harían perpetuos, sino que además incrementarían su intensidad hasta alcanzar los 160 kilómetros por hora. Al margen de sus virtudes físicas, a lo largo de la historia el hombre también ha sabido sacarle provecho a su luna para ampliar su conocimiento. Así, Galileo descubrió en su superficie montes y cráteres que corroboraron la existencia de otros mundos semejantes en el espacio exterior, e invalidaron la física aristotélica vigente durante 20 siglos que defendía que el resto de astros eran formaciones geométricas perfectas; Newton tomó en cuenta las peculiaridades del movimiento lunar alrededor del planeta para formular la Ley de la Gravitación Universal y también gracias a ella surgió la idea de construir satélites artificiales alrededor de la órbita terrestre. Satélites como el marciano de Fobos están condenados a la destrucción precipitándose contra su planeta. La Luna, en cambio, recorre el camino contrario. La fricción de las mareas frena la rotación de la Tierra alargando sus días. Y este mismo efecto produce que la Luna se vea empujada poco a poco fuera de la órbita terrestre. Según los cálculos de la NASA, se aleja 3,8 centímetros por año, una distancia insignificante para una vida humana pero muy importante en los miles de millones de años que dura la de un astro. Pero lo más probable es que no llegue el día en el que Tierra vuelva a encontrarse sola en la inmensidad del Universo. Antes, el Sol afrontará la penúltima etapa de su vida convirtiéndose en una gigante roja y destruyendo en su agónico avance tanto a la Tierra como a su luna. Nasa, tour lunar: link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=pbwc1mpzhHM Nasa, Evolución Lunar: link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=UIKmSQqp8wY Si eres de los que gustan de una buena lectura de temas interesantes y de buenas fotografías, te invito a unirte a: MUNDO REPORTAJES http://www.taringa.net/comunidades/curioseando/

Envíos De Dinero a México Envía dinero por Internet a México de manera rápida por tan solo $4.99 www.xoom.com AVISO: Mirar con precaución, algunas imágenes pueden resultar fuertes para personas sensibles y menores de dad. El Everest, es la cumbre más alta del mundo, con 8.848 metros sobre el nivel del mar, localizado al noroeste de la frontera entre Nepal y el Tibet ocupado por China. Para atacar la cima del Everest hay numerosas vías abiertas, las más comunes son la vía sur desde Nepal, que es la más fácil y la vía norte desde el Tibet. Todas ellas tienen una cosa en común; a partir de los 8.000 metros hay que atravesar la llamada “zona muerta”. Los peligros del Everest; la zona muerta, mal de altura, congelación y grietas La zona muerta es una región donde la cantidad de oxigeno en el aire no es suficiente para sostener ninguna forma de vida. En el campamento base a 5.000 metros, el oxigeno disponible es ya la mitad del que hay a nivel del mar y en la cima se reduce a un tercio. El riesgo de sufrir “mal de altura” a causa de la falta de oxígeno, aparece a partir de los 2.400 metros. Los síntomas iniciales son similares a los de una resaca fuerte o una gripe. Al verse mermada la capacidad de reponer oxígeno en las células, el cuerpo va cortando las funcionales no esenciales y se produce desorientación, disminución de las percepciones sensoriales, dolores de cabeza, de estomago, mareos y fatiga pero sus consecuencias se complican con edema o acumulación de fluidos en los tejidos del pulmón y del cerebro, causando la muerte. La hipoxia ó falta de oxigeno inicial puede provocar alucinaciones o incluso euforia, que no permiten al afectado ser consciente de su situación física real. Según los médicos, en la zona muerta del Everest, una vez iniciados los síntomas, un individuo tiene entre 1 y 2 minutos de plenas facultades para paliar su situación. Los expertos en alta montaña dicen que los individuos que se vienen abajo lo hacen en unos 20-25 minutos. En la foto, Marco Epis atendido por el equipo de Sergey Kofanov tras sufrir mal de altura; Para evitarlo, los escaladores realizan periodos de aclimatación permaneciendo a determinadas alturas durante días o semanas, antes de acceder a zonas más altas de la montaña. De esta forma aumentan el número de glóbulos rojos para transportar el oxigeno que hay en sangre. A partir de los 8.000 metros la aclimatación es imposible. El oxigeno no se puede reemplazar tan rápido como se consume y sin oxígeno supletorio, el cuerpo se va degradando lentamente hasta un punto de no retorno. Al mal de altura hay que sumar el clima extremo del Everest que supone riesgo por congelación e hipotermia permanente. Afectado por el monzón y con fuertes vientos que cuando las condiciones empeoran, pueden alcanzar los 285km/h. En Enero se registran las temperaturas más frías. En la cima tienen una media de -36º aunque pueden llegar a caer repentinamente hasta los -60º. Las temperaturas más cálidas rondan los -19º en Julio. Por último, otro riesgo importante son las grietas ocultas por la nieve que se forman al partirse los estratos de hielo en el suelo. La zona donde más abundan y donde más muertes se han producido en el Everest, es justo al salir del campamento base, al atravesar la catarata de nieve que hay en la lengua del glaciar pero las zonas altas no están libres de ella. La sherpa Pasang Lhamu desaparecía al caer por una de ellas cuando descendía junto a su marido. Grietas en el monte La explotación turística del Everest La odisea de conquistar la cima del Everest atrae a numerosos individuos de toda índole, desde escaladores profesionales hasta novatos sin experiencia en altura, que en un momento dado se plantean subir al Everest como reto personal. El desafio se ha convertido en un clásico entre empresarios y altos directivos con poder adquisitivo, que en algún momento de sus vidas se plantean; “si puedo dirigir una empresa o un departamento con cientos de subordinados, que menos para un tipo de mi categoría que coronar el techo del mundo y así poder sacarme unas fotos haciendo cima para decorar el despacho e impresionar a clientes y empleados”. Otro clásico más orientado a escaladores profesionales, es intentar batir algún record sin sentido; ser el primer hombre o mujer que ha subido por las dos caras sin oxigeno, ser el que más rápido ha subido y bajado, el que más veces ha hecho cima, el más joven en subir, el más anciano, el primer ciego, tuerto o pongase aquí cualquier otra discapacidad, el primer individuo de tal nacionalidad en subir de determinada forma, el primero en bajar haciendo snowboard… Para acceder a la cumbre del Everest se parte desde el campamento base y se atraviesan varios campamentos de paso numerados de menor a mayor según su cercanía a la cumbre; campamento 1, campamento 2, 3, 4… la cantidad depende de la ruta escogida. En ellos se instalan tiendas de campaña que se van aprovisionando con suministros de apoyo tanto para la subida como para la bajada, labor que puede llevar 3 meses. Campamento base Campamento base En que condiciones se realiza la ascensión y establecimiento de estos campamentos es una cuestión de dinero, del viaje contratado o de los planteamientos que siga el equipo. En la imagen, la ruta sur, la zona muerta empieza justo al salir del campamento 4; El gobierno de Nepal cobra us25.000 por cabeza por emitir un permiso para realizar la subida y después cada escalador o equipo de escaladores se organizan como crean conveniente. Se puede contratar a diversas empresas de trekking que operan en esta montaña, cada una ofreciendo diferentes servicios, se pueden contratar muchos porteadores o pocos, se puede dejar más o menos equipo y suministros de emergencia en los distintos campamentos, se puede contratar un grupo de rescate que permanezca en la base dispuesto a salir en caso de contingencia… o se puede ir en plan dominguero gastándose lo mínimo en material y en la agencia de trekking. En la cumbre del Everest no se pierde nadie. Por las rutas más comunes se accede a ella caminando por un risco en el que hay colocada una cuerda guía y una de dos; o sigues la cuerda o te despeñas ladera abajo a un abismo del que sería prácticamente imposible salir. Técnicamente no tiene ninguna dificultad aunque hay que escalar varias parades pequeñas, una por la ruta sur y dos por la ruta norte llamadas escalones o “steps” en inglés. En la foto, el tramo final del risco por la ruta sur; No obstante, desde el mismo momento en el que se accede a la zona muerta – y antes también – el escalador está poniendo su vida en serio peligro, de forma que se si se viene abajo por el mal de altura, congelaciones, roturas… y no puede moverse por si mismo, es harto difícil efectuar ningún rescate. Si un individuo se va al suelo y no es capaz de volver a levantarse como para salir por su propio pie, es imposible que un grupo de escaladores lo arrastren hasta sacarlo fuera de la zona muerta. Si lo intentasen se jugarían sus propias vidas. Hay que tener en cuenta que a esas alturas, por cada paso que se da, un montañero entrenado puede necesitar realizar tres respiraciones, el corazón se acelera incluso en reposo para suministrar oxigeno con más frecuencia debido a su escasez y el cuerpo ya va casi al límite cargando con el soporte vital necesario; ropa, botellas de oxigeno o medicamentos. En la imagen, la ruta norte; Tampoco hay helicópteros de rescate porque los helicópteros comunes no pueden ascender a tanta altitud. El único helicóptero que ha logrado llegar a la cumbre del Everest fue un Eurocopter AS350 preparado en el año 2005. Logró mantenerse estable unos minutos en la cima pero no llegó a posarse del todo porque se hundiría en la nieve y nunca apagó el motor. En un hipotético rescate con helicóptero, el éxito dependería de que los fuertes vientos diesen tregua como para mantener el aparato estable y lograr enganchar al escalador con una cuerda. Desde un punto de vista económico, el precio del helicoptero en sí es tremendo ya que no se producen comercialmente, al no ser necesario que estos aparatos suban a tanta altitud ni por motivos civiles ni militares. Mantener una base de helicópteros en el campo base sería igualmente poco realista porque a parte de los aparatos y su mantenimiento, habría que tener un equipo de pilotos y mecánicos aclimatados permanente a la altitud. En la foto, un helicoptero de fabricación rusa que se accidentó en el 2003 cuando trataba de aterrizar en el campamento base. Dos de sus 9 ocupantes murieron; Si un escalador no puede levantarse afectado por mal de altura, lo único que se puede hacer es darle una asistencia médica muy limitada, suministrando oxigeno, esteroides para paliar el edema o incluso adrenalina para reanimarlo pero la única solución eficaz es descender, por lo menos hasta el campamento 2. Además, el tiempo que se puede permanecer en la zona muerta es limitado por la falta de oxígeno así que si el afectado no logra levantarse, hay un momento en el que sus compañeros o rescatadores se verán obligados a abandonarlo allí mismo a su suerte porque tienen que descender. El circo del Everest Si el riesgo que supone intentar mover a un enfermo en la zona muerta hacen que sea una taréa inviable, mover un cadaver es algo que casi nadie se plantea. Cuando alguien fallece, su cuerpo queda en el mismo punto donde cayó y cuando se enfría, se congela petrificándose con el gesto y postura exacta que tenía cuando expiró. Si estaba sentado, se queda allí mismo sentado. Este fue el caso de Peter Boardman, que desapareció en 1982 intentando la complicada ruta nor-noroeste. Fue encontrado 10 años después sentado, como si estuviera durmiendo. Peter Boardman Se calcula que atacando la cima del Everest han muerto más 200 escaladores, 150 nunca se han encontrado y los accesos a la cima están plagados de cadaveres visibles – más de 40 – que han quedado al aire en el punto exacto donde cayeron, por lo que los escaladores que suben, van sorteando cuerpos que han empezado a bautizar con nombres porque los usan como puntos de referencia en su ascensión; El más famoso y uno de los primeros que se ven es “el saludador”. Le apodaron así porque el cadaver quedó petrificado con un gesto de saludar con las brazos. No hay confirmación pero por la postura, es posible que sea este; El segundo cuerpo más famoso es el de “botas verdes”, llamado así por el vistoso color fosforito del calzado que llevaba. “Botas verdes” era Tsewang Paljor, un aguacil indio que pereció por el frio durante el desastre de 1996, el 11 de Mayo de ese año, el más mortifero en la historia de la montaña. Paljor ascendia junto a otros compañeros del cuerpo de policia cuando fueron sorprendidos por una fuerte ventisca. Seis miembros del equipo decidieron abortar el intento y regresar mientras que Paljor seguía adelante con dos compañeros. Su cuerpo fue encontrado después postrado en la llamada “cueva de roca”, que más que cueva es un socabón en la piedra a 450 metros por debajo de la cumbre y 250 metros por encima del campamento 4. Sus restos se hicieron famosos por que todo el mundo que accede por la ruta sur, tenía que pasar al lado de él a menos de un metro, casí apartándose para sortearlo, siguiendo las cuerdas que se ven en la foto; Tsewang Paljor En el llamado “desastre de 1996", un brusco cambio en las condiciones metereológicas se cobró en total 15 vidas en un solo día. Este incidente causó revueló por la sobre-explotación comercial que sufre el Everest. En un mismo día, 33 montañeros atacaban la cima por la ruta sur casi a la vez, provocandose un atasco en la única pared que hay que escalar, el “Hillary Step” o “escalón de Hillary” en inglés, una especie de efecto “overbooking” en pleno Everest por exceso de tráfico y problemas con las cuerdas guía. Para atacar la cima por la ruta sur se sale a medía noche del campamento 4 y se tardan entre 10 y 12 horas en ascender los 1000 metros restantes, considerándose las dos de la tarde como última hora segura para hacer cumbre. Si se llega más tarde, se corre el riesgo de perecer al frio de la noche o caer por la ladera al descender. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los accidentes se producen en el descenso. Durante el desastre del 96, el atasco en el escalón, provocó que se realizasen cimas tan tarde como las tres y la cuatro. A las tres se levantó una fuerte ventisca limitando la visibilidad, lo que impidió que muchos de los escaladores que descendían encontrasen el camino de regreso al campamento 4 y murieran de frio. Los subsecuentes intentos de rescate durante la noche y al día siguiente solo lograron traer de vuelta a 4 personas. Aunque parezca un parque de atracciones, esto es una expedición haciendo cola para acceder a la cima del Everest por la ruta sur en el año 2009; Al lado de botas verdes quedó David Sharp, el caso que más escándalo e indignación ha causado entre la comunidad alpinista, tal vez por ser el que mejor escenifica el circo que hay montado entorno al Everest. David Sharp era un profesor de matemáticas que durante el 15 de Mayo del 2006 realizaba su tercer ataque a la cumbre. Había pagado solo 6.200$ por viajar con Asian Trekking hasta el campamento base y desde allí había lanzado varias acometidas en solitario, sin oxigeno, sin sherpa, sin guía, sin radio, sin medicamentos o ningún otro soporte vital. Es decir, que subía con lo puesto casi en plan dominguero, a lo mejor con la intención de batir algún record. No se sabe a ciencia cierta si logró hacer una cima tardía pasadas las cuatro o no, el caso es que en un momento de su descenso, a última hora de la tarde, se vino abajo y se sentó al lado de botas verdes para intentar recobrar fuelle. Los malos augurios de estar sentado al lado de un cadaver debieron de ser tremendos ya que como se desvalaría después, en todo momento era plenamente consciente de que estaba agonizando lentamente y que iba a acabar como él mientras otros escaladores pasaban por delante sin siquiera detenerse para prestarle asistencia. Por delante de David Sharp llegaron a pasar de largo unos 40 escaladores sin pararse. A la una de la mañana, se encontró con la expedición Brice liderada por Mark Inglis, un especialista en alta montaña que había perdido las dos piernas por congelación en 1982 y que ahora subia el Everest con prótesis metálicas. A la izquierda David Sharp y a la derecha Mark Inglis; Sharp todavía respiraba e Inglis pidió instrucciones por radio a su director en el campamento base, Russell Brice, que le ordenó continuar hacia la cumbre y en todo caso, prestarle ayuda al descender después. Este hecho ejemplifica uno de los aspectos más criticados del Everest; la política que siguen los escaladores es una especie de sálvase quien pueda en la que solo priman los intereses comerciales o de equipo. Si un cliente contrata a un guía y unos sherpas para subir, está pagando por hacer cima y no por rescatar a terceras personas. Además los guías no siempre tienen plena postetad para tomar decisiones. En ocasiones como este caso, puede haber un director de equipo en el campamento base que está ordenando no detenerse a atender accidentados y seguir hacía la cumbre. Nueve horas después, el guía Jamie McGuinness y el Sherpa Dawa, tras hacer cumbre, intentaban levantar a un Sharp severamente dañado por las congelaciones dándole oxígeno pero como no lo consiguieron, se vieron obligados a abandonarlo. Los miembros de la expedición Brice llevaban cámaras personales en sus cascos, recogiendo en vídeo una breve conversación con Sharp antes de morir; “My name is David Sharp and I am with Asian Trekking”, “me llamo David Sharp y viajo con Asian Trekking”. Video de David Sharp: link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8eW6ifxuVFY Dos días agonizando Contrariamente a lo que se pudiera pensar, las muertes que se producen en el Everest no son necesariamente rápidas, todo depende de las circunstancias particulares que envuelvan cada caso. La mayoría de las tentativas se realizan precisamente cuando el tiempo es favorable y los escaladores suben protegidos contra el frio, por lo que salvo en los casos en los que las condiciones metereológicas cambian bruscamente, los escaladores se enfrentan a una larga agonía por falta de oxigeno y lenta congelación que puede durar varios días. En los casos en los que la temperatura desciende bruscamente, la muerte por hipotermia puede sobrevenir en cuestión de pocas horas. Francys Arsentiev aspiraba a convertirse en la primera mujer en hacer cima sin oxigeno y el 22 de Mayo de 1998 lograba su objetivo a horas tardias junto a su marido Sergei Arsentiev en un tercer intento. Antes de partir, había pedido permiso a su hijo de 8 años para cometer la temeridad. Durante el descenso la pareja se separó sin darse cuenta en la oscuridad de la noche. Sergei llegó al campamento solo para enterarse de que su mujer todavía no había regresado así que cogió varias botellas de oxígeno y volvió a buscarla. Una decisión que le condanaba de inmediato, probablemente fruto de la euforia que provoca la hipoxia. En la mañana del 23 una expedición uzbeka encontraba a Francys a unos pocos metros de la cima, semi-incosciente con sintomas de congelación. Tras suministrarle todo el oxigeno que pudieron, intentaron arrastrarla pero resultó imposible viéndose obligados a abandonarla. Cuando estaban cerca del campamento, se cruzaron con Sergei que subía al rescate, siendo esta la última vez que fue visto con vida. Un día después, durante la mañana del 24, dos experimentados escaladores sudafricanos, Ian Woodall y Cathy O’Dowd, se topaban con Francys tirada en el mismo lugar donde la había dejado el equipo uzbeko. El piolet y la cuerda de Sergei estaban cerca pero no había ni rastro de él. Los sudafricanos cancelaron su ascensión de inmediato. A la izquierda Arsentiev y a la derecha Cathy O’Dowd; Cathy O’Dowd relató que Francys no dejaba de repetir entre sollozos que no la abandonasen. Tras darle asistencia durante más de una hora sin obtener resultados, Cathy y Ian se vieron obligados a abandonarla alli mismo, escuchando sus suplicas mientras se alejaban. Las palabras de despedida debieron ser tremendas. Francys murió sola congelándose lentamente ya que la hipoxia no la estaba matando gracias al oxígeno que le habían dado los uzbekos y los sudafricanos, hecho que solo sirvió para prolongar su largo calvario. A Sergei lo encontró un año después la expedición “Mallory and Irvine”, un proyecto que intentaba localizar los cuerpos de los famosos escaladores. Sergei se había precipitado por la ladera a pocos metros de alcanzar a su mujer. Cathy O’Dowd ya había tenido una experiencia similar. Cuando descendía de su primera cumbre, se encontró con Bruce Herrod, un escalador que a pesar de tener fama de ser muy duro en las subidas, ascendía muy lentamente. Al hablar con él, el equipo de Cathy se dió cuenta de que no estaba bien y era demasiado tarde para seguir subiendo pero no lograron convencer a Herrod, afectado por la euforia que provoca la hipoxia, de que abortase su tentativa. Herrod hizo cima pasadas las 5 de la tarde, se autoretrató en la cumbre, llamó por radio al campamento base donde todos los allí presentes, incluida su mujer le instaron a bajar inmediatamente, conscientes de que ya era un cadaver. Dos horas después de la foto desapareció. Posteriormente se recuperó la cámara de su cuerpo y su mujer reveló la imagen que le costó la vida; Este es otro caso común en el Everest, si alguien se siente incomensurable subiendo y no hay manera de convencerle de que cancele su intento, es imposible obligarle a regresar. No se puede llegar a las manos a 8.000 metros. Más sorprendente resulta el caso de Lincoln Hall, al que la prensa británica bautizó como el muerto viviente del Everest. El 25 Mayo del 2006 descendía de la cumbre cuando aquejado de mal de altura, empezó a acusar serias alucinaciones. Los sherpas intentaron atenderle hasta que se quedaron sin suministros en medio de una tormenta de nieve y el director del equipo, Alexander Abramov, les ordenaba regresar abandonando a Hall. Cuando llegaron al campamento se comunicaba a la prensa el fallecimiento de su compañero. Sin embargo, a las 7 de la mañana del día siguiente, un equipo estadounidense liderado por Dan Mazur encontraba a Hall a 8.700 metros, sentado con la piernas cruzadas, sin guantes, con el mono bajado hasta la cintura y el torso desnudo. Estaba cambiándose de camiseta. No tenía ni gorro, ni gafas, ni mascara de oxigeno o botellas, ni saco de dormir, ni mantas, ni cantinplora de agua. Cuando llegaron hasta el tan solo espetó “les sorprenderá verme por aquí”. Mazur tomó esta foto de Hall poco después de encontrarlo cerca de la cima. Alucinando, sonreía a pesar de estar al borde de perder todos los dedos de pies y manos; Mazur canceló su acometida e inmediatamente iniciaron las labores de rescate. Abramov envió a 12 sherpas que se unieron a los 4 componentes del equipo americano, consiguiendo que Lincoln bajase andando hasta el campamento, donde fue tratado de edema cerebral y se recuperó. Los cuerpos no quedan cubiertos por la nieve Por alguna razón que seguramente aduce a explicación científica, los cuerpos que quedan en los collados del Everest no terminan cubiertos por la nieve, permaneciendo visibles durante décadas. Tal vez sea que las fuertes ventiscas limpian la nieve que cae sobre ellos antes de que llegue a cuajar o puede que los colores oscuros de la ropa atraigan mejor la luz, ofreciendo suficiente calor como para que no cuaje. El viento hace que en una de las caras del Everest no haya nieve dejando la superficie de roca negra al descubierto. Aunque parezca increible, esto es un cadaver que está en medio del campamento 3, los alpinistas instalan las tiendas y acampan como si fuera parte del paisaje; En el año 2007 Ian Woodall realizó la expedición “Tao del Everest”, que pretendían empujar por la ladera el cadaver de Francys Arsentiev y el de Green Boots para devolver el buen kharma a la montaña. Solo lograron alcanzar el de Arsentiev y seguramente el proyecto de Woodall tendrá lógica desde su prespectiva pero no deja de ser toda una temeridad poner la vida en riesgo para empujar un cadaver, amen de toda una hipocresía ya que pretende ocultar una realidad inherente a esa montaña, fruto en gran medida de su sobre-explotación comercial" ¿Quién fue el primero en coronar el Everest? Oficialmente, Edmund Hillary se convirtió el 29 de mayo de 1953 en el primer hombre en coronar la cima del Everest. Sin embargo, 30 años antes, otro alpinista, el inglés George Mallory, había muerto a escasos metros de la cumbre. ¿Falleció durante el ascenso o durante el descenso? El carrete de la cámara de bolsillo Kodak que portaba podría desvelar el misterio... Edmund Hillary y el sherpa Tenzing Norgay ¿Fue realmente Edmund Hillary el primer hombre que conquistó el Everest? Nunca negó que al pisar la cima aquel 29 de mayo de 1953 lo primero que había hecho fue buscar alguna señal que indicase el paso de otros montañeros. En sus memorias Hillary relataba: “Antes de iniciar el descenso miramos una vez más a nuestro alrededor. ¿Llegaron Mallory e Irvine a la cima antes de morir? ¿Habría algún rastro de ellos? Escudriñamos detenidamente el lugar, pero no vimos nada”. EL ORIGEN DE LA LEYENDA En 1924, George Leigh Herben Mallory era un joven inglés de 37 años que estaba a punto de iniciar la mayor aventura de su vida. En aquel tiempo el Reino Unido contaba con algunos de los mejores montañeros del mundo y Mallory era el más sobresaliente. Sus ansias de superación, su carácter indómito y la fortaleza que mostraba en las condiciones más extremas lo habían convertido en un héroe nacional. Su amigo el coronel E. F. Norton aseguraba que Mallory era el prototipo de montañero: “Se caracterizaba por ser ligero, ágil y activo, dotado de un paso excepcional ascendiendo y descendiendo y con insuperables equilibrio y habilidad en roca, nieve y hielo”. Con tales dotes resultaba imposible que su nombre no fuera uno de los que se incluyera en la expedición británica organizada en 1924 para asaltar definitivamente la cumbre del Everest. El primer intento había sido en 1921. En él se descubrió el camino hacia la montaña a través de un misterioso y desconocido valle del Tíbet que ascendía hasta los 7.000 metros de altura. La siguiente expedición se realizó en 1922. En aquella ocasión los integrantes se retiraron después de que una avalancha de hielo y nieve sepultara a siete de los porteadores o sherpas contratados. Mallory había conseguido llegar a los 8.330 metros de los 8.850 con los que cuenta la montaña, por lo que se creía que la expedición de 1924 sería la definitiva. Tras unas semanas de aclimatación, los montañeros y los sherpas iniciaron los primeros ascensos. El 6 de junio prepararon los equipos para el asalto final. La responsabilidad recayó sobre Mallory y su joven amigo de 22 años Andrew Irvine. A las 8.40 a.m. partieron en dirección a la cumbre, de la que apenas les separaban 1.000 metros. Cuatro horas más tarde, Odell, el fotógrafo oficial de la expedición, estaba captando instantáneas de la montaña cuando, según sus palabras, “se abrió de pronto un claro que dejó al descubierto toda la arista final y la cima del Everest”. “Clavé los ojos en un punto negro silueteado sobre una cresta de nieve al pie de un escalón rocoso de la arista: se movía –añade–. Un segundo punto negro se hizo visible y avanzó por la nieve hasta situarse junto al primero, que, a continuación, se acercó al gran escalón de roca para aparecer poco después en lo alto: el segundo hizo lo mismo. En aquel momento las nubes volvieron a ocultarme la fascinante escena.” Convencidos del éxito de Mallory e Irvine, el resto de sus compañeros esperó el regreso de ambos héroes en el campamento base, dispuestos a celebrarlo. Su ausencia prolongada y la posterior búsqueda infructuosa obligaron a declararlos oficialmente muertos dos días más tarde. Nunca más se supo de ellos. Hoy existen muchas dudas sobre si lo que realmente observó Odell fue a los dos montañeros o simplemente un par de rocas. Pero, de ser Mallory e Irvine, tan sólo les habrían quedado 150 metros para alcanzar la cumbre y con esa reducida distancia ningún obstáculo les habría impedido avanzar hasta ella, en parte porque, como dijo otro miembro de la expedición llamado Geoffrey W. Young,“Mallory era Mallory”. LOS RESTOS DE MALLORY El paso del tiempo sumió en el olvido la muerte de Mallory hasta que en 1999 un equipo de la BBC decidió desplazarse hasta el Everest para intentar localizar el cuerpo del montañero y averiguar si el fallecimiento le sobrevino durante el ascenso o durante el descenso de la cumbre. ¿Cómo podrían saberlo? Muy fácil: a través del análisis del cuerpo y de las posibles heridas que presentara. Los miembros de la BBC siguieron las huellas de las diversas expediciones que a lo largo del tiempo habían ido encontrando objetos pertenecientes a Irvine y a Mallory. En 1933 los montañeros Percy Wyn-Harris y Wager Watkins descubrieron el piolet de Irvine a 8.350 metros de altitud, lo que para ellos indicaba el punto en el que el escalador había caído, “porque es imposible que un montañero lo deje deliberadamente”. En 1975 miembros de una expedición china afirmaron haberse topado con el cadáver “de un inglés”por encima de los 8.230 metros, pero este cuerpo nunca más volvió a ser visto. Asimismo, en 1991 se localizaron las botellas de oxígeno empleadas por los dos montañeros británicos. Se hallaban ocultas en un recoveco rocoso. Todo indicaba que algo anormal les había sucedido. Con estos precedentes, los periodistas buscaron en la zona sin éxito hasta que el 1 de mayo, durante un reconocimiento rutinario, Conrad Anker se percató de que de una mancha blanca sobresalía “un pie descalzo, con el talón hacia arriba y los dedos apuntando hacia abajo”. ¡Era el cadáver de George Mallory! Rápidamente el cuerpo fue sacado de la nieve junto con todas sus pertenencias y hoy, por fin, se conocen los datos que recomponen, con mayor o menor fiabilidad, lo que pudo suceder realmente en aquella trágica jornada de 1924. ¿MISTERIO RESUELTO ? Durante años se han analizado todos los elementos disponibles, lo que ha dado lugar a sorprendentes conclusiones. El cadáver de Mallory fue encontrado boca abajo, con los brazos estirados y las manos abiertas y sin guantes. Una posición extraña, ya que lo normal sería haberlo hallado retorcido y acurrucado, como suele ser habitual en los accidentados por caídas. Parecía como si Mallory se hubiese derrumbado en la nieve mientras caminaba y no hubiera sido capaz de volver a levantarse. Alrededor de la cintura y en bandolera llevaba atada una cuerda que estaba partida, lo que indica que Mallory cayó desde una altura considerable. Tal vez Irvine intentó detener la caída de su compañero con la soga, que, al recibir la sacudida, se partió, frenando, en parte, el descenso brusco de Mallory, que podría haber sobrevivido durante unas horas a los golpes. Sus heridas demostraban que había sufrido una fuerte caída. El hombro estaba dislocado y la tibia y el peroné derechos, rotos. Asimismo, presentaba una incisión profunda en la frente, una costilla rota y moratones a lo largo del tronco. Peor suerte debió de correr Irvine. Su cuerpo permanece todavía bajo las nieves del Everest. Ahora la pregunta es: ¿el accidente se produjo durante el ascenso o durante el descenso de la cumbre? Esta cuestión también ha podido ser contestada. Las pruebas indican que lo más probable es que Irvine y Mallory murieran durante el descenso, arrebatando a Hillary, de este modo, el honor de haber sido la primera persona en coronar el Everest. Pese a las heridas antes reseñadas, ninguna de ellas sugiere una caída desde gran altura, lo que apunta que la muerte seguramente se produjo durante el descenso. Ello se explica porque los alpinistas siempre tienen más cuidado al descender que durante la subida y por ello escogen caminos más largos pero más seguros. Asimismo, en el bolsillo del cadáver de Mallory estaban sus gafas de sol, lo cual indica que la muerte le sobrevino de noche. Como partieron al amanecer, tuvieron todo el día para alcanzar la cumbre y al llegar la oscuridad y no llevar linterna prefirieron dormir en el campamento base a hacerlo en cualquier grieta al resguardo del viento. Además, el hallazgo de las bombonas de oxígeno atestigua que ambos compañeros decidieron prescindir de ellas bien porque les faltaban muy pocos metros para alcanzar la cumbre o bien porque no las necesitaban durante el descenso. La segunda opción es la más probable, ya que Irvine necesitaba oxígeno para escalar debido a la faringitis que padecía en aquel momento. Tampoco Mallory se encontraba en condiciones de respirar el aire frío de las alturas al estar aquejado de terribles accesos de tos. Si eres de los que gustan de una buena lectura de temas interesantes y de buenas fotografías, te invito a unirte a: MUNDO REPORTAJES http://www.taringa.net/comunidades/curioseando/ Coordenadas: WEB: http://huevopodrido.blogspot.com/ Facebook: http://www.facebook.com/pages/El-Rinc%C3%B3n-del-Huevo-Podrido/343496379034855 Twitter:@rincondelhuevo MUNDO REPORTAJES http://www.taringa.net/comunidades/curioseando/

La primera calculadora o “máquina sumadora” la inventó el matemático francés Blaise Pascal (1623-1662) en 1642. Era una máquina calculadora que podía sumar y restar. Tenía unas ruedas, cada una de ellas mascada en su borde con las cifras 1 a 10. Cuando la rueda de la derecha, que representaba las unidades, daba una vuelta completa, engranaba con la rueda situada a su izquierda, y que representaba las decenas, y se adelantaba una muesca. Si se introducían los números correctos no había posibilidad de error. Pascal patento la versión definitiva en 1649, pero constituyó un fracaso comercial, era demasiado cara. El matemático alemán Gotfried Whilelm Leibniz (1646-1716) ideó una máquina calculadora en 1693, que superaba a la de Pascal. Mientras que esta ultima solo podía sumar y restar, la de Leibniz podía multiplicar por repetición automática de la suma, y dividir por repetición automática de la resta. La primera calculadora electromecánica la invento el estadounidense Herman Hollerith (1860-1929), la misma funcionaba con tarjetas perforadas. Con el tiempo Hollerith fundo una compañía dedicada a construir este tipo de máquinas, esa empresa sería International Business Machines Corporation generalmente conocida como I.B.M. El mayor invento fue el de la calculadora de bolsillo, lejos la que más gente utiliza. En 1970, Texas Instruments sacó a la venta la primera calculadora fácilmente transportable. Empleando circuitos transistorizados, solo pesaba poco más de un kilo y costaba 150 dólares. En los años subsiguientes, tanto el peso como el precio descendieron considerablemente. Si eres de los que gustan de una buena lectura de temas interesantes y de buenas fotografías, te invito a unirte a: MUNDO REPORTAJES http://www.taringa.net/comunidades/curioseando/

“Soy Serket, señora del cielo, soberana de todos los dioses. He venido ante ti, la esposa del gran rey, señora de las dos tierras, soberana del alto y bajo Egipto, Nefertari, amada por Mut, justificada ante Osiris, quien reside en Abidos, y te he concedido un lugar en la tierra sagrada, para que, como Ra, puedas aparecer gloriosamente en el cielo”. (Inscripción en la tumba de Nefertari) La benéfica diosa Serket era hija de Ra, a veces representada como esposa de Horus y madre de Horajty. Su imagen habitual es la de una mujer que lleva sobre la cabeza un escorpión con la cola levantada, siempre dispuesto a picar, pero en alguna ocasión se invirtió su aspecto, convirtiéndose en un escorpión con cabeza de mujer. En un papiro de la dinastía XXI aparece armada de cuchillos, con cabeza de leona y otra de cocodrilo protegiendo la nuca. Curiosamente, en un principio esta divinidad estaba asociada con el escorpión de agua, un insecto heteróptero que no guarda relación con el terrestre. Fue solo a partir de la dinastía XIX cuando pasó a representar al verdadero escorpión. La más peligrosa de estas especies es capaz de matar, y de ahí la importancia de la diosa, a la que se invocaba para evitar las picaduras venenosas y sobrevivir a ellas. Cuando Seth amenazó a la diosa Isis, ella le envió siete escorpiones para protegerla. Además se muestra como enemiga del demonio-serpiente Apofis, que trata de interrumpir el recorrido de la barca solar que transporta a Ra, para que no pueda alcanzar el nuevo día. Por extensión, se consideraba que Serket tenía poder sobre todas las serpientes, reptiles y animales venenosos. Según los Textos de la Pirámide, era la madre de Nehebkau, el dios serpiente que protegía al faraón contra las mordeduras de estos reptiles. La mención más antigua de Serket se remonta a una estela funeraria encontrada en una tumba de la primera dinastía en Saqqara. También aparece mencionada en algunas invocaciones de los Textos de las Pirámides, el conjunto de textos religiosos más antiguos, grabados en las paredes de las pirámides a partir de la V dinastía. En ellos a veces se le da el nombre de “Señora de la Hermosa Casa”, una alusión a su papel en el proceso de momificación. Selkis había ayudado a Isis a cumplimentar las exequias de su esposo Osiris. Por extensión, también prestaba apoyo en los funerales de los hombres, y de ahí su papel en los ritos funerarios en compañía de Isis, Neftis (la oscuridad, la noche y la muerte) y Neith. Juntas, eran las "cuatro plañideras divinas". Al observar cómo la hembra del escorpión transportaba durante un tiempo las crías sobre su espalda, los egipcios vincularon a la diosa con a la madre del difunto, que amamanta a los muertos y les proporciona el alimento con el que vivir eternamente. Serket se convirtió así en una diosa protectora ligada tanto a los vivos como a los muertos. Invocada durante la ceremonia del embasalmamiento, su misión era proteger a Qebehsenuef, que a su vez guarda los intestinos de los difuntos depositados en vasos canopos. “Soy Qebehsenuef, Oh Osiris Ani, triunfante. He venido para protegerte. He recogido tus huesos y he reunido tus miembros. He traído tu corazón y lo he colocado en su trono dentro de tu cuerpo. He hecho florecer tu casa para ti, Oh tú que vives para siempre”. Howard Carter encontró una estatua dorada de la divinidad, especialmente hermosa, en la que es representada con los brazos extendidos en ademán protector en torno al cofre que contiene los vasos canopos de Tutankamón. La figura se encuentra hoy en el museo de El Cairo y, aunque se ha sugerido que podría haber sido moldeada a imagen y semejanza de Anjesenamón, esposa del faraón, no existe ninguna prueba de ello. En la tumba de la reina Nefertari, esposa de Ramsés el Grande, hay una hermosa pintura de Selket con un vestido rojo ajustado y largo hasta el tobillo. En la mano derecha sujeta un ankh, el símbolo de la vida, y en la izquierda sostiene el cetro, símbolo de dominio, bienestar y prosperidad. “Los dientes de Osiris Ani, cuya palabra es la verdad, son los dientes de Serket” (El Libro de los Muertos). Símbolo del calor del sol, representa la sexualidad femenina y es protectora de los matrimonios, la maternidad y la felicidad conyugal. Aparece también representada asistiendo a los nacimientos de dioses y faraones, como es el caso de Hatshepsut y Amenofis III, en compañía de la vieja diosa guerrera Neith. Como diosa de la fertilidad, era una de las divinidades que guardaban las fuentes del Nilo y velaba para que las crecidas se produjeran oportunamente. Por eso recibía el nombre de Señora de la Vida. También se la llamaba “la que da el aliento de vida”, o “la que facilita la respiración en la garganta”, porque, además de evitar la muerte por asfixia producida por la picadura del escorpión, es, por extensión, la que hace que el niño respire al nacer, y que el difunto lo haga en la otra vida. Por eso se la asociaba al oeste, punto cardinal que significa la muerte y el renacer. Aunque generalmente considerada una divinidad protectora, tenía también su lado oscuro: así como podía proteger a los justos contra las picaduras, también podía dejar morir a los malvados; su cólera era temible, y su furia vengadora enviaba serpientes y escorpiones contra aquellos que hubieran incurrido en su desagrado. Como encargada de castigar los crímenes, también se relacionó con la justicia. La fiesta se Serket se celebraba en el mes de Joiak, que según el cómputo moderno se extendía entre el 26 de noviembre y el 26 de diciembre de cada año. Originalmente la diosa fue adorada en el Delta, pero su popularidad se extendió y se le rindió culto en todo el país. No se han hallado templos dedicados específicamente a ella, pero sí contaba con un elevado número de sacerdotes a los que ella transmitía sus conocimientos médicos. Estos sacerdotes se ocupaban de modo muy especial de los casos de mordeduras y picaduras de reptiles e insectos mediante una combinación de medicina y sortilegios. A menudo se utilizaban amuletos con forma de escorpión que se colocaban en torno al cuello de un paciente que había sufrido una picadura mientras se pronunciaban las palabras rituales. Los niños llevaban unos anillos con un escorpión para protegerlos contra estos peligros. Los conjuros invocando la protección de esos animales se colocaban a la entrada de los templos y en placas dentro de los hogares además de en los amuletos. También había pendientes de escorpión que se elaboraban a base de diversos materiales. 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