Norman454

Aca los dejo unos consejos por parte de un comerciante que te van a ayudar mucho en caso que sufras uno de los tantos saqueos link: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=EnSV7h6Lx4g

Como bien sabemos, los taringueros de pura cepa, aquellos que no la embocan ni en la taza del baño. Necesitan si o si de una distracción para no rajarse un tiro en la zabeca. Y en este caso les traigo un apasionante hobby; El automodelismo! ¿Que es el automodelismo radio controlado? Consiste básicamente en vehículos radio controlados a escala, 1/16 – 1/10 – 1/8 – 1/5, son las mas habituales. Ahora mi pequeño lince, te preguntaras que siginifican estos números? Bueno, estos números representan el tamaño de nuestro vehículo, es decir, el primer numero el cual SIEMPRE será 1 representa el tamaño del vehículo real en cuestión, una referencia. El segundo numero nos dice cuantas veces, nuestro automodelo, será mas chico que el vehiculo real de referencia. Osea que por ejemplo: 1/10 quiere decir que nuestro automodelo es diez veces mas chico que el modelo real al cual estamos imitando. Esto no quiere decir que todos los automodelos deban ser iguales en su misma categoría, como dije anteriormente, los tamaños varian según su modelo de referencia. Por ejemplo, aca tenemos un Axial SCX10, escala 1/10 Y aca un monster truck, Traxxas Summit, escala 1/10. Como vemos los tamaños ni siquiera se equiparan y ambos pertenecen a la misma escala. Un rival mas justo seria el Axial Yeti XL, escala 1/8. Aun asi vemos que el Summit 1/10 sigue de frente al axial 1/8 con unos pocos gramos mas. Aca comparamos el Summit 1/10 con un HPI Savage Flux 1/8 y vemos como el Summit saca una ventaja considerable. (La monster mas chica es la Flux) Con esto llegamos a la conclusión que las escalas no se respetan estrictamente en las diferentes marcas asi que no se dejen engañar porque la escala sea mas grande no significa que sea mejor. Es mas, adelante veremos porque no son mejores los pesos pesados frente a los livianos. En este post nos vamos a centrar únicamente en los vehículos OFFROAD porque tengo experiencia con ellos y se de lo que hablo. Primero que nada, debemos saber que es lo que queremos. ¿Que clases de vehiculo/modalidad existen? Para empezar tenemos el Buggy. Es el mas barato (ojo, que los modelos “profesionales” son muy caros también) Se caracteriza por su reducido tamaño y peso. Son pequeños y livanos, lo que los hace extremadamente resistente. Tienen un centro de gravedad muy bajo y un despeje al suelo igual de bajo, asi que para usarlos se debe contar con una pista exclusiva para ello. Es muy difícil usarlos en campo abierto. Tienen ruedas pequeñas que lo hace muy manejable y particularmente difícil de que se levanten por no decir imposible. Podemos gatillar a fondo tranquilamente. No lo recomiendo para principiantes porque esta pensado para competir y si no tienen una pista, es un embole. El Truggy es una versión mejorada del Buggy que apunta a un uso mas intensivo, mas “jarcor” Es mas ancho, mas largo, un poco mas pesado, ruedas algo mas grandes y anchas. El despeje al suelo es un poco mas grande que el Buggy pero al ser mas ancho y largo, con ruedas grandes, el centro de gravedad se compensa y sigue siendo bajo. Es mas controlable que el Buggy pero al tener unas ruedas con mas superficie, cuando gatillemos a fondo vamos a sentir las consecuencias, tiene mucha mas tendencia a levantarse porque transmite toda la fuerza al suelo. A excepción del Buggy, el Truggy si puede usarse en campo abierto ya que tiene parrillas muy largas y es fácil elevar el despeje al suelo, incluso puede seguir a un Monster por la mayoría de los caminos. Sin embargo sus brazos largos pueden dar lugar a roturas. Es muy buena opción para iniciarse, no obstante, leer todo el post antes de elegir. Short course, estos vehículos son… podría decirse que un Buggy pero con bastante mas despeje al suelo y una suspensión convencional con un recorrido bastante largo a pesar de que su nombre “curso corto” diga lo contrario. Usan ruedas pequeñas y livianas pero con una estética mas lograda. No tienden a levantarse con el gatillo a fondo, son livianos y extremadamente duros. Son vehículos muy resistentes por lo que se ha convertido en el favorito para la iniciación. Ademas su uso en el campo abierto es muy aceptado, incluso para Hill climb pero claro a pesar de tener buen despeje al suelo no es suficiente para seguir a un Monster Truck por senderos dificultosos. Todo aquella persona que quiera iniciarse en el hobby debería pasar por uno de estos, sin lugar dudas. La mayoría los anhelan y agradecen haber llegado a este punto. Primero que nada en que se caracterizan los Monster Truck? En ser gigantes, pesados, altos y con ruedas enormes. Pues si, ustedes diran ¡Si, es lo que yo quiero! Pero tranquilo mi pequeño padawan. Si, es verdad, en escala 1/1 son lo mas! ¿Pero que pasa cuando montamos esa gran tematica en escala 1/10 o 1/8? El resultado es: ROTURAS. Cuando colocamos una rueda de 3.8” en una parrilla tan larga cualquier bache o piedra que cruce en la rueda terminara por haciendo una fuerza sobre la parrilla hasta 5 veces mas grande que con los vistos anteriormente. Y no olvidemos que el material sigue siendo plástico. El chasis es el mas grande de todos y las ruedas al hacer tanta fuerza sobre la parrila se produce una elasticidad que hace que trabaje todo el plástico. Es por eso que se usa plástico (si te lo preguntaste) si se usara metal habría menos elasticidad y menos amortiguamiento, esto se traduce en que los golpes serian MUY DUROS. Tienden a levantarse con mucha facilidad lo que dificulta el Hill Climb. El despeje al suelo es maravilloso, podremos pasar por todos lados y saltar cuanto queramos. Las ruedas tienen mucha superficie, patinan menos y transmiten mas fuerza al suelo pero son pesadas y los diferenciales sufren mucho el esfuerzo. Sin duda son muy divertidos pero son uno de los que mas mantenimiento requiere por el esfuerzo de los materiales. No son muy controlables especialmente con exceso de potencia, y si no esta bien alineada es imposible de llevarla a mas de 20km Recomendada para aquellos que les guste jugar al “mecanico”, apta para iniciarse en el hobby. Crawler. Estos tipos de vehículos están enfocados en un publico pequeño (me incluyo) Donde el esfuerzo, la potencia y la resistencia quedan en segundo plano. Tienen como prioridad imitar el realismo lo mas que se pueda. La mayoría de ellos usa diferenciales rectos, donde los palier no tienen movimiento y pasar a ser un eje recto. Como verán este sistema no es mas eficiente que las parrilas pero es mas realista, ese es el objetivo. Prácticamente son irrompibles porque alcanzan velocidades muy bajas, son livianos y no tienen mucho torque pero si una buena relación de transmisión. A menudo son Waterproof (a prueba de agua) se los puede sumergir por completo y lo mas importante es que solo existen los ELECTRICOS. Su despeje al suelo es regular, sus ruedas son bien proporcionadas acorde al modelo. Su resistencia a golpes y maltratos es muy baja, si se lo saca de su ambito. Son vehículos para circular por senderos rocosos , barro, agua, hill climb a baja velocidad. En definitiva son auténticos 4x4. Lo recomiendo mucho a nuevos aspirantes a este hobby, pero tiene que gustarle el crawl de antemano, conocerlo, porque estos automodelos no son nada versátil, solo sirven para lo que están hechos. De yapa: Muy bien, ahora que ya los conocemos, por donde empezamos… La eterna lucha Nitro o eléctrico? Cual debemos elegir? Al que le gusten los fierros la respuesta va a parecer fácil. Pero momento mi pequeño Simba! Primero veamos que es lo que tiene cada uno. Ambos tienen potencial de eso no hay duda. Empecemos por los motores nitro, o mas correctamente llamados, los motores GLOW. No confundamos algo pequeño y estético con algo moderno, es asi como mucha gente ajena al hobby lo ve. La realidad es que el motor glow es un muy anticuado motor 2 tiempos sin flaper que funciona de forma permanente, nosotros solo controlamos la entrada de aire (acelerador). No tiene chispa, en su lugar tiene una bujía incandescente que una vez que enciende el motor, el filamento no se apaga a causa del mismo calor del motor. La bujía debe ser calentada previamente con un calentador de bujía para que el filamento se encienda, caso contrario, nunca encenderá. Es por eso que este motor es literalmente imparable porque funciona solo y no hay forma de detenerlo salvo dejándolo sin aire o sin combustible. El carburador, mal nombrado por que de hecho no es un carburador sino un simple diafragma que limita la succión de aire y por ende el flujo de combustible (ya veremos por que) Hay modelos que si traen un “intento de carburador” pero su funcionamiento es mediocre. Por un costado entra la manguera de combustible que circula forzadamente por el empuje de los gases de escape. En el escape del motor esta situada una manguera que aprovecha parte de los gases de salida para ejercer presión en el tanque de combustible, dicha manguera sale del escape y entra sin reparos en el tanque de combustible. Y del deposito de combustible sale otra manguera hacia al carburador (que nombramos al principio) Entonces a medida que el motor acelera los gases de salida aumentan su flujo por lo tanto se ejerce mayor presión en el deposito lo cual empuja el combustible hacia el carburador, donde el diafragma por lógica ya se habrá abierto permitiendo mas entrada de aire para erosionar el combustible que llega forzadamente. Momento momento… señor McClure, ¿no es peligroso que los gases de salida de escape terminen en el deposito de combustible, que pasa si hay fuego? Buena pregunta, lince de las estepas ardientes del sur de las praderas rocosas de Madagascar justo donde delimita con el golfo persico de bolivia (Billy). Primero que nada, la aparición de fuego es bastante improbable en estos motores, además la cámara de expansión del silenciador es lo bastante grande como para disiparlo en caso de que suceda. Ademas veamos el diámetro del pico y la manguera por donde se ejercerá presión en el deposito… es demasiado pequeño! Los gases de salida tienen como prioridad siempre el escape. Incluso si hubiera fuego de por medio nunca podría circular por la pequeña manguera asi que no hay absolutamente ningún riesgo en ese sentido. Ademas recordemos que los gases de salida, como dije, tienen como prioridad el escape. En la manguera obtendremos, con suerte, solo un cuarto de todos los gases de salida. En pocas palabras, el motor sostiene su correcto funcionamiento a partir de un frágil, MUY FRAGIL, equilibrio entre la abertura del diafragma, la posición de las mangueras del escape al tanque y del tanque al carburador. Cualquier anomalía en alguna de ellas terminara por frustrarnos ya que el motor terminara funcionando para el orto (si si, leiste bien, para el orto) Entonces concluimos que el motor GLOW necesita de una paciencia muy importante (la cual yo no tuve) Es por eso que si piensan que carburándolo por vez primera ya esta todo joya y van a poder pistear como campeones, la historia es muy diferente. Es muy seguro que en todas las salidas tengan que carburarlo al llegar a la pista/campo y a partir de ahí varias veces mas en la misma salida. Porque como dije su funcionamiento se sostiene de un FRAGIL equilibrio que puede perturbarse incluso si una paloma se echo un caco a 5 kilometros de distancia. Es mas probable que terminen sintiéndose como un formula 1. Andando josha y to’ asi piola ameo ahí si anda re zarpado wacho. (si esta bien carburado son motores MUY potentes) Tambien estos motores tienden a aflojar todos los tornillos, la mayoría regula a unas 3000-5000 rpm, son demasiadas vibraciones. Si lo aceleramos puede llegar incluso a las 50000 rpm. Asi que requieren bastante mantenimiento después de usarlos. El combustible es bastante “sucio” y grasoso. Queda mugriento por todos lados, su limpieza es literalmente un dolor de chota. Y ojo que no te quede mugre en el filtro de aire porque se te raya el la camisa del cinlindro, te quedas sin compresión y chau motorcito. Recordemos que estos motores tienen una compresión muy alta. Me estaba olvidando de un detalle muy importante, el sistema de arranque. Los motores GLOW vienen con dos sistemas, pull start (el que tiras la piolita) Y los sistemas de roto start o arranque eléctrico (burro de arranque) Puede ser integrado como vemos aqui. O externo como este, que transmite la fuerza de giro a través de una varilla. La ventaja del arranque integrado es que casi siempre trae el calentador de bujía en el mismo sistema osea que nos ahorramos de andar con el calentador de bujía encima, solo hay que cargar con el arrancador, el cual debemos cargarlo. Un ejemplo de ello. En cambio con el externo debemos cargar con el roto start. Y también con el calentador de bujías. Dato para agregar, el calentador de bujías debe CARGARSE, sino no sirve al igual que el roto start también debe cargarse. El pull start, es el sistema mas simple, pero ojo! El calentador de bujías también debemos llevarlo en este caso y no olvidarse de cargarlo. No olvidemos que no siempre el motor glow arranca a la primer vuelta. Quizas debamos darle cuerda unas veinte veces para que arranque. Tambien es fácil de romper. Casi me olvidaba de un sistema de arranque, el cual traen la mayoria de los Buggys (punto muy en contra si queremos iniciarnos con un Buggy) Es la mesa arrancadora, que consiste basicamente en un burro de arranque pero externo, entonces lo que debemos hacer es colocar el Buggy (el cual tiene el volante del motor que sobresale un poco por debajo del chasis) arriba de la mesa arrancadora para mover el volante y que pueda hacer arrancar el motor. Algo asi. Como ven aca, la mesa arrancadora no es mas que un burro de arranque, grande, pesado y molesto, definitivamente el sistema mas ineficiente que hay. En conclusión el mejor sistema de arranque es el arranque eléctrico integrado. Solo debemos cargar con el arrancador, no hay que preocuparse por el calentador de bujías ni las vueltas que sean necesarias para ponerlo en marcha. Ni siquiera es necesario quitar la carrocería. ¿Que cilindrada debemos elegir? En cuanto a la potencia, el motor glow carece bastante de torque a bajas vueltas como todo 2T, toda su fuerza (y mucha) la tiene a régimen alto y es liberada de manera abrupta por lo que su control de trote no es nada proporcional. Mas bien solo “alto y bajo” haciendo que su manejo sea un tanto difícil para seguir un circuito y mas difícil para trepar una subida empinada. Estilo formula Off road. Bueno si ya han visto algunos modelos se habran dado cuenta que las cilindradas se miden mediante dos escalas. Pulgadas cubicas, por ejemplo: .21. Y centímetros cubicos, por ejemplo: 3.0cc Seguramente los centímetros cubicos ya los conocemos… pero que carajo significa ese .21?? Bueno, es el tamaño representado en pulgadas y pueden transformar dicho numero a centímetros cubicos de la siguiente manera. Multiplicando el 0.21 (en este caso, puede ser otro numero como .25) por 2.54 tres veces. Entonces nos queda asi: 0.21 x 2.54 x 2.54 x 2.54 = 3.44 cc Una vez que sean diamonds en este hobby y se hagan respetar ya no necesitaran hacer este calculo porque sabran reconocer las diferentes cilindradas. Ahora si. ¿Que cilindrada debemos elegir? Bueno primero, si ya decidimos que tipo de vehiculo queremos, Buggy, Truggy, Desert truck, Monster truck, Crawler. Antes que nada debemos que saber que mientras mas chica sea la cilindrada (1.5cc), mas difícil será la carburación, tampoco quiere decir que una cilindrada grande (5cc) sea fácil de carburar. Si elegimos un buggy, tenemos un punto a favor, como ya lo dijimos es muy liviano, tanto de chasis como ruedas. Para iniciarnos no necesitamos de un gran motor, sin embargo vienen buggys con motores bastante grande pero rondando los 2.0cc – 2.5cc ya tendremos nuestro automodelo controlable y potente. Si vamos por un Truggy, no hay mucha diferencia con el Buggy, salvo las nombradas mas arriba. En este caso, disponemos de ruedas un poco mas grandes pero muy livianas también, tenemos brazos mas largos, mayor distancia de ejes, mas ancho. Es bastante mas estable, aca si podemos pensar en una cilindrada grande. Mayor a 5cc. Pero no quiere decir que no podamos disfrutar de un motor 2.0cc. Al ser mucho mas controlable seguramente encontraran mejor la experiencia con un 2.0cc que uno mas grande. Recuerden que son principiantes. Los Desert Truck son los caballitos de batalla de este hobby, por su resistencia, despeje al suelo, estética y peso. Son vehículos para ir pisteando como campeones (gatillando) seguramente lo usemos para hill climb debes en cuando. A decir verdad con un motor de 3cc para arriba es totalmente suficiente. En este caso, si preferiría tener potencia extra porque son muy versátil y se pueden usar para todo. Monster Truck… aca se complica un poco el asunto, son bastante pesados por lo que un motor de 3.0cc para abajo se quedara chico. Pero también tiene un punto de gravedad mas alto y muchísima elasticidad. No olvidemos las enormes ruedas, unas ruedas de gran diámetro y ancho puede tomar mucha mas superficie por lo que con una vuelta de rueda ya corremos el riesgo de volcarnos. Lo que quiero decir es que un motor grande también es un dolor de cabeza porque se levantara todo el tiempo. Y un motor chico nos dejara muchas veces “con las ganas” En este punto, es realmente el factor humano quien hara la diferencia, se requiere mucha mas mano para estos vehículos. Recomiendo 3.0 – 3.5cc para arriba. Yo tuve un 2.5cc se disfruta también, no se confundan. Pero no se puede encarar grandes subidas. Crawler.. En realidad no existen crawlers para esta categoría porque como dije antes, los motores glow no tienen nada de torque a bajas y vueltas y el control de trote no es nada manejable. Ademas el motor necesita que circule aire para refrigerarse. Los crawlers siempre están estancados, un motor glow se fundiría en poco tiempo. Quiero agregar un dato, RECUERDEN, que las cilindradas tienen el mismo drama que la escala. Es decir, no siempre un motor 4.5cc andara mas que un 2.0cc ya que varia según cada fabricante, es solo un estimativo. La autonomía puede variar de 6 a 11 minutos por deposito. Parece muy poco pero sabiendo donde gatillar se hace bastante divertido, lo que no es divertido es el precio del combustible que parte por encima de los 600 pesos argentinos para 5 litros. De todos modos un bidon dura bastante. Recuerden que debemos dejar reposar el motor cada un tanque de uso para que se enfrie. Asi que no se puede usar de una manera alocada tampoco. Con esto sacamos que los automodelos con motor GLOW son solamente para personas con mano, paciencia y amor al hobby. No quiere decir que no podamos arrancar en este hobby con uno de estos pero lo mejor es dejarlos para mas adelante porque corremos el riesgo de quedar con “mal gusto” en la boca, haciendo que nos aleje de esta sana aficcion. Un par de videos para terminar. Ahora vamos con los eléctricos, que hay de los eléctricos? Mucha gente aun cree que los motores eléctricos son lentos, perezosos y sin fuerza (de gays) pero a ver… pongamos las cosas en claro. Un motor eléctrico, a pesar de ser muy simples y pequeños (simples a vista porque la electrónica que trae es bastante compleja) Hay quienes se niegan a la idea pero la verdad es que un motor eléctrico tiene mucho mas torque y aceleración que un motor glow para el mismo peso. Con la enorme ventaja de que su control de trote es total, estos pequeños motores responderán cuando nosotros lo queramos y de la forma que nosotros queramos. Y lo mas importante lo harán todas las veces de igual manera, no es necesario ningún tipo de ajuste, siempre responderá igual. Por ejemplo este pequeño amiguito es capaz de destrozar el acero templado de un diferencial en segundos. ¿Entonces que quiere decir, señor McClure, que los electricos le rompen el orto a los Glow? Buena pregunta, Billy, en lo funcional le dejan el ocote como un tubo de PVC, pero los electricos tambien conllevan sus desventajas. Como dije mas arriba tienen mucho pero mucho torque y si no se sabe dosificar terminamos con serias averias, desde las mas habituales que son las que arrancan los dientes de la corona: Hasta las mas serias, que son las roturas de diferenciales y palier. Pero atentos aca, no todos los electricos son destructores de transmision. Los que vimos arriba con la capacidad para hacer eso, son los motores Brushless. Y usted, mi estimado, se preguntara que joraca es un motor Brushless?. Si lo traducimos al idioma taringuero seria "nis llasbicoes" pero si lo traducimos al español significa "sin escobillas" Antes de seguir voy a decir que en el mundo electrico existen dos tipos de motores: el Brushless(moderno) y el Brushed(antiguo) Brushed significa la inversa del Brushless, "con escobillas" Empecemos por el Brushless, se trata de lo ultimo, mas moderno, mas eficiente, mas potente, mas duradero pero mas complejo. Se trata de un motor que funciona por conmutacion electronica. Es decir, que el eje gira sin intervencion de escobillas (carbones) para completar la conmutacion sino que lo hace de forma electromagnetica. Esto implica que en el eje no existe ningun tipo de rozamiento que pueda oponerse al giro del eje (correctamente llamado, rotor).A su vez al no existir rozamiento no desperdiciamos energia en calor. Es por eso que resulta mas eficiente, y tambien por eso que puede elevar las rpm en un segundo. Otro dato interesante es que la mayoria vienen sellados completamente porque no necesitan conectar el rotor con el exterior. El hecho de que venga sellado es muy ventajoso con la suciedad y humedad. Y tambien el ruido es mucho menor. Un motor Brushless no es tan simple como un motor Brushed al que solo lo conectamos a 12v y funciona. Aqui vemos que la conexion consta de tres cables. Dos de ellos son los comunes positivo y negativo pero tenemos un tercer cable. Ese tercer cable es el que trae la señal PWM, que significa modulacion por ancho de pulso pero realmente no tiene caso explicarla primer porque me da mansa japa y segundo porque pueden encontrar el principio de funcionamiento en google. El saberlo o no, no es importante, lo importante era la parte fisica que ya vimos. Ademas a nadie le interesa. Esto es un ESC (regulador de velocidad) es de aca donde iran conectado esos tres cables y quien aguantara todo el consumo que tenga nuestro motor, aparte de regular el trote, claro esta. Pero como tampoco nos interesa mucho la electronica me voy a limitar a colgar un foto y me alejare muy despacio... Momento momento... el motor Brushless es el que tiene mas potencia, torque, durabilidad, eficiencia, menor ruido, mas aceleracion y escaso mantenimiento. Entonces porque existe un motor Brushed? Que sentido tiene? Cual es la trampa de un motor Brushless? Donde esta la moto? y Candela? Muy bien, Billy, veo que el motor Brushless te ha despertado la curiosidad! (la concha de tu madre) Resulta que el poderoso motor sin escobillas es realmente caro de adquirir y caro de usar, ya veremos por que. Bueno es caro por el simple hecho de su construccion, donde se usan imanes de neodimio. Pero siendo francos, la parte realmente cara es el ESC, es alli donde trae su compleja electronica, donde tambien se puede programar el comportamiento del motor. Ahora, por que es caro de usar? Resulta que los motores Brushless mas potentes rondan un consumo continuo de 120 Amper. Lo cual es una cantidad inmensa de energia, por lo que requiere de unas baterias especiales, las mas usadas son las baterias LIPO, que son capaces de lograr grandes descargas, es por ello que son tan especiales. Pero aun asi un motor Brushless se come literalmente una LIPO en 6 minutos si no tenemos cuidado. Son motores que consumen una barbaridad de corriente. A ver, a ver, espera un poco salame, mas arriba me dijiste que los motores Brushless son mas eficientes y ahora me decis que te consumen hasta el agua del ñoba? Me estas boludeando? Te queres comer una denuncia, papa? Tranquilo mi pequeño lince estratosfericamente estratosfico, el asunto es asi, un motor Brushless tiene un gran consumo de energia a cambio de una gran entrega de potencia. El motor Brushed es capaz de gastar una LIPO casi en el mismo tiempo o un poco mas pero la entrega de potencia es muchisimo menor, sin contar el calor que desarrolla. Entonces si buscamos un motor Brushed mucho mas grande que sea capaz de entregar la misma potencia que un motor Brushless, que va a pasar? El motor Brushed va a entregar la misma potencia PERO su consumo sea seguramente tres veces el de un motor Brushless. Ahora entendes pelotudo por que es mas eficiente? No obstante, no todos los motores Brushless tienen las mismas prestaciones, veamos. Algo muy importante que debemos mirar en un Brushless son los KV? que mierda son los KV? KV significa Kilo-Volt, lo que significa RPM por voltio. El kilo-volt es basicamente el resultado del numero de espiras y del diametro en el bobinado del motor, osea de la construccion del motor. Los motores con un alto KV, se alimentan con menos tension pero demandan mas corriente. Mientras que los que tienen un bajo KV necesitan mas tension y menos corriente. Por ejemplo un motor con 11.000 KV si lo alimentamos con 4v, habria que multiplicar los KV con el voltaje para saber las rpm : 11.000 x 4 = 44.000 rpm. Alto no? pero como consecuencia de un alto indice de KV tendremos mucho menos torque. En este caso sirve solo para mover una helice pequeña, nada mas. Ahora si tenemos un motor de 1800KV y lo alimentamos con 11v, hagamos la cuenta... 1800 x 11 = 19800 rpm. Las rpm son menos de la mitad pero a cambio obtenemos suficiente torque para empezar a romper diferenciales y palier. Pasandolo a limpio... KV alto = Torque bajo/Velocidad alta KV medio = Equilibrio KV bajo = Torque alto/Velocidad baja Seguramente todos optarian por equilibrio pero en la realidad no se usa el equilibrio, se usan los KV bajos porque son re piolas y tienen todo lo que quieren la wachas (? Seguramente te habras quedado con la intriga de que son las baterias LIPO, no? Ahh no? Bueno, no importa, igual te lo voy a contar. Las baterias LIPO (Polimero de litio) Son un conjunto de celdas de 3.7v, las celdas simpre tienen ese valor (Puede variar, pero es la tension nominal). El caso de las LIPO es que los fabricantes unen varias celdas en serie entonces se obtiene bateria de hasta 6S (celdas) que corresponde a un valor de 22v. El caso es que las baterias lipo SIEMPRE son de 3.7v, si un flaco te dice "ahh no pero yo conozco una de 44v" lo que te esta diciendo el flaco es que es una bateria 12S (con 12 celdas) pero no tiene nada que ver, la LIPO siempre va a valer 3.7v. Si alguien quiere hacer una bateria de 46S es otro tema. Por ejemplo aca tenemos una bateria Turnigy 2S (7.4v) de 5000 mAh y 20C - 30C Bueno ya sabemos lo que son las celdas y seguramente muchos tambien sepan lo que son los mAh pero me chupa un huevo porque lo voy a explicar igual. 5000 mAh o 5 Ah. indica la capacidad de la bateria como referencia. Es decir que la bateria es capaz de entregar 5000 mA o 5 A durante el transcurso de 1 hora. He de ahi la sigla "H" que significa hora. ¿Pero que pasa si la sometemos a una carga de 10 A? Buena pregunta, pequeño saltamontes, a eso que te referis tiene relacion directa con los 20C especificados en la bateria. Ahora si me dejas de romper las bolas y me permitis terminar de explicar te vas a enterar. Resulta que el 20C (es solo un valor, puede ser mas alto, mas bajo) es el coeficiente de descarga de una bateria. Como veran tenemos dos valores de C, el primero es la capacidad de descarga de forma continua. Hagamos cuentas, para saber la descarga que puede dar una bateria se multiplica la capacidad por el coeficiente de descarga, osea 5000 mAh x 20C. Nos da un resultado de 100000 mAh o 100A, es decir que la LIPO puede entregar 100A de forma continua. Y el segundo coeficiente nos indica el pico maximo que puede entregar la bateria durante un tiempo limitado. Hagamos cuentas, nuevamente. 5000 mAh x 30C. Nos dice que es capaz de entregar 150 A en un pico de exigencia pero que no puede mantener por mucho tiempo. El hecho de que una bateria pueda entregar 100A pasa factura directamente en la autonomia, ahora les dejo tarea para la casa. Saquen la duracion de una bateria conectada a una carga de 100 A si su capacidad es de 5 Ah. (Con la carga de 10A la autonomía se reduce a la mitad porque consume el doble de 5A, lo cual significaba 1 hora. Entonces consumiendo 10A tenemos media hora de duración) Bueno con esto concluimos que la capacidad de las baterias nada tiene que ver con su consumo. Entonces cuando vean al pelotudo del vecino haciendo puente con la bateria de la camioneta a la bateria de la moto y se le acerque otro pelotudo a decirle que va a quemar todo ya saben quien es el verdadero pelotudo... Si vos, sos tan virgo y estas tan al pedo que andas vigilanteas a los viejos chotos en vez de estar acosando a alguna lincesa(? Nah mentira, la verdad ya la sabes, por mas que conecten 25 baterias de 120Ah a la zanelita, sabes que no va a pasar nada porque el consumo simpre es el mismo. Pero si el burro de arranca se llega a trabar se va a producir un corto circuito, y dejame decirte fiera, que un corto circuito con 25 baterias... te va a explotar hasta la manaos que tenes dentro de la heladera. Otro dato que me olvide de agregar es la carga, todas las baterías vienen con C de carga al igual que descarga, por ejemplo una LIPO de 5000mAh puede tener 4C de carga. Esto quiere decir que si disponemos de un cargador lo suficientemente potente podemos cargar la batería a unos 20A como maximo. Esto nos dice que la batería estará lista para volverse a usar al cabo de 15 minutos de carga. Tiempo suficiente para dejar descansar el motor y comerse unas buenas pitusas y la manaos explotada. La carga típica de todas las baterías es la misma que su capacidad, es decir, 1C. Osea que para cargar una batería de 5000mAh a 5A necesitamos 1 hora. Esa es la otra gran ventaja de las lipo, la carga rapida. Osea que se repite la misma historia que con el motor Brushless, todo es maravilloso pero donde esta la trampa? Bueno la contra de las LIPO, aparte de ser caras, es que son mas inseguras que la virginidad de tu hermana. Primero, nunca se deben descargar las celdas por debajo de 3.0v, el valor critico de una celda. Un cargador especial te indica el voltaje por celda si baja de 3.0v, pues entonzes te has cargado la bateria, tio. Para eso existen limitadores de tension que no permite que baje de dicho valor. Sin embargo son ajustables, lo mas aconsejables es configurar el corte a 3.3v como MAXIMO, porque a partir de los 3.5v la tension ya no cae de manera lineal sino que ante una exigencia puede caer facilmente a los 2.9v. Una vez cruzada la raya no hay vuelta atras. Lo mejor es desecharlas porque son muy propensas a incendiarse si las queremos cargar. Los ESC mas modernos y costosos traen el limitador integrado pero somos pobres, somos linces, somos legion. Segundo, las baterias lipos no se puede mojar porque tambien la haces pelota. Para que corno la voy a mojar? Como dije anteriormente hay vehiculos waterproof y cuando entra al agua, la bateria tambien entra, obviamente. Tercero, son famosas por explotar y prenderse fuego de la nada, tanto si la estas usando o solo la estas cargando. Si tenes baterias lipo, compra urgente esta bolsa ignifuga asi no se prende fuego el rancho. Tampoco se puede golpear porque explotan también. Y una de estas para tu RC, si no queres que te derrita todo. Si se fijan, es peor que romper un diferencial. Pero bueno mas alla de las quemaduras de tercer grado, son excelentes baterias, y si no te gustan despedite los motores Brushless, maquinola, porque son las unicas baterias que aguantan las exigencias. La autonomía de un motor Brushless es directamente proporcional al uso que le demos. Un solo pack de baterías de 5000mAh puede durarnos media hora pero si vamos a fondo todo el tiempo la autonomía puede bajar incluso a 5 minutos. Al igual que el motor Glow, se debe dejar reposar entre cada pack porque el motor por mas que sea eficiente, levantara calor. Asi que tanto Glow, como eléctricos están limitados en ese aspecto. Aunque por su puesto un eléctrico wáterproof podemos sumergirlo en agua tranquilamente para enfriarlo pero no es recomendable tampoco, a menos que seas un histérico/a que no pueda esperar 15 minutos. Les dejo un par de videos para cerrar. Ahora veamos como funciona un motor Brushed, como dije anteriormente, es anticuado y menos eficiente, entonces porque se sigue usando? Bueno la cuestión es que es muy barato y tiene una potencia y torque aceptable, necesitan mas mantenimiento que consiste en cambiar los carbones/escobillas pero la ventaja es que se compran con 2 pesos. El motor Brushed, o también llamado motor “con escobillas” a diferencia del Brushless la conmutación es mediante las escobillas es por ello que existe friccion, al existir friccion, existe calor. Cuando sube la temperatura el motor comienza a perder rendimiento y esa misma friccion también limita el movimiento del rotor. Entonces los motores brushed como mucho registran un máximo de 20000 rpm o alrededor. Las escobillas son una clara limitación mecánica que no permite alcanzar grandes velocidades. Para combatir el enorme calor que genera, el motor es abierto y la mayoría trae aletas para la ventilación y extraer el agua, ya lo vemos mas adelante. Entonces que? son una reverenda cagada? No del todo, primero que un motor Brushed cuesta la cuarta parte de un Brushless y no requiere baterías LIPO (caras), por consecuente no requiere un cargador especial (caro), en su lugar se pueden usar baterías NIMH y un cargador mas ordinario. Asi que empezando por el costo del motor y el ESC, mas baterías, mas cargador, nos ahorramos un dineral. La otra ventaja de un motor Brushed es que puede trabajar en ambientes extremos sin ningún problema, debajo del agua, repleto de barro y arena suelta. De todas formas después de eso requiere su respectivo mantenimiento, el cual es fácil de hacer. El motor Brushless, en cambio, no se lleva bien con el agua. Tambien cuenta con un trote magnifico, total, incluso se siente mejor que el trote de un Brushless. Especialmente a bajísima velocidad, ahí si esta claro que es superior a un Brushless. En cuanto a la potencia, pongan atención, el motor Brushed tiene muy buena aceleración y torque, claro que no esta por encima del Glow en aceleración pero en torque sigue estando por un paso adelante frente a varios motores glow. Entonces, el motor Brushed también tiene bastante fuerza. Lo que pasa es que al compararlo con el Brushless se queda muy atrás. Ahora sepamos entender de lo que es capaz un Brushless… Ni un motor Brushed, ni un Glow puede contra eso. Seguramente quedaron con cola mojada después de los videos, déjenme recordarles que arriba nombre las baterías NIMH, que diferencia tienen con las LIPO? Esta es una batería NIMH, como ven en las imágenes son simples pilas (celdas, al igual que las lipo) unidas en serie, cada celda es de 1.2v. No tienen nada de especial, es por ello que son tan baratas (no tanto…) La diferencia radica es que es menos delicada, al igual que el brushed puede sumergirse en el agua, puede golpearse, no tiene un nivel de voltaje critico, no se necesita un cargador especial, no explotan, no se prenden fuego. La desventaja es que, obviamente, no tiene una tasa de descarga lo suficientemente alta para saciar la sed de un Brushless, realmente desconozco la tasa de descarga de las NIMH ya que no son especificadas. Lo importante es que para los Brushed es suficiente. Los motores Brushed no tienen un consumo alto, lo de la eficiencia lo deje claro mas arriba. Por lo que con un solo pack, dependiendo de que vehiculo, dura bastante. Entonces los Brushed y las NIMH son la EXCELENCIA para los Crawler, que circulan a paso lento y entornos exigentes y tienen torque de sobra para estos pequeños crawler. Tambien para algunos Monster Truck, como el Traxxas Summit, un hibrido entre Monster y Crawler. Y asi concluimos con los electricos... y con toda la guia. Les dejo los videos correspondientes al Brushed. Para… para… a ver, capo, yo vine para que me ayudaras a entrar en el mundo del automodelismo pero me llenaste la cocina de humo, vieja. Lei todo y no entendí un carajo, a la final sali mas confundido de lo que entre. Me estas jodiendo, fiera? No vas a recomendar nada? Cual es el mejor? Y asi, hermanito querido, es este mundo. Una cagada realmente porque te hace odiarlo pero también te hace amarlo y perdonarlo. Ya en el final, voy a concluir a secas que un persona que se quiera iniciar en este hobby debe empezar por un electrico Brushed. Punto. Potencia justa, bajo mantenimiento y totalmente manejable. Si alguien quiere experimentar con un motor Glow, adelante caballero, yo les detalle todo lo que necesitaban saber, quizas les termine gustando o quizas no. Y un Brushless les va a resultar mucha potencia y van a ver que potencia en exceso no es para nada divertido. Mi primer RC fue Glow. Traxxas T-maxx 2.5 y lo vendi para comprarme un Traxxas summit (electrico), el actual, y ahora voy por un Axial Yeti XL (aparte del Summit) Pero bueno como todos sabemos para gustos no hay nada escrito, a algunos les gustan las rubias, las morenas, altas, bajas, los travas, etc... (lamentablemente nunca taringueros) La ultima recomendacion que les hago es que sea cual fuese el sistema que van a elegir, traten de comprar siempre TRAXXAS. No es la marca lider ni la mejor, sino que es la Toyota de los RC. Tiene muy buena reventa y es muy aceptada por el publico. Por ahora, con la traba a importaciones, no hay marcas que puedan competir, por ahora. Consideren comprar usados, los hay en buen estado a muy buen precio. Comprar un nuevo al precio que estan es una locura. Realmente queda MUCHO para escribir todavia, asi como lo ven ustedes, esta guia esta bastante resumida y he dejado varias cosas de lado que me gustaria agregar. Pero como taringa esta invadida por usuarios nivel 5 que no leen una chota, no da para escribir tanto y que enseguida quede en el olvido. Si el post tiene levante, hago una segunda parte con puestas a punto, mejoras, accesorios, servos, relacion de transmision, sistemas de refrigeracion, configuracion de doble motor, alineacion, mantenimiento especifico, modelos, marcas, repuestos e incluyo nuestro amigo faltante; El RC NAFTERO (si, caballero, no me lo habia olvidado) no lo inclui porque la mayoria vienen en escala 1/5 y son caros, claramente no es para principiantes pero son un caño y le dan de comer papita a los Brushless. Aca esta el regalo para los pro nivel 5. ¿Que taringuero, con corazon, se puede resistir a esto? No hice este post para recibir puntos, pero si crees que Jon Snow no merecía morir dejame unos puntines para honrarlo, y si te spoile el ultimo capitulo de la temporada cinco de Game of Thrones, volve mañana y dejame mas puntines, fiera.

Como andan, pumas de bengala? Taringueandola? Les muestro mi virgobiblioteca que hice con poca plata y totalmente a mi gusto. Soy un placido lector de PDFs, ya que es mas comodo y mucho mas simplificado leer en formato digital. Tambien resulta mas barato (no pago una mierda) Por contra tiene que cuando las lincesas llegan a tu antro/cueva/casa no hay nada que indique que sos un lince culto, entonces no es posible llegar a la copulacion con la femina. Entonces, javie? Se me ocurrio la idea de tener muchos libros asi bien flasheros, y comence el diseño con Sketchup. Nunca se me ocurrio postearlo asi que van a ver una laguna de fotos. Primero diseñe la parte de la casa donde iba a ir la biblioteca. Este fue el primer diseño. Fue algo arbitrario para activar la imaginación. Despues pinte un poquito la casa (use las texturas reales, pero salieron como el orto) Y aca esta el diseño final de la biblioteca. Aca ya lo posicione con las medidas reales de la casa. Asi que no tendria que haber inconvenientes para ubicarlo una vez armado. Es lo lindo del diseño 3D, te ahorras todas las sorpresas y todo sale como debe ser. Ahora es cuando se viene el bardo... Y EL PROCESOOOO? No saque fotos porque no tenia pensado postearlo. Cuando me di cuenta de que podia clavar un crap ya era tarde, ya estaba cortando los listones sobrantes, despues los repase un toque con la chanpla de mi vieja y ya quedo listorti. Pero bueno tampoco es mucha ciencia, vas al Easy, compras una planchuela, pedis que te la corten en las medidas señaladas y te vas para tu casa. Lo demas es medir, agujerear meter tornillo y listo, se arma solo. Sos inimputable hermano. Ahora llega lo triste. Como dije soy un lince que toda su vida leyó en PDF (me chupa un huevo los derechos de autor, lo se). Asi que los unicos libros que tengo son los que me pedian en la escuela, todos re berreta para mi gusto. Que picardia. Salvo por estos dos, el tercero lo lei en PDF (a pleno perro). Tiene una clara inclinación por El señor de los anillos. No es que me vuelve loco, pero me gusto. Me costo 700$ la planchuela (los cortes son sin cargo), los tornillos ya los tenia, la cinta de canto tambien la tenia. Asi que en definitiva no gaste una mierda y me quedo un mueble piola. Ahora el problema es que los precios de los libros son medio fuleros, asi que no se con que voy a llenar la virgoteca pero bueno, asi es la vida. Este es un lince (perro) cosmico que encontre y pinto como un buen adorno. Y este fue mi primer libro, recien cuando era apenas una maquinola a cuerda (a los 20 años). Gracias por pasar, vieja, deja algunos bits para colaborar con la ranchada.

Hola taringueros, linces, pumas, tigres, troesmas, maquinolas, robertos, gente rara sin hijos, etc... Bueno gente, voy a arrancar con un post review de unos auriculares que me quería comprar hace tiempo, los Sennheiser HD 280 Pro. Pero hay tan poca informacion en los foros que prácticamente tuve que comprarlos a ciegas, así que aporto mi granito de arena para que otra persona tenga una imagen mas clara antes de comprar. De todos modos aclaro que este review va dedicado a un uso cotidiano solamente. Vamos! Empecemos con el imprescindible unboxing de los mismos. Recién llegadito de OCA por mercado envíos. La cajita, un poco mas de cerca. La cajita abierta, como verán no trae muchos chiches. El auricular con su respectivo adaptador jack 6.3mm y con un manual de usuario. Nada de bolsas para llevar, aunque si somos realistas estos no son auriculares portátiles. Bueno en realidad este seria el segundo unboxing, por eso no trae el envoltorio del cable. Acá esta el primer unboxing pero solamente tome tres fotos así que van mezcladas con las actuales. El manual, por si alguien no sabe como ponérselos en la cabeza. Acá la tarjeta del local donde lo compre, a través de mercado libre. Gente muy amable y responsable que responde los mails, lo recomiendo por si alguien quiere comprarlo de ahí. Imagic. Acá vamos a mostrar un poquito la anatomía del producto. Se giran las dos orejas para adelante, NO para atrás. Hay que añadir no tienen nada de dureza al girarlos, por lo que si no se movió con la mas mínima fuerza es por que lo están haciendo del lado erróneo y obviamente no hay que forzarlos. Para abajo. Bueno esas y algunas mas son las combinaciones en las que se los puede dejar, que seguramente a nadie le importa lo se. Llego el momento, cabe aclarar que me gusta mucho la marca Sennheiser y estos son los que reemplazaron a mis anteriores HD 205. Así que voy a tratar de ser lo mas neutral posible y hacer de cuenta que no conozco la marca. Voy a empezar por el diseño y los materiales empleados en el mismo. Apenas abrimos el paquete nos vamos a encontrar con unos auriculares de un aspecto muy serio y robusto, ideal para el trabajo. Esta conformado totalmente de plástico y por supuesto las almohadillas tanto de las orejas como en la vincha superior. Es de color negro, un punto intermedio entre opaco y brillante, la vincha se inclina mas por el lado opaco. El tacto al tocar el plástico, vamos a sentir una superficie muy ligeramente granulada que lo diferencia de unos auriculares baratos, con solo tocarlos. El largo del cable es de unos 2,5 metros aproximadamente, estirados, y como se aprecia en la foto viene con parte del cable enroscado que queda muy bien en el diseño pero este no presenta mucha calidad de enroscado, por lo que conviene no estirarlo mucho y solo dejarlo de adorno, porque el espiral tiene tendencia a perder la forma. La parte del cable liso es también de muy buena calidad y muy robusto, grueso, mas grueso que el cable de alimentación de la notebook, pero a mi parecer carece de versatilidad. Al doblarlo mucho vamos a notar que el cable no vuelve a su forma original, queda doblado como se puede apreciar en algunas de las fotos de arriba. De todas formas es solo estética, es un cable que nunca se va a romper y ya que estamos en el tema aclaro que el cable NO es desmontable. Pero como dije es un cable que no se puede romper para el uso sedentario en el que están pensado estos auriculares. Si usted llega a romper el cable entonces es un animal! La ficha 3,5mm viene enchapada en oro al igual que su adaptador a 6,3mm. La ficha es de excelentísima calidad, en la marca Sennheiser no hay mucha variedad en cuanto a los Jack, de hecho es la misma que mis anteriores HD 205, con un poco mas de plástico del que lo sujeta y era de esperar por que el cable es mas grueso que los HD 205. Otro dato es que el cable que conecta en el auricular es muy robusto y no tiene nada de movimiento, cosa que pasa en otros auriculares. Lo que no me gusta mucho es la calidad de las almohadillas, primero he de decir que no son suaves pero tampoco son duras. No me gustan la calidad de las almohadillas porque en mi corto tiempo de uso he notado, osea es evidente, que las almohadillas se van a deformar en poco tiempo. Y bueno por ultimo la vincha, la cual tiene una flexibilidad espectacular que es claro que no se debilita con el tiempo. Es flexible tanto para abrirlo como para doblarlo de forma opuesta, aunque no tanto. Bueno ya dejando la parte constructiva de los auriculares vamos a seguir con lo que mas importa a todos, el sonido! Estamos frente a unos auriculares con una impedancia de 64 ohmios, no es una impedancia alta pero requerirá de una fase amplificadora para sacarles el máximo provecho. De todas maneras se comporta excelente con la salida de la notebook, en cuanto al celular dependerá de que modelo tengamos Igual dudo que alguien los use con un teléfono... pero crímenes macabros hay en todo el mundo. Posee una presión sonora de 102 dB (Decibelios) Algunos les parecerá poco frente a 110 - 112 dB de otros auriculares. Pero se escuchan fuerte, lo suficiente para comprometer la audición de la mayoría de las personas. Tampoco hay que fiarse mucho de este dato, pues mis anteriores HD 205 tenían una presión de 112 dB, que traducido correspondería teóricamente a un volumen 10 veces mas fuerte que el HD 280 Pro. obviamente partiendo de cero, osea 102 dB = 102 veces mas fuerte que 0dB, y 112 dB = 112 veces mas fuerte que 0 dB. Pero si vamos a la realidad los HD 280 Pro se escuchan mas fuerte y claro que los HD 205. Y sumando que son de 64 Ohm, osea son mas "duros" de mover que los HD 205 de 32 Ohm. Aunque también puede deberse al diseño circumaural cerrado que no deja escapar nada de sonido y haga a esos 102 dB mas eficiente que los 112dB Vamos con el sonido, como dije anteriormente este análisis esta hecho para un uso hogareño, un simple hobby de sentarse y escuchar buena música. Así que acá no van a ver Benchmarks de frecuencias, ni umbral de distorsión y tampoco los voy a hacer explotar. Empecemos con la poca referencia que encontramos en la web, que estos auriculares son de respuesta plana hay que aclararlo un poco a ese punto. En lo que a mi respecta, una mejor definición seria; sonido limpio, fiel al sonido original y fiel a los ajustes del ecualizado Osea que si queremos colorear los graves lo vamos a poder hacer y va a responder perfecto, igual con los agudos y medios. Muchos piensan que la respuesta plana se trata de unos auriculares aburridos, muertos que no son capaces reproducir música como el reggaeton por ejemplo. Y estan equivocados, de hecho reggaeton es uno de los mejores géneros que se aprecian en los HD 280 Pro. Loco no? De todos modos no quiero decir que sea igual que un auricular que coloree los graves por ejemplo. Si queremos escuchar electrónica vamos a notar que no se comporta bien con los "golpes" reproduce excelente las frecuencias graves pero esos golpes cortos y exactos no los toma casi. Cosa que un auricular que coloree los graves si lo tendría que hacer. Entonces unos auriculares "planos" como cree las mayorías de las personas vendrían a ser, justamente, mis anteriores HD 205. Que no destacan frecuencias ni por que las forcemos con el ecualizado. Bueno ahora que creo haber aclarado lo de respuesta plana, vamos a dividir en tres partes: graves, medios, y agudos. Y de paso voy a dejar el amplificador que use, nada mas ni nada menos que un Sony Genezi MHC-GTR8. Su salida amplificada basta de sobra para mover una impedancia de 64 Ohm. Graves: Esta es una de las mejores características de los HD 280 Pro y no tanto, lo aclaro mas adelante. Por empezar he de decir que si se lo ecualiza para ello llegan a ser exagerados los graves y ojo! me refiero a graves de verdad no como los "graves profundos" que dice en la descripción de casi cualquier auricular. En este caso use el Groove y el Z-Groove (características del equipo sony que colorea graves y agudos) y la verdad que exprime el auricular al máximo, tanto que literalmente las almohadillas comienzan a vibrar sobre nuestras orejas y ,dependiendo del tema, empiezan a causar molestias en el oído. Pero lo que no me gusto para nada es que si queremos darle graves hasta llegar a la distorsión se puede! y normalmente Sennheiser no es de ese tipo, hay auriculares que tienen cierto tope de grave y por mas que le sigamos dando no suenan mas que eso. De todos modos ninguno de nosotros va a matar los auriculares así pero me gustaría que tuviera un tope, nunca falta el pariente/amigo que viene y les saca la mierda! Los graves se probaron en música clásica, lenta, rock y reggaeton, también en electrónica pero como no colorea los "golpes" (que aclare anteriormente) no son auriculares apropiados para electrónica. En los demás géneros se portaron excelente, especialmente en rock donde es habitual que se mezclen todas las frecuencias. Medios: Normalmente la mayoría de la gente atenúa los medios porque siempre molesta y retumba en el tímpano, y estos no son la excepción, osea también te van a producir esa molestia y hasta ese soplido. Pero definitivamente con estos HD 280 Pro he podido llevar los medios considerablemente altos y se han escuchado con menos molestias que otros auriculares que he probado, igualmente todo depende del tema que escuchemos. No puedo decir que brilla en este aspecto, pero es bueno, es correcto. Se puede escuchar la mayoría de los temas sin apretar los dientes. Agudos: Los agudos son fuertes y largos, ese hermoso SSSsss ???? que sentimos sigue siendo muy bueno en estos auriculares. Por demás no puedo decir mucho, los agudos normalmente se escuchan excelente en casi cualquier auricular de marca. Creo no equivocarme que están a la misma altura que mis anteriores HD 205, de todas formas siento que aun le falta rodaje en cuanto a agudos. Pero es seguro que podemos llevarlos al máximo y no van a distorsionar, por lo menos no antes de que te quedes sordo. Destaco los agudos si se usan los auriculares para gaming. Acá va una aclaración; es crucial que los auriculares tengan su tiempo de rodaje, su "ablandamiento" por así decirlo. No se dejen llevar por la primera impresión, yo apenas los probé se escuchaban como unas latas, desequilibrado sin cuerpo, medios terribles, graves exagerados y agudos sin vida. Peor que mis anteriores HD 205, después de varias horas de uso el sonido comienza a cambiar y se nota. A estos HD 280 Pro aun le falta varias horas de rodaje. Llevo como unas 40 horas aproximadamente, teóricamente pasadas las 100 a 200 horas alcanza su punto caramelo. Pero a decir verdad ya se escuchan bastante bien, lo suficiente para sacar una vaga conclusión y por supuesto cada día se van a escuchar mejor. Ahora quería hablarles un poco de la comodidad de los mismos, la razón principal por la cual cambie mis HD 205 fue porque no los podía usar mas de 1 hora por la terrible incomodidad que tenían. Estos son circumaurales, rodean toda la oreja son cómodos y con excelente atenuación del sonido, la atenuación pasiva (sin música) es ideal para concentrarse cuando estudiamos o algo por el estilo. Con música a tope la atenuación es majestuosa! no van a escuchar absolutamente nada, de hecho si aplaudimos frente a nuestra cara lo mas fuerte que podamos no lo vamos a escuchar y doy fe de esto, se siente por el golpe de las manos pero el sonido no se siente. Pero bueno para lograr esta muy buena atenuación hace falta cierta presión sobre la cabeza, una presión que se siente luego de 1 hora y comienza a molestar después de 2 horas. Parece un tiempo corto pero creo que 2 horas ininterrumpidas es suficiente para cualquiera. Ademas todo depende de la persona, yo en verdad puedo tolerarlo hasta 3 horas pero ya se me hacen insoportables, lo ideal para mi es 2 horas. ACTUALIZADO: Sonido muy potente, con mucho cuerpo. Pero alcanza la distorsion a un nivel relativamente bajo, especialmente para un uso en discoteca, de todos modos la excelente aislacion basta para no llegar a un volumen muy alto. Probe los auriculares junto con mi equipo sony a tope para ver la aislacion y realmente es tremenda. Solo se siente las vibraciones pero nada de sonido. Bueno creo que ya hemos llegado al final de este review así que voy con la conclusión final -Calidad sonido: 9 -Potencia: 10 -Atenuación: 9 -Comodidad: 8 -Durabilidad: 8 Nota final: 8.8 Y como nunca puede faltar, una certificada Espero y les hayas gustado, cualquier inquietud consultarme por MP Los dejo con un temita de NTVG a ver si descubren el secretito! link: http://www.youtube.com/watch?v=30oa0b2mdUo&feature=kp