Como bien sabemos, los taringueros de pura cepa, aquellos que no la embocan ni en la taza del baño. Necesitan si o si de una distracción para no rajarse un tiro en la zabeca. Y en este caso les traigo un apasionante hobby; El automodelismo!
¿Que es el automodelismo radio controlado?
Consiste básicamente en vehículos radio controlados a escala, 1/16 – 1/10 – 1/8 – 1/5, son las mas habituales. Ahora mi pequeño lince, te preguntaras que siginifican estos números? Bueno, estos números representan el tamaño de nuestro vehículo, es decir, el primer numero el cual SIEMPRE será 1 representa el tamaño del vehículo real en cuestión, una referencia. El segundo numero nos dice cuantas veces, nuestro automodelo, será mas chico que el vehiculo real de referencia. Osea que por ejemplo: 1/10 quiere decir que nuestro automodelo es diez veces mas chico que el modelo real al cual estamos imitando. Esto no quiere decir que todos los automodelos deban ser iguales en su misma categoría, como dije anteriormente, los tamaños varian según su modelo de referencia.
Por ejemplo, aca tenemos un Axial SCX10, escala 1/10
Como vemos los tamaños ni siquiera se equiparan y ambos pertenecen a la misma escala.
Aca comparamos el Summit 1/10 con un HPI Savage Flux 1/8 y vemos como el Summit saca una ventaja considerable.
Con esto llegamos a la conclusión que las escalas no se respetan estrictamente en las diferentes marcas asi que no se dejen engañar porque la escala sea mas grande no significa que sea mejor. Es mas, adelante veremos porque no son mejores los pesos pesados frente a los livianos.
En este post nos vamos a centrar únicamente en los vehículos OFFROAD porque tengo experiencia con ellos y se de lo que hablo. Primero que nada, debemos saber que es lo que queremos.
¿Que clases de vehiculo/modalidad existen?
Para empezar tenemos el Buggy. Es el mas barato (ojo, que los modelos “profesionales” son muy caros también) Se caracteriza por su reducido tamaño y peso. Son pequeños y livanos, lo que los hace extremadamente resistente. Tienen un centro de gravedad muy bajo y un despeje al suelo igual de bajo, asi que para usarlos se debe contar con una pista exclusiva para ello. Es muy difícil usarlos en campo abierto. Tienen ruedas pequeñas que lo hace muy manejable y particularmente difícil de que se levanten por no decir imposible. Podemos gatillar a fondo tranquilamente. No lo recomiendo para principiantes porque esta pensado para competir y si no tienen una pista, es un embole.
El Truggy es una versión mejorada del Buggy que apunta a un uso mas intensivo, mas “jarcor” Es mas ancho, mas largo, un poco mas pesado, ruedas algo mas grandes y anchas. El despeje al suelo es un poco mas grande que el Buggy pero al ser mas ancho y largo, con ruedas grandes, el centro de gravedad se compensa y sigue siendo bajo. Es mas controlable que el Buggy pero al tener unas ruedas con mas superficie, cuando gatillemos a fondo vamos a sentir las consecuencias, tiene mucha mas tendencia a levantarse porque transmite toda la fuerza al suelo. A excepción del Buggy, el Truggy si puede usarse en campo abierto ya que tiene parrillas muy largas y es fácil elevar el despeje al suelo, incluso puede seguir a un Monster por la mayoría de los caminos. Sin embargo sus brazos largos pueden dar lugar a roturas. Es muy buena opción para iniciarse, no obstante, leer todo el post antes de elegir.
Short course, estos vehículos son… podría decirse que un Buggy pero con bastante mas despeje al suelo y una suspensión convencional con un recorrido bastante largo a pesar de que su nombre “curso corto” diga lo contrario. Usan ruedas pequeñas y livianas pero con una estética mas lograda. No tienden a levantarse con el gatillo a fondo, son livianos y extremadamente duros. Son vehículos muy resistentes por lo que se ha convertido en el favorito para la iniciación. Ademas su uso en el campo abierto es muy aceptado, incluso para Hill climb pero claro a pesar de tener buen despeje al suelo no es suficiente para seguir a un Monster Truck por senderos dificultosos. Todo aquella persona que quiera iniciarse en el hobby debería pasar por uno de estos, sin lugar dudas.
La mayoría los anhelan y agradecen haber llegado a este punto. Primero que nada en que se caracterizan los Monster Truck? En ser gigantes, pesados, altos y con ruedas enormes. Pues si, ustedes diran ¡Si, es lo que yo quiero! Pero tranquilo mi pequeño padawan. Si, es verdad, en escala 1/1 son lo mas!
¿Pero que pasa cuando montamos esa gran tematica en escala 1/10 o 1/8? El resultado es: ROTURAS. Cuando colocamos una rueda de 3.8” en una parrilla tan larga cualquier bache o piedra que cruce en la rueda terminara por haciendo una fuerza sobre la parrilla hasta 5 veces mas grande que con los vistos anteriormente. Y no olvidemos que el material sigue siendo plástico. El chasis es el mas grande de todos y las ruedas al hacer tanta fuerza sobre la parrila se produce una elasticidad que hace que trabaje todo el plástico. Es por eso que se usa plástico (si te lo preguntaste) si se usara metal habría menos elasticidad y menos amortiguamiento, esto se traduce en que los golpes serian MUY DUROS. Tienden a levantarse con mucha facilidad lo que dificulta el Hill Climb. El despeje al suelo es maravilloso, podremos pasar por todos lados y saltar cuanto queramos. Las ruedas tienen mucha superficie, patinan menos y transmiten mas fuerza al suelo pero son pesadas y los diferenciales sufren mucho el esfuerzo. Sin duda son muy divertidos pero son uno de los que mas mantenimiento requiere por el esfuerzo de los materiales. No son muy controlables especialmente con exceso de potencia, y si no esta bien alineada es imposible de llevarla a mas de 20km Recomendada para aquellos que les guste jugar al “mecanico”, apta para iniciarse en el hobby.
Crawler. Estos tipos de vehículos están enfocados en un publico pequeño (me incluyo) Donde el esfuerzo, la potencia y la resistencia quedan en segundo plano. Tienen como prioridad imitar el realismo lo mas que se pueda. La mayoría de ellos usa diferenciales rectos, donde los palier no tienen movimiento y pasar a ser un eje recto. Como verán este sistema no es mas eficiente que las parrilas pero es mas realista, ese es el objetivo. Prácticamente son irrompibles porque alcanzan velocidades muy bajas, son livianos y no tienen mucho torque pero si una buena relación de transmisión. A menudo son Waterproof (a prueba de agua) se los puede sumergir por completo y lo mas importante es que solo existen los ELECTRICOS. Su despeje al suelo es regular, sus ruedas son bien proporcionadas acorde al modelo. Su resistencia a golpes y maltratos es muy baja, si se lo saca de su ambito. Son vehículos para circular por senderos rocosos , barro, agua, hill climb a baja velocidad. En definitiva son auténticos 4x4. Lo recomiendo mucho a nuevos aspirantes a este hobby, pero tiene que gustarle el crawl de antemano, conocerlo, porque estos automodelos no son nada versátil, solo sirven para lo que están hechos.
De yapa:
Muy bien, ahora que ya los conocemos, por donde empezamos… La eterna lucha Nitro o eléctrico? Cual debemos elegir? Al que le gusten los fierros la respuesta va a parecer fácil.
Pero momento mi pequeño Simba! Primero veamos que es lo que tiene cada uno. Ambos tienen potencial de eso no hay duda. Empecemos por los motores nitro, o mas correctamente llamados, los motores GLOW.
No confundamos algo pequeño y estético con algo moderno, es asi como mucha gente ajena al hobby lo ve.
La realidad es que el motor glow es un muy anticuado motor 2 tiempos sin flaper que funciona de forma permanente, nosotros solo controlamos la entrada de aire (acelerador). No tiene chispa, en su lugar tiene una bujía incandescente que una vez que enciende el motor, el filamento no se apaga a causa del mismo calor del motor. La bujía debe ser calentada previamente con un calentador de bujía para que el filamento se encienda, caso contrario, nunca encenderá. Es por eso que este motor es literalmente imparable porque funciona solo y no hay forma de detenerlo salvo dejándolo sin aire o sin combustible. El carburador, mal nombrado por que de hecho no es un carburador sino un simple diafragma que limita la succión de aire y por ende el flujo de combustible (ya veremos por que)
Hay modelos que si traen un “intento de carburador” pero su funcionamiento es mediocre.
Por un costado entra la manguera de combustible que circula forzadamente por el empuje de los gases de escape. En el escape del motor esta situada una manguera que aprovecha parte de los gases de salida para ejercer presión en el tanque de combustible, dicha manguera sale del escape y entra sin reparos en el tanque de combustible. Y del deposito de combustible sale otra manguera hacia al carburador (que nombramos al principio) Entonces a medida que el motor acelera los gases de salida aumentan su flujo por lo tanto se ejerce mayor presión en el deposito lo cual empuja el combustible hacia el carburador, donde el diafragma por lógica ya se habrá abierto permitiendo mas entrada de aire para erosionar el combustible que llega forzadamente.
Momento momento… señor McClure, ¿no es peligroso que los gases de salida de escape terminen en el deposito de combustible, que pasa si hay fuego?
Ademas veamos el diámetro del pico y la manguera por donde se ejercerá presión en el deposito… es demasiado pequeño! Los gases de salida tienen como prioridad siempre el escape. Incluso si hubiera fuego de por medio nunca podría circular por la pequeña manguera asi que no hay absolutamente ningún riesgo en ese sentido. Ademas recordemos que los gases de salida, como dije, tienen como prioridad el escape. En la manguera obtendremos, con suerte, solo un cuarto de todos los gases de salida.
En pocas palabras, el motor sostiene su correcto funcionamiento a partir de un frágil, MUY FRAGIL, equilibrio entre la abertura del diafragma, la posición de las mangueras del escape al tanque y del tanque al carburador. Cualquier anomalía en alguna de ellas terminara por frustrarnos ya que el motor terminara funcionando para el orto (si si, leiste bien, para el orto)
Entonces concluimos que el motor GLOW necesita de una paciencia muy importante (la cual yo no tuve)
Es por eso que si piensan que carburándolo por vez primera ya esta todo joya y van a poder pistear como campeones, la historia es muy diferente. Es muy seguro que en todas las salidas tengan que carburarlo al llegar a la pista/campo y a partir de ahí varias veces mas en la misma salida. Porque como dije su funcionamiento se sostiene de un FRAGIL equilibrio que puede perturbarse incluso si una paloma se echo un caco a 5 kilometros de distancia. Es mas probable que terminen sintiéndose como un formula 1.
Tambien estos motores tienden a aflojar todos los tornillos, la mayoría regula a unas 3000-5000 rpm, son demasiadas vibraciones. Si lo aceleramos puede llegar incluso a las 50000 rpm. Asi que requieren bastante mantenimiento después de usarlos. El combustible es bastante “sucio” y grasoso. Queda mugriento por todos lados, su limpieza es literalmente un dolor de chota. Y ojo que no te quede mugre en el filtro de aire porque se te raya el la camisa del cinlindro, te quedas sin compresión y chau motorcito. Recordemos que estos motores tienen una compresión muy alta.
Me estaba olvidando de un detalle muy importante, el sistema de arranque. Los motores GLOW vienen con dos sistemas, pull start (el que tiras la piolita)
La ventaja del arranque integrado es que casi siempre trae el calentador de bujía en el mismo sistema osea que nos ahorramos de andar con el calentador de bujía encima, solo hay que cargar con el arrancador, el cual debemos cargarlo. Un ejemplo de ello.
En cambio con el externo debemos cargar con el roto start.
Y también con el calentador de bujías.
Dato para agregar, el calentador de bujías debe CARGARSE, sino no sirve al igual que el roto start también debe cargarse.
El pull start, es el sistema mas simple, pero ojo! El calentador de bujías también debemos llevarlo en este caso y no olvidarse de cargarlo. No olvidemos que no siempre el motor glow arranca a la primer vuelta. Quizas debamos darle cuerda unas veinte veces para que arranque. Tambien es fácil de romper.
Casi me olvidaba de un sistema de arranque, el cual traen la mayoria de los Buggys (punto muy en contra si queremos iniciarnos con un Buggy) Es la mesa arrancadora, que consiste basicamente en un burro de arranque pero externo, entonces lo que debemos hacer es colocar el Buggy (el cual tiene el volante del motor que sobresale un poco por debajo del chasis) arriba de la mesa arrancadora para mover el volante y que pueda hacer arrancar el motor. Algo asi.
Como ven aca, la mesa arrancadora no es mas que un burro de arranque, grande, pesado y molesto, definitivamente el sistema mas ineficiente que hay.
En conclusión el mejor sistema de arranque es el arranque eléctrico integrado. Solo debemos cargar con el arrancador, no hay que preocuparse por el calentador de bujías ni las vueltas que sean necesarias para ponerlo en marcha. Ni siquiera es necesario quitar la carrocería.
¿Que cilindrada debemos elegir?
En cuanto a la potencia, el motor glow carece bastante de torque a bajas vueltas como todo 2T, toda su fuerza (y mucha) la tiene a régimen alto y es liberada de manera abrupta por lo que su control de trote no es nada proporcional. Mas bien solo “alto y bajo” haciendo que su manejo sea un tanto difícil para seguir un circuito y mas difícil para trepar una subida empinada. Estilo formula Off road.
Bueno si ya han visto algunos modelos se habran dado cuenta que las cilindradas se miden mediante dos escalas.
Pulgadas cubicas, por ejemplo: .21. Y centímetros cubicos, por ejemplo: 3.0cc
Seguramente los centímetros cubicos ya los conocemos… pero que carajo significa ese .21?? Bueno, es el tamaño representado en pulgadas y pueden transformar dicho numero a centímetros cubicos de la siguiente manera. Multiplicando el 0.21 (en este caso, puede ser otro numero como .25) por 2.54 tres veces. Entonces nos queda asi:
0.21 x 2.54 x 2.54 x 2.54 = 3.44 cc
Una vez que sean diamonds en este hobby y se hagan respetar ya no necesitaran hacer este calculo porque sabran reconocer las diferentes cilindradas.
Ahora si. ¿Que cilindrada debemos elegir?
Bueno primero, si ya decidimos que tipo de vehiculo queremos, Buggy, Truggy, Desert truck, Monster truck, Crawler.
Antes que nada debemos que saber que mientras mas chica sea la cilindrada (1.5cc), mas difícil será la carburación, tampoco quiere decir que una cilindrada grande (5cc) sea fácil de carburar.
Si elegimos un buggy, tenemos un punto a favor, como ya lo dijimos es muy liviano, tanto de chasis como ruedas. Para iniciarnos no necesitamos de un gran motor, sin embargo vienen buggys con motores bastante grande pero rondando los 2.0cc – 2.5cc ya tendremos nuestro automodelo controlable y potente.
Si vamos por un Truggy, no hay mucha diferencia con el Buggy, salvo las nombradas mas arriba. En este caso, disponemos de ruedas un poco mas grandes pero muy livianas también, tenemos brazos mas largos, mayor distancia de ejes, mas ancho. Es bastante mas estable, aca si podemos pensar en una cilindrada grande. Mayor a 5cc. Pero no quiere decir que no podamos disfrutar de un motor 2.0cc. Al ser mucho mas controlable seguramente encontraran mejor la experiencia con un 2.0cc que uno mas grande. Recuerden que son principiantes.
Los Desert Truck son los caballitos de batalla de este hobby, por su resistencia, despeje al suelo, estética y peso. Son vehículos para ir pisteando como campeones (gatillando) seguramente lo usemos para hill climb debes en cuando. A decir verdad con un motor de 3cc para arriba es totalmente suficiente. En este caso, si preferiría tener potencia extra porque son muy versátil y se pueden usar para todo.
Monster Truck… aca se complica un poco el asunto, son bastante pesados por lo que un motor de 3.0cc para abajo se quedara chico. Pero también tiene un punto de gravedad mas alto y muchísima elasticidad. No olvidemos las enormes ruedas, unas ruedas de gran diámetro y ancho puede tomar mucha mas superficie por lo que con una vuelta de rueda ya corremos el riesgo de volcarnos. Lo que quiero decir es que un motor grande también es un dolor de cabeza porque se levantara todo el tiempo. Y un motor chico nos dejara muchas veces “con las ganas” En este punto, es realmente el factor humano quien hara la diferencia, se requiere mucha mas mano para estos vehículos. Recomiendo 3.0 – 3.5cc para arriba. Yo tuve un 2.5cc se disfruta también, no se confundan. Pero no se puede encarar grandes subidas.
Crawler.. En realidad no existen crawlers para esta categoría porque como dije antes, los motores glow no tienen nada de torque a bajas y vueltas y el control de trote no es nada manejable. Ademas el motor necesita que circule aire para refrigerarse. Los crawlers siempre están estancados, un motor glow se fundiría en poco tiempo.
Quiero agregar un dato, RECUERDEN, que las cilindradas tienen el mismo drama que la escala. Es decir, no siempre un motor 4.5cc andara mas que un 2.0cc ya que varia según cada fabricante, es solo un estimativo.
La autonomía puede variar de 6 a 11 minutos por deposito. Parece muy poco pero sabiendo donde gatillar se hace bastante divertido, lo que no es divertido es el precio del combustible que parte por encima de los 600 pesos argentinos para 5 litros. De todos modos un bidon dura bastante. Recuerden que debemos dejar reposar el motor cada un tanque de uso para que se enfrie. Asi que no se puede usar de una manera alocada tampoco.
Con esto sacamos que los automodelos con motor GLOW son solamente para personas con mano, paciencia y amor al hobby. No quiere decir que no podamos arrancar en este hobby con uno de estos pero lo mejor es dejarlos para mas adelante porque corremos el riesgo de quedar con “mal gusto” en la boca, haciendo que nos aleje de esta sana aficcion.
Un par de videos para terminar.
Ahora vamos con los eléctricos, que hay de los eléctricos? Mucha gente aun cree que los motores eléctricos son lentos, perezosos y sin fuerza (de gays) pero a ver… pongamos las cosas en claro. Un motor eléctrico, a pesar de ser muy simples y pequeños (simples a vista porque la electrónica que trae es bastante compleja) Hay quienes se niegan a la idea pero la verdad es que un motor eléctrico tiene mucho mas torque y aceleración que un motor glow para el mismo peso. Con la enorme ventaja de que su control de trote es total, estos pequeños motores responderán cuando nosotros lo queramos y de la forma que nosotros queramos. Y lo mas importante lo harán todas las veces de igual manera, no es necesario ningún tipo de ajuste, siempre responderá igual.
¿Entonces que quiere decir, señor McClure, que los electricos le rompen el orto a los Glow?
Pero atentos aca, no todos los electricos son destructores de transmision. Los que vimos arriba con la capacidad para hacer eso, son los motores Brushless. Y usted, mi estimado, se preguntara que joraca es un motor Brushless?.
Si lo traducimos al idioma taringuero seria "nis llasbicoes" pero si lo traducimos al español significa "sin escobillas" Antes de seguir voy a decir que en el mundo electrico existen dos tipos de motores: el Brushless(moderno) y el Brushed(antiguo) Brushed significa la inversa del Brushless, "con escobillas"
Empecemos por el Brushless, se trata de lo ultimo, mas moderno, mas eficiente, mas potente, mas duradero pero mas complejo. Se trata de un motor que funciona por conmutacion electronica. Es decir, que el eje gira sin intervencion de escobillas (carbones) para completar la conmutacion sino que lo hace de forma electromagnetica.
Un motor Brushless no es tan simple como un motor Brushed al que solo lo conectamos a 12v y funciona. Aqui vemos que la conexion consta de tres cables. Dos de ellos son los comunes positivo y negativo pero tenemos un tercer cable.
Esto es un ESC (regulador de velocidad) es de aca donde iran conectado esos tres cables y quien aguantara todo el consumo que tenga nuestro motor, aparte de regular el trote, claro esta. Pero como tampoco nos interesa mucho la electronica me voy a limitar a colgar un foto y me alejare muy despacio...
Momento momento... el motor Brushless es el que tiene mas potencia, torque, durabilidad, eficiencia, menor ruido, mas aceleracion y escaso mantenimiento. Entonces porque existe un motor Brushed? Que sentido tiene? Cual es la trampa de un motor Brushless? Donde esta la moto? y Candela?
Muy bien, Billy, veo que el motor Brushless te ha despertado la curiosidad! (la concha de tu madre) Resulta que el poderoso motor sin escobillas es realmente caro de adquirir y caro de usar, ya veremos por que. Bueno es caro por el simple hecho de su construccion, donde se usan imanes de neodimio. Pero siendo francos, la parte realmente cara es el ESC, es alli donde trae su compleja electronica, donde tambien se puede programar el comportamiento del motor.
Ahora, por que es caro de usar? Resulta que los motores Brushless mas potentes rondan un consumo continuo de 120 Amper. Lo cual es una cantidad inmensa de energia, por lo que requiere de unas baterias especiales, las mas usadas son las baterias LIPO, que son capaces de lograr grandes descargas, es por ello que son tan especiales. Pero aun asi un motor Brushless se come literalmente una LIPO en 6 minutos si no tenemos cuidado. Son motores que consumen una barbaridad de corriente.
A ver, a ver, espera un poco salame, mas arriba me dijiste que los motores Brushless son mas eficientes y ahora me decis que te consumen hasta el agua del ñoba? Me estas boludeando? Te queres comer una denuncia, papa?
Tranquilo mi pequeño lince estratosfericamente estratosfico, el asunto es asi, un motor Brushless tiene un gran consumo de energia a cambio de una gran entrega de potencia. El motor Brushed es capaz de gastar una LIPO casi en el mismo tiempo o un poco mas pero la entrega de potencia es muchisimo menor, sin contar el calor que desarrolla. Entonces si buscamos un motor Brushed mucho mas grande que sea capaz de entregar la misma potencia que un motor Brushless, que va a pasar? El motor Brushed va a entregar la misma potencia PERO su consumo sea seguramente tres veces el de un motor Brushless. Ahora entendes pelotudo por que es mas eficiente?
No obstante, no todos los motores Brushless tienen las mismas prestaciones, veamos. Algo muy importante que debemos mirar en un Brushless son los KV? que mierda son los KV? KV significa Kilo-Volt, lo que significa RPM por voltio. El kilo-volt es basicamente el resultado del numero de espiras y del diametro en el bobinado del motor, osea de la construccion del motor.
Los motores con un alto KV, se alimentan con menos tension pero demandan mas corriente. Mientras que los que tienen un bajo KV necesitan mas tension y menos corriente.
Por ejemplo un motor con 11.000 KV si lo alimentamos con 4v, habria que multiplicar los KV con el voltaje para saber las rpm : 11.000 x 4 = 44.000 rpm. Alto no? pero como consecuencia de un alto indice de KV tendremos mucho menos torque. En este caso sirve solo para mover una helice pequeña, nada mas.
Ahora si tenemos un motor de 1800KV y lo alimentamos con 11v, hagamos la cuenta...
1800 x 11 = 19800 rpm. Las rpm son menos de la mitad pero a cambio obtenemos suficiente torque para empezar a romper diferenciales y palier.
Pasandolo a limpio...
KV alto = Torque bajo/Velocidad alta
KV medio = Equilibrio
KV bajo = Torque alto/Velocidad baja
Seguramente todos optarian por equilibrio pero en la realidad no se usa el equilibrio, se usan los KV bajos porque son re piolas y tienen todo lo que quieren la wachas (?
Seguramente te habras quedado con la intriga de que son las baterias LIPO, no? Ahh no? Bueno, no importa, igual te lo voy a contar. Las baterias LIPO (Polimero de litio) Son un conjunto de celdas de 3.7v, las celdas simpre tienen ese valor (Puede variar, pero es la tension nominal). El caso de las LIPO es que los fabricantes unen varias celdas en serie entonces se obtiene bateria de hasta 6S (celdas) que corresponde a un valor de 22v. El caso es que las baterias lipo SIEMPRE son de 3.7v, si un flaco te dice "ahh no pero yo conozco una de 44v" lo que te esta diciendo el flaco es que es una bateria 12S (con 12 celdas) pero no tiene nada que ver, la LIPO siempre va a valer 3.7v. Si alguien quiere hacer una bateria de 46S es otro tema.
Por ejemplo aca tenemos una bateria Turnigy 2S (7.4v) de 5000 mAh y 20C - 30C
¿Pero que pasa si la sometemos a una carga de 10 A?
Buena pregunta, pequeño saltamontes, a eso que te referis tiene relacion directa con los 20C especificados en la bateria. Ahora si me dejas de romper las bolas y me permitis terminar de explicar te vas a enterar. Resulta que el 20C (es solo un valor, puede ser mas alto, mas bajo) es el coeficiente de descarga de una bateria. Como veran tenemos dos valores de C, el primero es la capacidad de descarga de forma continua. Hagamos cuentas, para saber la descarga que puede dar una bateria se multiplica la capacidad por el coeficiente de descarga, osea 5000 mAh x 20C. Nos da un resultado de 100000 mAh o 100A, es decir que la LIPO puede entregar 100A de forma continua. Y el segundo coeficiente nos indica el pico maximo que puede entregar la bateria durante un tiempo limitado. Hagamos cuentas, nuevamente. 5000 mAh x 30C. Nos dice que es capaz de entregar 150 A en un pico de exigencia pero que no puede mantener por mucho tiempo. El hecho de que una bateria pueda entregar 100A pasa factura directamente en la autonomia, ahora les dejo tarea para la casa. Saquen la duracion de una bateria conectada a una carga de 100 A si su capacidad es de 5 Ah.
(Con la carga de 10A la autonomía se reduce a la mitad porque consume el doble de 5A, lo cual significaba 1 hora. Entonces consumiendo 10A tenemos media hora de duración)
Bueno con esto concluimos que la capacidad de las baterias nada tiene que ver con su consumo. Entonces cuando vean al pelotudo del vecino haciendo puente con la bateria de la camioneta a la bateria de la moto y se le acerque otro pelotudo a decirle que va a quemar todo ya saben quien es el verdadero pelotudo... Si vos, sos tan virgo y estas tan al pedo que andas vigilanteas a los viejos chotos en vez de estar acosando a alguna lincesa(? Nah mentira, la verdad ya la sabes, por mas que conecten 25 baterias de 120Ah a la zanelita, sabes que no va a pasar nada porque el consumo simpre es el mismo. Pero si el burro de arranca se llega a trabar se va a producir un corto circuito, y dejame decirte fiera, que un corto circuito con 25 baterias... te va a explotar hasta la manaos que tenes dentro de la heladera.
Otro dato que me olvide de agregar es la carga, todas las baterías vienen con C de carga al igual que descarga, por ejemplo una LIPO de 5000mAh puede tener 4C de carga. Esto quiere decir que si disponemos de un cargador lo suficientemente potente podemos cargar la batería a unos 20A como maximo. Esto nos dice que la batería estará lista para volverse a usar al cabo de 15 minutos de carga. Tiempo suficiente para dejar descansar el motor y comerse unas buenas pitusas y la manaos explotada. La carga típica de todas las baterías es la misma que su capacidad, es decir, 1C. Osea que para cargar una batería de 5000mAh a 5A necesitamos 1 hora. Esa es la otra gran ventaja de las lipo, la carga rapida.
Osea que se repite la misma historia que con el motor Brushless, todo es maravilloso pero donde esta la trampa? Bueno la contra de las LIPO, aparte de ser caras, es que son mas inseguras que la virginidad de tu hermana. Primero, nunca se deben descargar las celdas por debajo de 3.0v, el valor critico de una celda. Un cargador especial te indica el voltaje por celda si baja de 3.0v, pues entonzes te has cargado la bateria, tio. Para eso existen limitadores de tension que no permite que baje de dicho valor. Sin embargo son ajustables, lo mas aconsejables es configurar el corte a 3.3v como MAXIMO, porque a partir de los 3.5v la tension ya no cae de manera lineal sino que ante una exigencia puede caer facilmente a los 2.9v. Una vez cruzada la raya no hay vuelta atras. Lo mejor es desecharlas porque son muy propensas a incendiarse si las queremos cargar.
Segundo, las baterias lipos no se puede mojar porque tambien la haces pelota. Para que corno la voy a mojar? Como dije anteriormente hay vehiculos waterproof y cuando entra al agua, la bateria tambien entra, obviamente.
Tercero, son famosas por explotar y prenderse fuego de la nada, tanto si la estas usando o solo la estas cargando. Si tenes baterias lipo, compra urgente esta bolsa ignifuga asi no se prende fuego el rancho. Tampoco se puede golpear porque explotan también.
Si se fijan, es peor que romper un diferencial.
Pero bueno mas alla de las quemaduras de tercer grado, son excelentes baterias, y si no te gustan despedite los motores Brushless, maquinola, porque son las unicas baterias que aguantan las exigencias.
La autonomía de un motor Brushless es directamente proporcional al uso que le demos. Un solo pack de baterías de 5000mAh puede durarnos media hora pero si vamos a fondo todo el tiempo la autonomía puede bajar incluso a 5 minutos. Al igual que el motor Glow, se debe dejar reposar entre cada pack porque el motor por mas que sea eficiente, levantara calor. Asi que tanto Glow, como eléctricos están limitados en ese aspecto. Aunque por su puesto un eléctrico wáterproof podemos sumergirlo en agua tranquilamente para enfriarlo pero no es recomendable tampoco, a menos que seas un histérico/a que no pueda esperar 15 minutos.
Les dejo un par de videos para cerrar.
Ahora veamos como funciona un motor Brushed, como dije anteriormente, es anticuado y menos eficiente, entonces porque se sigue usando? Bueno la cuestión es que es muy barato y tiene una potencia y torque aceptable, necesitan mas mantenimiento que consiste en cambiar los carbones/escobillas pero la ventaja es que se compran con 2 pesos. El motor Brushed, o también llamado motor “con escobillas” a diferencia del Brushless la conmutación es mediante las escobillas es por ello que existe friccion, al existir friccion, existe calor.
Cuando sube la temperatura el motor comienza a perder rendimiento y esa misma friccion también limita el movimiento del rotor. Entonces los motores brushed como mucho registran un máximo de 20000 rpm o alrededor. Las escobillas son una clara limitación mecánica que no permite alcanzar grandes velocidades. Para combatir el enorme calor que genera, el motor es abierto y la mayoría trae aletas para la ventilación y extraer el agua, ya lo vemos mas adelante.
Entonces que? son una reverenda cagada? No del todo, primero que un motor Brushed cuesta la cuarta parte de un Brushless y no requiere baterías LIPO (caras), por consecuente no requiere un cargador especial (caro), en su lugar se pueden usar baterías NIMH y un cargador mas ordinario. Asi que empezando por el costo del motor y el ESC, mas baterías, mas cargador, nos ahorramos un dineral.
La otra ventaja de un motor Brushed es que puede trabajar en ambientes extremos sin ningún problema, debajo del agua, repleto de barro y arena suelta. De todas formas después de eso requiere su respectivo mantenimiento, el cual es fácil de hacer. El motor Brushless, en cambio, no se lleva bien con el agua.
Tambien cuenta con un trote magnifico, total, incluso se siente mejor que el trote de un Brushless. Especialmente a bajísima velocidad, ahí si esta claro que es superior a un Brushless.
En cuanto a la potencia, pongan atención, el motor Brushed tiene muy buena aceleración y torque, claro que no esta por encima del Glow en aceleración pero en torque sigue estando por un paso adelante frente a varios motores glow. Entonces, el motor Brushed también tiene bastante fuerza. Lo que pasa es que al compararlo con el Brushless se queda muy atrás. Ahora sepamos entender de lo que es capaz un Brushless…
Ni un motor Brushed, ni un Glow puede contra eso.
Seguramente quedaron con cola mojada después de los videos, déjenme recordarles que arriba nombre las baterías NIMH, que diferencia tienen con las LIPO?
Esta es una batería NIMH, como ven en las imágenes son simples pilas (celdas, al igual que las lipo) unidas en serie, cada celda es de 1.2v. No tienen nada de especial, es por ello que son tan baratas (no tanto…)
La desventaja es que, obviamente, no tiene una tasa de descarga lo suficientemente alta para saciar la sed de un Brushless, realmente desconozco la tasa de descarga de las NIMH ya que no son especificadas. Lo importante es que para los Brushed es suficiente.
Los motores Brushed no tienen un consumo alto, lo de la eficiencia lo deje claro mas arriba. Por lo que con un solo pack, dependiendo de que vehiculo, dura bastante.
Entonces los Brushed y las NIMH son la EXCELENCIA para los Crawler, que circulan a paso lento y entornos exigentes y tienen torque de sobra para estos pequeños crawler. Tambien para algunos Monster Truck, como el Traxxas Summit, un hibrido entre Monster y Crawler.
Y asi concluimos con los electricos... y con toda la guia. Les dejo los videos correspondientes al Brushed.
Para… para… a ver, capo, yo vine para que me ayudaras a entrar en el mundo del automodelismo pero me llenaste la cocina de humo, vieja. Lei todo y no entendí un carajo, a la final sali mas confundido de lo que entre. Me estas jodiendo, fiera? No vas a recomendar nada? Cual es el mejor?
Y asi, hermanito querido, es este mundo. Una cagada realmente porque te hace odiarlo pero también te hace amarlo y perdonarlo.
Ya en el final, voy a concluir a secas que un persona que se quiera iniciar en este hobby debe empezar por un electrico Brushed. Punto. Potencia justa, bajo mantenimiento y totalmente manejable. Si alguien quiere experimentar con un motor Glow, adelante caballero, yo les detalle todo lo que necesitaban saber, quizas les termine gustando o quizas no. Y un Brushless les va a resultar mucha potencia y van a ver que potencia en exceso no es para nada divertido.
Mi primer RC fue Glow. Traxxas T-maxx 2.5 y lo vendi para comprarme un Traxxas summit (electrico), el actual, y ahora voy por un Axial Yeti XL (aparte del Summit)
Pero bueno como todos sabemos para gustos no hay nada escrito, a algunos les gustan las rubias, las morenas, altas, bajas, los travas, etc... (lamentablemente nunca taringueros)
La ultima recomendacion que les hago es que sea cual fuese el sistema que van a elegir, traten de comprar siempre TRAXXAS. No es la marca lider ni la mejor, sino que es la Toyota de los RC. Tiene muy buena reventa y es muy aceptada por el publico. Por ahora, con la traba a importaciones, no hay marcas que puedan competir, por ahora. Consideren comprar usados, los hay en buen estado a muy buen precio. Comprar un nuevo al precio que estan es una locura.
Realmente queda MUCHO para escribir todavia, asi como lo ven ustedes, esta guia esta bastante resumida y he dejado varias cosas de lado que me gustaria agregar. Pero como taringa esta invadida por usuarios nivel 5 que no leen una chota, no da para escribir tanto y que enseguida quede en el olvido. Si el post tiene levante, hago una segunda parte con puestas a punto, mejoras, accesorios, servos, relacion de transmision, sistemas de refrigeracion, configuracion de doble motor, alineacion, mantenimiento especifico, modelos, marcas, repuestos e incluyo nuestro amigo faltante; El RC NAFTERO (si, caballero, no me lo habia olvidado) no lo inclui porque la mayoria vienen en escala 1/5 y son caros, claramente no es para principiantes pero son un caño y le dan de comer papita a los Brushless.
Aca esta el regalo para los pro nivel 5. ¿Que taringuero, con corazon, se puede resistir a esto?
No hice este post para recibir puntos, pero si crees que Jon Snow no merecía morir dejame unos puntines para honrarlo, y si te spoile el ultimo capitulo de la temporada cinco de Game of Thrones, volve mañana y dejame mas puntines, fiera.
