perseoargento

estoy cansado de ver post sobre lo que hace o no chuck norris viejo aflojen al frikipedia por que me dijo chuck que o sino les vaa pasar algo como lo que les paso a los chicos estos que se burlaban de el fijense link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=dIgey9NLdhk&feature=player_embedded

no terrible!!! gracias nicacho!!! de haber sabido antes dejaba el gimnasio todo puede ser! yo me mato con dos horas de gimnasio ahora que lo pienso si te entras a unas copas se sienten los siguientes sintomas dependiendo del grado alcoholico de la bebida, como que soy el mas lindo(si las que entraron en la copeteada son las chicas nos ven lindos)soy el senseis de chuk norris, seagal y jet li y si quiero les gano con la punta del dedo meñique del pie y sentado mientras leo ese diario que tiene letras que se mueven (otro efecto) jajaja bueno ya que estamos prufundicemos un poco Causas, efectos secundarios y posibles soluciones(fuente: time´s new roman no era joda lo saque de mi casilla de hot mail) 01. Síntoma: Pies fríos y húmedos. Causa: El vaso está siendo agarrado en ángulo incorrecto. Solución: Gira el vaso hasta que la parte abierta quede hacia arriba. 02. Síntoma: Pies calientes y mojados. Causa: Ya te measte. Solución: Ve a secarte al baño más proximo. 03. Síntoma: La pared de enfrente está llena de luces. Causa: Te has caído de espaldas. Solución: Posiciona tu cuerpo a 90º con respecto al suelo. 04. Síntoma: Tu boca está llena de colillas de cigarros. Causa: Te has caído de bruces sobre el cenicero. Solución: Escupe todo y enjuágate la boca con un buen "gintonic". 05. Síntoma: El suelo está borroso. Causa: Estás mirando a través de un vaso vacío. Solución: Más de tu bebida favorita. 06. Síntoma: El suelo se está moviendo. Causa: Estás siendo arrastrado. Solución: Pregunta a dónde te llevan por lo menos. 07. Síntoma: Reflejo múltiple de caras mirándote desde el agua. Causa: Estás en el inodoro, intentando vomitar. Solución: Metete el dedo (en la garganta). 08. Síntoma: Oyes que la gente habla produciendo un misterioso eco. Causa: Tienes el vaso en la oreja. Solución: Deja de hacer el payaso. 09. Síntoma: La discoteca se mueve mucho, la gente viste de blanco y la música es muy repetitiva. Causa: Estás en una ambulancia. Solución: No moverse. Posible coma etílico o congestión alcohólica. 10. Síntoma: Tu padre está muy raro y todos tus hermanos te miran con curiosidad. Causa: Te has equivocado de casa. Solución: Pregúnta si te pueden indicar por dónde queda la tuya. 11. Síntoma: Un enorme foco de luz de la discoteca te ciega la vista. Causa: Estás en la calle tirado y ya es de día. Solución: Café y una buena siesta. para ser mas especifico y grafico el alcohol y sus sintomas link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=6Fzzz0I2pKg restrospecto link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=93GFNZdFJ9s lo mejor para recordar link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=w1SncLlRabM link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=CadWGzgR-c8&feature=related kung fu borracho pela como yo cuando era chico!!! link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=KwscF-P1oXA link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=Yj4GJfPsk6o&feature=related el hijo de unico de dios imperdible!!! link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=tRYCxJe-5_Y&feature=related comenten y opinen si quieren, salud!!! cita del filosofo y sociologo homero simpson : el wiski cuenta como cerveza... beber es malo!

y bue es cronica! que le vamos a hacer? lo sospeche desde un principio!!! este parece la 319 de punta alta- bahia blanca solo que este dice la positiva enves de el villarino!!! para el que preguntaba queda cerca de la concha de la lora(ver mas arriba) comenten opinen o pregunten como comentar a la paloma les recomiendo telurica apara enterarse de cosas raras que pasan o salen al mercado como este dispositivo anti radar policiaco

y bueno parace que obama y hilary clinton tienen su videito(mentira zonsito/a esto es mad tv) link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=qeWy164HiKA

Un recuerdo de las frases más famosas que se han dicho en la historia argentina. Fijate y leelas con mucha atención, vas a darte cuenta que no sólo las modelos de Pancho Dotto son las que están haciendo un enorme aporte a nuestra querida cultura. "¡Seguime Chango... seguime!" El periodista José De Zer de Nuevediario, inmortalizaba esta frase mientras perseguía extraterrestres, alienígenas y platos voladores acompañado de su fiel compañero y camarógrafo Chango. "Barrilete cósmico, ¿de qué planeta viniste?" Inolvidable frase del relator Victor Hugo Morales cuando Diego desparramó a seis jugadores y le convirtió el segundo gol a los ingleses en el Mundial del 86. "¡La puta, que vale la pena estar vivo!" Memorable puteada del actor Héctor Alterio en la película "Caballos Salvajes" logrando así uno de los mejores momentos en el rubro de puteadas del cine argentino "No me pidan que cabeceé, se los anticipo desde ahora" Recordada publicidad de Fútbol de Primera en donde un jugador se obsesionaba con su look al saber que en la cancha iban a llenar de cámaras de televisión. "Por lo menos, así lo veo yo" Latiguillo que el ex-árbitro devenido en conductor Guillermo Nimo ha utilizado durante años y años para justificar muchas, pero muchas de las boludeces que ha dicho. "¡Con las manos limpias!" Corría la década del 80 y Corso Gómez patentaba este slogan como propaganda de su partido político, el exitosísimo e influyente Partido Blanco de Los Jubilados "¡Puede fallar... puede fallar!" Frase que usaba el mentalista Tu Sam antes de cada uno de su trucos. En uno de ellos, Tu Sam casi mata a su propio hijo encerrándolo en una caja por varios minutos. Y bue, menos mal que él avisaba que podía fallar. "Vos... fumá " Carlos Calvo tiraba simepre esta frase haciendo de Carlín, el típico personaje de porteño chanta, canchero y mujeriego durante la recordada serie Amigos son los amigos. "Conmigo o sinmigo" Memorable frase que patentó Herminio Iglesias y que ha hecho que más de un miembro de la Real Academia Española tuviera ganas de cruzar nadando el Atlántico para enseñar nuevamente el idioma de la madre patria. "Toresani... buscame en Segurola y Habana que no me durás ni 30 segundos" Famosa frase del Diego después de un partido en el que se peleó con el Huevo Toresani. Ahí Maradona sacó su costado Villa Fiorito y quiso hacer un ring en su mismísima casa. "Los depósitos serán devueltos en la moneda en que fueron hechos" Era el mes de enero de 2002 y el presidente Duhalde nos hacía esta promesa luego de la implementación del corralito. "¡Conchita, podá la parra!" Frase que la mujer del odontólogo Barreda le repetía siempre a su marido y que según él fue una de las torturas psicológicas que lo llevó a cometer uno de los asesinatos más recordados de la Argentina. "El que apuesta al dolar pierde" Corría el año 1981 y el Ministro de Economía de la última dictadura militar, Lorenzo Sigaut, lanzaba esta frase que quedaría en la historia por su caracter visionario. "Dentro de poco llegaremos de Argentina a Japón en una hora volando en cohete por la estratósfera" Inolvidable frase de Menem demostrando que el vino riojano puede hacerte agarrar un verdadero pedo de aquellos. "¡Tengo vértigo en la cola!" Quizás una de las frases más gráficas del cine argentino. En la película Apariencias, el actor Favio Posca lanzó esta frase cuando caracterizaba a un personaje muy aputazado. "Si te gusta el durazno, aguantate la cáscara" Frase célebre de la actriz Florencia de La Vega que esconde un sutil mensaje sexual. Para los que no entendieron la frase vale recordar que Florencia no es mujer, es un travesaño. "... Dicen que soy aburrido" Con esta frase el Dr. De La Rúa logró llegar a la presidencia. A los publicistas que crearon esta campaña, se les escapó un pequeño detalle. El Dr. no era aburrido, sino que en realidad era un poco lento hasta para captar cualquier chiste "Boca Juniors es un cabaret" Diego Latorre tiró esta frase bomba luego de la famosa pelea entre los dos grupos de jugadores que dividían al plantel de Boca en el año 97. Muchos dicen que a Gambetita luego le pasaron factura por romper los famosos códigos del fútbol. "En 100 días prometo limpiar el riachuelo" María Julia Alsogaray y una de su tantas cuentas pendientes "Pamela... ¡Qué pan dulce!" .... Frase de publicidad en la que un tipo le miraba el culo a una mina mientras compraba pan dulce Pamela "No sé si con Maradona entrenamos, ¡pero comemos unos asados!" De un jugador de Mandiyú cuando Maradona era técnico. luegoel club quebro. "Cuando estoy desayunando le hablo a las tostadas" Graciela Alfano en una de sus más bizarras declaraciones "La vida es como Flavia Palmiero... Linda y puta" Frase del actor Fernando Peña "No, esto no es nada... io creo que me picó una avispa" Menem engañando a la prensa después de hacerse un face-lift. "Si querés llorar, llorá" Frase que patentó Moria Casán en su reality show. "No me peguen... soy Giordano" Del famoso peluquero cuando la barra de River lo cagó a trompadas "¿Qué gusto tiene la sal?...¡salado!" Carlitos Balá entreteniendo la mente de los niños Conocida en el ambiente como La Dama de Hierro del fútbol, Ripoll fue la autora intelectual de una frase vacía de sentimientos, pero colmada de realidad. "Racing ha dejado de existir", disparó, directo al corazón de los hinchas, en marzo de 1999. Hoy, sentada frente a Clarín, jura que se trató de una estrategia: "Había que movilizar a la gente, lo único que mantenía vivo a Racing. A partir de ese momento, 30 mil hinchas coparon el estadio y milagrosamente, en un plazo no mayor a 72 horas, la Cámara de Apelaciones revirtió el fallo. Y así, también milagrosamente, Racing volvió a jugar. "En este país tenemos que dejar de robar por dos años" Luisito Barrionuevo Billetera mata galan papa!!Jacobo Winograd dinosaurio... ¿vivo?"en la clasica entrevista que se realizo a un paleontologo creo que era sobre fosiles encontrados en el chocon o por ahi cerca "ay! me la como" es una manzanita refiriéndose a la cola de la Ritó A VOS NO TE VA TAN MAL, GORDITO... En 1987, el Presidente Raúl Alfonsín visitó la localidad de Chos Malal, Neuquén, y mientras pronunciaba un discurso, militantes de izquierda comenzaron a hostigarlo gritando que tenían hambre. El Presidente, advirtiendo entre ellos a una persona bastante voluminosa, rápido de reflejos exclamó, señalándolo con el dedo: 'A vos no te va tan mal, gordito...'

jajajajaj bueno lo tenia que mostar ba jate la ctm!!! que nunca me pase la ultima cena

Papel higiénico autolimpiador link: La fantasía de un robot Lo que le espera al marido si llega... no hay dulces!!! Me sueltas o te lo corto! Cuando un puercoespín estornuda, El perro guía Globos sorpresa! Demasiado firmes! Como se hacen los helados... Que alguien le diga que es un hongo!

te acordas de mi post anterior? http://taringa.net/posts/offtopic/2731767/Haciendo-una-Espada-Artesanal(con-fotos).html en base a eso ahora les traigo el escudo. De apoquito te vas convirtiendo en un caballero no? bueno aca va el post hemos encontrado, por fin, una forma sencilla y económica de fabricar un escudo curvo, perfectamente funcional, con pocos medios ¡y en su propia casa! Porque usted ya sabe que la base de un escudo es de madera, pero ¿de qué madera?Es de contrachapado Pero no, no se apresuren a comprar un contrachapado de 8mm en su tienda más cercana! ¡Compren mejor dos planchas de contrachapado de okumen de 4mm! Vamos a enseñar a todos nuestros amigos cómo preparar el escudo. Lo primero de todo es dibujar la forma deseada para el escudo y cortarla en las dos láminas. Cortarlas no le supondrá un gran problema: su sierra de calar atravesará estas planchas como si fueran mantequilla. Sabemos lo que está pensando, señora: luego las dos láminas no van a cuadrar bien, la que esté en la parte interior de la curva va a sobresalir por los laterales. Sí, señora, tiene usted razón. Pero no es problema si dispone usted de una buena lijadora, que se encargará de rebajar e igualar los bordes a la perfección. Y si no tiene una lijadora ¡tampoco importa! Puede usted curvar las láminas rectangulares y cortar la forma del escudo más adelante; pero nosotros nos preocupamos por usted, y no se lo recomendamos, porque entonces los bordes del escudo es más que probable que queden mal pegados entre sí; y además la sierra de calar no es tan sencilla de manejar en una superficie curva. Dígame, señora ¿cuántas veces ha medido usted la bañera y se ha dicho “Vaya, aquí no cabe un escudo; no podría ponerlo a remojo para curvarlo”? En realidad, no necesita poner completamente a remojo las planchas, es suficiente con darles una ligera ducha. En efecto, un par de horas en la bañera, recibiendo una buena ducha por ambas caras cada quince minutos ¡es más que suficiente para curvar la madera! Y usted pensará: ya, pero ¿qué exóticos y carísimos materiales necesitaré para curvar las planchas de madera. Y desde aquí le decimos: ¡Apenas ninguno! Porque, fíjese bien, y compare con los métodos que proponen otras marcas. Usted sólo va a necesitar: - Seis latas de la bebida o conserva que usted prefiera, eso sí, todas iguales. Y llenas. - Una pared para apoyar lateralmente tres de las latas. - Algo pesado para apoyar las otras tres, como una viga o una mesa volcada. - Tres tablas del largo del escudo, que, si no quiere comprarrecomienda obtener del desmantelamiento de uno de esos palets(estructura de madera) abandonados que salpican nuestras calles. - Objetos pequeños y pesados, hasta completar unos quince o veinte kilos. Idealmente pesas, pero seguro que usted tiene algo que puede servirle, como su colección de planchas antiguas, o esa enciclopedia en dieciocho tomos sobre la vida secreta de los ácaros que nunca ha sabido muy bien por qué compró. Puedo imaginar la cara que se les ha puesto al ver esta lista. Sin duda son cosas al alcance de cualquiera ¿verdad? Pero no me diga más: no se le ocurre cómo estos objetos pueden curvar su flamante escudo. Paso 1. Colocar las latas formando un triángulo ajustado a los laterales del escudo. Ambos lados deben estar sujetos lateralmente, para evitar que las latas puedan desplazarse hacia fuera: para eso sirve una pared por un lado, y, por el otro, algo pesado y recto, como una viga, o una mesa volcada. Paso 2. Colocar dos de las tablas sobre las latas. Paso 3. Colocamos una de las planchas de madera sobre esta estructura, y ajustamos bien la posición de las tablas. Con cola blanca, encolamos generosamente (más que en la imagen) la superficie de la plancha de madera, y colocamos la otra plancha encima, coincidiendo lo mejor posible. Paso 4. Colocamos la tercera tabla encima del invento, bien centradita, le ponemos unos pesos encima y ¡tachán! ¡El escudo se curva! Nos aseguraremos de que las dos planchas estén bien alineadas (luego no podremos cambiarlo) y fijaremos todo el perímetro con mordazas, para garantizar que queden bien unidas. ¡Y después de dejarlo secar 24 horas, obtendremos la base curvada para nuestro escudo! Sin más que darle una buena lijada para igualar los bordes, tendrá usted un escudo que será su orgullo y la envidia de sus vecinos. El escudo lágrima (2): Tapizando, que no es poco. Llega un momento en la fabricación de un escudo, en que no estás muy seguro de si te dedicas al armadureo o al arte pictórico. Ni chapa, ni metal, ni nada: te vas a poner a estirar lienzo sobre una madera para pintarlo después, cual novato aprendiz de Velázquez. Como ya hemos comentado, la resistencia del escudo viene dada por las capas de tela encolada más que por la madera. ¿Y qué tela vamos a emplear? Pues casi cualquier cosa nos valdrá: lino, loneta (lo que yo estoy usando), lienzo moreno (sea lo que sea eso)… En general, casi cualquier tela que tengas a mano con textura y grosor similar a una de esas viejas sábanas de hilo, o a la tela para cortinas. Una buena recomendación es ir a la tienda de tela y ver qué hay en oferta. ¿Cuántas capas? Pues de ninguna a dos por la parte de atrás del escudo (yo empleé una) y de tres a seis por el frente (yo he puesto seis) Cuantas más capas, más sólido (y pesado) será el escudo. Para cortar la tela, no hay más que dibujar la silueta del escudo sobre la misma, coger unas tijeras y… MAL: cortar siguiendo la silueta que has dibujado. BIEN: cortar dejando dos o tres centímetros de más, de forma que luego puedas doblar la tela y cubrir también el borde del escudo. Cortas tantas piezas iguales como capas de tela vayas a utilizar, y es entonces cuando te darás cuenta de la enorme cantidad de tela que lleva el escudo. MAL: Ya está, vamos a ir encolando esto. BIEN: Revisemos que no haya arrugas en la tela, y, cuando confirmemos que sí que las hay (que las habrá, siempre las hay) empleamos los métodos tradicionales para eliminarlas. Empezaremos por la parte de atrás (si es que vas a entelar la parte de atrás) Pones el escudo en algún sitio donde no importen las salpicaduras de cola, encolas generosamente MAL: y plantas la tela encima. BIEN: y también encolas con cuidado los bordes del escudo, y sólo entonces plantas la tela encima. Lógicamente, la tela hay que estirarla bien, asegurándote de que no quedan arrugas ni bultos. Doblas cuidadosamente los bordes, y los sujetas de forma que queden bien fijos mientras se secan. MAL: Usar pinzas para sujetar la tela en su sitio. Deja unas marcas muy raras, arrugas, y, sobre todo, deja toda la tela pegada por el otro lado del escudo. Sí éste es el método que yo usé. BIEN: Usar una grapadora (preferiblemente de tapizar) para fijar todo el perímetro de la tela sobre el borde. Una vez seca la cola, puedes dejar las grapas o quitarlas, lo que más rabia te dé (si las quitas, aunque pasen tu escudo por rayos X no se darán cuenta del anacronismo, y es que últimamente los criterios de autenticidad hilan muy fino) Una vez seca la tela de atrás, cortas la tela que sobra (con un cutter o unas tijeras; con los dientes mejor no) y pasamos a la parte frontal. MAL:Colocamos la primera capa de tela y Inmediatamente la encolamos y ponemos la siguiente. Esto también hará que se formen bultos y arrugas raros (y lo sé de primera mano) BIEN: Dejamos secar cada capa unas tres horas antes de aplicar la siguiente (aunque no queda del todo firme hasta más o menos 24 horas, con tres horas ya está lo bastante seca para poner la siguiente capa) Por supuesto, se corta la tela sobrante MAL: Esperas al final, y cortas todas las capas de golpe. Con la cola seca, se habrás convertido en una especie de cartón piedra que tendrás, prácticamente, que serrar. Más que nada, porque rompe las hojas de los cutters. Lo sé. Además, lo hace en domingo, cuando no hay nada abierto. BIEN: Vas cortando capa por capa. Yo recomiendo unas tijeras para cortar cada capa, y el cutter sólo para repasar al final del todo. MAL: Emplear abundantemente un cutter cuando no se te da bien, ya que acabarás llevándote rodajas de la capa anterior. BIEN: Manejar los instrumentos cortantes con una precisión proporcional a su agudeza. (Esto me recuerda aquel dicho de “mide con micrómetro, marca con tiza, corta con hacha”) Ya tenemos lista la base del escudo, pero es algo soso, así que habrá que pintarlo. Por motivos que, en realidad ignoro, todo el mundo recomienda la pintura acrílica mate. Lo cierto es que es cómoda de usar, puedes limpiar los pinceles con agua, y da buen resultado; pero advierto que parece haber muy poca variedad de colores. Harán falta dos (y hasta tres) capas de pintura para cubrir bien la tela. Lo habitual en este tipo de escudo es seguir diseños geométricos simples: a bandas, mitad y mitad, cuadrantes, cruces… Parece ser que lo más sofisticado de lo que hay constancia en cuanto a decoración de este tipo de escudos son los animales de algunos escudos (muy pocos) del tapiz de Bayeux; Cuando se empezaron a usar emblemas heráldicos, los escudos ya lágrima habían pasado de moda. Por supuesto, lo suyo es pintar antes las partes claras, y luego las oscuras; porque perfilar bien un borde en oscuro sobre claro es fácil; y hacerlo al revés… requerirá bastante más de dos o tres capas. Y lo sé, porque yo tuve que dar cuatro de la pintura blanca para hacer desaparecer las líneas auxiliares hechas con lápiz para el trazado de las franjas. Yo acabé pintando todo el interior de negro uniforme, y el exterior con franjas verdes y blancas (blanco pergamino, lo llaman) Por cierto, si el diseño es rectilíneo, no desperdiciéis la oportunidad de emplear cinta de carrocero. Ahorrará mucho trabajo de perfilado cuidadoso con un pincel fino; y puedes pegarla perfectamente sobre lo que ya has pintado (si está seco, claro) que no se llevará pintura. El escudo lágrima (3): Ya tenemos un escudo perfectamente pintado y seco; y llega el momento de cantearlo, por dos motivos: - Para que aguante mejor los golpes en el borde. - Y porque los bordes de la tela se han agurruñado bastante, y eso hay que esconderlo. Para cantear un escudo, se suele hablar de tres materiales: - Chapa metálica. Sin duda, es efectivo e histórico; pero se considera de mala educación. Cuando recibe golpes, se va mellando, y puede crear bordes afilados con los que tus compañeros de armas no quieren restregarse los morros. - Cuero crudo, habitualmente obtenido de mordedores para perros. Es la opción utilizada por el amigo Coalheart para su escudo. Queda extremadamente dura, y todo el mundo dice que es lo que mejor aguanta los golpes. - Cuero normal (curtido). La verdad es que yo había pensado en usar cuero crudo, pero es que tenía que ir a la curtiduría, y oye, ya que estoy aquí... Se supone que va bastante bien, pero que queda hecho unos zorros después de un poco de tunda. El cuero lo podéis comprar en tiras o en trozos grandes, que suele salir más barato. Yo compré un buen pedazo de vaqueta de unos 2,5mm de espesor, que servirá también para hacer el embrace. Para cortar tiras de cuero existen cacharros específicos, pero, para qué nos vamos a engañar: cuando una ha experimentado con diversos métodos de cortar chapa, seguro que tiene unas de éstas, y aunque la chapa no es que la corten muy bien, el cuero no se les resiste. Una pasadita con el matacantos para dejar los bordes suaves, y a por la parte sucia del tema. La vaqueta es un cuero bastante duro, para darle flexibilidad y poder cantear el borde del escudo, hay que ponerlo antes a remojo, bien sumergido en agua, hasta que deje de tener burbujas (señal de que ya está empapado del todo) Ojo: eso puede llevar unas horas, dejarlo a remojo la noche antes puede ser buena idea. Perla de sabiduría: manejar el cuero mojado con unos guantes de látex puede ahorrarte un par de días de dedos negros. No sé con que demonios estaba curtido o teñido ese cuero, pero no conseguí sacarlo de mis manos ni con aguarrás, ni con alcohol de quemar, ni con quitamanchas concentrado ("evitar el contacto con la piel" Como método de fijación, muy chulo yo, decidí pegar y remachar todo el canto. Nunca más. No voy a volver a hacer eso nunca más. Vale, no corres el más mínimo riesgo de que salte una tachuela del borde. Pero no os hacéis idea del trabajo de chinos que es. Primero, hay que taladrar cuero húmedo y escudo en los puntos en los que van a ir los remaches (en este caso, clavos de 3,5mm) Esto no es imprescindible, puedes clavarlos directamente, pero con un taladro y un sacabocados quedarán agujeros más resistentes que si pasas un clavo a lo bestia. Como al remachar tampoco vas a poder poner cientos de remaches, no puedes fijar los bordes en muchos puntos cercanos, así que tienes que usar piezas de cuero cortas superpuestas para que no tengan que curvarse demasiado. Bien, lograr tener todo el borde en ese estado es un curro tremendo. Cosa de tres horas, y eso con ayuda de Arant. Y aún falta lo más gracioso. Remachar semejante trasto. Los lectores habituales ya se tienen que conocer los pasos, pero como tengo una enorme cantidad de ilustraciones, ahí van otra vez: Paso 1 (er brinkindans): cortar el remache dejando el metal suficiente para que al aplastarlo forme un domo adecuado. Paso 2: No olvidarse nunca de este paso cuando remachemos sobre cuero o tela: colocar una arandela. Paso 3: Con la parte de atrás de un martillo de bola, vamos dándole por el borde al remache hasta formar una cabeza con forma de domo. Paso 4: Con la parte plana del mismo martillo, terminamos de alisar el remache. ¿Tiempo total para hacer esto por todo el borde del escudo? Pues unas dos horas dale que te pego, entre dos personas. ¿Quieres ver en directo lo que se tarda en colocar cada remache del borde del tambor, digo, del escudo? Si querés hacete una idea aproximada de lo que se siente, subi a tope el volumen de la pc link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=epfrwfxrojg&feature=player_embedded Finalmente, el resultado quedó bastante bien para mi gusto. Pero esto no se va a repetir. ¡Qué de curro! El escudo lágrima (4): A ver por dónde agarramos esto?! Y por fin llegamos a la recta final del escudo lágrima: el embrace. Hay numerosas escuelas sobre cómo hacer el embrace de un escudo. Incluso he encontrado esta interesante página dedicada al tema. Después de darle muchas vueltas, me decidí por las correas formando un cuadrado, de manera que se pudiera sujetar el escudo de múltiples formas. Un factor determinante fue, sin duda, que mi amigo que confía en el hierro lo recomendaba en un hilo de la AEEA. Sin embargo, un problema métrico-logístico se interpuso en mi camino: el retal de cuero que compré para el acolchado resultó ser demasiado pequeño. Así que al final opté por el clásico embrace en diagonal... con el que no hay quien mueva con soltura un enorme escudo como el mío. Un error, sin duda, así que me uno a la recomendación: para un inmenso escudo lágrima, haz un embrace en cuadrado. Lo primero que hay que preprarar es el acolchado, porque tu no quieres que los golpes que le caen al escudo por el otro lado se transmitan directamente a tu delicado brazo. Para hacer el acolchado, mides la longitud del brazo a proteger (ten en cuenta que tu fácilmente lesionable codo, tu huesuda muñeca, y el frágil dorso de tu mano, también están en contacto con el escudo) y cortas el tamaño adecuado en cuero suave, siendo más bien generosos con el cuero. Para acolchar puedes usar guata, lana, el relleno de un cojín viejo... lo que te dé la gana. Yo me decidí por acolchar con guata (más que nada porque no se apelmaza) y por coser una especie de almohadón independiente del escudo (con tela por el lado de dentro, que el cuero es más bien caro) No es en absoluto necesario. Es mucho más fácil clavetear directamente el cuero al escudo, con el relleno dentro; algo que, al fin y al cabo, vas a hacer de todas formas. Así que te haces con unas cuantas tachuelas de tapizar (también se llaman tachuelas de celosía) y con un martillo y paciencia vas fijando todo el borde del acolchado. Ojo, si estás clavando el cuero sin haber cosido antes, y el relleno es de trozos sueltos, asegúrate de colocar las tachuelas bastante juntas para que el relleno no se escape entre ellas. Una vez fijado el relleno, hay que colocar las correas del embrace. Yo utilicé tiras de 3,5cm de ancho, obtenidas del mismo cuero que empleé para el canteado. Para fijar estas tiras, nada de tonterías ni de sujecciones que puedan romperse. No, no, no, mucho mejor colocar algo que sea endiabladamente duro de poner, que uno tiene una imagen que cuidar. Remaches obtenidos de clavos de 5,5mm. Unos señores remaches, que requieren una radial para cortarlos con un mínimo de precisión. Se hace el taladro en el escudo, se pasa el clavo, se marca el punto de corte se saca, se corta, y se vuelve a introducir en su sitio para remacharlo (recuerda: arandela) Importante: el escudo no va a ser igual de ancho por todas partes, puede haber burbujas entre las maderas. Así que tienes que medir cada clavo por separado, no te vale una longitud única. Sobre todo con este grosor de remache, que no te da para muchas virguerías con el martillo. Las correas deben ser ajustables, por aquello de poder usar el escudo con el brazo desnudo, o con un gambesón, o con brazales, o con guantes... Lo más habitual es usar hebillas, pero dado lo difícil que es encontrar hebillas con un aspecto mínimamente histórico, decidí utilizar un método de ajuste un poco más rupestre. Con esto podríamos dar el escudo por terminado, pero la comodidad dicta que hace falta ponerle un tiracol, para poder descargar el brazo del peso de este trasto (que son 4,5kg, oiga) y para poder transportar el escudo cómodamente. De nuevo, hay diferentes formas de poner el tiracol. Yo lo coloqué en diagonal, de forma que fuera cómodo colgarse el escudo inclinado para marchar con él sin ir dando con la punta en el suelo constantemente. Es posible que me haya quedado algo corto, y que con gambesón y cota sea un tiracol algo escaso; en tal coyuntura, habrá que cortarlo y hacerle un empalme. El lector atento habrá visto en la foto anterior un extraño trozo de cuero remachado en mitad del escudo ¿verdad? ¿Y qué utilidad puede tener? Pues sí, es para colgar el escudo de la pared sin que se acaben deformando por el peso las correas del embrace. Y una vez más podríamos dar el escudo por terminado. Pero falta un pequeño detalle estético, absolutamente opcional, eso sí: pintar las cabezas de los remaches del mismo color que el escudo. Así además, aprovechas para cubrir todos los manchurrones y dedazos que has ido dejando marcados durante el proceso de canteado y remachado. La primera capa de acrílica tenderá a oxidar un poco los clavos y a tomar un tonillo rojizo. No problem, otra capita, y apañado. Y ahora, sí que sí, tenemos un escudo de lágrima, terminado, y listo para que el otro se ensañe a golpes con él y destroce todo este trabajo. Otros Post Mios: Hace tu espadahttp://taringa.net/posts/offtopic/2731767/Haciendo-una-Espada-Artesanal(con-fotos).html Hace la vainahttp://taringa.net/posts/offtopic/2768805/Fabricacion-De-Una-Vaina-De-Espada-(Con-Fotos).html Vaina de cuchillos http://taringa.net/posts/offtopic/2769133/Cuchiller%C3%ADa:-Una-Vaina-de-cuero-2-intentos--=-).html FUENTE:http://el-blindado-personal.blogspot.com Espero que les haya gustado!!!!!!!!!!!!!! el lunes agrego otro mas!!!

Construir una casa paso por paso (I) No hay que tener la carrera de ingeniero ni ser albañil de profesión para poder construirte tu propia casa. Con tiempo, ganas y un poco de ayuda puedes ponerte manos a la obra. En el caso de Wladimir Martín bastó con contratar, por algunos periodos, a un obrero o a un peón y los servicios de un estudio de arquitectura que le diseñó los planos de la casa. Esto le fue suficiente para poder terminar la obra. La planta baja o sótano El primer paso, una vez que contemos con el terreno, los planos y las licencias de obra es la excavación de la cimentación, ayudándonos de una retroexcavadora y un dumper, que puedes alquilar por días. El terreno de la fotografía tiene pendiente por lo que la cimentación está hecha en escalones para salvar esta irregularidad del terreno. En este caso, la tierra se fue depositando en la parte alta de la parcela que más tarde convertiremos en huerto. La profundidad mínima de la cimentación fue de 60 cm. Cuando acabamos con la excavación, ponemos el hormigón de limpieza, unos 10 cm. de grosor. Éste consigue que la superficie en la que se pondrá el forjado de hierro esté limpia facilitando el trabajo. Luego hay que poner varillas de rea y los estribos, mejor si ya están doblados. Éstos se colocan perpendiculares a las varillas (se pueden observar en la fotografía), manteniéndolas unidas y evitando que la cimentación se raje. El forjado del suelo se levantó con unos separadores de hormigón, de 10 cm., que alejan el hierro del fondo para que a la hora de hormigonear quede envuelto el hierro, una vez que el aparejador haya aprobado la obra. En esta casa se usó un argamasa blanda de 250 Kg. por cm2 mezclado con grava de 20 mm. Acabados los cimientos, se puede empezar a levantar el muro que sostendrá el forjado sanitario de la planta baja de la casa. La pared tiene 30 cm. de ancho y a partir de ella se hizo el sótano, pues al contar el terreno con una pequeña inclinación, no se podía trabajar directamente sobre el cimiento. En las paredes se practicaron unos agujeros en los que se introdujeron tubos de PVC (se puede observar en la fotografía) que airearán la zona cuando esté cubierto por el forjado. Para crear la escalera, del fondo de la cimentación sacamos unas varillas conocidas como "arranque de la escalera", del que partirá el hierro que forme la estructura. Una vez puestas las varillas de los pilares, colocamos las vigas. Éstas han de ser encargadas con anterioridad con la medida deseada, así nos las sirven cortadas y preparadas para usar. Entre las vigas se colocan las bovedillas, en nuestro caso de hormigón, pues el peso no era un inconveniente y resultan más económicas. Serán huecas, pero están cerradas en los extremos. En el mercado las encuentras ya así, para que el hormigón no se cuele en la planta baja a la hora de hormigonear. En este momento es en el que se crea el perímetro de la casa con zunchos de varillas sobre las vigas. Los desagües se unen por debajo de la planta y se instalan los tubos (en rojo en la fotografía) por los que circula la corriente eléctrica y el teléfono. Las esquinas del perímetro están solapadas con “L” del mismo material. Las vigas llegan hasta el zuncho para que queden bien sujetas pero entre las bovedillas y el perímetro hay un mahón. Sobre las vigas, saliendo del perímetro, se colocan los negativos, varillas que impedirán que cedan en el momento de darles carga, y un mallazgo que cubre toda la superficie. Algunos términos * Bovedilla: bóveda pequeña que se forja entre viga y viga del techo de una habitación, para cubrir el espacio comprendido entre ellas. Antiguamente se hacían de yeso; hoy se hacen de ladrillo u hormigón (RAE). * Cimentación: el elemento intermedio que permite transmitir las cargas que soporta una estructura al suelo subyacente, de modo que no rebase la capacidad portante del suelo y que las deformaciones producidas por éste sean admisibles para la estructura (Ingenieríarural.com). * Dumper: la denominación de dumper comprende una determinada gama de vehículos destinados al transporte de materiales ligeros, cuya característica principal consiste en una caja, tolva o volquete basculante para su descarga (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales). Construir una casa paso por paso (II) Con la cimentación y el forjado del sótano terminados, iniciamos la construcción de las dos plantas de la casa. Levantando las paredes y terminando toda la estructura con las ventanas y los balcones la fachada exterior estará terminada. Planta baja y paredes Para crear los pilares de hormigón las varillas verticales se recubren de un armazón del mismo material. La parte inferior es la zona que sufrirá más peso así que, para que no se abra el pilar, se colocan más estribos por metro que en la parte más alta. El zuncho perimetral del forjado de la planta baja atraviesa el pilar para que quede todo fijo al hormigonear. Alrededor de todo el zuncho se coloca un tabiquillo simple de mahón hueco que marca la altura hasta la que llegará el hormigón. Antes de verterlo, mojamos las bovedillas para evitar que el hormigón se seque prematuramente al entrar en contacto con las piezas y, por el contrario, vaya fraguando poco a poco, que es lo correcto. Con el forjado de la planta baja ya hormigonado, levantamos las paredes de la planta. En la parte superior de las ventanas ya está el cajón donde quedará el rollo de la persiana. La casa va adquiriendo forma. A los lados de las ventanas, al no tener por arriba apoyo para las vigas, hacemos pilares con geros sobre los que va a recaer el peso. Para iniciar la construcción del piso superior colocamos las semivigas que soportamos con puntales sobre tablones. Los puntales se alquilan por unidad y día, en este caso 300 metros durante dos meses. Siguiendo los planos del arquitecto, montamos el forjado de hierro con doble mallazo de 15 x 15 cm. Y, con la aprobación del aparejador, iniciamos el hormigoneo. Para que quede todo liso, forramos las maderas con planchas de melanina. Con el fin de delimitar hasta donde llegará el hormigón, que echaremos con un cubilote, en esta ocasión pondremos tablones porque, al ser la base de madera, el mahón está descartado. El voladizo está hecho de melanina blanca y el hueco de la escalera lo delimitamos con tablones de madera en lo que se está convirtiendo en el suelo de la primera planta. A medida que la altura de la casa aumenta vamos elevando los pilares, pues tienen que acabar en el techo de la vivienda. El hormigón lo extendemos con rastrillos, pero, cuando esté casi acabada la casa, haremos un cubrimiento con mortero para nivelar todo el piso y poder colocar las baldosas sin problemas. El voladizo se soporta con maderas y con ranas, piezas que puestas a cada lado de la pared ayudan a que todo quede bien agarrado. El hormigón debe estar apuntalado 27 días, que es el tiempo que necesita para fraguar completamente. Durante este tiempo prácticamente es imposible pasar por dentro de la vivienda porque está llena de puntales. Con los voladizos acabados podemos terminar también el tejado, siguiendo el mismo procedimiento que para hacer la planta primera. Por dentro, en esta caso, hacemos tabiques conejeros. La estructura de la casa está acabada, es el momento de los detalles más importante de la fachada. Los pilares del exterior los queremos lisos, así que nos ayudamos de un tubo de cartón plastificado por dentro (en la foto se aprecia uno). Lo colocamos por encima de la armadura de hierro, como si fuera un forro, para que el tubo haga de molde. Lo llenamos de hormigón y lo dejamos secar hasta el último día, cuando acabemos la obra, en el que quitaremos el cartón. Para que las paredes agarren bien el mortero a la hora de enfoscar la parte baja, ponemos una pintura aislante y elástica. Lo que usamos es poliuretano líquido, que tiene una elasticidad del 700%. Tras una primera capa, ponemos encima una rejilla de fibra de vidrio sobre la que damos una nueva capa de la pintura. Cuando está seca, le damos la última capa sobre la que se tira arena de sílice que ayudará a que la superficie quede granulada facilitando el agarre del mortero, al que añadimos látex líquido para asegurarnos de que ocurra. Para cerciorarnos de que el mortero no se caiga de las paredes, pusimos cemento cuando ya estaba seco, aumentando así la resistencia también a la humedad. Acabaremos por fin con la obra de la fachada al terminar el balcón. Para protegerlo de la humedad, lo cubrimos con tela asfáltica, ayudándonos de un soplete, que subiremos hasta la pared para que no entre el agua. Sobre la tela damos tres capas de caucho, poniendo entre la primera y la segunda fibra de vidrio a modo de lona para evitar las grietas. Bajo la tela asfáltica primero se coloca un aislante térmico. Para conseguir que la distancia entre las baldosas del exterior de las terrazas sea la misma, se utilizan unas crucetas, en este caso de 10 mm. de separación. La acera de la casa es el último detalle del exterior. Para que adquiera la altura deseada, utilizamos una mezcla de hormigón y escombros y, por encima, el mallazo. Las baldosas serán lo último que coloquemos, después de nivelar el suelo con mortero una vez que el interior esté acabado. Como aún queda trabajo dentro de la casa, no nos arriesgamos a romper alguna. Algunos términos: * Enfoscar: revestir con mortero un muro (RAE). * Fibra de vidrio: es un material obtenido al hacer fluir vidrio fundido a través de una pieza de agujeros muy finos (espinerette). Al solidificarse tiene suficiente flexibilidad para ser usado como fibra. Es un buen aislamiento térmico, inerte ante ácidos y soporta altas temperaturas (Wikipedia). * Fraguar: dicho de la cal, del yeso o de otras masas. Trabar y endurecerse consistentemente en la obra fabricada con ellos (RAE). * Mortero: conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua, que puede contener además algún aditivo (RAE). * Poliuretano: resina sintética obtenida por condensación de poliéster y caracterizada por su baja densidad (RAE). * Puntal: es una pieza cilíndrica alargada, de dimensión y material variables, cuya parte inferior está arraigada a una estructura firme, que no se moverá (Wikipedia). * Tabique conejero: tabique que se construye apoyando los ladrillos parcialmente sobre los inferiores, solamente por sus extremos, por lo que permite dejar huecos abiertos regularmente repartidos (Soloarquitectura). * Tela asfáltica: material recubierto de asfalto que se usa como impermeabilizante (RAE). * Voladizo: saliente macizo de las paredes o edificios (RAE). Construir una casa paso por paso (III) Con la fachada exterior terminada, el interior de la vivienda centra todos nuestros esfuerzos. Colocar el cuadro de mando, los sanitarios, los azulejos, ventanas y puertas serán los últimos detalles para hacer la casa habitable. Obra en el interior Los marcos de madera para las puertas tienen dos manos de xilamón fondo, para protegerlos de la humedad, y están sujetos a la pared con yeso mezclado con cemento. El cuadro eléctrico de la casa también está ya montado. El inodoro se ha colgado a la pared usando el sistema de cisterna empotrada, que, aunque resulta algo más caro que uno normal, estéticamente merece la pena. Las juntas de los azulejos están hechas con vorada epoxi para evitar que se pongan grises. En las paredes de la ducha colocamos poliuretano líquido para evitar filtraciones de agua y el sumidero, en el fondo, va unido a una lona de goma que ocupa todo el suelo, bajo las baldosas. Para evitar resbalones indeseados, se puso como revestimiento gresite rugoso antideslizante y en las juntas de las paredes se mantuvo vorada epoxi como en el resto del cuarto. Las ventanas son de aluminio con rotura del puente térmico y con un aislante dentro. Con las baldosas del suelo puestas, sólo queda colocar el mueble, el lavabo, las persianas eléctricas y la puerta para que el baño principal esté terminado. La escalera se forró de granito (también parte de la cocina). Primero se hizo la escalera con hormigón y con mortero se remata casi al milímetro. Un marmolista hizo plantillas en cartón para servirnos más tarde las piezas ya cortadas. Con cuidado, para no partir ninguna, se fueron pegando cada una con cemento cola. Para proteger la piedra, por encima de cada pieza, se da un producto impermeabilizante para que, si algún líquido cae, el granito no lo chupe. En la cocina, además de las conexiones para el horno y la vitrocerámica, colocamos un sifón de superficie para lavavajillas. Las luces que decidimos colocar son downlight con dos bombillas (este modelo se usa en toda la casa). Para instalarlas se hace un círculo completo en el techo, con una broca del 10 en nuestro caso. En este agujero colocaremos la luz. Los muebles los instaló el carpintero y sobre ellos colocamos las piezas de granito, incrustándolas en la pared, también revestidas en parte por este material. Las piezas se solapan con silicona incolora que impermeabiliza la zona y evita que el agua corra por detrás de los muebles. Por toda la casa se puso rodapiés y se sacaron tubos de la pared, en cada habitación, para la calefacción. Como las persianas llevarán motor, no tenemos que poner correa, pero sí interruptores. La puerta del garaje también está motorizada. Los últimos detalles fueron la valla exterior, toda de hormigón de 15 cm. de grueso, y la barandilla de la terraza que, obligatoriamente, hubo que colocar porque el desnivel superaba los 60 cm. A falta de la decoración, la casa es ya casi un hogar. Algunos términos * Cemento cola: es un producto presentado normalmente en polvo que una vez amasado en agua se utiliza para adherir baldosas, azulejos, y otros elementos (Consumer). * Gresite: revestimiento utilizado por lo general en las bañeras o en las piscinas. El gresite es un elemento que brillará por su resistencia (Facilisimo.com). * Poliuretano líquido: resina sintética obtenida por condensación de poliéster y caracterizada por su baja densidad (RAE). * Sifón: canal cerrado o tubo que sirve para hacer pasar el agua por un punto inferior a sus dos extremos (RAE). * Xilamón fondo: producto con fondo e imprimación incolora, preventivo contra carcomas y hongos de pudrición (Viso). fuente: y que les parecio? Seguro faltaron mas fotos yo quiero una casa parecida algun dia sera

Este tutorial está pensado para personas que, con una poca experiencia en cuchillería y muy pocas herramientas, desean hacerse una espada con algún rigor histórico. El procedimiento que describo lo he usado mucho cuando recién empezaba y tenía muy pocos recursos. Con él hice más de 200 espadas. Es también el método que enseño a los que quieren aprender el oficio, ya que permite obtener resultados muy satisfactorios que alientan al principiante a seguir mejorando. Lamentablemente el techo técnico de algunas soluciones que describiré es muy bajo. No pueden hacerse canales realmente perfectos con el sistema descrito aquí. Y el método que uso para grabar o damasquinar es casi ridículo comparado con el rigor con que encaran su trabajo los grabadores profesionales. Digo todo esto para enfatizar que ésta es solo una pequeña guía para alguien que apenas se asoma al oficio. Notarán que algunas tareas están ordenadas como jornadas, con cosas para hacer a la mañana y otras a la tarde. Esto lo hice así porque es la manera en que recomiendo trabajar. Debe encararse como si se tratase de un ejercicio físico, porque muchas veces lo es. Muchas facetas del trabajo requieren un nivel de concentración y un esfuerzo mental que excluyen la posibilidad de hacerlo a ratos perdidos y requieren de toda una jornada. Los tiempos que indico necesarios suman alrededor de una semana y es lo que tardo yo en hacer una espada como esta. Es posible que, no teniendo alguien con experiencia al lado, un principiante se trabe en algún que otro punto. Si eso ocurre hay que volver a planificar el trabajo, tal vez encararlo otro día. Si la desorientación o el problema persiste se me puede contactar en los foros donde me vea. Incluyo (y hubiera sido imposible no hacerlo) en este tutorial varias de mis propias ideas acerca de las espadas antiguas, que en algunos casos es la opinión de la mayoría de los expertos y en otros puede estar un poco enfrentada a la visión general. A esta altura de las cosas debo agradecer públicamente a Björn Hellqvist y Nathan Robinson quienes no sólo han contribuído a este sitio con imágenes y datos que les costó trabajo sino que además les vengo sacando datos vitales desde hace más de diez años. Explorar sus sitios es fundamental para cualquiera que quiera desarrollar un sentido instintivo de qué cosa está bien y qué no, históricamente hablando. Manos a la obra 1- Eligiendo el material al cual nos adaptaremos. Material para la hoja Esto suele ser un problema porque no siempre hay acerías al alcance. Si no se encuentran entonces hay que recurrir a los talleres donde reparen suspensiones y recambien elásticos de auto. Los talleres más grandes suelen fabricarlos y pueden disponer de planchuelas. No voy a explicar un método para conseguir acero válido en cualquier parte porque cada caso es distinto y puede ofrecer oportunidades o limitaciones inesperadas. En Bs As la mejor opción para encontrar una planchuela amigable al principiante es Aceros Kruger (figura en guía, en la zona de Constitución). Comercializan flejes de algo que ellos llaman indistintamente SAE 1055, 1060, 1070 o 1080. Viene en grosores máximos de 4,75 mm, sin cáscara y en anchos de 15 a 100 mm. Los anchos de 45 y 50 mm son los que recomiendo más. Si no se puede acceder a Kruger entonces lo mejor es ir a cualquier acería y pedir una planchuela de SAE 1045, que es el acero más común. Sirve perfectamente. Finalmente es también viable usar una planchuela de acero para elásticos SAE 5160 o 9260. Cuando compre use la diplomacia. Comercialmente un artesano es un comprador indeseable. Si va a hacer una espada su proveedor de acero merece el mismo cauteloso trato que su dentista o peluquero. Pida por favor, trate de dar lástima, en fin: es tonto disimular que usted está desesperado. La persona que debe seducir es el empleado que trae y corta las barras, no tanto el dueño. El empleado es el que está seguro qué es cada cosa, de dónde vino, qué medidas hay en stock y que recortes adecuados la providencia dejó para los carroñeros como nosotros. Y siempre compre para hacer dos espadas, no una. Si tiene la posibilidad de entre más de una barra de 1 metro de largo o le dejan decidir de donde cortarla, entonces prefiera siempre una planchuela que no esté muy doblada en ningún sentido. La que parezca más recta, más limpia, más libre de picaduras de óxido, etc. Para empezar trate de mantenerse en un espesor de 4,75 mm. Menos es raro encontrar en espadas (aunque las hay, la espada favorita de Oakeshott tiene 3mm al igual que una documentada por Bjorn Helqvist). Más de 4,75 implicará un volumen de trabajo desproporcionadamente grande e innecesario para un principiante. Material para la guarda Cualquier hierro de al menos 15 x 15 mm es útil. Puede, también, usar una barra de bronce de 15 x 15 mínimo. Material para el pomo Si se puede forjar puede hacerse de cualquier bloquecito de hierro de unos 400 gr. Si no se puede hay que revolver entre los recortes de las acerías que trabajan al por menor. O convencer de que nos corten una rodaja de 2,5 cm de una barra de hierro de 5 cm. Eso último es una tarea bastante difícil pero puede conseguirse más fácil (y más caro) en bronce, en una casa que venda metales no ferrosos. No use cobre. Es históricamente correcto pero es imposible de taladrar. Los pomos originales de cobre son fundidos. 2- Adaptándose al material ¿Qué tipo de espada podemos hacer? Supongamos que ya encontramos la bendita planchuela de 4 o 4,75 mm de espesor y unos 50mm de ancho. Supongamos que estamos seguros de que es SAE mil algo (1070, 1045) o 5160 o 9260. Es hora de elegir un diseño que se adapte a esa planchuela y a nuestras herramientas y capacidades. Este gráfico muestra las espada de la terminología Oakeshott. Este tipo de ordenamiento está hecho conforme a la hoja y no a la empuñadura, que estudiaremos aparte por ser menos conflictiva. La primera consideración es asumir que no tenemos nada de experiencia y que es posible que nuestra espada tenga muchas evidencias de una terminación algo rústica. Por esa razón no deberíamos aspirar a diseños de espadas que están claramente realizas por varios artesanos diferentes que se especializan en diferentes tareas como ser el amolado o la empuñadura. Eso descarta prácticamente todas las espadas posteriores al 1350. Los diseños que se usaban en la época en que presumimos que un solo artesano, con algunos ayudantes, podría hacer toda la espada son solamente los que van del tipo X al XIV. Examinaremos cada uno de los tipos de hoja posibles: El tipo X es bastante heterogéneo en empuñaduras, yendo desde las espadas germánicas de arriaces cortos y pomos en dos piezas de los siglos X y XI hasta empuñaduras más familiares como las de arriaces rectos y pomo de rueda. Son hojas cortas, de unos 76 cm y no muy gruesas. Mantienen su ancho bastante (no se afinan mucho obligándonos a retirar mucho material). Pero casi siempre tienen canal a todo lo largo y, para colmo, muy ancho y eso es difícil de hacer con las herramientas anunciadas. Unas pocas espadas viking hay que no tienen canal alguno. Así que si la urgencia es hacer una espada para ir a viking entonces puede hacerse. Pero no es el tipo de hoja que cubrirá este tutorial El tipo XI es en general más largo y delgado. Largo y delgado implica deformación grande en el temple. Así que tampoco. Un subtipo del XI, el XIa es ancho, chato y con un canal delgado. La única contra de este diseño es que es un canal largo. Sin embargo es el tipo que elegiré. El tipo XII y el subtipo XIIa son buenas opciones. Es una hoja parecida a la anterior pero de canal más corto y punta más aguda. El XIIa es el tipo más sencillo de hacer en espada de mano y media, aunque con 4,75 mm de espesor máximo el resultado puede ser un poco flojo. El tipo XIII y su subtipo XIIIa son muy interesantes por tener una forma muy parecida a la de una planchuela: Pero son espadas largas, que no se llevan bien con espesores muy pequeños. Además requieren de un afinamiento de espesor hacia la punta más bien grande de manera de no ser muy pesadas. La punta vuelve a ser redondeada como en el tipo X. Pero, si no hemos conseguido planchuela de menos de 6mm, los tipos XIII y XIIIa pueden ser una buena opción, asumiento que realizaremos un afinamiento de espesor trabajoso. Finalmente el XIV es un tipo ideal para cuando se tiene sólo planchuela muy fina (4 mm, por ejemplo). Es muy ancha en la base (7cm más o menos) y será necesario recortar gran parte de la silueta de la hoja, si no tenemos fragua. Pero eso no difícil en 4mm. Su único problema es que para el ojo no acostumbrado una tal hoja puede parecer una gigantesca espátula puntuda y parecer fea. Como dije antes: a los efectos de este tutorial elegiré el tipo XIa. Mi planchuela es de 5mm de espesor, acero SAE 5160 y 50 mm de ancho. Esta es una fotografía de tres espadas antiguas de este tipo 3- Herramientas inevitables, recomendables y agradables. Inevitables: - Algo que remueva mucho material. En la mayoría de los talleres de cuchillería ese algo es una lijadora de banda. Pero esa máquina no es sencilla de hacer y menos aún con los requerimientos exigentes de la fabricación de espadas. Así que la mejor opción es una amoladora angular o radial. Estas amoladoras vienen en dos tamaños, uno chico de unas 4 pulgadas de disco, que no sirven, y otro grande que tiene 7 o 9 pulgadas de disco, que si sirven. Las de 9 suelen tener la misma potencia pero menos vueltas. Son las mejores porque queman menos los abrasivos (6000 contra 8000 rpm). En Argentina las marcas más conocidas son las siguientes (por razones de espacio no argumentaré la calificación que les doy): Dewalt: Sí, muy estable. Makita: Sí, mejor para climas calientes. Black and Decker: No Skill: Apenas Bosch: Aparentemente sirve. Todas las demás no, se pueden quemar en la primera espada. Una vez que tenemos nuestra amoladora le sacamos la protección y las tuercas con las que viene y le ponemos un disco soporte para disco de fibra para lijadora. Esos discos suelen enteramente de plástico. Los de nylon sirven, los otros se rompen fácil. Los de nylon suelen ser blancos, los otros, negros. Lo fijamos son una sola tuerca sin nada debajo del disco. Cuidado que hay marcas de amoladora cuya longitud de eje no admite el grosor del disco soporte màs la tuerca. Verificar antes de comprar. Las recomendadas por mí (deWalt y Makita) sirven. De los discos de fibra hay varias marcas. Abrasivos argentinos y 3m son los únicos que sirven. Los Norton son muy inferiores y las otras marcas no sirven para nada. En caso de no disponer de estos discos puede recurrirse a discos flap, pero son más caros y menos rendidores. El grano de preferencia para desbaste es 36, sino 24, sino 50. - Algo que agujeree. Un taladro de mano con madril para 10 mm alcanza, si tiene regulador de velocidad mejor. Las marcas que sirven son las mismas que las nombradas antes pero aquí no es tan crítico que sea solo esas. Los baratos de supermercado puede servir mucho tiempo. - Una morza o tornillo de banco. Puede ser muy pequeño. Pero debe estar sujeto a una mesa alta y firme. Debe estar en la esquina izquierda y haber como un metro de espacio libre hacia la derecha de manera de poner el taco. - Un listón de madera dura de al menos 5 por 5 cm. Mejor aún si es de 7,5 por 5. La morza debe ser capaz de agarrarlo de ambas caras. De al menos un metro de largo. Lo llamaremos "taco". - Sargentos o prensas G. De buena calidad, al menos dos que puedan apretar muy fuertemente sin colapsar y abran lo suficiente como para apretar un par de cm más que la cara más ancha del taco. - Limas. Las mejores, tantas como se pueda. Pero las imprescindibles son: una plana de dientes gruesos de 8 pulgadas más o menos y alguna de las llamadas "de matricero". Redonda y plana son imprescindibles. Es muy importantes que sean buenas. En Argentina las únicas marcas que sirven son JK y sandvik. Pero las JK son mucho mejores. De las de matricero solo las Midget y las Bayorbe son usables pero las JK tienen dientes más grandes y son más adecuadas. Las nicholson modernas suelen ser de calidad regular para mala. Las antiguas (black diamond) son equivalentes a las JK. Las JK suelen incorporar la palabra "sunflower" a la marca. Las limas se usan toda la vida, cuando ya no comen se transforman en punzones, buriles y formones. Siempre hay que tener al menos una plana casi nueva. - Un par de martillos. Uno muy chico y uno muy grande (250 y 1500 gr, por ejemplo) - Pedazos de madera grandes y pedazos de hierro grandes. Trozos de tablones, de rieles de ferrocarril robados de las estaciones,etc son siempre cosas útiles. - Un mandil o delantal de cuero. Recomendables: - Una fragua alargada para carbón (puede ser vegetal) o una fragua a gas. - Un yunque o algo que se le parezca. - Un cepillo para madera. Los modernos de metal con regulaciones. Los que comercializa Stanley sirven. - Tenazas. - Más martillos. - Amoladora de banco. No de las más pequeñas pero las baratas de medio caballo sirven. Se usan con la piedra con que vienen. - Amoladora angular chica. Puede ser de una marca económica si la vibración no es muy intimidante (esas cosas trabajan a la friolera de 10000 rpm) Agradables: - Horno para temple con control de temperatura (caro de hacer) - Horno para revenido con control de temperatura (muy barato de hacer) - Morza grande. Carísima. - Polea expansiva grande para la amoladora. - Fresadora manual para madera. 4- Dando forma a la hoja. A LA MAÑANA(LLEVA TIEMPO) El primer paso es cortar la espiga. A menor espesor y mayor ancho menos conveniente es forjar la espiga. Porque la planchuela tiende a doblarse sobre sí misma y nos obliga a marcar la pieza planchándola en los lados, con la consiguiente pérdida de material que implicará borrar las marcas de forja. Todo ello en detrimento del espesor final en la zona donde importa: el fuerte de la hoja. Así que a cortar se ha dicho: Marcamos con corrector blanco (una maravilla de herramienta para herreros) un largo de espiga que sea el del puño de la espada que queremos hacer (digamos 9cm) más el largo del pomo más largo que se nos puede llegar a ocurrir (digamos 6 cm) y un cm más para remachar. Total 16 cm. El arco de sierra ha de ser como el de la fotografía. Otros más endebles no sirven. La hoja de sierra ha de ser bimetálica con 18 dientes por pulgada si se sabe cortar. De no ser así 24 es opción más segura. Paciencia que se corta. Si hay amoladora radial con disco de 3mm o, para los aventurados, de 1,6 mm, puede cortarse con él. Pero la terminación de la sierra es mejor y ahorra desbaste. Guardar las barritas de recorte. Se usarán para probar el temple, si templamos nosotros. El siguiente es el tipo de corte de punta para empezar a forjar la espada. Si no se forjará simplemente se corta un trapecio más agudo o directamente la forma final. Depende de que tán amigable les haya parecido la sierra. Como soy un bon vivant y no me privo de nada, voy a forjar, sin necesidad alguna, la punta de la espada hasta la forma final. La fotografía es engañosa en cuanto al color. No está tan caliente como parece, ni debe estarlo. Cuidado. Listo. Ahora hay que hallar el eje longitudinal de la hoja, espiga incluída. Para ello debe mirarse la planchuela de esta manera. Trabajaremos alrededor de este eje. Así que esmerarse. Mirando mucho las fotos de las hojas originales se desbasta con la angular de la siguiente manera. El delantal de cuero es imprescindible. Más importante que anteojos, barbijos y otras cosas es estudiar para donde sopla el viento en el taller. Si notamos que nos estamos ensuciando la cara mucho, tengamos o no máscara, habrá que buscar otro lugar del taller. Un viento que viene de la derecha no solo nos ensuciará y nos hará respirar polvo nocivo sino que se meterá dentro del sistema de refrigeración de la amoladora, destruyéndola en horas. La punta se hace aparte, sujetándola así. Notarán que es muy difícil determinar si la punta es simétrica. Además de la citada forma de mirar la hoja se puede estudiar la hoja mirándo la silueta sobre un fondo luminoso. Como el cielo. Ahora emprolijar la espiga. Hay que asegurarse de que la espiga está centrada con respecto a la hoja. La transición de la espiga a la hoja no debe tener ángulos abruptos. Èsta es una opción. Pero ésta es mucho mejor: Es importante que los 2 cm últimos de la espiga, antes de transformarse en hoja, sean paralelos para ajustar mejor la guarda. A LA TARDE ( QUE TE DIJE?) Ahora rebajaremos el espesor de la planchuela. Antes hay que remover la cascarilla si la hubiera. Eso puede hacerse con abrasivos (de cualquier manera, brutalmente si se quiere, mientras no se dañe la geometría de la planchuela) o sumergiendo la pieza una o dos noches en vinagre. La cascarilla o escoria es un problema menor en todos los aceros excepto el 5160, donde es un poco más dura y puede ser muy molesta, haciendo patinar el abrasivo. Limpia de escoria hay que poner el taco en la morza y sujetar con un sargento la hoja (por la espiga) al taco. Visto desde arriba el movimiento es así. esto es largo asi que tranqui Se debe alternar pasadas trabajando con la parte más alejada del disco y pasadas con la parte más cercana, de manera de producir ese efecto que nos guíe sobre cómo estamos desbastando la planchuela. Si se hace bien el afinamiento es uniforme. Nunca se insiste sobre una parte. Todos los movimientos son largos y constantes, manteniendo el mismo ángulo. La superficie debe ser siempre pareja y el desbaste uniforme. No sirve hacerlo de cualquier manera e intentar emparejar al final. Siempre bien y nunca clavarse en un punto. Esta parte requiere de algo de voluntad (había sido muy fácil hasta ahora). Hay muchas formas de afinar una hoja, según se trabaje usando diferentes patrones de movimiento. Con 5 mm de espesor solo tenemos material para un afinamiento linear o convexo. Cuando la punta tenga unos 3 mm de espesor y el medio de la planchuela unos 4 mm podemos decir que terminamos. La hoja está lista para el temple. 5- Tratamiento térmico. ¿Tan pronto? Sí, tan pronto. El temple es un problema para un principiante. Lo haga uno o lo mande a hacer igualmente involucra un riesgo grande de arruinar la pieza o de que haya mucha deformación. En cualquier caso nos conviene una pieza gorda donde se haya invertido un mínimo de tiempo y materiales. Si sale mal no habrá motivo para llorar una planchuela. Si sale bien trabajaremos un poco más, pero aliviados. Si templamos en un laboratorio comercial... ...encontraremos que de nuevo somos un cliente indeseable. No hay que intentar sondear los conocimientos del técnico ni molestarlo mucho con requerimientos que de todas maneras no se molestará en cumplir. Nada de "pero hacele un normalizado antes eh?". Simplemente entregarse y gozar. Cuando la entregue pedirle que la mida en el durómetro y, con toda naturalidad, acercarse a mirar por los propios ojos a ver cuanto mide. En Buenos Aires puede recurrirse al taller de Guillermo Finnemann, en Dock Sud. Su teléfono es 4205-0290. Si templamos nosotros... ....tenemos que tener con qué. Supongamos que hay lugar donde hacer una fragua para temple. Esto se puede hacer de varias maneras pero siempre sobre el concepto de una V en cuyo fondo hay una flauta de un metro de largo por donde se insufla aire y sobre la cual hay carbones encendidos. La hoja debe moverse para adelante y para atrás para asegurar algo de uniformidad al calentamiento. Antes conviene templar otras barras de acero de manera de familiarizarse con la técnica para conseguir un calentamiento uniforme. El templar las barritas de recorte de la espiga sirve para averiguar el color indicado. Dos normalizados mínimo antes de templar. Enderezar las deformaciones que el normalizado produzca. Esto es lo mismo que templar pero dejarla enfriar al aire. Hará que la estructura tenga un grano fino y que no arrastre muchas tensiones de la forja y el desbaste. Este gráfico muestra cómo templarla partiendo de un horno o fragua horizontal o de un horno vertical. También varía si la templamos en una batea larga o una profunda. Como yo tengo mi taller optimizado para cosas orientales mi horno es horizontal y uso bateas largas. A la izquierda, vacía, la de agua, a la derecha la de aceite. Que en este caso es aceite para temple, no aceite de auto. SAE 1045 se templa en agua. Pero si tiene 4,75 mm o menos el aceite también sirve. Los otros todos en aceite. En el caso de 5160 y 9260 es realmente fácil porque perdonan mucho al templador. Uno puede pasarse bastante de temperatura sin consecuencias graves. El revenido en 5160 y 9260 debería hacerse inmediatamente después del temple. En los otros no es tán drástico pero mejor hacerlo enseguida. pero antes de meterlo verificar que no haya salido demasiado torcida y limpiar una tira de manera de poder ver plateado del metal que luego tome los colores del revenido. Todo eso hay que hacerlo en cuestión de dos o tres minutos. Un horno de revenido es algo muy fácil de hacer. Simplemente se hace una caja de ladrllos refractarios (los más baratos sirven, incluso ladrillos comunes sirven) que tenga algunos agujeros arriba (el mio tiene tres equidistantes de 1,5 cm de diámetro. Adentro un quemador largo para horno indutrial (que en argentina sale menos de 30 dólares) puesto a un lado. Una plancha de metal al otro lado Hay que hacer algún tipo de puerta. Un termómetro de 10 dólares y listo. Aquí van fotos del mío: Para regularlo se puede calentar barras de hierro limpio que se calentarán tomando color. Donde el color indique mayor temperatura puede taparse algún orificio del quemador con una tachuela. O agrandar los otros con la agujereadora. Conviene que el horno tenga varios lugares desde donde meter el termómetro. El revenido se hace normalmente con la punta hacia la puerta de manera de que la zona más fría sea la punta que, de otra manera, se calienta más rápido que el resto. Antes de templar encender el horno de revenido para que vaya tomando temperatura. Suerte, siempre se la necesita. 6- Enderezado y Rectificado. A la mañana Observación Templada y revenida hay que comprobar dureza. Una lima nueva debe poder morderlo en el filo. Una lima algo gastada debería patinar un poco pero comerá algo de la pieza si es forzada. Limpiando ambos filos hay que buscar posibles rajaduras. Unas cuchilladas a un caño o al yunque nos sacarán de dudas sobre el tema. Flexiones a un lado y otro hasta unos 30 grados no tienen que dejar deformación permanente ni partir la hoja. Una vez que ya estamos seguros de que nuestra hoja aguanta un mínimo de los esfuerzos para los que la queremos hay que mirar de qué manera está doblada. La deformación más grave es la que transforma la espada en sable. Dejándola como banana. Si esa deformación es muy grande la hoja no sirve. Hay que ponerla al rojo, enderezarla y volver a empezar. Pero si la deformación de sableado es mínima o nula (como debería ser con ese espesor, ese ancho y nuestra saludable medida de templar antes de bajar el filo) seguimos adelante. Ahora miramos qué tipo de deformación lateral hay (puede ser que ninguna, pero no hay que hacerse ilusiones) Curva constante y revirado, indicadores son de que algo muy mal estamos haciendo (4:30 am, hora de la redacción estilo maestro Yoda). No voy a explicar como corregirlas. Nota: todo esto anterior puede hacerse inmediatamente después del revenido, el día anterior. Yo lo hago de esa manera para reducir la ansiedad de saber si habemus spatham o no. Enderezar y rectificar lo hago al día siguiente. Enderezado Mirando con mucho cuidado encontraremos puntos donde la hoja quiebra y se dobla. En esos puntos, que marcaremos con el corrector, enderezaremos. Se endereza en caliente. Para lo que se usa un soplete o la hornalla de la cocina. Si se calienta en la cocina hay que poner dos planchuelas que impidan el fuego directo sobre los filos. En el color azul podemos enderezar. Siempre poniendo el punto a torcer en el borde de la morza y aplicando la grinfa a solo 1 cm. del punto donde la tomamos con la morza. Con los aceros al carbono (mil algo) esto es fácil. Con 5160 y 9260, bueno, no es "fácil" la palabra más adecuada. No debería romperse. Pero no doy garantías. Nunca queda perfectamente derecha. Uno debe conformarse con un "aceptablemente culebreada". A la tarde Habiendo quedado así es hora de corregir el culebreo de una manera similar a como corregimos el sableo del que hablamos antes (el sableo moderado, ya dije que el sableo grave es fatal). Hay que imaginarse una espada ideal incisa en la cosa amorfa que tenemos y debastar lo que sobra (señalizado con flechas rojas). Hecho esto queda la prueba de fuego: Se limpia toda la hoja al plateado. Se sumerge en una solución acuosa al 5% de ácido nítrico (en un tubo de pvc de 12 cm de diámetro alcanza). la hoja saldrá negra o gris oscuro. Si una parte es demasiado clara o gris clara hay que mirar el patrón que forma la transición de una zona a la otra: Si es como la costa de un mapa se trata de región decarburada, desaparece cuando se "pele" esa zona en el desbaste Si es una línea posiblemente se trate de alguna grasitud que impidió un correcto ataque del ácido. Limpiar y tratar de nuevo. Si es una difuminación entonces quiere decir que hay una zona blanda que: o se revino mas de lo necesario, o nunca se calentó lo suficiente en el temple. Comparar con la manera en que se ve la transición de templado a no templado en la espiga y sacar conclusiones a partir de allí. Si la hoja es oscura y toda pareja podemos alegrarnos. Rectificado: El rectificado empieza por averiguar que tán culebreada está la hoja después del enderezado (que incluyó algo de amolado, como se recordará). Con la hoja negra del ácido se la pone en el taco y se le aplica un piedra de afilar barata y blanda, previamente rectificada: as caritas no tan felices representan patrones de desgaste que aparecen en la hoja luego de un rato de darle con la piedra. Hayque analizar el patrón de un lado con respecto al del otro lado. Lo mejor es que uno no sea el negativo del otro. El del medio muestra un patrón bastante molesto que requiere de mucho trabajo. Pero el de la derecha ya requiere de volver a enderezar, quiere dcir que la hoja continúa doblada. Es importante rectificar la cara de la piedra que se desgastará rápidamente. Esto se hace tirando agua en un piso de cemento y raspándola directamente sobre él. Francisco demuestra la técnica y la forma más eficiente de poner las manos. Gente más robusta que un niño de 4 años puede hacerlo con una sola si la piedra es muy blanda. Pero no todas lo son. Una vez que la piedra come más o menos parejo toda la hoja podemos seguir. Qué tan parejo depende de nuestra decisión. 7- Canal. A la mañana Lamentablemente no he documentado correctamente en fotos esta parte y tal vez no tenga oportunidad de hacerlo por un tiempo asi que la describiré: A lo largo de línea longitudinal que trazáramos decidiremos de dónde hasta dónde va el canal. Hecho esto conseguiremos un disco de desbaste de 4 o 6 mm para la amoladora angular. Si hay amoladora chica mejor. Si no la grande que se usa para todo. Ponemos una barra de acero guía de al menos 8 mm de espesor sobre la plachuela ajustada al taco. Ajustamos la planchuela guía a unos 3 mm paralela al eje trazado y apoyándonos en ella se come el canal. Es importante no detenerse y hacerlo en forma contínua para que el desbastado sea de profundidad pareja. Una vez que tenemos un canal con, digamos, 1,2 o 1,4 mm de profundidad hacemos el del otro lado. Mirando la hoja de frente verificamos que estén màs o menos sobre la misma línea y que no estén desfasados. Si hay amoladora de banco se puede conseguir un canal mucho mejor. Aunque sea una amoldara muy chica. Se pone una piedra gruesa y con otra piedra se la talla andando para que presente una superficie convexa. Luego se pasa la hoja acanalada de arriba hacia abajo hasta que se logra un canal más ancho y de forma más agradable. Teniendo ese canal terminado y con cuidado de no repasar mucho la zona de la punta, se termina la mañana. A la tarde Ahora hay que repasar el canal a mano. Para eso se usa un pedazo de piedra de afilar gruesa que coma bien En la foto se aprecian los dos tipos de piedra, el de canal y el de mesas, que es chata. En esta otra está la manera en que trabajo con cada una de estas piedras: A la izquierda el canal, a la derecha la mesa. Pero ahora solo trabajamos el canal hasta que todas las rayas que tiene corresponden a la piedra a mano y ninguna a las ruedas abrasivas. 8- Bajar los filos. IMPORTANTE A partir de aquí se vuelve clave tener siempre una buena idea mental de cómo es la hoja, dónde tiene partes gruesas, donde finas, etc. Hay que construir una imagen mental tridimensional de la hoja que vamos a ir modificando a medida que la trabajemos, pero siempre debemos saber (independientemente de que además marquemos esas anomalías en la hoja) dónde tenemos problemas[/color] A la mañana Teniendo la hoja acanalada es importante empezar a bajar los filos pero para hacerlo debemos estar seguros de que las mesas están perfectamente rectificadas de manera de que al desbastar podamos usar el patrón de amolado como guía para saber si debemos comer más o menos. Marcamos los lugares claves y los corregimos con amoladora o con piedra dependiendo de qué cosa parezca más adecuada. Corregido eso empezamos a bajar los filos con la amoladora y un disco nuevo de 36 grits. Cuando ya el borde que será el filo ha reducido su espesor podemos, con una lima nueva, definir la silueta definitiva de la hoja. Cualquier asimetría o forma desagradable menor se corrige de esta manera. Se usa la lima a lo largo como si fuese un cepillo de carpintería. Debe ser nueva. Obviamente cuanto mas larga la lima más perfecta será la rectitd de nuestros filos, pero con una lima no demasiado grande y mucho cuidado puede hacerse. A la tarde, y la mañana siguiente, y la tarde y todo el tiempo necesario... Teniendo los filos perfectamente lisos y rectificados de esa manera se puede evaluar mejor si el desbaste lo estamos realizando de manera pareja. LLeva tiempo esto. Cuando hayamos avanzado tanto (siempre con cuidado de no calentar demasiado la hoja, hay que tirarle siempre agua y nunca permitir que la hoja tome color pajizo, mucho menos azulado) y nos quede un filo de unos 2mm cambiamos el disco y hacemos la última parte. Porque el abrasivo cuanto más gastado más calienta la pieza y a medida que nuestro filo es más fino se calentará más rápido ¡Mucho cuidado, que no le sorprenda! Para controlar si el desbastado es parejo se mira la hoja muchas veces puesta sobre una línea oscura en fondo claro. Por ejemplo mirarla contra un poste con el cielo de fondo. O la pata de la mesa de un patio soleado como aquí. Hay que tomarse el tiempo aquí y el paso de la amoladora debe ser rápido y seguro, como si fuésemos un hábil carpintero cepillando una madera y sacando la misma viruta a todo lo largo. Así es como debe trabajar la amoladora. No ahorre discos, si siente que ya está un poco gastado use uno nuevo. Si se siente mareado o confundido, siente que no avanza o que cuando compensa un lado se le descompensa de otro o sencillamente ya no puede concentrar la visión en la hoja entonces déjelo para otro día. O vaya a dormir la siesta. Hay que poner lo mejor de uno en estas partes del trabajo, no se puede a media máquina o a paso forzado. Con un filo de menos de 1mm de espesor perfectamente alineado podemos seguir adelante. 9- Pulido. A la mañana El pulido lo empezamos con la misma piedra de afilar banda y gruesa que usamos para rectificar. Ahora lo que buscamos es dejar una superficie convexa pero contínua y pareja en toda la hoja Para hacerlo sumergimos cada tanto la hoja en la solución de nítrico para ir guiándonos. Con un lápiz marcamos las zonas que pueden requerir un poco de amoladora. Tarde y todo el día siguiente. Terminada de pulir con piedra empezamos con una lija al agua grano 120 para borrar todas las líneas de la piedra. Este paso es el más largo y puede llevarse toda la tarde solamente para dejarla en terminación de 120. se corta una tira d lija de unos 4 cm de ancho y se usa con un pedazo de madera muy biien aplanado de la siguiente forma. Cuatro papeles de lija puede llevar, tranquilamente, una hoja como ésta. Teniendo la hoja terminada de 120 se pasa a 220, cruzando las rayas de la lija anterior para ver mejor que se pulió bien. Se puede ir ayudando sumergiendo la hoja en la solución de ácido de manera de empezar cada lija con una superficie gris. Hay que tomarse esto con tranquilidad y disfrutarlo. Una terminación 220 es aceptable y es lo que usaré en este caso pero tenemos algún indicio de que en la edad media se prefería pulirespejo siempre que se pudiera. Esto implica pulir con la siguiente progresión de lijas: 120, 220, 320, 400, 600, 1000, 1500, 2500. Lo cual lleva su tiempo. El canal se pule de la misma manera, envolviendo en lijas de granos sucesivos la piedra que usamos para pulirlo. 10- Guarda A la mañana Si no tenemos fragua... ... buscamos una barra de hierro o de bronce de unos 10 x 15 mm a 20 x 20 o cualquier tipo de medida intermedia y hacemos una fila de agujeros de 3mm cuyo largos sea un par de mm menos que el ancho de la espiga. Con una lima redonda fina (de matricero)se unen esos agujeros hasta que entra una lima chica plana. Formamos una cavidad que iremos probando hasta que entra en la espiga y se queda clavada unos mm antes de llegar a tocar los hombros de la hoja. En las espadas medievales la hoja entra dentro de la guarda pero esa oquedad necesaria se suele hacer por forja asi que tenemos que hacer una parecida con un disco de desbaste de grosor similar a la hoja aplicado al agujero que le hicimos a la guarda: Si tenemos fragua: Tenemos una mayor libertad en diseños para hacer la guarda. Podemos empezar con casi cualquier barra que hallemos. Pongo aquí una sucesión de pasos: Las herramientas son la siguientes. Todos recortes y fierros varios entre los que destacan un punzon ligeramente mas angosto y fino que la espiga y un pedazo de acero similar a la parte de los hombros de la hoja, aunque con un espesor algo inferior. Empiezo de una barra de la que se cortó un pedazo para hacer una espada japonesa, asi que debo hacer otro corte, esta vez a 90 grados. Martillando en el cuerno del yunque con una maza redondeada hago dos cinturas para darle una forma de moño a la guarda. Agujerereo una línea un poco más chica que el anchod e la espiga Clavo en caliente un punzon con una forma ligeramente mas chica que la espiga aplico la pieza con la forma de los hombros de la hoja. Lista la guarda. La haya hecho como la haya hecho... ...verifico que encaje correctamente y trazo una linea media, alineada con la hoja de manera de debastar la pieza a la forma final alrededor de esa línea. A la tarde Le damos forma a la guarda siguiendo el estilo de las piezas de la época, con mucho cuidado de no dejar demasiado delgada la zona media donde necesitamos cierto grosor para que apoye el puño o mango de la espada. 11- Espiga. Preparar la espiga es una tarea vital pero que no requiere de mucha fineza en la terminación, así que puede hacerse en un hueco de tiempo o bajo condiciones que no son las mejores. Hay tres formas principales para hacer la terminación de la espiga. 1. Espiga roscada Es un tipo que en este proyecto no podemos aplicar porque la planchuela es muy fina y la rosca no podrá mayor a 4 mm de diámetro, lo que es muy poco. En espigas más gruesas se puede usar. Lo mínimo es rosca de un cuarto de pulgada (6, 35mm) 2. Espiga soldada y remachada o soldada y roscada. Es el tipo que recomiendo para empezar. Con la amoladora y un disco de desbaste se hace una incisión en la espiga de la manera de la figura. Luego en una varilla roscada de 9mmm más o menos se aplasta un extremo y se hace una incisión similar. Se unen y se sueldan con cuatro costuras longitudinales teniendo especial cuidado de no dejar una zona mal soldada en la unión de varilla con espiga. ¡Esto se suelda con la guarda puesta, terminada y pulida, o no la podríamos poner después! Hay que proteger la guarda (que no debe estar en la posición definitiva, fijaremos bien después de poner el pomo )y la hoja. La pinza de la masa de la soldadora eléctrica debe ajustarse a la espiga, no a la hoja porque puede marcarla feo. Aquí es importante saber que con aceros como 5160 o 9260 la soldadura puede provocar que se temple la zona de la espiga calentada y quedar muy frágil o rajarse. Inmediatamente después de la soldadura hay que calentarla al rojo oscuro y dejarla enfriar lentamente. Debemos limar la soldadura de manera de que quede una transición pareja y uniforme. La idea es poner el pomo, apretarlo conuna tuerca, limar la tuerca para que no se note que lo es y remachar la punta de la varilla roscada para asegurar que la tuerca no se afloje. Es un método a prueba de bomba. Otra opción, en vez de soldar una varilla roscada, es soldar un remache de hierro (se venden en ferreterías) de unos 8 o 9 mm. Este remache es muy fácil de deformar en frío y será muy agradable de remachar sobre el pomo, permitiendo una terminación vistosa y de aspecto histórico. 3 Espiga remachada Remachar la espiga directamente impica que habrá que horadar un agujero en el pomo rectangular en vez de redondo. Eso es difícil. Además remachar aceros como 5160 o 9260 es una tarea que requiere de habilidad y el beneplácito de Dios. Un par de golpes de más y se rajan. Los aceros aleados no se deforman mucho en frío, ofrecen una enorme resistencia y eso nos obliga a hacer el agujero del pomo con ajuste perfecto de manera de no necesitar deformarlos demasiado para que quede fijo. Como soy tan hiperplusultraestratosféricamente grande voy a intentar este último método, al fin y al cabo ustedes no pueden ver cuánto renegar y sufrir me va a costar. 12- Pomo A la mañana Hay muchas formas de pomo y debemos elegir una que se adapte al material y métodos que tenemos y al mismo tiempo no desentone con la espada que elegimos reproducir, imitar o interpretar. Si no tenemos fragua... ... buscamos un diseño de pomo que no sea largo: pomos de nuez de brazil, de foma de media rueda, etc. van a ser más fáciles que pomos redondos donde hay que agujerear un bloque metálico de más de 5cm. Teniendo la varilla soldada horadamos un agujero de su mismo grosor en una pieza de hierro o bronce. Verificamos que entre ajustada. Pero no alcanza con eso. Es necesario agrandar el agujero para que entre parte de la soldadura también. Esto se hace con la agujereadora. Así es como se rompen mechas y se queman taladros. Todavía no hay que dar forma al pomo, primero es necesario que encaje, que cubra un poco o toda la soldadura y que quede aceptablemente fijo. Si tenemos fragua... .... tampoco se hace sin renegar. Voy a poner una sucesión de pasos de cómo hice éste a partir de un trozo de 6cm de barra de una pulgada de hierro. Primero remuevo un ladrillo de la fragua para poder acceder más fácil cuando maneje el pomo. Aplasto el pomo con una maza de 5 kg. El pomo y un pedazo de barra de una pulgada similar al que martillé. Después de taladrarle tres agujeros de 3mm, separados por menos de 1mm, uno los tres agujeros con un punzón algo más fino que la espiga de la hoja. Después de mucho renegar, romper punzones, martillar a los lados, etc, se forma un ajuste perfecto. A la tarde Se le da forma al pomo. Deberá pesar alrededor de 300 gr para esta espada. 13- Balance, centro de gravedad y la mar en coche Si usted tuvo la desgracia de estar expuesto a las infinitas divagaciones sobre cómo debe comportarse una espada, qué centro de gravedad debe tener, cuál distribución de masa y cosas por el estilo, sabrá que hay más de una opinión pero que en general se requieren resultados muy específicos que son los que determinan "si está bien balanceada" o si es una porquería. En ese caso le sugiero que se saque todo eso de la cabeza. No es necesario saberlo y no hay ninguna garantía de que su propio sentido común sea inferior a todas las disertaciones sobre balance de los expertos en espadas. Siguiendo más o menos los lineamientos de medidas que he dado la espada estará perfectamente dentro de valores históricos y aceptables al manejo. Por las dudas asegúrese sujetando la espada armada por la espiga, con el pulgar y el índice, a uno o dos cm de la guarda. Golpee con la otra mano el plano de la hoja. Notará que la hoja vibra pero que dos puntos, uno presumiblemente aquel donde la tiene sujeta y otro cerca de la punta, permanecen quietos. Alcanza con que el punto de la empuñadura que no se mueve esté entre la guarda y la mitad del puño. Si está en la guarda o en la hoja entonces el pomo es muy liviano. Si está más atrás de la mitad del puño, entonces es posible que el pomo sea pesado. En centro de gravedad de la hoja, en este tipo de espada y contando que la hoja ronda los 80 cm, puede estar en cualquier parte entre loa 10 y 20 cm. Así que siéntase libre de explorar un diseño de espada corta y ágil o larga y pesada, somo un gran sable de caballería. Este tema será motivo de otro artículo separado que publicaré en cuanto pueda. A continuación van unos cuantos datos sobre espadas antiguas de una mano entre los siglos X y XIV: Espada del arsenal de Alejandría, 1400, documentada por Björn Hellqvist: Largo de la hoja: 86 cm Peso: 765 gr Centro de gravedad: 19 cm de la guarda Espada de la colección Wallace A.459, 1300, documentada por Björn Hellqvist: Largo de la hoja: 86 cm Peso: 1165 gr Centro de gravedad: 9,5 cm de la guarda Espada viking de Ultuna, Suecia, 1000, documentada por Björn Hellqvist. Largo de la hoja: 76cm Peso: 1340 gr Centro de gravedad: 15, 5 cm de la guarda Espada del río Fyris, Suecia, 1200, documentada por Björn Hellqvist. Largo de la hoja: 87 cm Peso: 1628 gr Centro de gravedad: 9 cm de la guarda Otra espada de la misma procedencia y época. Largo de la hoja: 74 cm Peso: 890 gr Centro de gravedad: 13, 5 cm de la guarda Espada de San Mauricio, Turín, 1200, documentada por Peter Johnsson Largo de la hoja: 91 cm Peso: 1340 gr Centro de gravedad: 22 cm de la guarda Una foto de esta famosa espada, bastante grande y pesada, que muestra claramente el aspecto que debió tener en su época. Espada de Solingen, Alemania, 1200, documentada por Peter Johnsson Largo de la hoja: 81 cm Peso: 1150 gr Centro de gravedad: 13 cm de la guarda Espada de Tritonia, cerca de Estocolmo, Suecia, documentada por Peter Johnsson Largo de la hoja: 84 cm Peso: 1500 gr Centro de gravedad: 13 cm de la guarda. Como puede apreciarse la variación es bastante grande. Espada de este tutorial Largo de hoja: 78 cm Peso: 1150 gr Centro de gravedad: 14,5 cm de la guarda. 14- Embellecimientos varios. En este tutorial el objetivo es lograr algo de aspecto histórico con elementos mínimos. Una manera de mejorar el resultado es agregar aquellas cosas históricas que no requieren de mucha infraestructura. Grabados y damasquinados son dos de ellas. Voy a utilizar un patrón de decoración que es común en espadas medievales de este período. La idea es hacer mostrar dos técnicas de decoración que son sencillas de hacer caseras y en ese nivel básico es que se las suele encontrar en espadas medievales. Estas mismas técnicas, realizadas por maestros, pueden dar resultados de una riqueza extraordinaria. Pero no es lo que yo puedo hacer, así que debemos conformarnos con unos grabados sencillos donde solamente aspiraremos a que estén realizados con cierta fluidez y den imagen de conservar un cierto ritmo. Como cinceles yo uso pedazos de limas viejas o mechas rotas. El martillo que uso para esto es de unos 250 gramos. Primero es conveniente dibujar los diseños e intentarlos en pedazos de acero hasta que tengamos una idea clara de cómo los haremos y que tan difíciles son. Los cinceles que requiere este grabado son: el curvo, que es como un pequeño formón con una cara chata y la otra convexa, que presenta un filo curvo y el doble curvo, que presenta ambas caras convexas. El curvo tiende naturalmente a grabar formando curvas. Se lo usa con la cara curva hacia el lado externo de curva a grabar. Cada cincel survo tiene un diámetro de curva ideal que graba, el que iremos modificando ejerciendo más o menos fuerza. No es muy difícil encontrarle la vuelta. Una vez dibujado con el cincel curvo el diseño de volutas que hemos elegido notaremos que quedanlos bordes muy levantados, hay que limar y pulir la superficie. Una segunda pasada suele ser necesaria para que queden nítidos. El cincel doble curvo aplicado de frente con un buen golpe deja una marca que semeja una hoja lanceolada. Alterando la forma de ese cincel o aplicándolo a diferentes inclinaciones podemos conseguir diferentes diseños de follaje Este es el estilo sencillo de grabado que encontramos más a menudo en espadas de la época. Otro, bastante común, es el damasquinado básico. Este consiste en embutir en el grabado hilos de cobre, plata u oro. El esquema muestra cuál es el concepto de esta técnica. Lo realizaré en el pomo, para el cual usaré el diseño más común en pomos, el de la cruz. Para lograr largas líneas rectas lo mejor es usar un cincel muy ancho que en este caso está hecho con una lima. También se aprecia en la fotografía cinceles hechos con mechas o con limas. El cincel más angosto se usa dentro de la marca creada por el cincel grande de forma de crear improntas donde el hilo de cobre se embutirá y quedará fijo. Finalmente la pieza se pule (la foto es malísima, pero no pude sacar otra, más adelante hay fotos mejores). 15- Armado A la mañana Estas son las piezas ya terminadas que armaremos. Es importante que la hoja esté bien pulida porque no podremos pulir la unión con la guarda una vez armada. Si la espiga es soldada la guarda estaría puesta. Esto se hace mucho mejor con una morza grande donde puede no ser necesario poner un tope en el piso, pero este tutorial trata justamente del caso de no tener todas las herramientas ideales. PUesta en esta manera se remacha la espiga sobre el pomo, Si era roscada la tuerca debe estar bien apretada. Hay que usar un martillo de unos 250 gramos. La hoja hay que reposicionarla, sostenerla, en fin, arreglárselas, porque el remachado lo mueve todo y va a, incluso, tender a desajustar el pomo, asi que habrá que alternar remachado con empujado de pomo (que se puede hacer con un martillo más grande y un punzón de bronce u otro material blando. En algún momento el pomo queda fijo y aunque se lo golpee no puede bajar más ni aflojarse. La siguiente es una foto del pomo de la espada de Sergio, que fue hecha con el sistema de soldar una varilla d hierro y remacharla directamente sobre el pomo. Como se ve, el hierro es mucho más dúctil y permite una deformación mayor. Hecho eso se ajusta la guarda con esta técnica que consiste en usar una barra de bronce y apretar la mano del otro lado. CAmbiando de lado podemos asegurarnos de que la guarda estará bien apretada. Finalmente tenemos una hoja con guarda y pomo bien fijos. A la tarde De una madera dura, pero no demasiado, cortamos dos siluetas de lo que será el puño. Puede hacerse de dos maneras: a manera de sandwich donde las piezas de madera comprimen la hoja pero no la envuelven. O envolviendo la espiga. Preferiré envolviendo la espiga. Primero me aseguro de que cada cacha entre a presión entre guarda y pomo pero que, con las dos puestas, la empuñadura matenga su alineación con la hoja, ya que si una es demasiado larga tenderá a doblarla. Cavo la forma de la espiga en la madera con un formón o con la máquina que se posea. Una vez que encajó elimino el sobrante de madera marcando el contorno de pomo y guarda Finalmente marco la silueta del puño. Los hay de tres formas básicas: trapezoidal, abombado y afinado. Elijo uno ligeramente abombado. Ahora con los elementos que se ven en la foto me dispondré a pegar el puño. Estos son: resina epoxi líquida (puede ser crema, puede ser incluso las que se venden en ferreterías y quioscos, aunque no son tan fuertes, pero es mejor una líquida), prensas, cinta de papel, alcohol y servilletas para limpiarse las manos. Primero se pintan con resina los interiores de la madera. Se arman y se apretan con la prensa. Una vez posicionadas las maderas se hace la momia. La momia es envolver todo el puño y sus uniones con pomo y guarda con la cinta de papel. Con la espada levantada se drena más resina por el canal hasta que este desborda. De a poco ya que tarda en bajar. Si se dejó la más mínima luz en el remachado del pomo la resina eventualmente drenará por allí y habrá que tapar la fuga con cinta. Esto no es malo y estructuralmente puede que sea bueno. Si se usa crema de epoxi no hay necesidad de hacer la momia pero para rellenar los interiores de guarda y pomo se usa sellador de tornillos y se deja secar una noche antes de pegar el puño. Una vez hecha la momia y embebida en resina de punta punta se deja secar entre 30 y 50 grados. Ocho horas al menos. Mejor más. Un radiador de aceite o cualquier otra estufa sirve. La cocina también puede usarse, como en este caso 16- Puño Habiendo secado la resina queda darle una forma final al puño. Se trabaja a unos mm de pomo y guarda de manera de no marcarlos. El reborde se quita cuidado y con un cuchillo Se lija a modo de lustrador de zapatos. Con limas se pueden hacer marcas, dos o tres y diferentes combinaciones que el cuero copiará y quedarán muy decorativas y (al menos supuestamente) mejoran el agarre. Se envuelve el puño terminado con hilo de lana o lino. Es necesario haber hecho los realces lo suficientemente altos como para no ser tapados por el hilo. Otra opción es recubrir con tela o cinta de tela. Pinto el hilo con resina de manera de plastificarlo. No es imprescindible pero puede hacerse. Otro día secándose. 17- Cuero Con el hilo seco se puede poner el cuero sobre el puño y terminamos la espada. Hay dos tipos básicos de cuero.: el curtido al cromo y el curtido vegetal. El que es al cromo no sirve para nada. El curtido vegetal en Buenos Aires se consigue en alguno de los locales de Boedo y San Juan. Hayq ue revolver. Hay tres tipos de cueros que nos sirven: vaqueta media (unos 2mm de espesor) vaqueta fina (1 mm de espesor) Badana (cuero de oveja) La badana hace lo que uno le pide pero es tan fina y blanda que suele deformarse demasiado y se pone desagradable de trabajar. La vaqueta de 2mm es bastante rígida pero se puede usar, aunque no sirve para copiar los realces del puño. Solo se pueden hacer puños lisos pero tiene el encanto de lo exageradamente fuerte. La vaqueta de 1mm es la más indicada para que quede "histórica". Los elementos necesarios son los siguientes Alcohol para disolver anilina en un vaso. Se vuelva el liquido en la fuente cuidando de no arrastar la borra. El cuero cortado más o menos a la medida se embebe en ese alcohol tintado y s eseca de la manera que se muestra. Intentamos ponerlo sobre el puño apretando bien. Quedará marcado el lugar donde llega a cubrir el otro extremo. Cortamos unos 3 o 4 mm más hacia el borde para dejar espacio para que se superpongan. Pegamos ese borde cuidando de que el sentido de enrollado sea ése, que es más cómodo que para el otro lado. Una vez que está pegada la tira con pegamento de contacto (preferentemente los que tienen tolueno como componente, los otros no son tan fáciles de solubilizar en alcohol, Fortex en argentina fabrica ese tipo de pegamento). Enrollamos y cubrimos preliminarmente con un hilo fuerte. Es más facil con un hilo gordo pero queda peor. Sacamos el hilo y cortamos todo sobrante. Cuando estamos conformes con el resultado ponemos pegamento en todo el cuero y apretamos fuertemente el hilo por última vez. Al día siguiente... ...se retira el hilo y queda así, si se trata de vaqueta fina. Con vaqueta gruesa las fuerrzas involucradas son mucho mayores. Se nota que el cuero no es tán dócil. Una vez que está envuelto en hilo puede golpearse la zona de la unión con una madera roma para asegurarse de que el borde del cuero no sobresale. Con un día de secado puede quedar así. La unión puede asegurarse con una línea de pegamento a base de cianoacrilato ("la gotita" Pero el cuero así es muy proclive a ensuciarse y humedecerse asi que se lo trata con cera virgen de abejas (no cera de vela). Se derrite cera en una olla pequeña y se esparce sobre todo el puño quedando una cosa asquerosa como ésta. Pasando la empuñadura sobre la hornalla la cera se volverá a derretir y se retira el excedente con un trapo limpio. No intente derretir la cera sobre el metal, es imposible sin calentar demasiado el puño. Retírela con espátula de plástico, esponja de lavar los platos, alcohol y finalmente com aceite fino. El proceso de apretar cuero con un hilo debe hacerse fuertemente, Esta es una foto de la unión del cuero de la espada de Sergio, después de cinco años se encuentra en perfectas condiciones (la línea blanca son restos de cera). El proyecto terminado. En el año 2002 un chico se acercó a mi taller para que le enseñe el oficio. Le expliqué este mismo método. Aquí hay algunas fotos de la espada resultante después de cinco años de uso. Sergio tenía 15 años en ese entonces. Nunca le hizo la contera pero la vaina en general quedó bastante bien. La espada no tiene canales. No es muy común en este tipo de espada pero tratamos de mantener el proyecto simple. La empuñadura, diseñada por Sergio. fuente