perseoargento

Este post tiene informacion y al final tiene humor asi que al que le interesa la info bien y al que no que vaya al final de una ok? bue ahi va: ¿Qué se debe servir primero, un blanco o un rosado?, ¿cuál es la temperatura óptima para un tinto?, ¿qué copas se deben elegir en cada ocasión?... Seguro que más de una vez le han asaltado todas estas preguntas a la hora de preparar una cena o comida importante en la que, por nada del mundo, desea defraudar a sus familiares o amigos. Y es que no debemos olvidar que un incorrecto servicio de los vinos en la mesa puede dar al traste con la mejor y más cuidada elección de los mismos. Para que esto no suceda, a continuación le mostramos algunas reglas básicas que le ayudarán resolver con éxito cualquier situación de duda. Tome nota. EL CORRECTO ORDEN DE LOS VINOS Resulta difícil establecer normas absolutas e inamovibles en relación con el orden en el que un anfitrión debe ofrecer los vinos a sus invitados, sin embargo hay ciertos principios que pueden resumirse así: - Los vinos blancos se sirven antes que los tintos (salvo excepciones como en el caso de un Saurtenes, un Barsat, un Alsacia de vendimia tardía o algún vino blanco de postre como un Pedro Ximénez o los Oporto). - Los menos añejos antes que los más añejos - Los ligeros antes que los intensos - Los secos antes que los dulces - Los chispeantes antes que los aromáticos De forma más concreta, la lista de vinos quedaría de la siguiente manera: en primer lujar los vinos blancos secos, después los rosados, los tintos ligeros, los tintos con cuerpo y, por último, los blancos semidulces o dulces. Si únicamente se sirviera un vino, éste corresponderá al del plato principal. EL VINO EN LA MESA Es preciso tener muy presente que el vino es un ‘ser vivo’ por lo que se debe trasladar al comedor con gran cuidado y no agitar la botella bajo ningún concepto. En un aparador se colocarán las botellas que se van a tomar. El vino tinto A pesar de que es muy común escuchar que el vino tinto se tiene que servir ‘a temperatura ambiente’, lo cierto es que esto no es verdad, ya que la temperatura ambiental puede ser muy elevada. Lo correcto es no servirlo nunca a más de 18ºC (de 14º a 16º sin son jóvenes, y de 15º a 18º si son Reservas). A la hora de abrir la botella, si es el anfitrión el que desea hacerlo, elegirá el sacacorchos que más fácilmente pueda utilizar con el fin de que el corcho no se rompa. Se comienza cortando la cápsula, por debajo del gollete para evitar que el vino, al ser servido, arrastre residuos metálicos. Se limpia el gollete con un lito o servilleta y se procede al descorche. Si se hace con un sacacorchos tradicional, se girará éste y no la botella. Una vez abierto y catado, el vino se sirve en las copas solamente hasta la mitad o un poco más. En los Reservas y Gran Reservas, es conveniente abrir las botellas antes de la comida para que se oxigene. El vino blanco Una vez elegidos, se deben mantener en el frigorífico durante diez o doce horas. Cuando vayan a ser consumidos, se deberán colocar cerca de la mesa, en una cubitera con hielo y agua, para que mantengan en todo momento su temperatura inicial (entre 7º y 10º y nunca menos de 5º, salvo los muy dulces), y no para que se enfríen más. Jamás de deben enfriar las copas ya que, de esta forma, el comensal no puede ver el color de vino y, además, pueden quedar residuos de humedad que lo estropeen. El vino rosado A pesar de que hay quienes dicen que no son buenos, estando bien elaborados pueden tener una gran calidad. Su servicio en mesa es el mismo que el utilizado para los blancos y su temperatura ideal debe estar entre los 9º y los 12 º. El cava (champagne) Igual que los blancos y rosados siempre se deben mantener dentro de la cubitera. A la hora de descorcharlo hay que evitar el ruido en la mayor medida, ya que puede molestar a los invitados. Una vez abierto, se debe servir en dos veces, ya que en la primera siempre hay una presión excesiva. Los de mejor calidad son los llamados Brut Nature y Brut, cuyo contenido de azúcar es menor. ¿Qué diferencia el Champagne del Cava? Son muchas las mesas en las que sale esta conversación cuando degustamos cualquiera de estas dos bebidas, por cierto bastante habituales en estas fechas. Que si a unos les gusta más el Cava por ser producto nacional, que si otros encuentran más fino y delicado el Champagne, o les gusta más precisamente por ser Francés, en fin, posiciones para todos los gustos, que seguro abren un debate en el que al final alguien pregunta ¿pero en que se diferencian realmente? Bueno, pues es eso es lo que vamos a intentar explicar hoy. Empecemos por aclarar que a pesar que lo que mucha gente opina, el champagne y el cava, comparten un mismo método de elaboración, y que no es cierto que la diferencia estribe en que al champagne, a diferencia de al cava, se le añada el denominado licor de expedición antes de encorchar la botella. A ambos se les añade esta mezcla realizada principalmente de mosto, sacarosa y destilado de vino, pero es cierto que en el champagne se utiliza en mayor medida. Precisamente en la composición de esta mezcla estriba una de las caraterísitcas que van a determinar el tipo de cava, la cantidad de azucar, así los cavas se clasifican en: * Brut Nature: No se les añade azucar * Extra Brut: Hasta 6 gramos por litro * Brut: Hasta 15 gramos por litro * Extra Seco: Entre 12 y 20 gramos por litro * Seco: Entre 17 y 35 gramos por litro * Semiseco: Entre 33 y 50 gramos por litro * Dulce: Más de 50 gramos por litro Unas de las peculiaridades de la elaboración de ambas bebidas que sin duda las caracteriza es que la segunda fermentación y crianza del vino se llevan a cabo en la botella y es el motivo por el que adquieren burbujas de forma natural. Es como fase final de esta segunda fermentación cuando se realiza el degüelle y se eliminan los posibles sedimentos que se hayan generado para finamente añadir el licor de expedición y taponar la botella con el corcho definitivo para su expedición final. Es en la crianza donde encontramos otra característica que determina los distintos tipos de cava, así por su crianza lo cavas se clasifican en: * Cava: A partir de 9 meses de crianza * Cava Reserva: A partir de 15 meses de crianza * Cava Gran Reserva: a partir de 30 meses de crianza Se preguntaran entonces ¿Cual es la diferencia entonces entre el champagne y el cava? Pues la verdad es que la única diferencia es que emplean variedades diferentes de uva y que presentan importantes diferencias derivadas del clima. Para el cava se utilizan las variedades Macabeo, Xare-lo y Parellada, todas blancas, pero para el champagne se utiliza la chardonnay como uva blanca y también las tintas Pinot Noir y Pinot Meunier. El cava también se puede elaborar con subirat o malvasía y la chardonnay, y para los cavas rosados se utilizan también la garnacha, monastrell, pinot noir y trepat. Las diferentes variedades de uva utilizadas para la elaboración del cava también marca su tipología al igual que su grado de azúcar y el tiempo de crianza. Respecto al clima la zona de Champagne se ubica cerca de París, en la localidad de Reims y su clima es atlántico, lluvioso y frío. Por eso las uvas del champagne tienen mayor acidez y poca graduación, y es por esto por lo que es necesario añadir más azúcar en el licor de expedición para lograr más graduación. En el caso del cava sus uvas tienen un clima soleado y con pocas lluvias, típico del mediterráneo catalán, por lo que las uvas son menos ácidas, aunque también es cierto que también influye en su baja acidez que se vendimian muy temprano, comenzando a mediados de agosto. Otra diferencia es que en los cavas es típico embotellar vinos de una sola vendimia, sin embargo en el champagne suelen a hacer mezclas con vinos de vendimias diferentes, pudiendo compensar la calidad de las uvas. En el champagne cuando la añada es excepcional elaboran un millesime, distinción que indica que está elaborado con uvas de una única vendimia de las que se indicará el año de la cosecha. LA ELECCIÓN DE LAS COPAS Para algunos vinos hay copas especiales que permiten una mayor degustación. La más usada es la copa de tulipa aunque existen varias clases y formas. Una de las cosas más importantes a tener en cuenta es que nunca se deben lavar con detergentes, porque puede quedar algún rastro que estropee el sabor del vino. También se ha de procurar que estén perfectamente secas. Las copas deben ser cogidas por el pie y no por la copa propiamente dicha, ya que así estaríamos calentando el vino. Además, hay que tener en cuenta que al servir los caldos en la copa, estos ganan uno o dos grados. En cuanto a la colocación, las copas de agua (las más grandes) se pondrán junto a las de vino. Si se va a servir vino blanco y tinto, la copa de blanco (la más pequeña) se colocará delante del cuchillo del plato fuerte, la copa de agua a su izquierda en línea recta, y la de vino tinto junto al plato, formando un triángulo. La copas para el cava o champán harán su aparición cuando el resto de la cristalería haya sido retirada. El Descorche Ahora viene el ritual del descorche, debemos manipular la botella en ausencia de movimientos bruscos para evitar que se remuevan los posibles posos que se encuentran en ocasiones depositados en el fondo de la botella. Las botellas de vino poseen una cápsula que cubre el cuello de la botella, lo ideal si se quiere hacer con elegancia, es utilizar un corta cápsulas adecuado para tal efecto, aunque en su defecto puedes utilizar un cuchillo afilado o el propio sacacorchos siempre con elegancia y evitando romperlo de una manera brusca. Pasamos a la acción del descorche, un buen sacacorchos facilitará una tarea perfecta, en el mercado podemos encontrar una amplia gama de ellos, muchos muy adecuados para tal efecto. Hay que descorchar con tranquilidad, nunca con prisas y siempre con cuidado evitando no sobrepasar el tapón por completo, ya que pueden caer en el interior de la botella restos de corcho. Si esto sucediera, nada mejor que escanciar las primeras gotas de vino en otra copa para que salgan al exterior los restos del corcho, aunque también puedes disponer de un pescador de tapones.pescador de tapones Ofrecer la primera copa de vino al anfitrión y esperar la aprobación de la cata es uno de los ritos que suelen realizarse en el mundo del vino, seguidamente, se debe servir primero a las mujeres como muestra de galantería y de buen hacer. Reglas Generales 1-El descorche del champán o cava debe ser lo más silencioso posible. 2-A la hora de servir el vino, nunca hay que llenar la copa del todo. La mitad o un poco más será suficiente. 3-En el descorche, se debe cortas por debajo del cuello de la botella y se debe limpiar con un lito o servilleta. 4-El anfitrión eligirá un sacacorchos de fácil uso para evitar que el corcho se rompa y caiga en el interior de la botella, arruinando así el vino. 5-Los vinos dulces, como el 'Pedro Ximenez'(Blancos dulces), se servirán con los postres. 6-Por regla general los vinos tintos se deben servir después de los blancos y rosados, a menos que el plato principal sea carne roja la cual debe acompañerse con un tinto. Bueno sera a hasta la proxima antes les dejo unos videitos del vino asi que salud!!! Hereford: Los ponjas con asado y vino buenisima link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=byOzzh7x5dY vino argentino ( nono-:tengo wi fi lo contario al dial up buenisimo grande nono!!!) link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=Tcw5e9smALM&feature=related vino argentino2(SPOT VERDADES CANTADAS) link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=SfJbjMqG-y8&feature=related vino argentino3 (SPOT VERDADES CANTADAS) link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=6SkWWcyTM34 Noticia Curiosa todo puede ser! yo me mato con dos horas de gimnasio ahora que lo pienso si te entras a unas copas se sienten los siguientes sintomas dependiendo del grado alcoholico de la bebida, como que soy el mas lindo(si las que entraron en la copeteada son las chicas nos ven lindos)soy el senseis de chuk norris, seagal y jet li y si quiero les gano con la punta del dedo meñique del pie y sentado mientras leo ese diario que tiene letras que se mueven (otro efecto) jajaja bueno ya que estamos prufundicemos un poco Causas, efectos secundarios y posibles soluciones(fuente: time´s new roman no era joda lo saque de mi casilla de hot mail) 01. Síntoma: Pies fríos y húmedos. Causa: El vaso está siendo agarrado en ángulo incorrecto. Solución: Gira el vaso hasta que la parte abierta quede hacia arriba. 02. Síntoma: Pies calientes y mojados. Causa: Ya te measte. Solución: Ve a secarte al baño más proximo. 03. Síntoma: La pared de enfrente está llena de luces. Causa: Te has caído de espaldas. Solución: Posiciona tu cuerpo a 90º con respecto al suelo. 04. Síntoma: Tu boca está llena de colillas de cigarros. Causa: Te has caído de bruces sobre el cenicero. Solución: Escupe todo y enjuágate la boca con un buen "gintonic". 05. Síntoma: El suelo está borroso. Causa: Estás mirando a través de un vaso vacío. Solución: Más de tu bebida favorita. 06. Síntoma: El suelo se está moviendo. Causa: Estás siendo arrastrado. Solución: Pregunta a dónde te llevan por lo menos. 07. Síntoma: Reflejo múltiple de caras mirándote desde el agua. Causa: Estás en el inodoro, intentando vomitar. Solución: Metete el dedo (en la garganta). 08. Síntoma: Oyes que la gente habla produciendo un misterioso eco. Causa: Tienes el vaso en la oreja. Solución: Deja de hacer el payaso. 09. Síntoma: La discoteca se mueve mucho, la gente viste de blanco y la música es muy repetitiva. Causa: Estás en una ambulancia. Solución: No moverse. Posible coma etílico o congestión alcohólica. 10. Síntoma: Tu padre está muy raro y todos tus hermanos te miran con curiosidad. Causa: Te has equivocado de casa. Solución: Pregúnta si te pueden indicar por dónde queda la tuya. 11. Síntoma: Un enorme foco de luz de la discoteca te ciega la vista. Causa: Estás en la calle tirado y ya es de día. Solución: Café y una buena siesta. para ser mas especifico y grafico el alcohol y sus sintomas link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=6Fzzz0I2pKg&feature=player_embedded restrospecto link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=93GFNZdFJ9s&feature=player_embedded lo mejor para recordar link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=w1SncLlRabM&feature=player_embedded link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=CadWGzgR-c8&feature=player_embedded el hijo de unico de dios imperdible!!! link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=tRYCxJe-5_Y&feature=player_embedded comenten y opinen si quieren, salud!!! cita del filosofo y sociologo Homero J Simpson : 1- El Wiski cuenta como cerveza... 2-Beber es malo! salud!!!!

FELIZ AÑO NUEVO A TODOS LOS VICIOSOS QUE ESTAN MIRANDO T! yo no se ustedes pero yo me voy para el boliche Satanas Ingredientes: • 3 medidas de Whisky • 3 medidas de Ron Dorado • 3 medidas de Triple Sec • 1 medidas de Granadina (1 medida = 60 cm3) Preparacion: Serví en un shooter los ingredientes, a continuación flambear (darle fuego) la mezcla. Es un trago fuerte que realmente no pertenece a la cocktelería internacional pero es famoso y cuenta con muchos fieles seguidores por sus características únicas. Ideal para despedir el invierno y empezar la primavera con calor. Spanish Bomb Ingredientes: (1 medida = 60 cm3) • 2 medidas de Vodka • 1 medida de Licor 43 (o de Vainilla) • Jugo de naranja • leche Preparacion: Batí fuertemente en coctelera. Serví y decorá con una rodaja de naranja y una cereza de cocktail. Seriously Apple Ingredientes: • 2 medidas de Vodka • 1 medida de jugo de manzana • 1 medida de Ginger Ale Sgroppino Ingredientes: (1 medida = 60 cm3) • 2 medidas de Vodka • 1/2 medida de Limoncello • Helado de Vainilla • Leche Preparacion: En una licuadora mezclá el helado y la leche gradualmente hasta lograr una mezcla homogenea. Agregá las medidas de Vodka y Limoncello y serví bien frío. Kebas Ingredientes: (1 medida = 60 cm3) • 3 medidas de Ron con limón • 2 medidas de bebida energizante • gaseosa frutal (naranja, pomelo, etc) • dash de granadina Preparacion: Mezclá todo directamente en un vaso de trago largo. Serví con hielo y una rodaja de limón. Carmen’s Dream Ingredientes: (1 medida = 60 cm3) • 2 medidas de Ron • 1 medida de Licor de Passoa • Sprite • dash de Blue Curacao Preparacion: Servi sobre hielo el licor y después el Ron. Completá con Sprite y agregá el Blue Curacao por arriba. Podés decorar con una rodaja de limón y una cereza. Billy The Kid Ingredientes: (1 medida = 60 cm3) • 2 medidas de Whisky Bourbon • 1 medida de Tía María • 1 medida de Licor de Vainilla • gaseosa Coca-Cola Preparacion: Serví los ingredientes en un vaso de trago largo con hielo molido. Completá con la gaseosa necesaria y decorá con una rodaja de limón. Alegria Ingredientes: (1 medida = 60 cm3) • 3 medidas de Ron blanco • 2 medidas de Licor de Limón • 1 medida de jugo de naranja recién exprimido • gaseosa de pomelo Preparacion: Mezclá los ingredientes en un vaso de trago largo con mucho hielo. Decorá con una rodaja de naranja, limón u hojas de menta. Green Apple Martini Ingredientes: • 1 oz. de Vodka • 1 oz. de Licor de Manzana Verde • 5 cucharadas de limonada • 5 cucharadas de soda de limón Preparacion: En una coctelera llena de hielo, vierta todos los ingredientes. Agite vigorosamente. En un lugar plano ponga partes iguales de azúcar y canela hasta que forme una capa más o menos de 1/4 de pulgada, pásele un limón al borde de la copa y luego volteela encima de el azúcar y la canela para que quede en el borde azúcar y canela. Cuele la mezcla de la coctelera en las copas preparadas. Decorar con una rodaja de manzana. Godiva Peppermint Martini Ingredientes: • 3 oz licor de chocolate blanco • 1 oz vodka sabor vainilla • 0.5 oz aguardiente de menta • 0.5 oz crema de menta Preparacion: Vertir tododos los ingredientes en una coctelera y vatir, servir en una copa de martini decorada con un medallon de cocolate con menta Twister Ingredientes: • 2 shots de vodka • 4 oz jugo de naranja • jugo de frutilla y banana Preparacion: Poner el vodka y el jugo de naranja en un vaso largo, luego completar con el jugo de frutilla y banana. Pantera Rosa Ingredientes: • 1/3 Vodka • 1/3 Licor De Frutilla • 1/3 Piña Colada • Hielo Preparacion: Vertir los ingredientes en una coctelera y batir. Al Banned Ingredientes: (1 medida = 60 cm3) • 2 medidas de Vodka • 2 medidas de Cointreau • jugo de naranja • jugo de ananá • dash de lima Preparacion: Agitá los ingredientes en una coctelera y serví con hielo, una rodaja de limón y una cereza. Ponche Navideño Ingredientes: • 2 oz. juego de piña • 1 oz. jugo de arandanos • 2 mL agua mineral • 1½ oz. Vodka Preparacion: En un bowl de ponche, mezclar los jugos. Agregar el agua mineral. Agregar hielos para enfriar. Ponche a la Romana Ingredientes: • 1/4 kilo de helado de piña • 1 botella de champaña • azúcar • 1 taza de piña en conserva • unas cucharadas de campari • vino blanco o jerez Preparacion: Mezclar primero los tragos, picar la piña en la Pimer con un poco de jugo. Juntar todo y agregar azúcar a gusto. Dejar enfriar en la heladera. Servir primero el trago, agregarle un poco de helado de piña y encima piña trozada para decorar. Servir bien helado Debbie Downer Ingredientes: • 2 oz de vodka • 0.75 oz de crema de cassis • 0.5 oz de jugo de limon • 4 arandanos por cocktail • rodajas de limon Preparacion: Para cada cocktail: Agrega 4 arandanos en la licuadora, 2 hielos, luego 2 oz de Vodka , 0.75 oz de Crema de Cassis y 0.5 oz de jugo de limon. Licuar y servir. The Apple Cinnamon Ingredientes: • 2 oz jugo de arandanos • 4 oz sidra de manzana Preparacion: Vierte los ingredientes en una coctelera con hielo y batir durante un minuto. Servir en vasos de ponche. The Cranberry Celebration Ingtredientes: • 3 oz. jugo de arandanos • 2 oz. jugo de naranja • 1/8 oz. licor de lima • soda Preparacion: En una coctelera llena de hielo, mezcle el licor y los jugos de arándano y naranja. Batir bien y servir en una copa hasta la mitad y rellenar con la soda. Banana Mama Ingredientes: • 1 oz. de Ron Blanco • 1 oz. de jarabe de piña • 1 oz. de crema de coco • 2 oz. de agua mineral • 1 banana • Hielo Preparacion: Mezcla todos los ingredientes en una licuadora Escalera Al Cielo Ingredientes: • 2 Medidas De Gin • 2 Medidas De Vodka • 2 Medidas De Blue Curacao • Hielo Preparacion: Vertir los ingredientes en una coctelera y batir. a un truco si mesclan cosas de colores usen una cuchara del lado del lomo apoyado sobre la bebida para vertir distintas cosas de esta forma lo que vertis te queda abajo y tenes un trago en dos colores o mas dependiendo de la densidad de cada uno

parte 2 bueno la siguiente pregunta es huy buenisimo tengo la espada ¿y la funda ? De apoquito te vas convirtiendo en un caballero o He Man por el poder de Grayskull !!!! jajaj no? Fabricacion de una vaina de espada - paso a paso Autor: Juan Antonio Suárez webmaster@elcrisol.com Partiendo del hecho de que no soy ningún profesional, sino un simple aficionado y que es la primera vaina que hago; ruego a los lectores un poco de comprensión si meto la pata o falta algo. Además... no me echen todavia a los perros, el tutorial se me ocurrió después de haber empezado y por eso no hay fotos de la primera fase (medida y corte). Doy por supuesto que aquellos que se metan en este lio, contarán tanto con herramientas como con algo de pericia o afición por el bricolaje (si no, persignense un par de veces antes de empezar). Ah, si desean ver las fotos en grande, click en ellas. bueno.... vamos a la faena. Materiales: * Dos tablas de madera (pino, fresno, abeto, picea, etc,.) 10 cm más largas que el largo total de la hoja de la espada y 2 cm más anchas que la misma. El grosor de cada tabla debe ser como minimo el doble del grosor real del nervio central de la hoja de la espada a enfundar (podes tomar la medida con un calibre o pie de rey). La madera debe tener la veta vertical (o sea de arriba a abajo) para que se pueda rebajar facilmente con el formón o la gubia. Eviten a toda costa las maderas prensadas (aglomerados, tableros de okume, etc.,) o la va a pasar muy mal aparte de tener que volver a comprar las tablas. * Para el forro interior (de forma que la hoja no sufra ni roce con la madera) yo he usado una piel fina de cabra de unos restos que quedaban. (Podes ver el estampado tipo "tanga leopardo" que tenian, observando el fondo de algunas de las fotos). * Tablero de corcho duro de unos 2mm de espesor, para el caso de que el vaciado no haya sido todo lo profundo que debiera. * Cola de contacto. * Cola blanca. * Para el exterior y acabado, yo he usado un cuero del tipo "piel de ante" y tiras de cuero (de las que se usan para coserlos) para los trenzados de adorno (si compran cuero, haganlo en un almacen de curtidos o lo van a arruinar); pero esto es a gusto del que lo hace. Poden forrarla, lacarla, barnizarla, etc,. Si van a colocar boquilla y batiente (por donde se mete la hoja y la punta de la vaina), puden realizarlas en latón (ojo, que no sea estirado o lo único que podras hacer será doblarlo) o cinc; eso, si tenien la moral de martillear enderezar y pulir (por no hablar de un pequeño yunque, al menos). Herramientas: * Sierra de calar (en su defecto sierra normal). * Gubias o formones (recomiendo gubias). * Maza de madera o martillo ligero para empujar la gubia en algunos puntos. * Lija media y fina para los acabados (si conseguis meter una lijadora en el vaciado, decidmelo). * Lima para madera. * Regla o metro (yo usé regla). * Lapiz para marcar (carpintero, o de punta gruesa, etc.,) * Sargentas (no, no es un suboficial con... eso), mordazas o pinzas para la sujeción. * Cuchilla de zapatero, lezna o cutter (no de los "todo a cien", por favor) para el corte del cuero. * Brocha mediana. * Escoba (para recogerlo todo o la DOÑA SE ENOJA, cosa poco recomendable). Y para los principiantes..... pinzas, tiritas, yodo y si es menester, hilo de sutura (esperemos que no haga falta). Proceso: Medida y corte: Lo primero, coloquen la hoja de la espada encima de la tabla y centrenla correctamente. Aseguresnse de que la dirección de la veta de la madera fluye hacia lo que será la punta de la vaina. De esa forma les será más sencillo rebajar y no les llevaras media tabla al meter la gubia. * Marcad alrededor de la hoja todo su contorno en la tabla. Ahora, con la regla o metro, medir 0'5 cm hacia fuera del contorno y vayan marcandolo en su totalidad de manera que tengan dos contornos; uno el exacto de la hoja y otro exterior con 0'5 cm más de anchura. * Unan las tablas bien sujetas entre si por medio de dos sargentas, y que la tabla marcada tenga la cara que habeis contorneado pegando a la cara de la otra tabla. Asi al efectuar el corte seran identicas. * Realizen el corte por el exterior del segundo contorno (el más alejado ). * Coloquen de nuevo la hoja de la espada en la tabla que no fue marcada (por la cara que pegaba a la otra), centrenla correctamente y marquen el contorno como antes. Ahora, deben tener dos tablas gemelas con sus correpondientes contornos interiores marcados. Vaciado: Con la gubia o el formón y una gran dosis de paciencia, vayan rebajando desde la boca de la vaina hasta la punta sin rebasar el exterior de la linea del contorno de la hoja. Vacien hasta la mitad del grosor de la tabla*. se daran cuenta de que a veces es necesario "marcar" la linea de contorno con unos golpecitos del martillo y la gubia en esta; asi, no meteran la gubia hasta el fondo. No tengan prisa. Es preferible rebajar poco a poco que arrancar una astilla demasiado gruesa y fastidiarla. Una vez finalizado, repetir el proceso con la otra tabla. Y al finalizar, lijenlo convenientemente para que quede suavecito. Podes ir colocando de vez en cuando, la hoja en cada tabla para ver que el rebaje es el adecuado. OJO, no rebajen el total del grosor de la hoja en cada tabla SOLO LA MITAD, o la espada bailara en la vaina como si tuviera el Mal de Parkinson (amén de poder salir disparada en cuanto la muevas lo más mínimo). Union de piezas y forrado interior: Una vez vaciadas las tablas, comprueben que que esten unidas entre si (sin pegar), la hoja de la espada entra y sale con algo de holgura. Esta holgura es necesaria para el forrado interior (no hagas la la estupidez que hice yo, que no me di cuenta y tuve que levantar 2mm con el maldito corcho una vez forrado). Pero sobre todo, que la hoja entre y salga sin tener que ejercer presión o fuerza; de no ser así, es probable que en una de esas estalle la vaina (cosa que no creo que les haga mucha gracia). Si por lo que sea no encaja sin tener que hacer fuerza, o rebajas un poco más o como me toco a mi, pega una tira de corcho a lo largo de todo el borde del contorno para levantar esos milimetros que nos faltan, y cuando esté seca la cola, recorta con la cuchilla (despacito y en bisel, no les carguen el forro si está puesto). Hecha la comprobación anterior, coloca una de la tablas sobre la piel del forro y marca su contorno. Repeti la operación con la otra (como la boca de la vaina iba a ser forrada, yo grapé el excedente de piel al exterior de la vaina). Corta las pieles, encolalas y encola también la base interior de la vaina (el vaciado). Deja secar diez minutos y unilas despacio (o pegas las pieles hechas un higo). Si las pieles no se pegan estiradas, es posible que al meter la hoja les hagan un rasgon de cuidado, asi que.... Una vez forrado el interior, volve a unir las dos partes (sin pegar) y, como antes, comproba la adecuada entrada y salida de la hoja; que sea suave y sin tirones (si ves que la piel "muerde" el metal de la hoja y no la deja entrar o salir bien, dale un poco de grasa de caballo y deja secar). Hecho esto, encolado el reborde del perímetro que rodea al vaciado de las dos piezas, espera diez minutos y juntalas ejerciendo presión (sargentas, mordazas, etc..). dale... hasta la mañana siguiente. El encolado de las junturas lo he realizado con cola de contacto, porque la cola blanca puede rezumar hacia el interior de la vaina y jorobar el invento. Seca la unión de las piezas, tenes ya una vaina linda. Ahora hay que darle fuerza y consistencia, "pulirla y vestirla". Lija muy bien todo el exterior de la vaina hasta que quede bien suave (yo me molesté en rebajar las aristas de las tablas para que no quedasen cuadradas, sino redondeadas y de formas suaves). Una vez lijada, rebaja la cola blanca con un poco de agua hasta que quede fluida y con la brocha dale un par de manos a todo el exterior de la vaina y dejalo secar bien. Con eso conseguiremos que la madera tome fuerza y resistencia, aparte de tapar todos los poros (si les quedan granitos.... lija al canto). Entiendo que en el lijado habras dejado el exterior BIEN liso (sobre todo si vas a barnizar o lacar la vaina). Forrado, decoración, etc,.: Para la decoración de la vaina he usado los materiales antes descritos, pero cada cual puede proceder como prefiera. Forrar la vaina no tiene mayor secreto; marcar su contorno, marcar además el espacio de los laterales y el contorno contrario. Cortar el cuero (preferiblemente con cuchilla de zapatero), encolar las dos partes y pegar. Lo que yo hice para ello fue, pegar primero un lateral, dejarlo secar, pegar un canto, dejar secar, pegar la segunda cara y dejarla secar. De esa manera solo me quedaba por ajustar y pegar el último canto, por lo que podia estirarlo y ajustar bien para asegurarme de un buen estirado y aspecto de la piel. La parte de piel visible del corte quedó oculta por un trenzado de tira de cuero desde la boquilla hasta el batiente, duplicada en el otro canto para hacer juego. A la boca de la vaina le he colocado una pieza de piel con un corte del tamaño de entrada de la hoja y pegado los laterales de la piel a la vaina. Estas junturas las he ocultado luego con una tira de tres vueltas hecha de trenzado de cuero que baja en dibujo de zig-zag hasta el batiente, que termina en una borla formada por las terminaciones de todas las tiras y anudada con una tira final. Y..... listo. Ya tenemos la vaina en toda su gloria. No es la mejor vaina del arte, pero es mi pequeño orgullo (y que bien.. par ser la primera que hago). Espero haberos sido de ayuda. Juan Antonio. si no te gusto este tutorial aca hay otro un poco mas rustico Forrando la vaina: otra vez en camisa de once varas Abandono por un rato las que ya empiezan a ser familiares aguas del trabajo en chapa, para adentrarme en el desconocido océano del cuero. Esta entrada versará sobre cómo seguir un magnífico tutorial (gracias, Román). O, tal vez, incluso dos magníficos tutoriales. Y de cómo cometer error tras error hasta acabar por hacer una chapuza de magnitud cósmica, y estar a punto de naufragar en estas procelosas aguas de la guarnicion amateur. Y no, listo; no es como siempre, esta vez es más chapuza que de costumbre. ¿Por qué forrar la vaina de la espada? Pues muy fácil: para demostrar que puedes. Y porque la fibra de vidrio pintada como si fuera madera da un porte tremendo, eso también hay que tenerlo en cuenta. Lo primero que necesitas para forrar la vaina de una practical es decidir qué vas a hacer respecto a la contera(Pieza de metal que se pone en el extremo del bastón, de un paraguas, etc.) y el brocal. Tienes dos alternativas: puedes quitarlas, forrar la vaina, y volver a colocarlas por encima del cuero, o puedes dejarlas y cortar el cuero para que se ajuste a su perfil. ¡Pero qué tontería estoy diciendo! Si eres tan hábil como yo manejando un cutter, está muy claro que fallarás el perfil correcto por +/- 5mm como poco. La única alternativa viable es quitar brocal y contera. ¿O no lo es? El brocal salió más o menos bien, un par de martillazos y listo. Pero la contera... La maldita contera ofrecía resistencia endemoniada. Después de estar a punto de destrozar la vaina con todo tipo de objetos para hacer palanca, la solución pasó por meterla en agua hirviendo (para que dilatara), apoyar un alicate en el borde (el de la foto, protegiendo la vaina con un trapo) y darle a martillazos con el alicate. Y aún así costó lo suyo, y mira que el martillo que usé no es precisamente delicado. El siguiente paso es rescatar la contera de debajo del mueble en el que ha acabado después de atravesar volando media habitación, y, muy posiblemente, darle una ligera limada a los bordes. Pregunta 1 ¿Por qué limó los bordes de la contera? a) Para modificarle la forma lobulada para que fuera históricamente más precisa. b) Porque un desafortunado intento previo de sacarla empleando un destornillador y un martillo dejó algunas desagradables muescas en el borde. Como la piel que vamos a usar, aunque fina, tendrá un cierto grosor, no es mala idea lijar un poco la vaina en los extremos para que contera y brocal vuelvan a encajar. Esto se puede hacer con casi cualquier papel de lija que tengas a mano. Aquí es donde me di cuenta de que no era pasta, como yo pensaba, sino fibra de vidrio. Pregunta 2 ¿Cómo se que la vaina era de fibra de vidrio? a) Al observar el clásico entrelazado de la fibra que queda al descubierto cuando empiezas a lijar. b) Porque la pasta, al lijarla, no suelta esas astillas tan finas que se clavan tan profundamente en los dedos y que son tan difíciles de sacar. Bueno, ya hemos preparado la vaina. ¿Ahora qué? Ah, si, el cuero. Lógicamente, hay que usar cuero muy fino. La recomendación que he oido es piel de cerdo o de caballo, yo en particular empleé piel de cerdo. Dado el tamaño necesario, no encontré retales adecuados, y acabé comprando una pieza entera. Vamos, la piel de un cerdo, al completo (y es que se aprovecha todo) Pregunta 3 ¿Qué hacer con toda la piel sobrante? a) Sin problemas. Está todo previsto, de hecho ya tiene patrones que le permitirán aprovecharla casi en su totalidad en los más variados y pintorescos trabajos. b) No tiene ni flowers. Lo más probable es que acabe en una bolsa hasta que se pudra, o hasta quese le ocurra alguna cosa para darle salida al sobrante. Te va a hacer falta un trozo de piel de la misma longitud de la vaina, y del ancho correcto para envolverla por completo. Una buena idea es dibujar el perfil girando la vaina sobre el cuero y dejando que sobre un pelín de cuero, que siempre es más fácil de arreglar que si te quedas corto. Para el siguiente paso, y siguiendo los tutoriales, hay que pegar el cuero a uno de los lados de la vaina. Después de haberlo hecho, tengo mis dudas sobre si es buena idea hacerlo por fases, pero en fin. El caso es que te hacen falta los materiales de la foto: - El trozo de cuero, empapado de agua. - Cola blanca - Un pincel para dar la cola - Una goma elastica bien gorda para luego presionar el cuero - Algún tipo de presilla para que la goma no se suelte - Una cerveza para no pasar sed mientras trabajas Lo que hay que hacer es encolar un lateral de la vaina, e incluso los bordes, y envolverla con el cuero (mojado, pero que tampoco gotee, hay que escurrirlo un pelín antes) Cuidadín, asegúrate de que queda centrado, para que luego la costura quede bien en el medio. El siguiente paso es envolverlo con la goma elástica para que quede bien estirado, y dejarlo secar durante unas 24 horas. Ojo, no hay que apretarla, sólo envolver el cuero para que no se mueva de su sitio mientras se seca. Pregunta 4 ¿Cómo descubri que no había que apretar la goma elástica? a) Estuve experimentando previamente sobre varios retales hasta dar con el mejor resultado. b) Una vez pegado y seco el cuero sobre la vaina, y quitada la muy tirante goma, vi las marcas en espiral que habían dejado a todo lo largo, y que, si bien tampoco quedan del todo mal, no estaban en absoluto previstas. Lo siguiente es cortar el cuero sobrante, con cuidado, con un cutter bien afilado, y con una regla. Lo cierto es que lo del cutter no es lo mío, no sé si es que no estaba demasiado afilado o si es torpeza, pero tengo tendencia a intentar desgarrar el cuero, más que a cortarlo. Bueno, tampoco hay que ponerse puristas, con unas tijeras tampoco queda tan mal. Por cierto, ¿ves la bonita superficie de trabajo? pues es una tabla reciclada de la calle, que tenía ese bonito acabado casi cristalizado. Pregunta 5 ¿Qué tal resultó la superficie de trabajo? a) Excelente. Es resbaladiza, y la pieza desliza suavemente por ella, facilitando su manipulación. Además es muy dura y resiste bien el manejo de herramientas sobre ella. b) El acabado en verde destiñe, y manchó toda la parte de atrás de la vaina, por lo que fue necesario frotar con un cepillo, agua y jabón, y al final quedaron cercos muy feos. Lo siguiente es marcar y taladrar los agujeros por los que lo vas a coser. Yo los hice a 4mm del borde y separados por 8mm entre si, para hacer un cosido en X realmente hermoso con hilo encerado. ¡Ojo! No hay que coser por debajo de la contera o el brocal, porque seguramente no cabrán por encima de la costura. Habras visto que los agujeros los hice con un sacabocados, no con un punzón. Pregunta 6 ¿Por qué hize agujeros tan gordos? a) Porque así queda un acabado mucho más rústico, dándole un aire más auténtico. b) Porque calculó de pena el grosor del hilo encerado que tenía que pasar por los agujeros y se pasó tres pueblos con el sacabocados. Se pueden emplear muy diferentes tipos de costura para unir ambos lados. Yo me quedé con la costura en X que recomendaba Román, y cuyos pasos ilustro aquí al lado. Me quedé con esta costura porque sujeta el cuero unido tanto por arriba como por abajo, y así el borde del cuero queda firmemente pegado a la vaina, sin riesgo de levantarse. ¡Ah! Y además así disimulas las imperfecciones en el corte. Se avanza con dos agujas a la vez. Para evitar dudas, en la ilustración he puesto uno de los cabos en rojo y otro en azul. Con las medidas que os he dado para los agujeros, hay que cortar una longitud de hilo de unas seis veces la longitud de cuero a coser. Siguiendo el patrón de la ilustración, (en cada "vuelta" se va alternando el cabo que hace el recorrido corto y el que hace el recorrido largo, ver pasos de 1 a 4) los dos cabos se "gastarán" a la vez, así que al principio se dejan de la misma longitud. Ojo a la última vuelta, que es un poco distinta para poder hacer el nudo por debajo y que no se vea ni se note. Pregunta 7 ¿Por qué explice una costura tan simple hasta ese nivel de detalle? a) Por completitud, es para que todo quede perfectamente especificado. b) Porque estube varias horas dándole vueltas cómo estupido para conseguír esa costura en X, y después de muchos esquemas, y de lograr coser dos folios con un cordón de bota, me siento orgulloso, y además pienso que puede haber gente tan zarpas con la aguja. La aguja... mejor dicho, las agujas, porque vas avanzando con dos cabos a la vez. Lo de las agujas es curioso. Compré un par de agujas curvas, ya que estaba comprando el hilo encerado en una curtiduría; y el tipo de la tienda me dijo que las pusiera al rojo antes de usarlas, para destemplarlas y que no se partieran. Y digo yo ¿y por qué corno las venden templadas, si se van a partir? ¿Sabés la paciencia que hace falta para destemplar una aguja con un mechero? ¡Es que no tengo otra cosa! ok, suelo destemplar las brocas que estoy intentando afilar con la amoladora, porque me paso y las caliento demasiado, pero es sin querer. Y además, si meto una aguja en la amoladora de banco, se convierte en polvo en suspensión en cuestión de segundos. Bueno, al grano. El proceso que queda es como sigue: se moja el cuero, se encola un trozo de vaina, se pega el cuero en su sitio y se va cosiendo (sin dejarlo secar) Y así, con paciencia, hasta completar la vaina. Acuérdate de no coser donde van a ir contera y brocal, pero de pegar bien el cuero por ahí. Después de la primera experiencia con la goma elástica, no volví a intentarlo, y no hubo problema, la piel quedó bien tirante cuando se secó. III parte:http://www.taringa.net/posts/offtopic/4065512/Espada-Templaria-Mandoble-Fabricacion(con-fotos)-parte-3.html

si tienes este modem el zte mf110 seguramente ei van a volver locos cuando encuentren que la velocidad normal de tu internet es de 3.0kps la mayoria del tiempo y si tenes suerte llega a 35kps no? bueno la cosa es mas o menos asi a mi me llego el modem con un telefono que compre, bueno en realidad me lo madaron despues de un mes de la compra por correo argentino por que decian que tenia que pagar la primera boleta del telefono y no se que otro verso. para ser ilustrativos le muestro con las fotos lo que hice para que el internet me ande de 10 1 PASO vas a la ferreteria y te busaca uno de estos si ya lo tenes en casa mejor mas adelante te explico para que sirve 2 PASO cuando volviste a tu casa desconecta tu modem de la extension de 4 metros que pusiste arriba del techo con la ilusion de que ande mejor la señal... si ese cable. 3 PASO desinstalas el programa de m***da que viene con el modem es que se ve asi 4 PASO una vez desintalado el modem agarra el martillo y con bronca dale con todo al modem!!! limpias todo y lo tiras a la basura 5 PASO agarra la guia y llama cualquier servicio de internet (con cable olvidate del 3g que es una C A G A D A) que seguro es mucho mejor del que te puede ofrecer claro, y encima pagas casi lo mismo por lo que pagas un mes de abono de internet, esperas unos dias y problema resuelto. VISTE? ES FACIL, ES CLARO!!! LLAMA A LA MEJOR COMPAÑIA DE INTERNET CUALQUIERA QUE NO TE DE SERVICIO INALAMBRICO!!!

Huyyyyyy hace una bocha no posteo nada jejeje bueno aca les dejo algo para los artistas marciales El MUK YAN CHONG de Wing Chun Desde los ancestrales tiempos del Monasterio Shaolín, cuna de diversas artes marciales, ha sobrevivido hasta nuestros tiempos, según cuenta la leyenda de una monja llamada Ng Mui, una antigua práctica marcial destinada a probar las habilidades y fortalezas de los boxeadores del Kung Fu, y es el entrenamiento con el "Hombre de Madera". El Muk Yan Chong (o Muk Yan Jong), es el famoso "Hombre de Madera" que posee el sistema Wing Chun Kung Fu. En diferentes sistemas de Kung Fu Tradicional, se utilizan los Chongs para completar la enseñanza de la técnica aplicada, con cierta potencia en el envío correcto de la energía (Gin Lik), en un orden establecido, es decir, con formas prefijadas de entreno. El Muk Yan Chong, consta de un cuerpo de madera cilíndrica, del cual salen dos brazos cercanos al nivel de los hombros, y un tercer brazo al medio, a la altura del plexo. Completa a este hombre simulado, una pierna con salida hacia el frente y hacia abajo. Una de sus particularidades, es que sus brazos y pierna son desmontables, dándole una característica cambiante a la hora de la práctica, lo cual es muy usado en el Wing Chun de Foshan. La forma que se utiliza en el entrenamiento sobre este "Hombre de Madera", proviene del Gran Maestro YIP MAN, quien fuera el maestro de mi Sifu LUN JIE, su discípulo directo. Características de la Forma de entrenamiento Las armas naturales que entran en funcionamiento en el Muk Yan Chong son los puños, las palmas de las manos, las puntas de los dedos, los antebrazos, las piernas, y los pies. Una característica importante es que el uso de los brazos se produce simultáneamente, efectuando el desvío y el ataque en un solo paso. La importancia de la técnica de golpeo, está íntimamente relacionada con el aprendizaje correcto de los pasos o desplazamientos efectuados en Wing Chun, aplicándose frecuentemente el desplazamiento Chum Kiu Ma, como método de cambio entre boxeo a la izquierda y a la derecha del Mok Chong, atacando y defendiendo en a diferentes niveles. Las técnicas de aplicación se desprenden del correcto aprendizaje previo de las 3 Formas pugilísticas, características del Wing Chun, que son Siu Nim Tao, Chum Kiu y Biu Jee. Se recomienda comenzar con las primeras secciones del Mok Chong cuando el estudiante ha comprendido la segunda Forma de Puño (Chum Kiu). Las Sau fundamentales de aplicación son: Pak Sau, Huen Sau, Tan Sau, Bong Sau, Jut Sau, Fut Sau, Kan Sau, Lap Sau, ect. Además, todo practicante de Wing Chun, debe saber y comprender perfectamente la teoría del Chung Yung (teoría Confucionista), es decir, la teoría que habla de la armonía en la línea central, sin propasarse en la energía con la que se practica, manteniendo constante la línea central, pero factible de ser ajustada permanentemente según lo requiera la situación. El método de entrenamiento puede ser separado en 3 partes, que le brindan la habilidad necesaria al estudiante: 1- Entrenamiento de la técnica sobre el Muk Yan Chong desarrollando relajada y adecuadamente la forma y el uso de los pasos o desplazamientos, la coordinación, el balance y la vista. 2- La práctica individual con un compañero estudiando el uso de la técnica para su aplicación combativa. 3- Practicar la forma en el aire, como una cuarta forma de puño, proveyendo coordinación fluidez y balance apropiados. Fundamentalmente, como toda enseñanza dentro del Wing Chun, las técnicas que se describen en la forma del Muk Yan Chong, proveen de conceptos muy importantes para el desarrollo del boxeo, lo cual hace que algunas secciones de la forma del mismo, tengan mas de una aplicación. Las Secciones del Mok Yan Chong La Serie Técnica de entrenamiento tradicional en Mok Yan Chong se encuentra dividida en Secciones, donde cada una de ellas enfatiza una habilidad especial en la comprensión del pugilísmo. Tradicionalmente, se menciona que agrupan un total de 108 técnicas, las cuales varían en sus versiones de Hong Kong y Foshan (Futshan), incluso pertenecientes a distintas líneas o linajes dentro del Wing Chun, además de la del Gran Maestro Yip Man, como por ejemplo Pao Fa Lien, Gu Lao, Sum Nam, Yuen Kay San, Pan Nam, ect. Tengamos en cuenta que la mención de 108 técnicas es un número elegido por los chinos, significando algo "cercano a la perfección". Algunas escuelas de Wing Chun, separan hasta en 13 subformas el estudio completo de la técnica de este Hombre de Madera. Por otro lado, también pueden verse agrupados 116 movimientos técnicos en el trabajo con el Muk Chong. Estos trabajos técnicos, se encuentran a su ves divididos en ocho (8) secciones. Todo esto, hace del Muk Yan Chong una circunstancia extraordinaria al momento de comprender el funcionamiento del Wing Chun Tradicional, a través del silencioso "Hombre de Madera". aca les dejo los planos para el que se quiere hacer uno http://www.tigerclawfoundation.org/images/upload_images/woodendummy_plans.pdf ¿como se usa? link: http://www.youtube.com/watch?v=OP0OTzxcM_4 link: http://www.youtube.com/watch?v=fgtApx8eGg4&translated=1 link: http://www.youtube.com/watch?v=w4EtqbsW55A&translated=1 si no pongo este no sirve jejej link: http://www.youtube.com/watch?v=-TyZdgIjXP0&translated=1 gracias vuelvas prontos!!!!!!

el post esta didvidivo en dos partes una restauracion en gnereal con fotos solo ilustrativas y la segunda con un reciclado de un baul en si y con fotos del proceso Parte 1: Restaura un viejo baúl ¿Recuerdas aquel viejo baúl que pusiste junto con otros trastos en el desván o trastero? Pues ha llegado la hora de volver a utilizarlo. Las tendencias de decoración rescatan los muebles que parecían pasados de moda para dar un aire rústico o bohemio a tu hogar. Seguramente necesite que lo limpies y que arregles algunos desperfectos causados por el paso de los años. Si no sabes por donde empezar, no te preocupes, aquí te contamos cómo recuperar este mueble. El lugar donde lo sitúes una vez restaurado ya es cosa tuya, aunque luce mucho a los pies de una cama de matrimonio, en el salón como mesita auxiliar, o en el recibidor. Además de decorar tu casa, estarás ganando un espacio donde guardar un sinfín de objetos para los que no encontrabas lugar. ¿Qué necesitas? Antes de empezar a trabajar, asegúrate de que tienes todas las herramientas y materiales necesarios a tu disposición. En primer lugar, consigue hojas de periódicos viejos, guantes de goma, gafas protectoras, mascarilla, algodón, trapos de algodón y un rollo de plástico industrial. Las herramientas que no te pueden faltar son las siguientes: * Destornillador. * Pinceles. * Brochas. * Cepillo de púas metálicas. * Espátula. * Papel de lija. Es importante realizar una inspección visual de nuestro baúl para poder determinar qué materiales necesitaremos. Detectar la existencia de carcoma es una de las tareas principales que debemos de completar, ya que en caso de que el mueble esté afectado necesitaremos un tratamiento químico específico para acabar con esta plaga. Además, serán necesarios otros productos: * Decapante. * Alcohol. * Tinte al agua. * Tapaporos. * Cera. * Barniz. Ahora que ya lo tienes todo listo, es el momento de comenzar. Paso a paso Una vez lo tengas todo dispuesto, protege tu cuerpo y el lugar de trabajo. Si tienes la posibilidad de situarte en un espacio al aire libre, mucho mejor. De esta forma, los fuertes olores de los productos no se condensarán dentro de tu hogar. Aún así, utiliza una mascarilla y gafas para evitar accidentes. Ponte guantes ya que el contacto de la piel con los preparados puede ocasionar lesiones. Reparte hojas de periódico o plástico por el suelo y los muebles cercanos para no mancharlos y no tener que limpiar más de la cuenta. Limpia el interior del baúl: saca todos los objetos que pudiese guardar y elimina, si lo tuviera, el papel o la tela que visten el mueble por dentro. Para eliminar los restos de material que queden, utiliza el papel de lija, y espátula. Debes quitar, también, todas las partes metálicas que contenga: asas, tiradores, cerraduras... Ten cuidado de no dañar la madera. Limpia las piezas con vinagre caliente y estropajo. A continuación, sécalos. Frota los herrajes con un paño suave y aplica barniz antioxidante para metales. Si has encontrado restos de carcoma en el baúl, lo primero será eliminar este insecto y sus huevos. Para ello utilizaremos un producto anticarcoma tanto en el interior como en el exterior del mueble. En primer lugar, rellenaremos los agujeros utilizando una jeringa, para después aplicarlo de forma abundante utilizando un pincel o brocha. A continuación, envolveremos la pieza con el plástico industrial y dejaremos reposar el tiempo que indique el envase: entre una y tres semanas, aproximadamente. El siguiente paso es eliminar las capas antiguas de barniz, cera, goma laca... que pueda tener el baúl. Utilizaremos una brocha para extender el decapante, que habremos preparado según las instrucciones del fabricante, a lo largo del mueble. Antes de que se seque por completo, cogeremos la espátula o el cepillo de púas para retirarlo. Es bueno dar una segunda mano de producto, retirándola en esta ocasión con un estropajo. Para terminar, limpiaremos la superficie con una bayeta y alcohol. Aplica una mano de tinte al agua para igualar el color de la madera. Una vez seco, pule la superficie con el papel lija, de forma que elimines posibles irregularidades en el material. Aplica dos manos de tapaporos con la ayuda de un paño. Y, una vez seco, cubre el baúl con cera. Déjalo secar durante varias horas. Interior, ¿empapelado o forrado en tela? Puedes optar por volver a forrar el mueble con papel pintado o con tejidos. En ambos casos es recomendable hacerse con un muestrario para elegir el modelo que más se adapta a nuestros gustos. Para esta tarea necesitarás: #Cinta métrica. #Lápiz blando o tiza. #Listón de madera. #Esponja. #Paletina. #Espátula. #Papel de lija. #Cúter. #Grapadora de tapicero. * Espuma o fieltro para forrar. * Cola. Limpia y quita el polvo del interior. Mide el frontal, los laterales y el fondo para saber cuánta tela y espuma necesitarás. Coge un tablero de chapa con las medidas del fondo al cual le restamos 1 cm., encola la espuma encima, grapa la tela por un lateral y siempre por la parte de abajo, tensa la tela, ajústala y grapa al mismo tiempo. Ahora, coloca la espuma en los laterales y sujétala con un poco de cola en el centro y en los ángulos. Mide y corta la tela dejando unos centímetros de más. Ve colocando la tela en los laterales: para grapar empieza echando la tela del revés hacia afuera del baúl; grapada la parte de arriba, vuelve a meter la tela hacia dentro, realiza unos dobladillos en los laterales, tensa y clava la tela en el fondo. Una vez tapizados los lados, coloca la tapa tapizada en el fondo. El último paso será barnizar el mueble y volver a colocar todos los herrajes una vez el baúl esté completamente seco. De nuevo, ten cuidado al llevar a cabo está tarea para no arruinar todo el trabajo. Ahora que ya tienes tu baúl listo, busca un sitio donde luzca con el esplendor de antaño y disfruta de un trabajo realizado por ti mismo. Parrte 2: Cómo tunear un baúl moderno Autor: Fernando Barón Un almacenaje práctico y vistoso Los baúles vuelven a estar de moda, demostrando magníficas prestaciones en las casas de hoy. Los fabricantes, atentos a la demanda, han sacado algunos diseños modernos, que se prestan de maravilla a una bonita labor de bricolaje, para convertirse en los muebles más atractivos, útiles y personales del hogar. Nuestra lectora Cristinam adquirió uno de estos baúles actuales, que se venden como un kit para montar. Una vez ensamblado, lo pintó en un tono gris celeste, pero la inquieta bricolega no quedó satisfecha con esa primera tentativa. De modo que retiró la pintura y emprendió un nuevo diseño que finalmente ha sido un completo éxito. dijo: “Lo primero que he hecho ha sido decapar todo el baúl”, explica Cristinam. “Lo que se ha quedado azul no me importa ya que lo voy a tapar con unas maderitas”. dijo:Además del cambio de color, nuestra lectora ha decidido decorar el frente y los laterales del baúl con varias ilustraciones, que irán enmarcadas con listones cortados a inglete. dijo:Cristina ha elegido un motivo caligráfico para adornar el baúl. Las láminas se fijarán mediante la técnica del decoupage. dijo:Una vez fijadas a los paneles con alkil, se aplica encima de las láminas otra mano generosa del mismo producto, y se deja secar 24 horas. dijo:El baúl ofrece un nuevo aspecto muy satisfactorio, con la parte central pintada de blanco y las aristas de color crema. Los marcos de los paneles van en el mismo color crema. dijo:Los diferentes elementos del trabajo, listos para la siguiente fase de la tarea. dijo:Seguidamente, Cristinam aprovecha una sugerencia de Gely1133 y aplica una pátina al óleo de color marrón. La intención es conseguir un leve tono oscuro que realce las tablas de baúl. dijo:Después de lijar suavemente con lana de acero y pegar los paneles, el mueble está casi completamente acabado. Todo el foro seguía muy de cerca los magníficos avances de nuestra amiga. dijo:Y para rematar la tarea, Cristinam añadió en la tapa una inicial que copió mediante una plantilla. Una vez lijada la letra para dejarla como desgastada, la trató con la misma patina marrón. “El resultado es tal como deseaba, me encanta”. A nosotros también, ¡enhorabuena! Fuente:Hace clikc en la imagen

SOLO POR CURIOSIDAD BUSQUE Y ENCONTRE ESTO BUENO FIJENSE SI LES SIRVE O PAGUEN LOS $2500 QUE SALE COMPRARSE UNO O NO HAGAN NADA USTEDES DECIDAN! fuente:

Antes de empezar:el post tiene bastantes fotos dejenlo cargar que vale la pena Este tutorial está pensado para personas que, con una poca experiencia en cuchillería y muy pocas herramientas, desean hacerse una espada con algún rigor histórico. El procedimiento que describo lo he usado mucho cuando recién empezaba y tenía muy pocos recursos. Con él hice más de 200 espadas. Es también el método que enseño a los que quieren aprender el oficio, ya que permite obtener resultados muy satisfactorios que alientan al principiante a seguir mejorando. Lamentablemente el techo técnico de algunas soluciones que describiré es muy bajo. No pueden hacerse canales realmente perfectos con el sistema descrito aquí. Y el método que uso para grabar o damasquinar es casi ridículo comparado con el rigor con que encaran su trabajo los grabadores profesionales. Digo todo esto para enfatizar que ésta es solo una pequeña guía para alguien que apenas se asoma al oficio. Notarán que algunas tareas están ordenadas como jornadas, con cosas para hacer a la mañana y otras a la tarde. Esto lo hice así porque es la manera en que recomiendo trabajar. Debe encararse como si se tratase de un ejercicio físico, porque muchas veces lo es. Muchas facetas del trabajo requieren un nivel de concentración y un esfuerzo mental que excluyen la posibilidad de hacerlo a ratos perdidos y requieren de toda una jornada. Los tiempos que indico necesarios suman alrededor de una semana y es lo que tardo yo en hacer una espada como esta. Es posible que, no teniendo alguien con experiencia al lado, un principiante se trabe en algún que otro punto. Si eso ocurre hay que volver a planificar el trabajo, tal vez encararlo otro día. Si la desorientación o el problema persiste se me puede contactar en los foros donde me vea. Incluyo (y hubiera sido imposible no hacerlo) en este tutorial varias de mis propias ideas acerca de las espadas antiguas, que en algunos casos es la opinión de la mayoría de los expertos y en otros puede estar un poco enfrentada a la visión general. A esta altura de las cosas debo agradecer públicamente a Björn Hellqvist y Nathan Robinson quienes no sólo han contribuído a este sitio con imágenes y datos que les costó trabajo sino que además les vengo sacando datos vitales desde hace más de diez años. Explorar sus sitios es fundamental para cualquiera que quiera desarrollar un sentido instintivo de qué cosa está bien y qué no, históricamente hablando. Manos a la obra 1- Eligiendo el material al cual nos adaptaremos. Material para la hoja Esto suele ser un problema porque no siempre hay acerías al alcance. Si no se encuentran entonces hay que recurrir a los talleres donde reparen suspensiones y recambien elásticos de auto. Los talleres más grandes suelen fabricarlos y pueden disponer de planchuelas. No voy a explicar un método para conseguir acero válido en cualquier parte porque cada caso es distinto y puede ofrecer oportunidades o limitaciones inesperadas. En Bs As la mejor opción para encontrar una planchuela amigable al principiante es Aceros Kruger (figura en guía, en la zona de Constitución). Comercializan flejes de algo que ellos llaman indistintamente SAE 1055, 1060, 1070 o 1080. Viene en grosores máximos de 4,75 mm, sin cáscara y en anchos de 15 a 100 mm. Los anchos de 45 y 50 mm son los que recomiendo más. Si no se puede acceder a Kruger entonces lo mejor es ir a cualquier acería y pedir una planchuela de SAE 1045, que es el acero más común. Sirve perfectamente. Finalmente es también viable usar una planchuela de acero para elásticos SAE 5160 o 9260. Cuando compre use la diplomacia. Comercialmente un artesano es un comprador indeseable. Si va a hacer una espada su proveedor de acero merece el mismo cauteloso trato que su dentista o peluquero. Pida por favor, trate de dar lástima, en fin: es tonto disimular que usted está desesperado. La persona que debe seducir es el empleado que trae y corta las barras, no tanto el dueño. El empleado es el que está seguro qué es cada cosa, de dónde vino, qué medidas hay en stock y que recortes adecuados la providencia dejó para los carroñeros como nosotros. Y siempre compre para hacer dos espadas, no una. Si tiene la posibilidad de entre más de una barra de 1 metro de largo o le dejan decidir de donde cortarla, entonces prefiera siempre una planchuela que no esté muy doblada en ningún sentido. La que parezca más recta, más limpia, más libre de picaduras de óxido, etc. Para empezar trate de mantenerse en un espesor de 4,75 mm. Menos es raro encontrar en espadas (aunque las hay, la espada favorita de Oakeshott tiene 3mm al igual que una documentada por Bjorn Helqvist). Más de 4,75 implicará un volumen de trabajo desproporcionadamente grande e innecesario para un principiante. Material para la guarda Cualquier hierro de al menos 15 x 15 mm es útil. Puede, también, usar una barra de bronce de 15 x 15 mínimo. Material para el pomo Si se puede forjar puede hacerse de cualquier bloquecito de hierro de unos 400 gr. Si no se puede hay que revolver entre los recortes de las acerías que trabajan al por menor. O convencer de que nos corten una rodaja de 2,5 cm de una barra de hierro de 5 cm. Eso último es una tarea bastante difícil pero puede conseguirse más fácil (y más caro) en bronce, en una casa que venda metales no ferrosos. No use cobre. Es históricamente correcto pero es imposible de taladrar. Los pomos originales de cobre son fundidos. 2- Adaptándose al material ¿Qué tipo de espada podemos hacer? Supongamos que ya encontramos la bendita planchuela de 4 o 4,75 mm de espesor y unos 50mm de ancho. Supongamos que estamos seguros de que es SAE mil algo (1070, 1045) o 5160 o 9260. Es hora de elegir un diseño que se adapte a esa planchuela y a nuestras herramientas y capacidades. Este gráfico muestra las espada de la terminología Oakeshott. Este tipo de ordenamiento está hecho conforme a la hoja y no a la empuñadura, que estudiaremos aparte por ser menos conflictiva. La primera consideración es asumir que no tenemos nada de experiencia y que es posible que nuestra espada tenga muchas evidencias de una terminación algo rústica. Por esa razón no deberíamos aspirar a diseños de espadas que están claramente realizas por varios artesanos diferentes que se especializan en diferentes tareas como ser el amolado o la empuñadura. Eso descarta prácticamente todas las espadas posteriores al 1350. Los diseños que se usaban en la época en que presumimos que un solo artesano, con algunos ayudantes, podría hacer toda la espada son solamente los que van del tipo X al XIV. Examinaremos cada uno de los tipos de hoja posibles: El tipo X es bastante heterogéneo en empuñaduras, yendo desde las espadas germánicas de arriaces cortos y pomos en dos piezas de los siglos X y XI hasta empuñaduras más familiares como las de arriaces rectos y pomo de rueda. Son hojas cortas, de unos 76 cm y no muy gruesas. Mantienen su ancho bastante (no se afinan mucho obligándonos a retirar mucho material). Pero casi siempre tienen canal a todo lo largo y, para colmo, muy ancho y eso es difícil de hacer con las herramientas anunciadas. Unas pocas espadas viking hay que no tienen canal alguno. Así que si la urgencia es hacer una espada para ir a viking entonces puede hacerse. Pero no es el tipo de hoja que cubrirá este tutorial El tipo XI es en general más largo y delgado. Largo y delgado implica deformación grande en el temple. Así que tampoco. Un subtipo del XI, el XIa es ancho, chato y con un canal delgado. La única contra de este diseño es que es un canal largo. Sin embargo es el tipo que elegiré. El tipo XII y el subtipo XIIa son buenas opciones. Es una hoja parecida a la anterior pero de canal más corto y punta más aguda. El XIIa es el tipo más sencillo de hacer en espada de mano y media, aunque con 4,75 mm de espesor máximo el resultado puede ser un poco flojo. El tipo XIII y su subtipo XIIIa son muy interesantes por tener una forma muy parecida a la de una planchuela: Pero son espadas largas, que no se llevan bien con espesores muy pequeños. Además requieren de un afinamiento de espesor hacia la punta más bien grande de manera de no ser muy pesadas. La punta vuelve a ser redondeada como en el tipo X. Pero, si no hemos conseguido planchuela de menos de 6mm, los tipos XIII y XIIIa pueden ser una buena opción, asumiento que realizaremos un afinamiento de espesor trabajoso. Finalmente el XIV es un tipo ideal para cuando se tiene sólo planchuela muy fina (4 mm, por ejemplo). Es muy ancha en la base (7cm más o menos) y será necesario recortar gran parte de la silueta de la hoja, si no tenemos fragua. Pero eso no difícil en 4mm. Su único problema es que para el ojo no acostumbrado una tal hoja puede parecer una gigantesca espátula puntuda y parecer fea. Como dije antes: a los efectos de este tutorial elegiré el tipo XIa. Mi planchuela es de 5mm de espesor, acero SAE 5160 y 50 mm de ancho. Esta es una fotografía de tres espadas antiguas de este tipo 3- Herramientas inevitables, recomendables y agradables. Inevitables: - Algo que remueva mucho material. En la mayoría de los talleres de cuchillería ese algo es una lijadora de banda. Pero esa máquina no es sencilla de hacer y menos aún con los requerimientos exigentes de la fabricación de espadas. Así que la mejor opción es una amoladora angular o radial. Estas amoladoras vienen en dos tamaños, uno chico de unas 4 pulgadas de disco, que no sirven, y otro grande que tiene 7 o 9 pulgadas de disco, que si sirven. Las de 9 suelen tener la misma potencia pero menos vueltas. Son las mejores porque queman menos los abrasivos (6000 contra 8000 rpm). En Argentina las marcas más conocidas son las siguientes (por razones de espacio no argumentaré la calificación que les doy): Dewalt: Sí, muy estable. Makita: Sí, mejor para climas calientes. Black and Decker: No Skill: Apenas Bosch: Aparentemente sirve. Todas las demás no, se pueden quemar en la primera espada. Una vez que tenemos nuestra amoladora le sacamos la protección y las tuercas con las que viene y le ponemos un disco soporte para disco de fibra para lijadora. Esos discos suelen enteramente de plástico. Los de nylon sirven, los otros se rompen fácil. Los de nylon suelen ser blancos, los otros, negros. Lo fijamos son una sola tuerca sin nada debajo del disco. Cuidado que hay marcas de amoladora cuya longitud de eje no admite el grosor del disco soporte màs la tuerca. Verificar antes de comprar. Las recomendadas por mí (deWalt y Makita) sirven. De los discos de fibra hay varias marcas. Abrasivos argentinos y 3m son los únicos que sirven. Los Norton son muy inferiores y las otras marcas no sirven para nada. En caso de no disponer de estos discos puede recurrirse a discos flap, pero son más caros y menos rendidores. El grano de preferencia para desbaste es 36, sino 24, sino 50. - Algo que agujeree. Un taladro de mano con madril para 10 mm alcanza, si tiene regulador de velocidad mejor. Las marcas que sirven son las mismas que las nombradas antes pero aquí no es tan crítico que sea solo esas. Los baratos de supermercado puede servir mucho tiempo. - Una morza o tornillo de banco. Puede ser muy pequeño. Pero debe estar sujeto a una mesa alta y firme. Debe estar en la esquina izquierda y haber como un metro de espacio libre hacia la derecha de manera de poner el taco. - Un listón de madera dura de al menos 5 por 5 cm. Mejor aún si es de 7,5 por 5. La morza debe ser capaz de agarrarlo de ambas caras. De al menos un metro de largo. Lo llamaremos "taco". - Sargentos o prensas G. De buena calidad, al menos dos que puedan apretar muy fuertemente sin colapsar y abran lo suficiente como para apretar un par de cm más que la cara más ancha del taco. - Limas. Las mejores, tantas como se pueda. Pero las imprescindibles son: una plana de dientes gruesos de 8 pulgadas más o menos y alguna de las llamadas "de matricero". Redonda y plana son imprescindibles. Es muy importantes que sean buenas. En Argentina las únicas marcas que sirven son JK y sandvik. Pero las JK son mucho mejores. De las de matricero solo las Midget y las Bayorbe son usables pero las JK tienen dientes más grandes y son más adecuadas. Las nicholson modernas suelen ser de calidad regular para mala. Las antiguas (black diamond) son equivalentes a las JK. Las JK suelen incorporar la palabra "sunflower" a la marca. Las limas se usan toda la vida, cuando ya no comen se transforman en punzones, buriles y formones. Siempre hay que tener al menos una plana casi nueva. - Un par de martillos. Uno muy chico y uno muy grande (250 y 1500 gr, por ejemplo) - Pedazos de madera grandes y pedazos de hierro grandes. Trozos de tablones, de rieles de ferrocarril robados de las estaciones,etc son siempre cosas útiles. - Un mandil o delantal de cuero. Recomendables: - Una fragua alargada para carbón (puede ser vegetal) o una fragua a gas. - Un yunque o algo que se le parezca. - Un cepillo para madera. Los modernos de metal con regulaciones. Los que comercializa Stanley sirven. - Tenazas. - Más martillos. - Amoladora de banco. No de las más pequeñas pero las baratas de medio caballo sirven. Se usan con la piedra con que vienen. - Amoladora angular chica. Puede ser de una marca económica si la vibración no es muy intimidante (esas cosas trabajan a la friolera de 10000 rpm) Agradables: - Horno para temple con control de temperatura (caro de hacer) - Horno para revenido con control de temperatura (muy barato de hacer) - Morza grande. Carísima. - Polea expansiva grande para la amoladora. - Fresadora manual para madera. 4- Dando forma a la hoja. A LA MAÑANA(LLEVA TIEMPO) El primer paso es cortar la espiga. A menor espesor y mayor ancho menos conveniente es forjar la espiga. Porque la planchuela tiende a doblarse sobre sí misma y nos obliga a marcar la pieza planchándola en los lados, con la consiguiente pérdida de material que implicará borrar las marcas de forja. Todo ello en detrimento del espesor final en la zona donde importa: el fuerte de la hoja. Así que a cortar se ha dicho: Marcamos con corrector blanco (una maravilla de herramienta para herreros) un largo de espiga que sea el del puño de la espada que queremos hacer (digamos 9cm) más el largo del pomo más largo que se nos puede llegar a ocurrir (digamos 6 cm) y un cm más para remachar. Total 16 cm. El arco de sierra ha de ser como el de la fotografía. Otros más endebles no sirven. La hoja de sierra ha de ser bimetálica con 18 dientes por pulgada si se sabe cortar. De no ser así 24 es opción más segura. Paciencia que se corta. Si hay amoladora radial con disco de 3mm o, para los aventurados, de 1,6 mm, puede cortarse con él. Pero la terminación de la sierra es mejor y ahorra desbaste. Guardar las barritas de recorte. Se usarán para probar el temple, si templamos nosotros. El siguiente es el tipo de corte de punta para empezar a forjar la espada. Si no se forjará simplemente se corta un trapecio más agudo o directamente la forma final. Depende de que tán amigable les haya parecido la sierra. Como soy un bon vivant y no me privo de nada, voy a forjar, sin necesidad alguna, la punta de la espada hasta la forma final. La fotografía es engañosa en cuanto al color. No está tan caliente como parece, ni debe estarlo. Cuidado. Listo. Ahora hay que hallar el eje longitudinal de la hoja, espiga incluída. Para ello debe mirarse la planchuela de esta manera. Trabajaremos alrededor de este eje. Así que esmerarse. Mirando mucho las fotos de las hojas originales se desbasta con la angular de la siguiente manera. El delantal de cuero es imprescindible. Más importante que anteojos, barbijos y otras cosas es estudiar para donde sopla el viento en el taller. Si notamos que nos estamos ensuciando la cara mucho, tengamos o no máscara, habrá que buscar otro lugar del taller. Un viento que viene de la derecha no solo nos ensuciará y nos hará respirar polvo nocivo sino que se meterá dentro del sistema de refrigeración de la amoladora, destruyéndola en horas. La punta se hace aparte, sujetándola así. Notarán que es muy difícil determinar si la punta es simétrica. Además de la citada forma de mirar la hoja se puede estudiar la hoja mirándo la silueta sobre un fondo luminoso. Como el cielo. Ahora emprolijar la espiga. Hay que asegurarse de que la espiga está centrada con respecto a la hoja. La transición de la espiga a la hoja no debe tener ángulos abruptos. Èsta es una opción. Pero ésta es mucho mejor: Es importante que los 2 cm últimos de la espiga, antes de transformarse en hoja, sean paralelos para ajustar mejor la guarda. A LA TARDE ( QUE TE DIJE?) Ahora rebajaremos el espesor de la planchuela. Antes hay que remover la cascarilla si la hubiera. Eso puede hacerse con abrasivos (de cualquier manera, brutalmente si se quiere, mientras no se dañe la geometría de la planchuela) o sumergiendo la pieza una o dos noches en vinagre. La cascarilla o escoria es un problema menor en todos los aceros excepto el 5160, donde es un poco más dura y puede ser muy molesta, haciendo patinar el abrasivo. Limpia de escoria hay que poner el taco en la morza y sujetar con un sargento la hoja (por la espiga) al taco. Visto desde arriba el movimiento es así. esto es largo asi que tranqui Se debe alternar pasadas trabajando con la parte más alejada del disco y pasadas con la parte más cercana, de manera de producir ese efecto que nos guíe sobre cómo estamos desbastando la planchuela. Si se hace bien el afinamiento es uniforme. Nunca se insiste sobre una parte. Todos los movimientos son largos y constantes, manteniendo el mismo ángulo. La superficie debe ser siempre pareja y el desbaste uniforme. No sirve hacerlo de cualquier manera e intentar emparejar al final. Siempre bien y nunca clavarse en un punto. Esta parte requiere de algo de voluntad (había sido muy fácil hasta ahora). Hay muchas formas de afinar una hoja, según se trabaje usando diferentes patrones de movimiento. Con 5 mm de espesor solo tenemos material para un afinamiento linear o convexo. Cuando la punta tenga unos 3 mm de espesor y el medio de la planchuela unos 4 mm podemos decir que terminamos. La hoja está lista para el temple. 5- Tratamiento térmico. ¿Tan pronto? Sí, tan pronto. El temple es un problema para un principiante. Lo haga uno o lo mande a hacer igualmente involucra un riesgo grande de arruinar la pieza o de que haya mucha deformación. En cualquier caso nos conviene una pieza gorda donde se haya invertido un mínimo de tiempo y materiales. Si sale mal no habrá motivo para llorar una planchuela. Si sale bien trabajaremos un poco más, pero aliviados. Si templamos en un laboratorio comercial... ...encontraremos que de nuevo somos un cliente indeseable. No hay que intentar sondear los conocimientos del técnico ni molestarlo mucho con requerimientos que de todas maneras no se molestará en cumplir. Nada de "pero hacele un normalizado antes eh?". Simplemente entregarse y gozar. Cuando la entregue pedirle que la mida en el durómetro y, con toda naturalidad, acercarse a mirar por los propios ojos a ver cuanto mide. En Buenos Aires puede recurrirse al taller de Guillermo Finnemann, en Dock Sud. Su teléfono es 4205-0290. Si templamos nosotros... ....tenemos que tener con qué. Supongamos que hay lugar donde hacer una fragua para temple. Esto se puede hacer de varias maneras pero siempre sobre el concepto de una V en cuyo fondo hay una flauta de un metro de largo por donde se insufla aire y sobre la cual hay carbones encendidos. La hoja debe moverse para adelante y para atrás para asegurar algo de uniformidad al calentamiento. Antes conviene templar otras barras de acero de manera de familiarizarse con la técnica para conseguir un calentamiento uniforme. El templar las barritas de recorte de la espiga sirve para averiguar el color indicado. Dos normalizados mínimo antes de templar. Enderezar las deformaciones que el normalizado produzca. Esto es lo mismo que templar pero dejarla enfriar al aire. Hará que la estructura tenga un grano fino y que no arrastre muchas tensiones de la forja y el desbaste. Este gráfico muestra cómo templarla partiendo de un horno o fragua horizontal o de un horno vertical. También varía si la templamos en una batea larga o una profunda. Como yo tengo mi taller optimizado para cosas orientales mi horno es horizontal y uso bateas largas. A la izquierda, vacía, la de agua, a la derecha la de aceite. Que en este caso es aceite para temple, no aceite de auto. SAE 1045 se templa en agua. Pero si tiene 4,75 mm o menos el aceite también sirve. Los otros todos en aceite. En el caso de 5160 y 9260 es realmente fácil porque perdonan mucho al templador. Uno puede pasarse bastante de temperatura sin consecuencias graves. El revenido en 5160 y 9260 debería hacerse inmediatamente después del temple. En los otros no es tán drástico pero mejor hacerlo enseguida. pero antes de meterlo verificar que no haya salido demasiado torcida y limpiar una tira de manera de poder ver plateado del metal que luego tome los colores del revenido. Todo eso hay que hacerlo en cuestión de dos o tres minutos. Un horno de revenido es algo muy fácil de hacer. Simplemente se hace una caja de ladrllos refractarios (los más baratos sirven, incluso ladrillos comunes sirven) que tenga algunos agujeros arriba (el mio tiene tres equidistantes de 1,5 cm de diámetro. Adentro un quemador largo para horno indutrial (que en argentina sale menos de 30 dólares) puesto a un lado. Una plancha de metal al otro lado Hay que hacer algún tipo de puerta. Un termómetro de 10 dólares y listo. Aquí van fotos del mío: Para regularlo se puede calentar barras de hierro limpio que se calentarán tomando color. Donde el color indique mayor temperatura puede taparse algún orificio del quemador con una tachuela. O agrandar los otros con la agujereadora. Conviene que el horno tenga varios lugares desde donde meter el termómetro. El revenido se hace normalmente con la punta hacia la puerta de manera de que la zona más fría sea la punta que, de otra manera, se calienta más rápido que el resto. Antes de templar encender el horno de revenido para que vaya tomando temperatura. Suerte, siempre se la necesita. 6- Enderezado y Rectificado. A la mañana Observación Templada y revenida hay que comprobar dureza. Una lima nueva debe poder morderlo en el filo. Una lima algo gastada debería patinar un poco pero comerá algo de la pieza si es forzada. Limpiando ambos filos hay que buscar posibles rajaduras. Unas cuchilladas a un caño o al yunque nos sacarán de dudas sobre el tema. Flexiones a un lado y otro hasta unos 30 grados no tienen que dejar deformación permanente ni partir la hoja. Una vez que ya estamos seguros de que nuestra hoja aguanta un mínimo de los esfuerzos para los que la queremos hay que mirar de qué manera está doblada. La deformación más grave es la que transforma la espada en sable. Dejándola como banana. Si esa deformación es muy grande la hoja no sirve. Hay que ponerla al rojo, enderezarla y volver a empezar. Pero si la deformación de sableado es mínima o nula (como debería ser con ese espesor, ese ancho y nuestra saludable medida de templar antes de bajar el filo) seguimos adelante. Ahora miramos qué tipo de deformación lateral hay (puede ser que ninguna, pero no hay que hacerse ilusiones) Curva constante y revirado, indicadores son de que algo muy mal estamos haciendo (4:30 am, hora de la redacción estilo maestro Yoda). No voy a explicar como corregirlas. Nota: todo esto anterior puede hacerse inmediatamente después del revenido, el día anterior. Yo lo hago de esa manera para reducir la ansiedad de saber si habemus spatham o no. Enderezar y rectificar lo hago al día siguiente. Enderezado Mirando con mucho cuidado encontraremos puntos donde la hoja quiebra y se dobla. En esos puntos, que marcaremos con el corrector, enderezaremos. Se endereza en caliente. Para lo que se usa un soplete o la hornalla de la cocina. Si se calienta en la cocina hay que poner dos planchuelas que impidan el fuego directo sobre los filos. En el color azul podemos enderezar. Siempre poniendo el punto a torcer en el borde de la morza y aplicando la grinfa a solo 1 cm. del punto donde la tomamos con la morza. Con los aceros al carbono (mil algo) esto es fácil. Con 5160 y 9260, bueno, no es "fácil" la palabra más adecuada. No debería romperse. Pero no doy garantías. Nunca queda perfectamente derecha. Uno debe conformarse con un "aceptablemente culebreada". A la tarde Habiendo quedado así es hora de corregir el culebreo de una manera similar a como corregimos el sableo del que hablamos antes (el sableo moderado, ya dije que el sableo grave es fatal). Hay que imaginarse una espada ideal incisa en la cosa amorfa que tenemos y debastar lo que sobra (señalizado con flechas rojas). Hecho esto queda la prueba de fuego: Se limpia toda la hoja al plateado. Se sumerge en una solución acuosa al 5% de ácido nítrico (en un tubo de pvc de 12 cm de diámetro alcanza). la hoja saldrá negra o gris oscuro. Si una parte es demasiado clara o gris clara hay que mirar el patrón que forma la transición de una zona a la otra: Si es como la costa de un mapa se trata de región decarburada, desaparece cuando se "pele" esa zona en el desbaste Si es una línea posiblemente se trate de alguna grasitud que impidió un correcto ataque del ácido. Limpiar y tratar de nuevo. Si es una difuminación entonces quiere decir que hay una zona blanda que: o se revino mas de lo necesario, o nunca se calentó lo suficiente en el temple. Comparar con la manera en que se ve la transición de templado a no templado en la espiga y sacar conclusiones a partir de allí. Si la hoja es oscura y toda pareja podemos alegrarnos. Rectificado: El rectificado empieza por averiguar que tán culebreada está la hoja después del enderezado (que incluyó algo de amolado, como se recordará). Con la hoja negra del ácido se la pone en el taco y se le aplica un piedra de afilar barata y blanda, previamente rectificada: as caritas no tan felices representan patrones de desgaste que aparecen en la hoja luego de un rato de darle con la piedra. Hayque analizar el patrón de un lado con respecto al del otro lado. Lo mejor es que uno no sea el negativo del otro. El del medio muestra un patrón bastante molesto que requiere de mucho trabajo. Pero el de la derecha ya requiere de volver a enderezar, quiere dcir que la hoja continúa doblada. Es importante rectificar la cara de la piedra que se desgastará rápidamente. Esto se hace tirando agua en un piso de cemento y raspándola directamente sobre él. Francisco demuestra la técnica y la forma más eficiente de poner las manos. Gente más robusta que un niño de 4 años puede hacerlo con una sola si la piedra es muy blanda. Pero no todas lo son. Una vez que la piedra come más o menos parejo toda la hoja podemos seguir. Qué tan parejo depende de nuestra decisión. 7- Canal. A la mañana Lamentablemente no he documentado correctamente en fotos esta parte y tal vez no tenga oportunidad de hacerlo por un tiempo asi que la describiré: A lo largo de línea longitudinal que trazáramos decidiremos de dónde hasta dónde va el canal. Hecho esto conseguiremos un disco de desbaste de 4 o 6 mm para la amoladora angular. Si hay amoladora chica mejor. Si no la grande que se usa para todo. Ponemos una barra de acero guía de al menos 8 mm de espesor sobre la plachuela ajustada al taco. Ajustamos la planchuela guía a unos 3 mm paralela al eje trazado y apoyándonos en ella se come el canal. Es importante no detenerse y hacerlo en forma contínua para que el desbastado sea de profundidad pareja. Una vez que tenemos un canal con, digamos, 1,2 o 1,4 mm de profundidad hacemos el del otro lado. Mirando la hoja de frente verificamos que estén màs o menos sobre la misma línea y que no estén desfasados. Si hay amoladora de banco se puede conseguir un canal mucho mejor. Aunque sea una amoldara muy chica. Se pone una piedra gruesa y con otra piedra se la talla andando para que presente una superficie convexa. Luego se pasa la hoja acanalada de arriba hacia abajo hasta que se logra un canal más ancho y de forma más agradable. Teniendo ese canal terminado y con cuidado de no repasar mucho la zona de la punta, se termina la mañana. A la tarde Ahora hay que repasar el canal a mano. Para eso se usa un pedazo de piedra de afilar gruesa que coma bien En la foto se aprecian los dos tipos de piedra, el de canal y el de mesas, que es chata. En esta otra está la manera en que trabajo con cada una de estas piedras: A la izquierda el canal, a la derecha la mesa. Pero ahora solo trabajamos el canal hasta que todas las rayas que tiene corresponden a la piedra a mano y ninguna a las ruedas abrasivas. 8- Bajar los filos. IMPORTANTE A partir de aquí se vuelve clave tener siempre una buena idea mental de cómo es la hoja, dónde tiene partes gruesas, donde finas, etc. Hay que construir una imagen mental tridimensional de la hoja que vamos a ir modificando a medida que la trabajemos, pero siempre debemos saber (independientemente de que además marquemos esas anomalías en la hoja) dónde tenemos problemas A la mañana Teniendo la hoja acanalada es importante empezar a bajar los filos pero para hacerlo debemos estar seguros de que las mesas están perfectamente rectificadas de manera de que al desbastar podamos usar el patrón de amolado como guía para saber si debemos comer más o menos. Marcamos los lugares claves y los corregimos con amoladora o con piedra dependiendo de qué cosa parezca más adecuada. Corregido eso empezamos a bajar los filos con la amoladora y un disco nuevo de 36 grits. Cuando ya el borde que será el filo ha reducido su espesor podemos, con una lima nueva, definir la silueta definitiva de la hoja. Cualquier asimetría o forma desagradable menor se corrige de esta manera. Se usa la lima a lo largo como si fuese un cepillo de carpintería. Debe ser nueva. Obviamente cuanto mas larga la lima más perfecta será la rectitd de nuestros filos, pero con una lima no demasiado grande y mucho cuidado puede hacerse. A la tarde, y la mañana siguiente, y la tarde y todo el tiempo necesario... Teniendo los filos perfectamente lisos y rectificados de esa manera se puede evaluar mejor si el desbaste lo estamos realizando de manera pareja. LLeva tiempo esto. Cuando hayamos avanzado tanto (siempre con cuidado de no calentar demasiado la hoja, hay que tirarle siempre agua y nunca permitir que la hoja tome color pajizo, mucho menos azulado) y nos quede un filo de unos 2mm cambiamos el disco y hacemos la última parte. Porque el abrasivo cuanto más gastado más calienta la pieza y a medida que nuestro filo es más fino se calentará más rápido ¡Mucho cuidado, que no le sorprenda! Para controlar si el desbastado es parejo se mira la hoja muchas veces puesta sobre una línea oscura en fondo claro. Por ejemplo mirarla contra un poste con el cielo de fondo. O la pata de la mesa de un patio soleado como aquí. Hay que tomarse el tiempo aquí y el paso de la amoladora debe ser rápido y seguro, como si fuésemos un hábil carpintero cepillando una madera y sacando la misma viruta a todo lo largo. Así es como debe trabajar la amoladora. No ahorre discos, si siente que ya está un poco gastado use uno nuevo. Si se siente mareado o confundido, siente que no avanza o que cuando compensa un lado se le descompensa de otro o sencillamente ya no puede concentrar la visión en la hoja entonces déjelo para otro día. O vaya a dormir la siesta. Hay que poner lo mejor de uno en estas partes del trabajo, no se puede a media máquina o a paso forzado. Con un filo de menos de 1mm de espesor perfectamente alineado podemos seguir adelante. 9- Pulido. A la mañana El pulido lo empezamos con la misma piedra de afilar banda y gruesa que usamos para rectificar. Ahora lo que buscamos es dejar una superficie convexa pero contínua y pareja en toda la hoja Para hacerlo sumergimos cada tanto la hoja en la solución de nítrico para ir guiándonos. Con un lápiz marcamos las zonas que pueden requerir un poco de amoladora. Tarde y todo el día siguiente. Terminada de pulir con piedra empezamos con una lija al agua grano 120 para borrar todas las líneas de la piedra. Este paso es el más largo y puede llevarse toda la tarde solamente para dejarla en terminación de 120. se corta una tira d lija de unos 4 cm de ancho y se usa con un pedazo de madera muy biien aplanado de la siguiente forma. Cuatro papeles de lija puede llevar, tranquilamente, una hoja como ésta. Teniendo la hoja terminada de 120 se pasa a 220, cruzando las rayas de la lija anterior para ver mejor que se pulió bien. Se puede ir ayudando sumergiendo la hoja en la solución de ácido de manera de empezar cada lija con una superficie gris. Hay que tomarse esto con tranquilidad y disfrutarlo. Una terminación 220 es aceptable y es lo que usaré en este caso pero tenemos algún indicio de que en la edad media se prefería pulirespejo siempre que se pudiera. Esto implica pulir con la siguiente progresión de lijas: 120, 220, 320, 400, 600, 1000, 1500, 2500. Lo cual lleva su tiempo. El canal se pule de la misma manera, envolviendo en lijas de granos sucesivos la piedra que usamos para pulirlo. 10- Guarda A la mañana Si no tenemos fragua... ... buscamos una barra de hierro o de bronce de unos 10 x 15 mm a 20 x 20 o cualquier tipo de medida intermedia y hacemos una fila de agujeros de 3mm cuyo largos sea un par de mm menos que el ancho de la espiga. Con una lima redonda fina (de matricero)se unen esos agujeros hasta que entra una lima chica plana. Formamos una cavidad que iremos probando hasta que entra en la espiga y se queda clavada unos mm antes de llegar a tocar los hombros de la hoja. En las espadas medievales la hoja entra dentro de la guarda pero esa oquedad necesaria se suele hacer por forja asi que tenemos que hacer una parecida con un disco de desbaste de grosor similar a la hoja aplicado al agujero que le hicimos a la guarda: Si tenemos fragua: Tenemos una mayor libertad en diseños para hacer la guarda. Podemos empezar con casi cualquier barra que hallemos. Pongo aquí una sucesión de pasos: Las herramientas son la siguientes. Todos recortes y fierros varios entre los que destacan un punzon ligeramente mas angosto y fino que la espiga y un pedazo de acero similar a la parte de los hombros de la hoja, aunque con un espesor algo inferior. Empiezo de una barra de la que se cortó un pedazo para hacer una espada japonesa, asi que debo hacer otro corte, esta vez a 90 grados. Martillando en el cuerno del yunque con una maza redondeada hago dos cinturas para darle una forma de moño a la guarda. Agujerereo una línea un poco más chica que el anchod e la espiga Clavo en caliente un punzon con una forma ligeramente mas chica que la espiga aplico la pieza con la forma de los hombros de la hoja. Lista la guarda. La haya hecho como la haya hecho... ...verifico que encaje correctamente y trazo una linea media, alineada con la hoja de manera de debastar la pieza a la forma final alrededor de esa línea. A la tarde Le damos forma a la guarda siguiendo el estilo de las piezas de la época, con mucho cuidado de no dejar demasiado delgada la zona media donde necesitamos cierto grosor para que apoye el puño o mango de la espada. 11- Espiga. Preparar la espiga es una tarea vital pero que no requiere de mucha fineza en la terminación, así que puede hacerse en un hueco de tiempo o bajo condiciones que no son las mejores. Hay tres formas principales para hacer la terminación de la espiga. 1. Espiga roscada Es un tipo que en este proyecto no podemos aplicar porque la planchuela es muy fina y la rosca no podrá mayor a 4 mm de diámetro, lo que es muy poco. En espigas más gruesas se puede usar. Lo mínimo es rosca de un cuarto de pulgada (6, 35mm) 2. Espiga soldada y remachada o soldada y roscada. Es el tipo que recomiendo para empezar. Con la amoladora y un disco de desbaste se hace una incisión en la espiga de la manera de la figura. Luego en una varilla roscada de 9mmm más o menos se aplasta un extremo y se hace una incisión similar. Se unen y se sueldan con cuatro costuras longitudinales teniendo especial cuidado de no dejar una zona mal soldada en la unión de varilla con espiga. ¡Esto se suelda con la guarda puesta, terminada y pulida, o no la podríamos poner después! Hay que proteger la guarda (que no debe estar en la posición definitiva, fijaremos bien después de poner el pomo )y la hoja. La pinza de la masa de la soldadora eléctrica debe ajustarse a la espiga, no a la hoja porque puede marcarla feo. Aquí es importante saber que con aceros como 5160 o 9260 la soldadura puede provocar que se temple la zona de la espiga calentada y quedar muy frágil o rajarse. Inmediatamente después de la soldadura hay que calentarla al rojo oscuro y dejarla enfriar lentamente. Debemos limar la soldadura de manera de que quede una transición pareja y uniforme. La idea es poner el pomo, apretarlo conuna tuerca, limar la tuerca para que no se note que lo es y remachar la punta de la varilla roscada para asegurar que la tuerca no se afloje. Es un método a prueba de bomba. Otra opción, en vez de soldar una varilla roscada, es soldar un remache de hierro (se venden en ferreterías) de unos 8 o 9 mm. Este remache es muy fácil de deformar en frío y será muy agradable de remachar sobre el pomo, permitiendo una terminación vistosa y de aspecto histórico. 3 Espiga remachada Remachar la espiga directamente impica que habrá que horadar un agujero en el pomo rectangular en vez de redondo. Eso es difícil. Además remachar aceros como 5160 o 9260 es una tarea que requiere de habilidad y el beneplácito de Dios. Un par de golpes de más y se rajan. Los aceros aleados no se deforman mucho en frío, ofrecen una enorme resistencia y eso nos obliga a hacer el agujero del pomo con ajuste perfecto de manera de no necesitar deformarlos demasiado para que quede fijo. Como soy tan hiperplusultraestratosféricamente grande voy a intentar este último método, al fin y al cabo ustedes no pueden ver cuánto renegar y sufrir me va a costar. 12- Pomo A la mañana Hay muchas formas de pomo y debemos elegir una que se adapte al material y métodos que tenemos y al mismo tiempo no desentone con la espada que elegimos reproducir, imitar o interpretar. Si no tenemos fragua... ... buscamos un diseño de pomo que no sea largo: pomos de nuez de brazil, de foma de media rueda, etc. van a ser más fáciles que pomos redondos donde hay que agujerear un bloque metálico de más de 5cm. Teniendo la varilla soldada horadamos un agujero de su mismo grosor en una pieza de hierro o bronce. Verificamos que entre ajustada. Pero no alcanza con eso. Es necesario agrandar el agujero para que entre parte de la soldadura también. Esto se hace con la agujereadora. Así es como se rompen mechas y se queman taladros. Todavía no hay que dar forma al pomo, primero es necesario que encaje, que cubra un poco o toda la soldadura y que quede aceptablemente fijo. Si tenemos fragua... .... tampoco se hace sin renegar. Voy a poner una sucesión de pasos de cómo hice éste a partir de un trozo de 6cm de barra de una pulgada de hierro. Primero remuevo un ladrillo de la fragua para poder acceder más fácil cuando maneje el pomo. Aplasto el pomo con una maza de 5 kg. El pomo y un pedazo de barra de una pulgada similar al que martillé. Después de taladrarle tres agujeros de 3mm, separados por menos de 1mm, uno los tres agujeros con un punzón algo más fino que la espiga de la hoja. Después de mucho renegar, romper punzones, martillar a los lados, etc, se forma un ajuste perfecto. A la tarde Se le da forma al pomo. Deberá pesar alrededor de 300 gr para esta espada. 13- Balance, centro de gravedad y la mar en coche Si usted tuvo la desgracia de estar expuesto a las infinitas divagaciones sobre cómo debe comportarse una espada, qué centro de gravedad debe tener, cuál distribución de masa y cosas por el estilo, sabrá que hay más de una opinión pero que en general se requieren resultados muy específicos que son los que determinan "si está bien balanceada" o si es una porquería. En ese caso le sugiero que se saque todo eso de la cabeza. No es necesario saberlo y no hay ninguna garantía de que su propio sentido común sea inferior a todas las disertaciones sobre balance de los expertos en espadas. Siguiendo más o menos los lineamientos de medidas que he dado la espada estará perfectamente dentro de valores históricos y aceptables al manejo. Por las dudas asegúrese sujetando la espada armada por la espiga, con el pulgar y el índice, a uno o dos cm de la guarda. Golpee con la otra mano el plano de la hoja. Notará que la hoja vibra pero que dos puntos, uno presumiblemente aquel donde la tiene sujeta y otro cerca de la punta, permanecen quietos. Alcanza con que el punto de la empuñadura que no se mueve esté entre la guarda y la mitad del puño. Si está en la guarda o en la hoja entonces el pomo es muy liviano. Si está más atrás de la mitad del puño, entonces es posible que el pomo sea pesado. En centro de gravedad de la hoja, en este tipo de espada y contando que la hoja ronda los 80 cm, puede estar en cualquier parte entre loa 10 y 20 cm. Así que siéntase libre de explorar un diseño de espada corta y ágil o larga y pesada, somo un gran sable de caballería. Este tema será motivo de otro artículo separado que publicaré en cuanto pueda. A continuación van unos cuantos datos sobre espadas antiguas de una mano entre los siglos X y XIV: Espada del arsenal de Alejandría, 1400, documentada por Björn Hellqvist: Largo de la hoja: 86 cm Peso: 765 gr Centro de gravedad: 19 cm de la guarda Espada de la colección Wallace A.459, 1300, documentada por Björn Hellqvist: Largo de la hoja: 86 cm Peso: 1165 gr Centro de gravedad: 9,5 cm de la guarda Espada viking de Ultuna, Suecia, 1000, documentada por Björn Hellqvist. Largo de la hoja: 76cm Peso: 1340 gr Centro de gravedad: 15, 5 cm de la guarda Espada del río Fyris, Suecia, 1200, documentada por Björn Hellqvist. Largo de la hoja: 87 cm Peso: 1628 gr Centro de gravedad: 9 cm de la guarda Otra espada de la misma procedencia y época. Largo de la hoja: 74 cm Peso: 890 gr Centro de gravedad: 13, 5 cm de la guarda Espada de San Mauricio, Turín, 1200, documentada por Peter Johnsson Largo de la hoja: 91 cm Peso: 1340 gr Centro de gravedad: 22 cm de la guarda Una foto de esta famosa espada, bastante grande y pesada, que muestra claramente el aspecto que debió tener en su época. Espada de Solingen, Alemania, 1200, documentada por Peter Johnsson Largo de la hoja: 81 cm Peso: 1150 gr Centro de gravedad: 13 cm de la guarda Espada de Tritonia, cerca de Estocolmo, Suecia, documentada por Peter Johnsson Largo de la hoja: 84 cm Peso: 1500 gr Centro de gravedad: 13 cm de la guarda. Como puede apreciarse la variación es bastante grande. Espada de este tutorial Largo de hoja: 78 cm Peso: 1150 gr Centro de gravedad: 14,5 cm de la guarda. 14- Embellecimientos varios. En este tutorial el objetivo es lograr algo de aspecto histórico con elementos mínimos. Una manera de mejorar el resultado es agregar aquellas cosas históricas que no requieren de mucha infraestructura. Grabados y damasquinados son dos de ellas. Voy a utilizar un patrón de decoración que es común en espadas medievales de este período. La idea es hacer mostrar dos técnicas de decoración que son sencillas de hacer caseras y en ese nivel básico es que se las suele encontrar en espadas medievales. Estas mismas técnicas, realizadas por maestros, pueden dar resultados de una riqueza extraordinaria. Pero no es lo que yo puedo hacer, así que debemos conformarnos con unos grabados sencillos donde solamente aspiraremos a que estén realizados con cierta fluidez y den imagen de conservar un cierto ritmo. Como cinceles yo uso pedazos de limas viejas o mechas rotas. El martillo que uso para esto es de unos 250 gramos. Primero es conveniente dibujar los diseños e intentarlos en pedazos de acero hasta que tengamos una idea clara de cómo los haremos y que tan difíciles son. Los cinceles que requiere este grabado son: el curvo, que es como un pequeño formón con una cara chata y la otra convexa, que presenta un filo curvo y el doble curvo, que presenta ambas caras convexas. El curvo tiende naturalmente a grabar formando curvas. Se lo usa con la cara curva hacia el lado externo de curva a grabar. Cada cincel survo tiene un diámetro de curva ideal que graba, el que iremos modificando ejerciendo más o menos fuerza. No es muy difícil encontrarle la vuelta. Una vez dibujado con el cincel curvo el diseño de volutas que hemos elegido notaremos que quedanlos bordes muy levantados, hay que limar y pulir la superficie. Una segunda pasada suele ser necesaria para que queden nítidos. El cincel doble curvo aplicado de frente con un buen golpe deja una marca que semeja una hoja lanceolada. Alterando la forma de ese cincel o aplicándolo a diferentes inclinaciones podemos conseguir diferentes diseños de follaje Este es el estilo sencillo de grabado que encontramos más a menudo en espadas de la época. Otro, bastante común, es el damasquinado básico. Este consiste en embutir en el grabado hilos de cobre, plata u oro. El esquema muestra cuál es el concepto de esta técnica. Lo realizaré en el pomo, para el cual usaré el diseño más común en pomos, el de la cruz. Para lograr largas líneas rectas lo mejor es usar un cincel muy ancho que en este caso está hecho con una lima. También se aprecia en la fotografía cinceles hechos con mechas o con limas. El cincel más angosto se usa dentro de la marca creada por el cincel grande de forma de crear improntas donde el hilo de cobre se embutirá y quedará fijo. Finalmente la pieza se pule (la foto es malísima, pero no pude sacar otra, más adelante hay fotos mejores). 15- Armado A la mañana Estas son las piezas ya terminadas que armaremos. Es importante que la hoja esté bien pulida porque no podremos pulir la unión con la guarda una vez armada. Si la espiga es soldada la guarda estaría puesta. Esto se hace mucho mejor con una morza grande donde puede no ser necesario poner un tope en el piso, pero este tutorial trata justamente del caso de no tener todas las herramientas ideales. PUesta en esta manera se remacha la espiga sobre el pomo, Si era roscada la tuerca debe estar bien apretada. Hay que usar un martillo de unos 250 gramos. La hoja hay que reposicionarla, sostenerla, en fin, arreglárselas, porque el remachado lo mueve todo y va a, incluso, tender a desajustar el pomo, asi que habrá que alternar remachado con empujado de pomo (que se puede hacer con un martillo más grande y un punzón de bronce u otro material blando. En algún momento el pomo queda fijo y aunque se lo golpee no puede bajar más ni aflojarse. La siguiente es una foto del pomo de la espada de Sergio, que fue hecha con el sistema de soldar una varilla d hierro y remacharla directamente sobre el pomo. Como se ve, el hierro es mucho más dúctil y permite una deformación mayor. Hecho eso se ajusta la guarda con esta técnica que consiste en usar una barra de bronce y apretar la mano del otro lado. CAmbiando de lado podemos asegurarnos de que la guarda estará bien apretada. Finalmente tenemos una hoja con guarda y pomo bien fijos. A la tarde De una madera dura, pero no demasiado, cortamos dos siluetas de lo que será el puño. Puede hacerse de dos maneras: a manera de sandwich donde las piezas de madera comprimen la hoja pero no la envuelven. O envolviendo la espiga. Preferiré envolviendo la espiga. Primero me aseguro de que cada cacha entre a presión entre guarda y pomo pero que, con las dos puestas, la empuñadura matenga su alineación con la hoja, ya que si una es demasiado larga tenderá a doblarla. Cavo la forma de la espiga en la madera con un formón o con la máquina que se posea. Una vez que encajó elimino el sobrante de madera marcando el contorno de pomo y guarda Finalmente marco la silueta del puño. Los hay de tres formas básicas: trapezoidal, abombado y afinado. Elijo uno ligeramente abombado. Ahora con los elementos que se ven en la foto me dispondré a pegar el puño. Estos son: resina epoxi líquida (puede ser crema, puede ser incluso las que se venden en ferreterías y quioscos, aunque no son tan fuertes, pero es mejor una líquida), prensas, cinta de papel, alcohol y servilletas para limpiarse las manos. Primero se pintan con resina los interiores de la madera. Se arman y se apretan con la prensa. Una vez posicionadas las maderas se hace la momia. La momia es envolver todo el puño y sus uniones con pomo y guarda con la cinta de papel. Con la espada levantada se drena más resina por el canal hasta que este desborda. De a poco ya que tarda en bajar. Si se dejó la más mínima luz en el remachado del pomo la resina eventualmente drenará por allí y habrá que tapar la fuga con cinta. Esto no es malo y estructuralmente puede que sea bueno. Si se usa crema de epoxi no hay necesidad de hacer la momia pero para rellenar los interiores de guarda y pomo se usa sellador de tornillos y se deja secar una noche antes de pegar el puño. Una vez hecha la momia y embebida en resina de punta punta se deja secar entre 30 y 50 grados. Ocho horas al menos. Mejor más. Un radiador de aceite o cualquier otra estufa sirve. La cocina también puede usarse, como en este caso 16- Puño Habiendo secado la resina queda darle una forma final al puño. Se trabaja a unos mm de pomo y guarda de manera de no marcarlos. El reborde se quita cuidado y con un cuchillo Se lija a modo de lustrador de zapatos. Con limas se pueden hacer marcas, dos o tres y diferentes combinaciones que el cuero copiará y quedarán muy decorativas y (al menos supuestamente) mejoran el agarre. Se envuelve el puño terminado con hilo de lana o lino. Es necesario haber hecho los realces lo suficientemente altos como para no ser tapados por el hilo. Otra opción es recubrir con tela o cinta de tela. Pinto el hilo con resina de manera de plastificarlo. No es imprescindible pero puede hacerse. Otro día secándose. 17- Cuero Con el hilo seco se puede poner el cuero sobre el puño y terminamos la espada. Hay dos tipos básicos de cuero.: el curtido al cromo y el curtido vegetal. El que es al cromo no sirve para nada. El curtido vegetal en Buenos Aires se consigue en alguno de los locales de Boedo y San Juan. Hayq ue revolver. Hay tres tipos de cueros que nos sirven: vaqueta media (unos 2mm de espesor) vaqueta fina (1 mm de espesor) Badana (cuero de oveja) La badana hace lo que uno le pide pero es tan fina y blanda que suele deformarse demasiado y se pone desagradable de trabajar. La vaqueta de 2mm es bastante rígida pero se puede usar, aunque no sirve para copiar los realces del puño. Solo se pueden hacer puños lisos pero tiene el encanto de lo exageradamente fuerte. La vaqueta de 1mm es la más indicada para que quede "histórica". Los elementos necesarios son los siguientes Alcohol para disolver anilina en un vaso. Se vuelva el liquido en la fuente cuidando de no arrastar la borra. El cuero cortado más o menos a la medida se embebe en ese alcohol tintado y s eseca de la manera que se muestra. Intentamos ponerlo sobre el puño apretando bien. Quedará marcado el lugar donde llega a cubrir el otro extremo. Cortamos unos 3 o 4 mm más hacia el borde para dejar espacio para que se superpongan. Pegamos ese borde cuidando de que el sentido de enrollado sea ése, que es más cómodo que para el otro lado. Una vez que está pegada la tira con pegamento de contacto (preferentemente los que tienen tolueno como componente, los otros no son tan fáciles de solubilizar en alcohol, Fortex en argentina fabrica ese tipo de pegamento). Enrollamos y cubrimos preliminarmente con un hilo fuerte. Es más facil con un hilo gordo pero queda peor. Sacamos el hilo y cortamos todo sobrante. Cuando estamos conformes con el resultado ponemos pegamento en todo el cuero y apretamos fuertemente el hilo por última vez. Al día siguiente... ...se retira el hilo y queda así, si se trata de vaqueta fina. Con vaqueta gruesa las fuerrzas involucradas son mucho mayores. Se nota que el cuero no es tán dócil. Una vez que está envuelto en hilo puede golpearse la zona de la unión con una madera roma para asegurarse de que el borde del cuero no sobresale. Con un día de secado puede quedar así. La unión puede asegurarse con una línea de pegamento a base de cianoacrilato ("la gotita" Pero el cuero así es muy proclive a ensuciarse y humedecerse asi que se lo trata con cera virgen de abejas (no cera de vela). Se derrite cera en una olla pequeña y se esparce sobre todo el puño quedando una cosa asquerosa como ésta. Pasando la empuñadura sobre la hornalla la cera se volverá a derretir y se retira el excedente con un trapo limpio. No intente derretir la cera sobre el metal, es imposible sin calentar demasiado el puño. Retírela con espátula de plástico, esponja de lavar los platos, alcohol y finalmente com aceite fino. El proceso de apretar cuero con un hilo debe hacerse fuertemente, Esta es una foto de la unión del cuero de la espada de Sergio, después de cinco años se encuentra en perfectas condiciones (la línea blanca son restos de cera). El proyecto terminado. En el año 2002 un chico se acercó a mi taller para que le enseñe el oficio. Le expliqué este mismo método. Aquí hay algunas fotos de la espada resultante después de cinco años de uso. Sergio tenía 15 años en ese entonces. Nunca le hizo la contera pero la vaina en general quedó bastante bien. La espada no tiene canales. No es muy común en este tipo de espada pero tratamos de mantener el proyecto simple. La empuñadura, diseñada por Sergio. ¿Todo muy lindo pero donde meto la espada? no te apures aca esta la respuesta fuente: http://www.espadasartesanales.com.ar/tutorial/Tutorialespada.html II PARTE: http://www.taringa.net/posts/offtopic/4065441/Espada-Temp

bueno che es lo que me salio a ver si les gusta Nombre de la obra: unas flores (para mis hermanas) Técnica, Año de ejecución: pintura a mano alzada acrilico en madera 2009 Medidas 65x65 cm( mas o menos) ya se que a la flor de loto le falta unos trazos pero bueno me quede sin pintura Nombre de la obrael sownboarder Técnica, Año de ejecución: freestyle, acrilico en pared 2008 Medidas 1.80x 0.90 m aca dejo otra foto de la misma pintura pero las saque con el telefono se ve medio feo si yo tambien jajajaj que les parece?

Registrate y eliminá la publicidad! los mata bien muertos!!!(Ha no!!1 era otra marca jajaja) y bue es cronica! que le vamos a hacer? lo sospeche desde un principio!!! este parece la 319 de punta alta- bahia blanca solo que este dice la positiva enves de el villarino!!! para el que preguntaba queda cerca de la concha de la lora(ver mas arriba) comenten opinen o pregunten como comentar a la paloma les recomiendo telurica apara enterarse de cosas raras que pasan o salen al mercado como este dispositivo anti radar policiaco <a href="http://ads.us.e-planning.net/ei/3/46bb/f9cfaf75666c1c8a?it=i&rnd=$RANDOM" target="_blank"><img width="728" height="90" alt="e-planning.net ad" src="http://ads.us.e-planning.net/eb/3/46bb/f9cfaf75666c1c8a?o=i&rnd=$RANDOM" border=0></a>