villafafila

En la materia Derecho Romano uno suele saciar ciertas dosis de curiosidad respecto de el origen de muchas de las intitucioines, terminos, conceptos y definiciones que se utilizan en la vida corriente. Alli, en la facultad de derecho, fue donde la curse y donde se me dijo que significa, etimologicamente, la palabra MATRIMONIO. Quiero aclarar que esto no adelanta mi posicion respecto de los derechos de los homosexuales (es mas: considero que siempre el reconocimiento y otorgamiento de derechos sea cual sea la circunstancia y sin que perjudique a terceros es algo positivo, incluyendo esta nueva posibilidad de casarse de los gays). Creo, sin embargo, que la palabra matrimonio no deberia ser la utilizada para tal fin, y me baso en lo siguiente: Etimología La palabra matrimonio como denominación de la institución social y jurídica deriva de la práctica y del Derecho Romano. El origen etimológico del término es la expresión "matri-monium", es decir, el derecho que adquiere la mujer que lo contrae para poder ser madre dentro de la legalidad. La concepción romana tiene su fundamento en la idea de que la posibilidad que la naturaleza da a la mujer de ser madre quedaba subordinada a la exigencia de un marido al que ella quedaría sujeta al salir de la tutela de su padre y de que sus hijos tendrían así un padre legítimo al que estarían sometidos hasta su plena capacidad legal: es la figura del pater familias. Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio#Etimolog.C3.ADa

Aluar en Puerto Madryn “La radicación de la planta productora de aluminio llevó a ubicar el área industrial al norte de la ciudad, conjuntamente con la construcción del muelle mineralero. Desde la década del 70 se produce lo que conocemos como el crecimiento explosivo de Puerto Madryn: en menos de diez años se triplicó la población, hubo radicaciones industriales, se extendió la ciudad para albergar a familias de las más diversas procedencias y aun extranjeros.” Planta de aluar vista desde el aire. Esos enormes cilindros que se ven cerca de la costa son silos y su tamaño es imponente. En la ultima ampliación de aluar se construyeron dos nuevos silos. La ultima ampliación duplico el tamaño de la planta originaria (se construyo una planta “melliza”) junto a la original. La diferencia con la original es que esta planta “melliza” emplea menos de la mitad de personas que la original, ya que cuenta con nuevas tecnologías que lo permiten. Produccion de aluminio en aluar. Uno de los enormes silos de aluar en construcción. La inversión correspondiente a la reciente ampliación de aluar costo mas de US$ 800 millones. Carpinteria en aluminio de aluar. Su principal fuente de ingresos deriva de las operaciones de exportación, que totalizan cerca del 70% de la actividad comercial, en tanto que abastece prácticamente la totalidad de la demanda de aluminio primario de la República Argentina. Las operaciones de Aluar comprenden desde la obtención de aluminio en estado líquido hasta la fabricación de productos elaborados que se destinan a las industrias del transporte, packaging, construcción, electricidad, medicina y tratamiento de aguas. Vista satelital de la planta de aluar. Muelle Almirante Storni En el fondo se ve una de las enormes gruas del muelle Almirante Storni. Esta foto es vieja, hoy el muelle es mas largo y posee una dársena en forma de “L” en su lado derecho. El Storni siempre fue mas grande que el Piedra Buena, que es el primer muelle que Madryn tuvo originariamente para transportar el producto del valle del Rio Chubut (Gaiman y Trelew) y para descargar y abastecer a los barcos de las empresas pesqueras, industria incipiente hasta la llegada de aluar y la construcción del Storni. Carga de contenedores en el Storni. Vista del Storni en profundidad. Muelle Almirante Storni visto desde el aire. Hoy los cruceros de mayor envergadura atracan en el Storni y los cruceros y baros de menor envergadura lo hacen en el Piedra Buena, que fue reformado especialmente a tal efecto. El barco enorme blanco y amarillo que se ve a la izquierda es uno de los barcos mas lindos que vi, no se como se llama pero al costado dice “Grimaldi lines” y alguien me conto que es muy moderno y su tripulación es de menos de 15 personas. Los otros dos barcos son cruceros. Represa Futaleufú Pero si de hacer inversiones gigantescas y construcciones faronicas se trata, hay algo que causa máximo efecto como prueba irrefutable de que el hombre tiene la capacidad de modificar la naturaleza. Asi es, se trata de la represa. Y aluar no se podía quedar con las ganas. La represa Futaleufú se ubica en las cerecanías de Trevelin (del otro lado de la provincia, sobre la cordillera) y fue construida especialmente para abastecer de energía a aluar (cuyo consumo iguala la cantidad de energía consumida por la ciudad de Cordoba). La energía producida por la represa atraviesa toda la provincia de Chubut de oeste a este para llevar a aluar la energía necesaria para su funcionamiento. Ademas, cerca de la represa hay lugares copados para tirarse al agua y hacer rafting. Respecto al porque de semejante consumo no podría explicarles exactamente como es que funciona la plata, si puedo comentar que el proceso utilizado se llama “electrolisis” (es un proceso para separar un compuesto en los elementos que lo conforman, usando para ello la electricidad. La palabra Electrólisis viene de las raíces electro, electricidad y lisis, separación. Vista de la represa Futaleufú en las cercanías de Trevelin y el parque nacional Los Alerces. Recomiendo especialmente la excursión por la plata a ingenieros, estudiantes de ingeniería (cualquiera de sus variantes) o simplente curiosos con ganas de aprender. Les dejo una anegdota de la excursión: en un momento el guía apoya un clavo en el piso de uno de los lugares de la fabrica y el clavo queda parado… El Indio los saluda desde Madryn. Saludos y espero que les haya gustado!! Fuente: www.puertosdeargentina.com.ar/. www.aluar.com.ar www.madryn.com.ar

Opinión, creencia y conocimiento Sócrates representa un ideal que ni siquiera los más potentes nihilismos han podido socavar. La Nación COMO LO HAN SABIDO POR SIGLOS todos los lectores de Platón, Sócrates quedó muy sorprendido y desconcertado al enterarse que el oráculo lo calificaba como el más sabio entre los mortales. Su extrañeza derivaba de la simple pero convincente experiencia subjetiva de mirarse a sí mismo y concluir que nada en él calificaba para la condición que el oráculo le atribuía. Hombre prudente, Sócrates sabía que no podía poner en duda la palabra que provenía de la pitonisa que oficiaba en el templo erigido al dios Apolo en Delfos. En consecuencia, dedujo que el único camino viable era descifrar el sentido del mensaje. Y con ese propósito en mente se dedicó a interpelar a quienes pasaban por sabios en su tiempo, convencido que algo terminaría por develarse al final de la averiguación. Como sabemos, y en una impensada voltereta, Sócrates descubrió que la sabiduría que se le atribuía no consistía en saber más que todos los demás sino en tener una no negociable conciencia sobre su propia ignorancia. El resultaba ser sabio porque sabía que ignoraba y no pretendía saber lo que no sabía. Desde entonces, Sócrates representa un ideal que ni siquiera los más potentes nihilismos han podido socavar. Alcanzar y generar conocimiento, proveer explicaciones sobre los fenómenos y, al mismo tiempo, desplazar supersticiones y creencias insostenibles, ha conformado un modelo de abordaje de la experiencia que ha resistido todos los embates, incluyendo los más recientes; esos que, bajo el rótulo de posmodernos y con la excusa de la crisis de todos los relatos y metarrelatos, alcanzan a la sospechosa conclusión de que un mito es lo mismo que una hipótesis científica, que una superstición colectiva es una clase de autoevidencia, que las prácticas brujeriles tienen el mismo valor intelectual que los procedimientos experimentales, y que las ocurrencias arbitrarias valen lo mismo que la lógica. Todo ello porque, según se afirma, no hay estándares ni criterios que permitan diferenciar una cosa de otra. La amenaza de este tipo de concepciones (las que, por lo demás, recurren a libros, revistas, razonamientos y argumentos para expandir su influencia, paradojalmente) es, precisamente, la disolución de esa delicada decencia intelectual que puede hacernos reconocer la diferencia entre tener una opinión, tener una creencia y saber algo fehacientemente. Una alternativa es descartar los criterios aparentes. La experiencia filosófica y científica permite descalificar de inmediato algunos seudo criterios; por ejemplo, la cantidad de personas que cree algo no constituye prueba de la verdad de lo que creen. Tampoco es un criterio que lo que uno cree se lo crea con mucha intensidad. Ni lo es de igual modo la vehemencia y elocuencia retóricas con que uno expone lo que cree. El otro camino es la defensa explícita de un criterio; por ejemplo, el de la comprobación empírica. El astrónomo Carl Sagan lo expone inventando el siguiente diálogo: -Personaje 1: “En mi garaje vive un dragón que escupe fuego por la boca”. -Personaje 2: “Muéstramelo”. Ambos personajes van hasta el garaje. Fuera de una escalera, unas latas de pintura vacías y una bicicleta vieja, no se ve ningún dragón. -Personaje 2: “¿Dónde está el dragón?”. -Personaje 1: “Sí, sí está. Lo que pasa es que es invisible”. -Personaje 2: “Te propongo que cubramos de harina el piso, para que se marquen las huellas del dragón”. -Personaje 1: “No es mala idea, pero ocurre que este dragón flota en el aire”. -Personaje 2: “En tal caso usemos un censor infrarrojo y así podemos detectar el calor del fuego que escupe por su boca”. -Personaje 1: “Está bien, pero el fuego invisible no genera calor”. -Personaje 2: “Entonces pintemos el dragón con spray para que se vuelva visible”. -Personaje 1: “Pero es que es incorpóreo y la pintura no se le va a pegar”. Como esta pequeña historia lo pone a la vista, una cosa es sostener (y creer) que hay un dragón en el garaje, otra cosa es que haya un dragón en el garaje. Afirmar que no existen criterios para determinar si hay o no un dragón en el referido garage, significa lisa y llanamente que uno puede creer lo que quiera y a la hora que se le ocurra, sin más ley que su propio antojo. Podemos cambiar la palabra dragón por otras y el resultado es el mismo. Seguramente, Sócrates se habría avergonzado de sostener afirmaciones tan carentes de la más mínima prueba. Pero, sobre todo, se habría asombrado de la cantidad abrumadora de sofistas que pululan en las ciudades actuales, afirmando la existencia de entidades aún más exóticas que los dragones Fuentes: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20050821/pags/20050821201254.html

El Plebiscito del rio Percy (Trevelin, Chubut) Cuando los pobladores decidieron ser argentinos El pueblo de la Colonia del Valle 16 de Octubre reunido junto al edificio de la Escuela Nº 18 justo después de realizado el plebiscito. Argentina y Chile han tenido en varias oportunidades diferencias respecto de la demarcación del límite que los separa. Uno de los lugares donde esta diferencia fue motivo de largas disputas es la Patagonia. Chile entendía que la divisoria de aguas debía ser tomada como referencia pues las altas cumbres no era lo suficientemente clara en esta zona. El Valle 16 de Octubre (donde hoy se ascientan las localidades de Esquel y Trevelin) así como otros fértiles valles transversales de la Patagonia, quedaban así dentro de territorio Chileno. El 30 de abril de 1902, un grupo de familias campesinas de origen galés, que habitaba en la Colonia del Valle 16 de Octubre, fueron consultadas por una Comisión de Límites que estudiaba las diferencias fronterizas entre Argentina y Chile, acerca de qué soberanía reconocían ellos sobre las tierras que ocupaban. La determinación de aquellos pobladores fue a favor de la Argentina y si bien difícilmente haya sido la única razón para que Sir Thomas Holdrich haya laudado en favor de la Argentina, con certeza fue un motivo de peso en esta decisión. Actualmente, cada 30 de abril, las comunidades de Trevelin y Esquel, junto a sus respectivas autoridades y también de la Provincia, se reúnen en el antiguo local de la Escuela N° 18 de Río Corintos, para celebrar un nuevo aniversario del denominado Plebiscito de 1902. El pleibiscito de 1.902 y los acontecimientos que lo rodearon conforman una historia fascinante que involucra al Perito Moreno, gran conocedor de nuestra geografía Patagónica y serio defensor de los derechos argentinos sobre estas tierras. Una historia de la que poco se sabía y que está llena de interesantes anécdotas. Durante cuatro años (1.998 a 2002) la Dirección de Cultura de Trevelin llevó a cabo una investigación, a cargo de su titular licenciado Jorge Fiori y del escritor y periodista Gustavo De Vera, buscando reconstruir aquellos hechos. Este trabajo fue editado en un libro publicado en coincidencia con el aniversario de los 100 años en el 2002. Año 1902 y 94.000 kilómetros cuadrados para Argentina. Un plebiscito olvidado. Por Meirion Ghriffiths (*) La republica Argentina es autentica dueña de una extensísima cantidad de tierra, a lo ancho y a lo largo. Pero en más de una oportunidad la soberanía de nuestro país fue amenazada y golpeada en algunos casos. En esta oportunidad quisiera expresarme para rememorar un acto trascendental para la geografía de nuestro país y que bajo ningún punto de vista debe ser olvidado. Si contextualizamos históricamente la situación en cuanto a límites se refiere, Argentina y Chile en más de una vez se trenzaron al límite de la guerra por problemas limítrofes y sin cosechar buenos resultados. Solo en 1902 se pudo realizar un plebiscito razonable e imparcial que a parte de solucionar un gran problema, le mostró al mundo que el dialogo puede mas que mil bombas en el cielo. Cuando hablo de ese suceso no puedo dejar de relatar la vida del principal responsable de esta gesta. JOHN MURRAY THOMAS. Fue un explorador empedernido, descubridor de ríos, lagos y valles, entre otras decenas de obras en pos del Chubut, en épocas que no se hablaba de partidos políticos. Fue el primer galés en adoptar la nacionalidad argentina, en sus primeros años de vida patagónica hablaba con fluidez nuestro idioma lo que fue de gran ayuda para los galeses a la hora de hablar con el gobierno nacional y provincial por diferentes asuntos. Nació en 1847. No se sabe mucho de su vida adolescente, pero debió ser un muchacho emprendedor e inteligente ya que a muy temprana edad administraba más de una mina de carbón en Gales. A los 18 años de edad se embarca en el velero mimosa para venir con más de un centenar y medio de galeses más al chubut. A los dos meses de instalada la colonia en chubut se muda temporalmente a Buenos Aires para trabajar como contador y aprender mas a fondo el castellano. En 1874 regresa al valle como socio de Yunger (un empresario bonaerense), funda un comercio y compra 2 embarcaciones que fueron los primeros medios de transporte y conexión comercial entre chubut y el resto del país. El 2 de enero de 1878 emprende una expedición hacia el oeste con 2 acompañantes más, localizando un río que ya había sido marcado por Alcazaba en 1534 y la desembocadura del lago Colhué Huapi. En agosto del mismo año realiza otra expedición por el territorio volviendo al mes siguiente. El 26 de septiembre de 1878 decide explorar más al noroeste descubriendo y allanando nuevos recodos. En esta travesía pierde a uno de sus caballos encontrándolos unos kilómetros más al este en manos de unos indios amigables con quienes emprendió una largísimo amistad. En 1885 el teniente coronel Luís Jorge Fontana es nombrado gobernador siendo el primero de la flamante gobernación chubutense. Ese mismo año los galeses le piden a Murray Thomas que lo entreviste para hacerle saber que las tierras aptas para la actividad rural en el valle ya se están acabando y si seria posible organizar una exploración al oeste para buscar nuevas tierras y minerales. Thomas habla con Fontana quien le responde que era imposible realizar una expedición dado a la faltas de medios de financiación para la misma. A los pocos meses se le dirige nuevamente, pero esta vez no a preguntarle cuales eran las posibilidades, sino para decirle que la expedición era posible de hacer ya que calladamente el había reunido lo necesario para que se concretase. “Los rifleros del Chubut” partiendo de Rawson el 16 de octubre de 1885 para descubrir el valle cordillerano. En 1888 Fontana designa a Thomas para encabezar la caravana que iría a poblar las tierras apuntadas por la anterior expedición. Desde la instalación en la nueva tierra conocida por entonces como Colonia 16 de Octubre (hoy localidad de Trevelin) John Murray Thomas luchó incansablemente por los títulos de propiedad para los pobladores galeses y aborígenes que habían adquirido sus parcelas de tierra. Esto se vería dificultado por los serios conflictos territoriales con Chile. Iniciados en 1843 año en que los trasandinos ocuparon suelo argentino de Magallanes en Puerto Hambre. John Murray Thomas decide tomar cartas en el asunto y emprende un viajar a Inglaterra para entrevistarse con la reina Victoria, y así conseguir un árbitro imparcial. Es así que logra satisfactoriamente que viniese Sir Thomas Holdich. Es así que el plebiscito se celebró bajo la supervisión del tribunal británico que vio la unánime decisión de los galeses ante su deseo de permanecer bajo el pabellón argentino, fue un factor de peso que le facilito la determinación a Holdich. Actualmente se recuerda vagamente este acto y lo peor es que se lo recuerda mal pues, se resaltan nombres como el del Perito Francisco Moreno que hizo poco y nada en aquella jornada. Echando al olvido a un héroe para nuestro país como lo fue el acriollado Juan Murray Thomas. Después de todo lo anteriormente relatado, no es necesario resaltar el sentimiento que debieron tener los galeses por su patria adoptiva. *Historiador aficionado reconocido por distintas asociaciones y entes gubernamentales. Ganador del concurso británico de historiadores Newport 2005 y Anglesey 2007. Miembro de la asociación cultural y educativa Camwy, Integrante y colaborador de la asociación galesa Eisteddfod del Chubut y Asoc. San David de Trelew, participante de los foros internacionales de los galeses en el Chubut CONICET y LA FUNDACIÓN AMEGHINO. http://www.diariopolitica.com/foro/ano_1902_y_94_000_kilometros_cuadrados_argentina_plebiscito_olvidado_columnistas_2033.html

Registrate y eliminá la publicidad! Historia de la Gesta Galesa Regionales Lunes, 28 de Julio de 2008 02:46 A 143 AÑOS DE UNA DE LAS MAYORES MUESTRAS DE CORAJE Y ANSIAS DE LIBERTAD: Muchos años antes de la llegada de los colonos galeses a tierras patagónicas, hubo varios intentos de colonización. En 1778, España intentó proteger el sector patagónico con un fuerte en San José, Península Valdés, pero el mismo fue destruido por los habitantes originarios de estas tierras, antes de la Revolución de Mayo. En 1854, el marino y topógrafo Henry Libanus Jones intentó colonizar el Valle Inferior del Río Chubut estableciendo un fuerte, que a los dos años fue levantado con esperanzas truncas. Dos años después un marino inglés, Tomas Elseegod se estableció en el mismo fuerte, donde hoy se ubica Rawson, pero su fracaso fue total. Ya entonces los galeses estaban en tratativas para llegar a la Patagonia. Dos años antes de la llegada de los colonos a bordo del Mimosa, el capitán Love Jones Parry y Lewis Jones viajaron para entrevistarse con el ministro del Interior, Guillermo Rawson. El doctor Rawson les informó que por ley del 11 de octubre de 1862, y a pesar de que el Senado se oponía, se autorizaba al Gobierno a otorgar tierra pública en propiedad a razón de 25 cuadras, unos 100 acres, a toda familia que se establezca en la msisma, en cualquier parte del territorio, estimando tres personas como una familia, a toda familia que se estableciera a orillas del Chupat. En su libro «La colonia galesa», Lewis Jones escribió: «Patagonia era entonces, ciertamente, «el último confín de la tierra» y tierra incógnita». El viaje había sido planeado en el «Halton Castle», pero al llegar el 25 de abril y no tener noticias del barco, Michael Jones hizo trato por otro, llamado «Mimosa»; sin embargo sólo les daban el casco pelado, teniendo él que adaptarlo con lo necesario. Los colonos embarcaron en el Mimosa en el puerto de Liverpool el 25 de mayo de 1865 y abandonaron los mares circundantes el 28 de mayo de ese año. Durante la travesía hubo casamientos a bordo, muertes y nacimientos. Divisaron la Penísula Valdés el 26 de julio y anclaron en la Bahía Nueva el 28 de julio de 1865. Fueron dos meses de viaje, y al llegar comenzaba otra travesía, la búsqueda del agua. Los viajeros del Mimosa En su libro «Crónicas de la colonia galesa», el reverendo Abraham Mathews escribió los nombres de todos los viajeros del Mimosa, agrupados según el lugar de procedencia: De Mountain Ash: John Jones, Elizabeth Jones, Ann Jones, Margaret Jones, Richard Jones, John Jones (joven), Mary Jones, Thomas Harris Jones, Sicilia Davies, John Davies, Aaron Jenkins, Richard Jenkins, Daniel Evans, Mary Evans, John Evans (joven), Elisabeth Evans, William Awstin, Thomas Awstin, James Jones, Sarah Jones, James Jenkins (niño), Tomas Jenkins, Mary Jones, Mary Lewis, William Jenkins, Elisabeth Jones, John Davies, Mary Williams, Thomas Williams, William Richards, David John, Thomas Harris, William Harris, John Harris, Thomas Harris (joven), Daniel Harris y Thomas Thomas. De Aberdar: A. Matthews, Gwenllian Matthews, Mary Annie Matthews, Thomas Davies, Eleanor Davies, Evan Jones, Thomas Jones, David Jones, Elisabeth Jones, David Davies, Hannah Davies, Ann Davies, Elisabeth Davies y Mary John. De Liverpool: George Jones, David Jones, Hugh Hughes (Cadfan), Jane Hughes (Cadfan), David Hughes (Cadfan), Llewelyn Hughes (Cadfan), Jane Williams, Edward Price, Martha Price, Edward Price (joven) Martha Price (joven), William Davies, Doctor Green, William Williams, Lewis Jones, Eleanor Jones, Thomas Ellis, John Ellis, Ann Owen y Elisabeth Wood. De Bangor: Robert Thomas, Mary Thomas, Mary Thomas (joven), Catherine Thomas, Anos Williams, Eleanor Williams y Elisabeth Williams. De Manchester: Rhydderch Hughes, Sarah Hughes, Heurig Hughes, Janes Hughes y Thomas Evans (Deiniol). De Birkenhead: John Williams, Elisabeth Williams, Elisabeth Williams (joven), John Williams (joven), William Wesley Williams, Watkin Wesley Williams, Louiza Williams, Catherine Williams, Catherine Hughes y Robert Neagle. De Bala: William R. Jones, Catherine Jones, Jane Jones y Mary Ann Jones. De Aberystwyth: Lewis Davies, Rachel Davies, Thomas Davies, David Williams, John Morgan, Pwllglas, cerca de Aberystwyth. De Ganllwyd, cerca de Dolgellau: Morris Humphreys, Elisabeth Humphreys, Lewis Humphreys y John Humphreys. De Caernarfon: Richard Hughes y Stephen Jones. De Caergybi: Elisabeth Pritchard. De Aberdar: Josuah Jones, Cwmanan, Evan Davies y Ann Davies, Bareman. De Rhosllanerchrugog, al norte de Gales: John Hughes, Elisabeth Hughes, William Hughes, John Hughes (joven), Mary Hughes, Griffith Hughes, Mary Hughes, Jane Hughes, Griffith Hughes (joven) y David Hughes. De Ffestiniog: Griffith Price, James Benjamín Rees, Griffith Solomon, Elisabeth Solomon, Hohn Moolwyn Roberts, Elisabeth Solomon (joven), John Roberts, Mary Roberts, Jhon Roberts (joven) y Mary Roberts (joven). De Landüllo: Robert Davies, Catherine Davies, William Davies y Henry Davies. De Scecombe: William Roberts. De Llanfair Fechan: Robert Mairion Williams y Richard Howel Williams. De Mon: William Hughes, Jane Hughes y Jane Hughes (joven). De Brynaman: Jason Davies. De Llanchechau Maldwyn: Richard Ellis y Frances Ellis. De Dinbych: Joseph Seth Jones. De New York: Richard Jones, Berwyn. De Bethesda: Grace Roberts. De Penybont -ar- Ogwy: John Thomas. De Wigan E.C. Roberts. (Fuente: Albumes de Enriqueta Davies de Johnson) La primera escuela En 1866 los colonos le encomendaron a Richard Berwyn crear una escuela. No había material didáctico, ni aulas posibles, pero su espíritu de docente hizo que superara todos los obstáculos e impartió la enseñanza en la Colonia en forma gratuita. Primeramente impartió la enseñanza a los niños al aire libre, al lado de algunas matas. En 1871, al naufragar el barco «L’Unión» en Puerto Rawson permitió a los colonos ocupar su cabina, trasladándola entera hasta una de las lomas, donde fue instalada, para usarla como edificio escolar, que resultó ser el primero en el sur argentino. A falta de papel utilizó pizarra, las que buscaba junto a los alumnos en las inmediaciones de la Colonia. Los diarios eran utilizados para el silabeo; los cueros de guanaco y vacuno extendidos servían de pizarrón escribiendo sobre él con algunas pinturas de colores que los galeses habían traído y con aquellas que los aborígenes enseñaron a extraer de las plantas autóctonas. En 1878 editó un manual de texto para niños impreso en galés, resultando excelente y del cual se publicó una segunda edición en el año 1881. Este fue el primer libro que se imprimió en el valle. La hazaña de los canales Una de las primeras cosas que los colonos tuvieron que hacer luego de desmontar fue regar, «había sólo un río, no llovía nunca, era algo nuevo para ellos ya que en Gran Bretaña llueve siempre no hay que regar porque lo hace la lluvia», explicó Gweneira Davies, por ello para ella, la mayor hazaña de los pioneros fueron los canales de riego «se fueron con pico y pala a Boca La Zanja que queda a más de 40 kilómetros de acá, buscando el lugar más propicio». Estos colonos, empujados por la necesidad de agua para cosechar y la negación al fracaso, hicieron un «pequeño dique con compuertas y dos canales uno de cada lado del río, porque había gente de un lado y del otro». El río Chubut de esa época, no era como ahora, era un río cambiante, que por épocas prácticamente se secaba y por otras llegaba al valle con toda la furia trayendo inundaciones. Durante la ejecución de eso canales, los mismos que los actuales chacareros utilizan hoy, los hombres pasaban semanas en los campamentos, mientras sus mujeres se quedaban solas con sus hijos con «sólo pan duro a veces para comer, realmente -aseguró Gweneira- los indios los ayudaron muchísimo, porque ellos les tendieron la mano amistosa a los indios». El primer encuentro «fue una mano abierta para recibirlos, e invitarlos con pan y tortas, porque ese día de abril de 1866, había una boda doble en la colonia, fue ese el día en el que llegó la primera pareja y como vieron que no tenían armas en las manos, porque habían sido tan perseguidos, -explicó y con algo de dolor afirmó- establecieron amistad, 15 años habían pasado de amistad entre los galeses y los indios cuando el gobierno organizó la Campaña del Desierto para exterminar a los indios. Los galeses defendieron mucho a los indios quienes les ayudaron a subsisitir porque les enseñaron a cazar». Gweneira relató que «los indios cambiaban carne de guanaco o ñandú por pan, porque cuando los indios veían el humito saliendo de los hornos de barro sabían que había pan, entonces se acercaban con carne que luego los galeses metían al horno y convidaban a los indios, es decir ellos se llevaban parte de la carne que habían llevado cocinada». El pan, bara, por eso el símbolo de la unión entre galeses e indios, «ellos venían y pedían bara, porque a penas se podían entender al principio, eran gestos y miradas, y vieron que los galeses era gente pacífica», comentó Gwenweira y reconoce «¡qué miedo que habrán pasado ¿no?! Gweneira, un libro abierto Gweneira nació una tarde mientras nevaba, por eso ella es «Blanca nieve», sus ojos vieron el árido y frío paisaje patagónico un 7 de agosto de 1923 y aunque la estampa estaba lejos de ser el verde paisaje del Gales nativo de sus ancestros, su nacimiento, como el de tantos, significaba que la esperanza era cierta, ya que representaba la cuarta generación de su familia, ganándole al desierto, la lejanía y el exilio. Su bisabuelo, de apellido Dimol llegó como otros cientos, con los ojos llenos de esperanzas a una tierra prometida a bordo del Mimosa; su bisabuela, Elizabeth Pritchard también, ambos eran solteros y se enamoraron en el viaje, uniendo sus vidas en esa nueva tierra tan lejana. «A los pocos meses de llegar se casaron en Rawson, al año siguiente nació mi abuelo, Arthur Dimol, que se casó con Elizabeth Jones, quienes fueron padres de Elisa Dimol, mi mamá, que nació en 1895 en la costa del Golfo San José, en la Península Valdés». El abuelo de Gweneira llevaba caballos a la Península porque había pastizales y una aguada, «los pastos acá en el valle no se habían desarrollado mucho, por eso allí llevaba tropillas de caballos y las domaba para ser utilizados en vagonetas, arado, montar, luego volvía al valle y los vendía». Dimol no era el único en hacer esa travesía con su familias a cuestas, eran varias. «A mi mamá la trajo al mundo Nain Valdés, abuela Valdés, la partera», relató como si ella hubiera estado allí «seguramente -arriesgó- nació en un refugio de matas y en un vagón, porque allí nunca se vieron edificaciones». Según explicó Gweneira la de ellos, sus antepasados «fue una familia signada por la tragedia porque «mi bisabuelo Dimol murió en un naufragio en 1868, a dos años de haberse casado. El fue uno de los hombres que desaparecieron al naugrafar el Denby, un barco que los colonos utilizaban para proveerse de alimentos y demás elementos desde Patagones, la última frontera. «En ese último viaje venían con mucha carga, de cereales y dos bueyes para trabajar la tierra, los cinco tripulantes que en él viajaban desaparecieron y nunca más se supo de ellos», relató. Fue luego de esa tragedia, que su bisabuela Elizabeth se casó en segundas nupcias con Ricardo Berwyn, el primer maestro, con quien tuvo 13 hijos. Gweneira, hija de Elisa Dimol y David John Davies pasó su infancia en la chacra Bryn Crwn, loma redonda, junto a dos hermanos. Luego en 1930 sus padres se trasladaron a Comodoro Rivadavia donde nació su cuarto hermano. Ella es un libro abierto, no en vano fue maestra durante más de 20 años, por eso puede relatar hechos trascendentes como si hubiera estado ahí. En este sentido comentó cómo los galeses construyeron un gobierno propio ya que «el gobierno nacional estaba muy ocupado con la guerra con Paraguay, es decir Patagonia era tierra de indios, lo más al sur era Patagones, donde los galeses compraban provisiones. EL VIAJE POR GWENEIRA ¿Qué motivó a ese grupo a cruzar un océano como el Atlántico de norte a sur, al confín del mundo, a una tierra lejana y desconocida? «Libertad», responde Gweneira antes que termine la pregunta, «ellos estaban muy sometidos por Gran Bretaña, y lucharon mucho por su independencia, porque los galeses descienden de los celtas y ellos se resistieron muchísimo, los galeses lucharon mucho por su independencia, ellos estaban ya instalados cuando llegaron los anglosajones, los invadieron y los dominaron», explicó. Los anglosajones no permitían que se hable galés, sólo querían que se hable en inglés, incluso fueron muy crueles con los niños galeses en las escuelas «a modo de penitencia a los nenes que soprendían hablando en galés les colgaban del cuello un cartelito que decía «Wales not», y si ese encontraba a un compañero hablando en galés podía sacarse el cartel y colgárselo al otro nene; pero ninguno llevó el chisme que escuchó a otro hablar en galés». Los galeses, muchos de ellos trabajan en las minas, doce horas bajo tierra y obligados a seguir la religión anglicana de los ingleses. «No los dejan cumplir su religión, hablar su idioma, vivían pobremente, porque a las minas iban hasta los chicos de 12 ó 13 años, dejaban la escuela y se iban a trabajar a las minas con los padres para poder ganar un poquito más, iban sólo con una viandita». Por eso se reunió un grupo de intelectuales, «gente con conciencia de que estaban perdiendo todo, sus costumbres, incluso porque no podían ni desarrollar los Eisteddfod ni siquiera. Armaron una comisión para ver a qué lugar del planeta podían ir». En esa búsqueda, muchos se fueron a Estados Unidos, pero allí «también se hablaba inglés, así que la mayoría se volvió y se unió a esa comisión», explicó Gweneira, quien aclaró que sabían de Argentina por «libros de Fitz Roy y de botánicos que hicieron viajes de circunvalación estudiando la flora. Además tuvieron noticias que en la Patagonia había un río, había un valle, seguramente hablaban del río Negro, y decidieron que podía ser un lugar para colonizar». BUSCANDO AGUA DULCE Fue entonces que escribieron al Gobierno argentino y tuvieron una buena respuesta de Bartolomé Mitre, presidente, y Guillermo Rawson, ministro del Interior, aunque «el Senado se opuso porque decían que ya había ingleses en las Malvinas y no querían más ingleses en la Patagonia porque se van a apoderar de todo». Gweneira aseguró que lo que más le conmueve del vieje de los tripulantes del Mimosa es el hecho que «cuando apenas llegaron, vinieron caminando desde donde desembarcaron, buscando el río. ¡Caminando, en el mes de julio, atravesando ese campo, sin saber a dónde iban y con el temor a los indios que no sabían dónde podían estar escondidos!», exclamó con el horror en sus ojos ante tanta valentía. «Tenían brújula y un mapa, pero no podían encontrar el río, creían que estaba más cerca, prácticamente fueron engañados respecto al valle, porque todos decían que era igual que el valle del río Negro, pero no es así». El viaje lo hicieron caminando porque «tenían unos caballos que había traído Lewis Jones, pero eran para cargueros, además tenían poca comida, así que lo hacían en grupos de diez, por eso tardaron tanto, muertos de sed y de hambre», explica Gweneira, y asegura que «ese fue el sacrificio verdadero, abrir camino en toda esa maraña de matas, porque se acostaban y capaz que escuchaban algún ruido y se asustaban pensando que eran los indios, era todo desconocido». Albina Pugh, una agradecida Albina Pugh nació un 30 de marzo de 1919, pasó gran parte de su vida en Drofa Dulog disfrutando de la vida simple en la chacra primero y luego trabajándola, hasta que su cuerpo le pidió un respiro y en 1991 se radicó en Rawson. Los bisabuelos maternos de Albina fueron Griffiths Hughes y Mary Hughes quienes llegaron a Chubut en el Mimosa; los paternos, Huw Pugh y Meirieg Pugh llegaron diez años después. Huw era carpintero y fue uno de los que realizó la carpintería de la capilla Moriah, «es un pequeño recuerdo que uno tiene de él», aseguró Albina. Los Pugh tuvieron un hijo llamado Nanain, abuelo de Albina quien tuvo a Iarrett Pugh su padre. Se ubicaron en lo que actualmente son las chacras 123 y 124, eran 150 hectáreas de tierra en Drofa Dulog, «pero siempre venían a la capilla Moriah porque todavía no había capilla en Drofa Dulog», comentó y reflexionó que «ahora hay capillas y no va nadie, en esa época se desvivían por ir a la capilla, cuánto mejor se viviría si la gente se aferrara a eso para vivir». LA BIBLIA SU SOSTEN Para ella, como para muchos por no decir todos, ir a la capilla significaba «aprender, porque la base de nuestro modo de ver las cosas es la Biblia». Comentó también que para ella fue muy importante su fe y su forma de encarar la vida, así guiada por la palabra de la Biblia, «hace 49 años que soy viuda, crié dos hijos sola y trabajé siempre sola para criarlos, por eso cuando dicen que la tierra no da, no es así, la tierra sí da, pero hay que trabajarla y yo seguí trabajándola hasta los 60 y cuando no podía hacer las cosas como yo quería, mis hijos me propusieron vender la chacra y así lo hice antes de hacer las cosas mal». Aseguró que la vida, allá en Drofa Dulog cuando ella era chica «era tan diferente a la de ahora, la gente se ayudaba la una a la otra, casi no había peones, un chacarero ayudaba el otro, si uno se lo cuenta a los chicos de ahora van a decir que esta viejita está...», se sonríe. LIBERTAD Como tantos otros, sus bisabuelos cruzaron el mundo en búsqueda de libertad, «no los dejaban utilizar su idioma, no los dejaban practicar su religión» y aclara que «no escuché a ninguno, (y eso que escuché a muchos), despotricar contra la nación (Argentina), sino puro agradecimiento porque encontraron lo que querían, fueron felices». Mirando hacia atrás, «lo que veo es que es increíble lo que hicieron, llegar a lo que hoy es Puerto Madryn y encontrar puro campo y tener que salir a buscar matas para hacer fuego, en pleno mes de julio, fue un poco descabellado, terrible y luego venirse hasta acá, tenían que buscar agua, tenían que llegar al río». El padre de su mamá, Benjamín Williams, también llegó en 1875, con sólo 12 años «y ya había estado trabajando en las minas de carbón en Gales, vino buscando libertad y la encontró, encontró también mucho trabajo, pero en libertad». Albina contó que un conocido suyo viajó a Gales luego del centenario y al volver le dijo que no entendía como habían dejado aquello por esto «y yo le dije que no se olvide que acá pasaron cien años, y haya también, si cambiaron las cosas acá, cambiaron también allá -y aclaró- allá no se vive en libertad pero son parte de la nación inglesa, antes era distinto, la gente se moría a los 30 años porque vivían debajo de la tierra en las minas de carbón y piedra laja». Con algo de dolor Albina afirmó que «la vida era muy dura, acá también lo fue pero en libertad, esa fue la diferencia» y agregó «yo dificulto que me largaría a hacer semejante viaje de dos meses en un barquito de segunda categoría, lo mejor que había en ese tiempo, pero vinieron y llegaron». Su fe le permite decir que «esos colonos hicieron cosas tan difíciles porque Dios nunca los abandonó, ellos no traían armas de fuego, sólo sus elementos para trabajar y la Biblia». LAS INUNDACIONES Albina recuerda claramente la inundación de 1923, cuando apenas tenía cuatro años y medio, «se desbordó el río por los deshielos en la primavera, en septiembre, imaginate el desperdicio que hizo en las chacras en esa época del año, y me acuerdo, no sé si del susto o de chiquita que era, que el abuelo nos vino a buscar y teníamos que cruzar el río hacia el otro lado en un botecito que hoy lo pensaría antes de subirme, tenía un miedo», reconoce. Otra de las inundaciones que recuerda es la de 1932, tenía 13 años, «estaba en el último grado de la primaria en Trelew y me tuve que ir a mi casa porque se tenían que ir al campo por los animales....» y por un minuto se deja caer en los recuerdos en silencio, sus ojos ven en el agua, a su padre como si estuvieran allí frente a ella. Recuerda que «un grupo de chacareros había juntado todas las vacas y habían hecho corrales, allí ordeñaban y llevaban la leche a Trelew en un carrito con un caballo». Albina asegura una y otra vez que «no nos faltaba nada, lo que no teníamos era porque no había, si teníamos un caballo con un cochecito para salir, nos podíamos dar por hechos, porque a los coches de caballos de cuatro ruedas los traían de Norteamérica, acá no había». CAPILLA BERWYN Hace 16 años que Albina es la encargada de la capilla Berwyn, «este creo que es el tercer edificio que se levantó porque se construyeron dos muy cerca del río y a veces el río te juega malas pasadas, entonces Ricardo Berwyn donó el terreno para que se haga la capilla en un lugar alto y allí está todavía». AGRADECIDA Albina aseguró que «hay muchos que dicen que están orgullosos porque sus abuelos o bisabuelos esto o lo otro, yo digo que estoy agradecida de que fueran capaces de hacer semejante cosa para hacer valer lo que ellos querían, su idioma, al que le cantaron tanto». Aseguró que «es un idioma muy rico, eso es lo que buscaban los ingleses, matar el idioma porque pensaban que matando al idioma mataban el espíritu del pueblo galés». El galés es un idioma muy rico en literatura y tanto quiere a su idioma Albina que afirmó que «leer un poema o un verso en galés es hermoso y yo -aseveró- no puedo decir en castellano un verso escrito en galés, no me sale, no es lo mismo porque en castellano parece una tontería». El Eisteddfod Es el certamen cultural por excelencia de los galeses, que trajeron de su tierra natal y continuaron realizando en la colonia. Actualmente se celebra en Trevelin, Gaiman y Trelew, donde se hace el Eisteddfod de Chubut. Una edición es nacional y la siguiente es internacional, con la participación de poetas extranjeros. El origen y su nombre son milenarios, de la época de los druidas celtas que se reunían para escuchar sus poemas; reuniones que se prolongaban por horas, en las que todos permanecían sentados. Eisteddfod, tal su escritura en galés antiguo, significa: estar sentados. La fonética en español es Eistedvod. En su libro, Guido Pavillón explicó: «En la Colonia Galesa de la Patagonia las reuniones culturales se realizaban en capillas o centros comunitarios, y el arribo de nuevos contingentes de galeses, dieron condiciones para formalizar un Eisteddfod en la nueva tierra. El primero se realizó en Rawson en la Navidad del año 1865. Sin embargo, Osian Hughes extrae del diario íntimo de Thomas G. Pritchard: «El día Llungwyn» (lunes posterior al domingo de Pentecostés, que era feriado entonces) de 1880 en la Capilla de los Bautistas de Frondeg, zona Treorcky, gané el primer sillón bárdico que se adjudicó en la Patagonia. Para definirlo, debemos decir que es un festival literario musical, que constituye una expresión de la tradición galesa, realizado por los descendientes de galeses que se establecieron en el Chubut y que lo celebran anualmente». (Fuente: «Los galeses de Santa Fe», de Guido Pavillón). El cumpleaños de Uriena Este cuento tiene algunos hechos y personajes reales, y muchos de ficción. Total «todo relato es -por definición- infiel. Lo único que se puede hacer con la realidad es inventarla de nuevo», tal como catequizó Tomás Eloy Martínez en su reciente charla en el Feruglio. Y el cuento a que hago referencia comienza en las primeras horas de la tarde de un borrascoso 23 de mayo de 1921. Ese día Uriena esperaba ansiosa la hora del té, esperanzada en ver a su adorada amiguita Gwalia que, desde el otro lado del río, vendría alegre y bulliciosa como siempre a compartir el humeante té con que festejaría sus felices cinco añitos. Para ello Antie Alwen, su madre del corazón, se había esmerado como sólo ella sabía hacerlo: bara menyn hallt, scons, teisen fach, jam, caws a pei afalan (pan con manteca salada, escones, tortitas a la plancha, dulce, queso y tarta de manzanas) colmaban la mesa, cubierta con almidonado mantel blanco y engalanada con un centro de mesa pleno de flores silvestres. Con sus amiguitas, pero especialmente con Gwalia, disfrutarían de la encantadora «Dolly», hermosa y blonda muñeca que la Nain había conseguido en La Mercante, trocándola por su requerida menyn hallt. Todo estaba dispuesto y los preparativos llegaban a su fin, cuando una voz lejana pero poderosa pedía a gritos que lo escucharan: Era el padre de Gwalia que les comunicaba que el desmadrado río había arrasado el Puente Hendre y ni en bote se lo podía cruzar, tal era su furia. Gwalia faltaría a la cita y la ansiada reunión debía postergarse. Ese día Urenia lloró inconsolable y su sensible corazón sufrió su primer gran desencanto. Antie Alwen la acarició, la mimó y le prometió que el festejo se haría ni bien sus amiguitas pudieran llegar hasta la casa. Y así, entre llantos y caricias, se durmió, soñando con la fiesta que no fue. Pero ese día estaba signado por la desgracia, ya que al ceder el puente al paso del carro que conducía Stephen James, éste, su carruaje y los cuatro caballos que tiraban de él, se precipitaron a las turbulentas aguas del río. No hubo manera de salvar al pobre Stephen, ni aún contando con el oficio de John Ap Williams («John Bont») que logró enlazarlo y llevarlo a la vera del Chubut. Todo fue en vano y la joven Meri Jane, recientemente casada con el malogrado muchacho, sólo alcanzó a llegar para cerrar los ojos de su amado en su partida final. Ese día el río arrasó con todo. Parecía una venganza hacia aquéllos que pretendían domarlo y «pasarlo por arriba». 87 años después de este triste episodio y al igual que todos los 23 de mayo, Uriena volvió a esperar a sus amigas para festejar sus muy lúcidos 92 años, imitando a su hacendosa Antie en el arte galés de ofrecer una mesa bien servida. No faltó nada; todo fue hermoso y pleno de afectos y recuerdos de aquella niñez maravillosa (infancia de oro y miel), entonando tradicionales canciones galesas y también -¡por qué no!- algunos tangos, fox-trots y pasodobles de sus primeros bailes. Poco a poco la tertulia fue cayendo con la tarde; sus entrañables amigas se fueron retirando y Uriena quedó sola y pensativa, añorando aquellos años en que corría «cantando como un pajarico». Y otra vez lloró. Lloró desconsoladamente porque esta vez tampoco vino Gwalia, y sabía que nunca más vendría. C.R.G. 28/Julio/2008 HISTORIAS CORTAS Y ANECDOTAS Margaret Jones, una mujer con temple Una de las acnédotas que seguramente hasta nuestros días es relatada por sus descendientes nos cuenta de cómo una mujer defendía sus derechos, nada menos que en aquellas épocas. Los pobladores que vivían en el margen sur del río Chubut, tenían muchas dificultades en transportar sus productos a la estación Punta Rieles del ferrocarril, ya que para cruzarlo debían hacerlo con pontones y botes, con el peligro que ello podía ocasionar. La empresa del ferrocarril, teniendo en cuenta el problema, con material sobrante de la construcción del ramal, encargó al carpintero Griffith Griffiths, más conocido por Gutyn Ebrill, su construcción. El pago del peaje establecido para poder pagar la construcción se estableció en veinte centavos por vehículo o caballo y diez centavos por persona. Para dar cumplimiento a esta disposición se encargó a Humphreys Jones, más conocido por Bont, en galés «puente», a quién se le construyó una vivienda junto al mismo. El cierre del puente se realizaba con una cadena, la que se bajaba cuando se daba paso a alguien, previo pago del peaje. En un mediodía, cuando Bont se había ido a almorzar, dejando el cumplimiento de esa norma a su hijo Samuel, un jinete y su cabalgadura aparecieron a la carrera y de improviso. Samuel viendo el apuro del viajero, bajó la cadena y cuando se disponía a cobrar, el jinete preguntó: -¿Cuanto se cobra por el paso de un hombre a caballo? Samuel respondió que el precio establecido era de veinte centavos. -Entonces yo no pago porque soy mujer y voy montada en una yegua, respondió el jinete y castigando su cabalgadura, se alejó hacia Trelew como había llegado. Esta mujer no era otra que Margaret Jones, segunda esposa de Aaron Jenkins. Un accidente en medio del desierto Luego que el Mimosa abandonara al contingente se dispuso arriar el ganado hacia el valle. Esta tarea estuvo a cargo de tres hombres: John Hughes, Thomas Jones «Glan Camwy» y Williams Richards. Al llegar a la denominada Loma María, se dispusieron a armar el campamento y prender fuego. Como los fósforos eran escasos y el fuego no se encendía fácilmente, John Hughes dejó caer algo de pólvora para avivar el fuego. En el acto el frasco se prendió fuego explotándo en la mano de William Richards hiriéndosela gravemente. Se le puso un plasma de tabaco, atándosela hacia arriba. Abandonaron el ganado dirigiéndose a pie hacia el valle. Thomas Jones junto al herido viajaron durante horas, descansaron en el suelo y cuando salió el sol, William se encontraba muy mal. Estaba muy débil y no podía comer la comida que llevaban para el viaje. Al arribar a la zona de Tres Sauces encontraron el río en el que bebieron agua suficiente. En este punto el herido recobró energías sintiéndose mejor. De casualidad se encontraron con dos colonos que le indicaron como llegar hasta el Fuerte Viejo. En ese lugar sólo les esperaba una porción de arroz hervido, pero se sintieron reconfortados porque habían llegado al final del viaje y podían descansar luego de tan complicada travesía. Escritos en Latín Al retirarse de la colonia junto a otros en noviembre de 1865, el Dr. Green había dejado la llave de los baúles de medicamentos traídos en el Mimosa al Comité de Doce. Cuando se abrieron, nadie entendía los nombres ya que estaban escritos en latín. Tenían dos baúles con medicamentos guardados en el depósito con la esperanza que en algún momento tuvieran la oportunidad de contar con un médico que tradujera los mismos, hecho que ocurrió con la llegada del barco Tritón con un médico a bordo que ofició de traductor, además de comprobar la salud de cada uno de los colonos. Fuente: Diario El Chubut. http://www.elchubut.com.ar/web2/index.php?option=com_content&view=article&id=909:historia-de-la-historia-de-la-gesta-galesa&catid=3:regionales&Itemid=30

Gente les dejo una noticia que lei hace bastante... no encontre videos al respecto, solo este articulo. Espero que les interese saludos!! El hongo gigante Investigadores en los EEUU han encontrado lo que probablemente sea el organismo vivo más grande de la tierra. Se trata de un hongo que está creciendo a lo largo de la tierra y las raíces del Bosque Nacional de Malheur en las Montañas Azules al este de Oregón. Los científicos dicen que cubren 890 hectáreas de tierra –un área equivalente varios campos de fútbol. El hongo se llama Armillaria ostoyae, pero es más conocido como la seta de miel. Este particular espécimen se ha calculado que tiene unos 2.400 años, a pesar de que esto significaría el doble o el triple de su edad. "Este hongo vive en un hábitat bajo el suelo, esparciéndose lentamente de árbol en árbol a lo largo de sus raíces o creciendo entre el lodo utilizando unas estructuras especiales a modo de cordones llamados rizomorfos", dijo la doctora Catherine Parks, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. "El hongo es visible en las agrupaciones de setas de color dorado que se ven de forma ocasional en otoño en el suelo del bosque y que representan tan sólo la punta del iceberg de su verdadero tamaño e impacto sobre el bosque. El hongo atacaría las raíces en el campo de acción de las especies de árboles. Cuando los guardabosques talan un árbol infectado encuentran diseminados una serie de filamentos blancos, mycelia, que extraen el agua y los carbohidratos del árbol para alimentar al hongo. Esto interfiere en la propia absorción de los árboles de agua y otros nutrientes, y les dirige, con el tiempo, a la muerte. Hasta ahora, el organismo mayor conocido era otra Armillaria ostoyae encontrada infectando un pino de la variedad ponderosa al este del estado de Washington en 1992. Cubría 600 hectáreas, cerca del Monte Adams. La co-investigadora, la doctora Tina Dreisbach, dijo que los estudios del laboratorio habían mostrado que se trataba de un solo hongo, de un solo organismo. "Recogimos cientos de muestras y las comparamos en los platos de cultivo", dijo. "Si crecen juntas en el plato de cultivo, significa que debe tratarse del mismo individuo; si forman una fisura entre ellas o se ignoran, significa que se trata de individuos distintos. Y tenemos cientos de estos apareamientos que muestran que, de hecho, es un enorme individuo". El hongo es importante para los procesos del ecosistema del bosque. Al matar árboles, abre huecos de modo que otras especies puedan integrarse. "El hongo estimula el reciclado de nutrientes, de modo que si un árbol muere, retorna a la tierra y proporciona nutrientes para los árboles que vayan a ocupar su lugar", dijo la Dra. Dreisbach. "También proporciona un hábitat para los animales. Por ejemplo, los árboles muertos que siguen en pie, se pudren en el centro y animales como los pájaros carpinteros pueden instalarse ahí". El enorme tamaño de este hongo puede estar relacionado con el clima húmedo del este de Oregón, comentó á Dra. Dreisbach. Para minimizar la mortalidad de los árboles que se encuentran cerca del hongo los encargados del bosque, con el fin de proteger la producción de madera, plantarán menos especies susceptibles como coníferas y pinos de la variedad ponderosa y los abetos Douglas en las épocas de lluvias. 10/07/2000 Fuente: http://62.81.205.108/paginasasp/Contenidosecciones.asp?ID=857&Nombre=

Registrate y eliminá la publicidad! El hiperrealismo es una tendencia radical de la pintura realista surgida en Estados Unidos a finales de los años 60 del siglo XX que propone reproducir la realidad con más fidelidad y objetividad que la fotografía. A veces se confunde con el Fotorrealismo que es menos radical. El término hiperrealismo es también aplicable a la escultura. Historia El hiperrealismo tiene un origen en la tradición pictórica estadounidense, claramente favorable a la literalidad del trampantojo, como muestran los cuadros de finales del siglo XIX de William Harnett o John Haberle. En la década de los 1920, los pintores del precisionismo ya trabajaron con la ayuda de fotografías fielmente reproducidas (como en el caso de Charles Sheeler, pintor y fotógrafo a la vez). Pero es innegable que el arte pop sigue siendo el precursor inmediato del hiperrealismo, pues toma la iconografía de lo cotidiano, se mantiene fiel a la distancia de su enfoque y produce las mismas imágenes neutras y estáticas. Los fotorrealistas nunca se constituyeron en grupo, pero sí hicieron exposiciones que los presentaron como un estilo: La Imagen fotográfica y 22 Realistas, ambas en Nueva York, a mediados de los años sesenta. En esa época la abstracción era la tendencia dominante y el realismo estaba mal visto; se consideraba un arte que copiaba de fotografías o de la realidad y sin ningún interés. Sin embargo, artistas como Chuck Close, Malcolm Morleyo Richard Estes, desarrollaron técnicas totalmente nuevas de representación de la realidad, consiguiendo resultados a veces asombrosos. Chuck Close utiliza la fotografía como medio para hacer sus retratos, que se apartan totalmente del retrato tradicional y se acercan más hacia el cartelístico y sugestivo principio cinematográfico del primer plano en superpantalla, hacia la no-distancia de la técnica de la instantáneas y hacia el gesto objetivador de las fotografías clínicas y policiales . En su obra trata problemas como la percepción del espectador y la focalidad. Close no parte de la realidad sino que la aborda indirectamente a través de la fotografía que proyecta sobre el lienzo. Como todos los fotorrealistas, no hay huellas de pinceladas y el artista parece estar ausente; los cuadros se cubren con una fina capa de pintura, aplicada con pistola y pincel, siendo raspada si es necesario, con una cuchilla para que no quede ningún relieve, ninguna materia. Richard Estes, conocido por sus cuadros de escaparates y escenas urbanas, utiliza varias diapositivas del mismo objeto, de modo que en sus cuadros se ve no sólo el escaparate sino también lo que hay dentro de la tienda y lo que se refleja en el cristal. Sus lugares públicos están desiertos, en un modo de abstraer la funcionalidad de lo representado que es típica del fotorrealismo. Don Eddy pinta coches y David Parrish motos. El francés Jean Olivier Hucleux pinta cementerios de personas y cementerios de coches, en un realismo que es una repetición de la realidad. Ed Ruscha, a caballo entre el arte pop y el fotorrealismo, pinta gasolineras, cuadros de palabras y hace libros de fotografías. Otras características del fotorrealismo son la exactitud en los detalles, contrastada con la irrealidad del efecto espacial y la capacidad de convertir en temas pictóricos los detalles visuales de la realidad. Estos pintores ejercen un alto grado de conceptualismo al plasmar la diferencia entre el objeto real y su imagen pintada: lo real, trasladado al lienzo mediante la cámara fotográfica, fotografiado mediante recursos pictóricos. Al utilizar la fotografía en el proceso de la realidad al cuadro, lo real queda roto y manipulado dos veces, en el cuadro y en la fotografía, de ahí el aspecto de irrealidad que diferencia el fotorrealismo del realismo tradicional. Otros artistas estadounidenses de esta tendencia son Robert Cottingham, John Kacere, Paúl Staiger, Robert Bechtle, Richard McLean y Malcolm Morley, John de Andrea. Algunos artistas que, sin ser específicamente fotorrealistas, han utilizado la fotografía como medio de expresar la realidad son el francés Christian Boltanski, quien utiliza fotos de álbumes familiares de otras personas que según sus propias palabras, serían, tras haber fallecido, la prueba de su existencia; el alemán Gerhard Richter, que emplea fotografías desde 1962 de forma continuada, aunque su trabajo ha explorado prácticamente todos los posibles terrenos de la pintura y no es por tanto un fotorrealista puro como los anteriores; el español Estéfano Viu que utilizará tímidamente esta técnica en los años 1987 y 1989. El americano Richard Artschwager lleva fotografías de interiores a una superficie de celotex con un granulado fino al que aplica un ligera mano de pintura blanca y negra. Con respecto a la escultura hiperrealista americana hay que destacar a Duane Hanson, que reproduce a tamaño natural personajes sacados de las clases trabajadoras, y a Segal que emplea la misma técnica que Hanson: vaciado de yeso de los modelos, relleno de los moldes con fibra de vidrio y poliéster, ensamblaje de las partes y pintado en color carne; la pieza se termina vistiéndola con ropas usadas. John de Andrea esculpe desnudos de un hiperrealismo tan acusado que parecen personas reales, al igual que Nancy Graves hace con sus esculturas de camellos. En el caso español, algunas de las figuras más relevantes del hiperrealismo serían los pintores Antonio López o Eduardo Naranjo. Fuente: http://blog.duopixel.com/imagen-del-dia/don-mueck.html http://message.snopes.com/showthread.php?p=276956 Wikipedia

A lo largo de la historia de los Juegos Olimpicos han ingresado nuevos deportes y disciplinas, pero también otros más han desaparecido por diversas razones. Carreras en botes de motor.Tuvo una fugaz presencia en los juegos Olímpicos; solo fue considerado en Londres 1908. En las dos competencias triunfó el equipo el equipo de Reino Unido, integrado por Thomas Thornycroff, Bernard Redwood y John Field-Richards. Criket.Se incluyó sólo en París 1900, y ganó el equipo de Reino Unido. No persistió en las siguientes ediciones porque, de acuerdo con un periodista de la época, “parecía bastante monótono y desprovisto de colorido para quienes no están iniciados en él”. Cróquet. Se incluyó sólo en París 1900 y contó con la participación de tres mujeres: madame Después, madame Filleaul Brohy y mademoiselle Marie Ohnier. Muchos dudaban que tuviera las características de un genuino deporte olímpico y contaba con escasos espectadores. En ocasiones sólo se vendía un boleto de entrada. Golf. Se incluyó en París 1900 y Saint Louis 1904. Los máximos campeones fueron los estadounidenses Charles Sand y Margaret Abbot y el canadiense Georg Lyon. Su exclusión se debió en parte a las pugnas internas entre las selecciones de golfistas. Jeu de Paume. Este curioso antecedente del tenis profesional sólo se incluyó en Londres 1908. El triunfador fue el estadounidense Jay Gould, hijo del magnate ferrioviario Jasón Gould, considerado uno de los grandes delincuentes de cuello blanco o robers barons. Juego de la Soga. Conocido también como ‘tira y afloja’, ‘jalando la soga’, ‘juego de la soga’ o ‘soka-tira’, en el triunfaba el equipo que lograba desplazar al otro 6 pies (1,82 m). Si ningún equipo lograba hacerlo en un lapso de 5 minutos, ganaba el que había desplazado más que el otro. Se presentó en las ediciones correspondientes a 1900, 1904, 1908, 1912 y 1920. También estuvo incluido en los juegos intermedios de 1906. Fuente: http://www.planetacurioso.com/2008/06/12/que-deportes-han-sido-eliminado-de-los-juegos-olimpicos-i-parte/#more-3955

Aunque cada modelo de automóvil tiene un olor diferente, se suele decir que todos los coches “huelen a nuevo” durante un periodo de tiempo que oscila entre los tres y los doce meses desde que los estrenamos. Este olor es en realidad la suma de las emanaciones de sus componentes, y a mucha gente suele resultarle agradable. Pero, ojo; no es oro todo lo que “se huele”. Existen varios estudios científicos que coinciden en señalar que este olor no es todo lo saludable que pensamos, ya que algunos de los polímeros empleados en los guarnecidos de las puertas, el salpicadero y otros componentes que se encuentran directamente en contacto con la “atmósfera” del habitáculo desprenden hasta 60 sustancias químicas volátiles, especialmente cuando la exposición a la radiación solar hace subir la temperatura del habitáculo. De esas sustancias, algunas como el benceno son especialmente tóxicas. Por ello, y también para evitar el fatídico golpe de calor, es aconsejable abrir las ventanillas o las puertas del automóvil, conectar el sistema de climatización y dejar que el habitáculo se ventile durante algunos minutos antes de introducirnos en él si lo hemos dejado aparcado al sol en verano. Para reducir estas emanaciones, casi todos los fabricantes de automóviles disponen de sus propios laboratorios, encargados de detectar tanto estas sustancias tóxicas como los olores desagradables y las exhalaciones de sustancias no volátiles que crean películas de grasa en el parabrisas. De hecho, desde 1992 existe un protocolo normalizado por la VDA (la Asociación Alemana de la industria de la Automoción) para realizar este tipo de pruebas. En la imagen inferior puedes observar cómo se calienta un habitáculo mediante lámparas infrarrojas emulando lo que sucedería con una exposición a la radiación solar. A continuación se procede a “oler” las diferentes superficies para detectar las interacciones desagradables entre los olores de los diferentes componentes. En realidad, esta es sólo la prueba final, ya que previamente se habrán analizado hasta 500 muestras calentadas en un horno a 80ºC y evaluadas por un equipo olfativo que, en el caso de Audi, está compuesto por entre seis y nueve personas que puntuarán las muestras con notas entre el 1 y el 6 en función de la intensidad de las emanaciones olfativas. Los componentes con un olor más intenso (calificados como 4, 5 ó 6) serán rechazados, y sus proveedores deberán encontrar una solución para corregir esta incidencia. El equipo olfativo no sólo trabaja durante la fase de desarrollo de un automóvil, sino también durante la de producción, evaluando periódicamente algunas unidades de automóviles escogidas al azar. Aparte de la toxicidad y los olores, en el desarrollo del automóvil se evalúan las exhalaciones de las sustancias abrillantadoras, protectoras, estabilizadoras o ignífugas, entre otras, que se aplican sobre superficies como el salpicadero. Estas generan vapores al calentarse que pueden condensarse sobre una superficie fría (el parabrisas) y generar una molesta película de vaho que puede dificultar nuestra visión. En resumidas cuentas, los automóviles nuevos huelen a la suma de las emanaciones de sus componentes: fibras textiles, sus diferentes tintes, termoplásticos, disolventes... Sólo si llevan parados largo tiempo (en un ambiente frío y húmedo) entre el momento en que han sido fabricados y el momento de su entrega al cliente, también pueden presentar un olor desagradable a humedad o moho. Ello es debido a la presencia de bacterias que se encuentran cómodas y se reproducen en lugares como el evaporador del aire acondicionado, desde donde pasan al sistema de climatización y se expanden por el habitáculo. Y, por supuesto, determinados olores pueden ser síntomas de averías. Un problema en la línea de escape puede hacer que se filtre dióxido de carbono al habitáculo. Los vapores del combustible también llevarán aromas intensos al habitáculo ante la más mínima fuga. Un mal funcionamiento de los frenos o el embrague hará que nuestras narices detecten un olor a quemado similar al que experimentaríamos en el taller de un soldador o un cerrajero. Y una fuga de lubricante rápidamente será responsable un desagradable olor a aceite quemado. Ten en cuenta, eso sí, que si acabas de estrenar tu automóvil y percibes cierto olor a quemado, este puede provenir de una película protectora de parafina que se aplica a ciertas partes del vehículo a modo de protección. Transcurridos los primeros 500 kilómetros, el “olor a coche nuevo” debería ser el único protagonista. Curiosidad: Al igual que los sumillers, los técnicos de olores son también conocidos como “narices”. Los narices suelen combinar su talento identificando los tipos e intensidades de los olores con una formación académica como químicos. En los equipos de narices suele haber paridad de hombres y mujeres. Ninguno de ellos usa jamás perfumes o cremas con aromas, no pueden comer caramelos, no deben ingerir bebidas alcohólicas y tampoco pueden realizar su trabajo si están acatarrados. Fuente: www.preguntasdemotor.com

Les propongo un poco de jerga motera en frases, refranes, chistes y algunas preguntas astutas. Para ir entrando en calor les dejo unas canciones sobre motos. Una clasica de Pappo y la otra de ese gran uruguayo que es Leo Masliah. link: http://www.youtube.com/watch?v=8ylGmIBSK78 link: http://www.youtube.com/watch?v=N0cOckKm9T8 -Los bichos en la noche tienen mejor sabor. - Hogar es el sitio donde tu moto está el tiempo suficiente como para dejar algunas gotos de aceite en el suelo. - Las motos no pierden aceite, marcan su territorio. - La mejor forma de ver una tormenta es a través de tu espejo retrovisor. - Si tú no manejas en la lluvia, entonces no manejas. - Una moto en el camino es mejor que dos en el garaje. - Los moteros jóvenes eligen un destino y parten. Los moteros antiguos eligen una dirección y parten. - Un buen mecánico te dejará mirar sin cobrarte por ello. - A veces, la forma más rápida de llegar es parando de noche. - El invierno es la forma que tiene la Naturaleza para recordarnos acondicionar y limpiar nuestra moto. - Los reflejos bien entrenados son más rápidos que la suerte. - El mejor reloj despertador es el reflejo del sol sobre los cromados. - Un amigo es alguien que se levanta a las 2:00 AM para ir en su camioneta a buscarte al fin del mundo. - No hay nada más feo que una moto nueva sobre una camioneta. - Nunca te avergüences de cambiar viejos hábitos. - La mantención de una moto es tanto un arte como una ciencia. - Si tú manejas como si no hubiera un mañana, entonces no lo habrá. - Los moteros de cabellos grises no llegan a esa edad de pura suerte. - Existen moteros borrachos. Existen moteros antiguos, pero NO existen moteros antiguos y borrachos. - No importa que marca sea tu moto, el viento es el mismo. -Varias motos estacionadas en la puerta significan que la están pasando bien adentro. -Caerme? Yo me bajo de la moto como me da la gana! (Troy Vibora). -Los moteros somos los únicos que sabemos por qué los perros sacan la cabeza por la ventana cuando viajan en un auto. PIROPO: "Tienes las piernas más largas que un domingo sin moto..." -Cuando un motero no se para y ayuda a un compañero que se quedó "tirado", es que llega tarde a recoger de la esquina a su puta madre. -Disfrutar tu moto no es un derecho – es una actitud 10 preguntas moteras sin respuesta -Nunca confundas el mapa con el viaje -Algunas personas miden sus aventuras en millas o dias, yo prefiero en "horizontes cruzados" -Llegar no es nada facil, y esa es la mejor parte. -Cuando alguien te dice "vamos", no deberias preguntar "a donde?" -En camino hacia ningun lado...y orgulloso de ello. -Todos los carriles son de paso. -Adicto? Poseido es mas correcto. -Esta ahi en algun lado. Y vamos a encontrarlo. -Cuando termina este camino? Nunca. -Podemos parar en cualquier momento, pero a quien le interesa. -Hobbies: Andar en moto -Intereses: Andar en moto -Que hace para divertirse: Andar en moto...Me explico no? -La mayoria de la gente toma el subte. Diviertanse mayoria de la gente!! -Si necesitas una razon para salir a andar, no estas en la moto adecuada. -El destino es una cosa. Llegar es todo. -Hace años alguien me dijo que la vida es un viaje. Yo me lo tome en serio. -Una pregunta que nunca nos hacen es: Ya llegamos? -No se bien en que parte termina la moto y empiezo yo. -Si la velocidad es pecado, soy culpable. -Andamos en dos ruedas, a veces en una...pero nunca cadaveres en cuatro ruedas. -El viaje es el destino. -Prefiero andar en mi moto pensando en Dios, que sentarme en una iglesia a pensar en mi moto. -Una vida, vivila!!!. -Solo un motoquero sabe por que los perros sacan la cabeza por la ventanilla de los autos. -No riding, No fun. Know riding, Know Fun. (en ingles porque pierde la gracia si no). -Lo que manejes es lo que conseguiste. Como lo manejes es quien sos. -Todos los dias me levanto, si no tengo ganas de salir a andar, me voy al trabajo. Algunas preguntas sin respuesta?? ¿Que fuerza misteriosa impulsa al insecto mas grande en 50 km a la redonda a suicidarse contra tu visera cuando apenas hace 30 segundos que has parado a limpiarla? ¿Por qué sólo recuerdas que tienes las llaves de la moto en el bolsillo de pantalón cuando ya te has puesto el mono de agua, los guantes y el casco? ¿Por qué los conductores de automóvil cuando nos cortan el paso siempre dicen “no te he visto” en lugar de algo más sincero como “perdona, es que me dieron el carné en la tómbola y no se usar los intermitentes ni los retrovisores“? ¿Por qué tras una buena mañana de curvas al llegar a casa nos gusta tanto mirar la rueda trasera para ver “hasta donde he tumbado”? ¿Por qué te puedes tirar todo el día saludando con Vs sin que nadie te responda, y cuando decides no saludar más todos los que viene de cara te saludan, quedando tú como un gilipollas? ¿Por qué todos los niños cuando ven una moto aparcada en la acera tienen esa extraña obsesión por dejar el interruptor de contacto cerrado, haciendo que cuando llegues a tu moto te tires 15 minutos intentado averiguar por que no arranca? ¿Por qué en un tramo de curvas con velocidad recomendada de 80 km/h, todas las curvas se pueden pasar a mucha más velocidad excepto una (la que menos te esperas) que se cierra sin avisar y que en realidad es de 50? ¿Por qué tras nuestra primera caída, por tonta que sea, nuestros familiares siempre dan por supuesto que nos vamos a vender la moto? ¿Por qué siempre dejamos las gafas sobre el deposito de la moto, aún sabiendo que las vibraciones del motor inevitablemente las tirarán al suelo (tal y como ya nos ha ocurrido las 75 veces anteriores)? ¿Por qué esa gasolinera que pasamos en reserva pensando “ya pondré en la siguiente” siempre es la última que puedes encontrar abierta durante al menos 50 kms? Frases moteras y su significado: “Será una salida de tranquis, no vamos de carreras” (El último en llegar al restaurante paga el almuerzo) “Parece que no va mal tu moto” (Cabrón, casi me mato intentando seguir tu ritmo) “Se me ha ido un poco de atrás” (Vaya cruzada me he marcado, he dejado la curva pintada con goma) “No ha estado mal este último tramo de curvas” (Estamos vivos de milagro) “Ah, pues yo no he visto la ardilla” (Como coño me voy a fijar en un puto roedor a esta velocidad) “Parece cómoda tu nueva moto” (Vaya armario te has comprado) “Tienes el neumático trasero cuadrado” (Nenaza, déjate de tanta autopista y vente a hacer unas curvas) “Para viajar lo importante no es correr sino mantener una velocidad de crucero estable” (Como sigamos a este ritmo voy a estar una semana con las cervicales dobladas) “Quedamos mañana a las 8:30 con todo listo para salir” (Al que se vuelva a presentar con el depósito vacío le corto las pelotas) “Vosotros ir tirando, que yo voy a mi ritmo” (Prefiero no estar cerca cuando el primero se vaya al suelo) “A las motos italianas hay que saber cuidarlas” (Estoy hasta los huevos de apretar tornillos) “No suelo cronometrarme cuando ruedo en circuito” (Quiero evitar el ridículo de saber que estoy a 20 segundos de los rápidos) “Lo bonito de Jerez es el ambiente de las carreras” (Fino!!! Manzanilla!!! Pescaito!!!) EL: “Cariño, has visto que cómoda parece la nueva GSXJR 1000 RR” (Estoy pensando en cambiar de moto otra vez) ELLA: “¿Te acuerdas que tenemos que cambiar el armario del recibidor?” (Ni los sueñes, pequeño)