Se cree que la alpargata o esparteña, calzado de lona con suela de esparto, cáñamo o yute, tuvo su origen en la sandalia egipcia, en la que luego se inspiraron los romanos para elaborar una pantufla cubierta y proteger el pie del sol y del calor.
Introducida luego en España, las alpargatas han formado y forman parte del traje típico de muchas regiones, especialmente de los territorios que pertenecieron a la antigua Corona de Aragón (Aragón, Cataluña, Valencia e Islas Baleares) así como de Murcia y del ámbito cultural vasco (País Vasco, Navarra y País Vasco francés). Es tradicional también en Occitania (sur de Francia), teniendo un gran centro de producción en Mauleón, capital de la región francesa vascófona de Sola.
Si nos atenemos a documentación concreta, el origen de su forma actual parece ser pirenaico ya que se cuenta con una fuente escrita en catalán, datada en 1322, en la que se describen las "espardenyes" o "alpargatas". De ahí que parezca criterioso sostener que la alpargata ingresó en la zona del Río de la Plata de mano de los inmigrantes vascos, españoles o franceses, hacia la tercera década del siglo XIX, siendo pronto adoptada por los trabajadores rurales en sustitución de la bota de potro.
El proceso inmigratorio del pueblo vasco en la Argentina independiente se desarrolló en diversas etapas. La etapa temprana (1835-1853) estuvo conformada por vascos de Iparralde (pastores), que ingresaron a nuestro país por Entre Ríos. Una segunda ola (1853-1877) parece haber llevado a muchos vascos a la llamada pampa húmeda (provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa). Más tarde se produjo una nueva corriente tras la aprobación de la Ley de Inmigración (1877-1914). La última fase (1936-1945) fue consecuencia de la Guerra Civil Española y de la miseria subsiguiente.
AFÍN A SU NATURALEZA
Habituado a la rapidez del juego de la "pelota vasca", al baile ágil y saltarín y al terreno montañoso, resulta lógico que el vasco tuviera a la alpargata o "abarka" como parte fundamental de su indumentaria. Este calzado, que se confeccionaba con suela de cáñamo, llevaba, en su parte exterior de tela, unas cintas apropiadas para atárselas a los tobillos. Al parecer, fue la liviandad de la alpargata el motivo por el cual, en especial los "pelotaris" y los "danzaris" la tuvieran tan en cuenta para su atuendo.
Según la historia documentada, se usaban de color negro en la semana y las blancas se reservaban para los domingos y días festivos. Consta, además, que cuando se pasaba brea en las calles era común ver cómo las personas las untaban con un producto llamado "galipot" para luego impregnarlas con la brea en el intento de volverlas más resistentes, ya que su gran defecto era que, al mojarse, quedaban duras e inutilizables.
Hay quienes suponen que, imitando a los inmigrantes y, percatándose el gaucho de la comodidad de la alpargata, le sacó las cintas y la hizo suya como prenda de rigor.
Sin embargo, puede que la sustitución de la típica bota i potro , tan clásica del gauchaje, por la alpargata del paisano haya tenido causa en otras circunstancias. En sus principios, la bota i potro no se confeccionaba con cuero de potro sino con cuero de vaca. Al aumentar la demanda y el valor del cuero vacuno, el mismísimo Cabildo emitió una ley que prohibía el uso de botas de cuero de vaca y de ternero, intentando, de esta manera, reducir la matanza que se producía en ambas márgenes del Río de la Plata, con la consecuente merma de una riqueza que proveía preciados dividendos.
Los estancieros, tanto porteños como orientales, que habían propiciado esta medida, creyeron que de ese modo habían solucionado el inconveniente. Pero sucedió que los gauchos sustituyeron el cuero de vaca por el de potro, de tal forma que se mataba a un animal solamente para quitarle el pedacito de cuero de sus patas con el que se fabricaba esa prenda de excelencia, orgullo de todo gaucho.
"Me gusta la bota i potro / el calzoncillo criba o / el chiripá de merino/ pa lucir un zapatea o ", dice Julio Argentino Jerez en la chacarera "De mis pagos".
La modesta alpargata de lona y suela de cáñamo, esparto o yute, vino, bastante más tarde, a subsanar el problema y se convirtió en el calzado más popular. De diferentes colores, negro, azul o blanco, con o sin cordones, las alpargatas pasaron a ser parte constitutiva de la indumentaria del hombre de campo y del trabajador urbano para el trajinar diario y hasta para la diversión dominguera.
Todavía quedan quienes recuerdan al típico repartidor de leche recorriendo las calles porteñas a comienzos del siglo XX bien pertrechado con boina, bombachas de campo y alpargatas, clarísima herencia vasca.
" Otros limpian con esmero/ su cuchillo en la alpargata/ que es una prenda barata/ y a veces no hay más remedio/ que hacerle un tajo en el medio/ para que d entre la pata", advierte un decimista cuyo nombre no recuerdo.
IMAGENES DE LA ALPARGATA
1885, Bordeaux, Francia
Alpargatero en las calles de Barcelona, siglo XIX
Foto de familia, comienzos de siglo XX
Foto anonima
1928 Tienda de alpargatas - Figueres (Girona)
Foto de Montserrat Mauné
Foto de Montserrat Mauné
COMO SE FABRICA LA ALPARGATA?
(La fabricacion de la alpargata en Cervera del Río Alhama en España)
Cervera del Río Alhama es un pueblo de la provincia de La Rioja, España, con una población de 2000.
La ciudad está situada en las estribaciones de la Sierra de Alcarama, en las orillas del río Alhama y está dividido en dos distritos de "La Peña", en cuya cima se encuentran las ruinas de un castillo del siglo XII. La tradición alpargata tiene siglos de antigüedad y sigue siendo la principal fuente de ingresos de este pueblo, junto con el vino tinto. Nuestra alpargatas no son el producto del promedio industrial, sino que dan trabajo estable a cientos de personas que trabajan en casa, cosiendo las alpargatas a mano con una técnica ancestral, con un estilo y experiencia de producción que ha sido transmitido de generación en generación.
TRENZADO DEL HILO DE YUTE
Como se puede ver en las fotos de abajo, los cabos de yute son trenzadas con máquinas que datan de los años 40. Yute, es un tipo de fibra vegetal utilizado para hacer elementos comunes, como la cuerda. El hilo creado a partir de yute, es bastante fuerte, y también tiene excepcionales propiedades de aislamiento y baja conductividad térmica.
PREPARACIÓN DEL LAS SUELAS
Y aquí está Ramón Junior, cuyo trabajo consiste en enrollar la cuerda para formar las suelas. Para ello, se utiliza una tabla de madera especial que ha sido utilizado por su familia por generaciones. Las suelas de alpargatas puede ser la plataforma plana, o en forma de cuña y se ven favorecidas por su respeto al medio ambiente en comparación con las sustancias sintéticas.
COSIENDO LAS SUELAS
Ramón el jefe. Él usa un banco llamado banco Alpargatero. Su banco se ha utilizado durante muchas generaciones, pasando de padres a hijos. Este banco en particular es más de 150 años de edad. Es una hermosa artesanía.
EL DELICADO ARTE DEL SASTRE
Ramón y un pequeño equipo de costureras profesionales tienen la delicada tarea de cortar y coser la tela usada en la fabricación de las alpargatas, esta es la parte más difícil de la operacion alpargatera.
COSIDAS A MANO
Permítanme presentarles a Rosa, una de las muchas abuelas que viven en NUESTRO pequeño pueblo. En un puñado de pueblos españoles, la tradición centenaria de coser las alpargatas a mano en la comodidad de su propio hogar sigue siendo de actualidad. Estas adorables abuelas cosen las alpargatas a mano con una técnica ancestral, siempre utilizando las mismas herramientas y haciendo los mismos movimientos exactos. Las imágenes a continuación le ayudará a apreciar con detalle todo el encanto de la técnica. Vean ustedes cómo Rosa recibe en su casa los distintos elementos (tela única, y el hilo) y los ensambla con una velocidad increíble, mientras charla con amigos.
Y AQUI ESTA LA ALPARGATA TERMINADA
Y voila, la alpargata de siempre, sencilla, elegante, atemporal, natural, cómoda y definitivamente, respetuosa del medio ambiente!
ALPARGATAS Y FAMOSOS
SALVADOR DALI
PABLO PICASSO y sus famosas "Tuiliere" alpargatas
Joven JFK
GRACE KELLY
Ernest Hemingway
PENELOPE CRUZ
DON JOHNSON, Miami vice
USOS TRADICIONALES
Tradicionalmente ha formado parte del traje típico en buena parte de países de América (en especial en Uruguay y Argentina) y distintas regiones de la Peninsula Ibérica y el sur de Francia.
Tanto en Uruguay como en Argentina, es adoptado por los trabajadores rurales en sustitución de la bota de potro. A diferencia de otras vestimentas, la humilde alpargata se convirtió en una prenda infaltable para ambos sexos pero, sobre todo, en la compañera inseparable de la bombacha. Utiles para quienes podían así cumplir largas jornadas cómodamente calzados, fue desde entonces usada como aliada de jornadas bajo la lluvia veraniega por campesinos y acompañó la rítmica pisada del baile popular. Actualmente ha quedado para actos culturales, indumentaria de jornaleros o vestimentas irreverentes, la alpargata ha pasado a ser el calzado barato y diario de los gauchos y paisanos; aunque es frecuente el uso de este cómodo y liviano calzado por parte de la mayor parte de la población cuando está de vacaciones en zonas cálidas del país. Las alpargatas entraron en el escenario político argentino durante los momentos previos a los períodos presidenciales de Juan Domingo Perón al asociársela con la clase obrera. En 1943 y 1944 el movimiento estudiantil opuesto a Perón y los sindicatos que apoyaban sus medidas laborales, empezaron a utilizar el lema: «no a la dictadura de las alpargatas» que fue a su vez respondido con el lema «alpargatas sí, libros no»
En la primera mitad del siglo XX era tan común el uso de las alpargatas entre las clases humildes de la población que tomó gran importancia la empresa llamada Fábrica Argentina de Alpargatas la cual se solía promocionar con los artísticos almanaques de pared ilustrados por Florencio Molina Campos.
Concretamente en España su uso estaba especialmente extendido de los territorios de la antigua Corona de Aragón (Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares) así como la Región de Murcia, Almería, Granada y en el ámbito cultural vasco (País Vasco, Navarra y País Vasco francés). Es tradicional también en Occitania (país del sur de Francia), teniendo su gran centro de producción en Mauleón, capital de la región francesa vascófona de Sola. En España estuvo extendida también como calzado obrero urbano o incluso como calzado para los soldados, y en la actualidad se usa corrientemente como prenda informal en los meses más calurosos se usa México, otros países de Caribe y Estados Unidos.
En Uruguay así como en Chile se utiliza, comúnmente, en verano para ir a la playa, o para realizar cualquier actividad al aire libre. Por ser un calzado fresco, deja respirar el pie, y se adapta a la forma de él, siendo confortable para realizar diversas actividades.
En Colombia es parte de la indumentaría de la mayoría de los trajes típicos, siendo, en algunos casos, de fique y en otros, de cuero o cocuiza, los habitantes de la cuenca del río Orinoco las realizan enteramente en piel de animal, y las llama "Cotizas" o cocuiza.
La alpargata es usada indistintamente por hombres y mujeres, aunque algunas puedan tener variedades de bordes y formas del tejido, así como una «amapolita» en la tela, de color contrastante, para diferenciarlas de las de uso universal. Los tradicionalistas sostienen que ese detalle corresponde a la cultura indígena Wayúu Península de La Guajira, pero le es ajeno al baile del Tamunangue en el Estado Lara, Venezuela) donde el calzado en típico del atuendo de las mujeres.
En Venezuela es un calzado ligero y cómodo, muy apropiado para el clima tropical, usado sobre todo por los guajiros, aunque también, la alpargata, es utilizada en la región de los llanos venezolanos y en muchas áreas rurales del país.
Chuck Norris hizo la maraton en alpargatas, y cuando se le desgastaron lo hizo descalzo