Gabilina

Segunda Parte Continuo con la segunda parte del robot a transistores. Antes de empezar hago una pequeña aclaración. Estos posts podrían llamarse "Aprendamos electrónica simple haciendo un robot" porque como pueden ver, voy muy en profundidad sobre conceptos básicos de electrónica pero en forma simple y evitando fórmulas complicadas. Podría haber construido el robot usado microprocesadores, sensores de proximidad y un montón de componentes modernos pero se perdería el objetivo (y el desafío) que me propuse: desmistificar la electrónica. Por lo tanto encontrarán aquí largas explicaciones y muchas imágenes que he hecho con paciencia, quizás este modo de hacer sirva a algunos de ustedes que descubren este campo apasionante. ¡Buena lectura! 6. Calimaro y la luz Dos células fotoeléctricas son los sensores primarios de Calimaro y permiten al robot de seguir las fuentes luminosas. Para hacer que el robot se oriente hacia la luz es necesaria una particular configuración que consiste en conectar la célula fotoeléctrica izquierda al motor derecho y la célula fotoeléctrica derecha al motor izquierdo como se ve en la figura: En la figura siguiente podemos observar la secuencia de orientación hacia una fuente luminosa. Usando una linterna nos colocamos a la derecha del robot y apuntamos la luz hacia él (cuadro 1), la fotocélula derecha recibe la luz y activa el motor izquierdo haciendo girar el cuerpo del robot hasta que también la fotocélula izquierda recibe la luz (cuadro 2). En ese momento la fotocélula izquierda activa el motor derecho y con los dos motores activados, el robot se desplaza derecho hacia la luz (cuadro 3). La forma descripta de conectar la fotocélulas puede dar origen a comportamientos complejos como se puede observar en la figura siguiente. En una habitación donde la luz no es homogénea, el robot evita las sombras cambiando dirección cuando se acerca a ellas. El efecto es sorprendente y no parece ser simplemente el resultado de una simple conexión entre fotocélulas y motores. Sin embargo Calimaro no siempre logra evitar las sombras. El problema se presenta cuando entra en una zona de sombra perfectamente perpendicular a ella. En este caso, ambas fotocélulas quedan simultáneamente sin luz y el robot se detiene. Existen distintas soluciones para evitar este caso pero no serán tratadas en este artículo. 7. Calimaro y los obstáculos El modo mas simple de detectar los obstáculos que el robot encuentra en su recorrido es usando interruptores llamados microswtich. El sistema de control de colisiones es mas complejo respecto al de la luz porque el robot debe seguir una secuencia temporal precisa que cambia según el sensor activado por el obstáculo en modo de poder evitarlo. Calimaro dispone de dos sensores de colisión. Cuando encuentra un obstáculo, retrocede de algunos centímetros, gira a izquierda o derecha según el sensor activado y después sigue su camino. La secuencia podemos verla en la figura. En el caso de obstáculos frontales es necesario dar al robot una cierta asimetría circuital en modo tal que gire lo mismo. 8. La electrónica de control La figura muestra un diagrama en bloques del robot Calimaro. Dos plaquetas de potencia controlan los motores, otras dos plaquetas son el cerebro del robot y una quinta plaqueta sirve para visualizar el estado del las baterías. Como ya dicho, Calimaro posee dos tipo de sensores: las fotocélulas sensibles a la luz y los sensores de colisión compuestos por microinterruptores. El sistema está conectado en modo tal que la plaqueta de control izquierda maneja el motor derecho y la plaqueta de control derecho maneja el motor izquierdo permitiendo el comportamiento descripto precedentemente. Antes de analizar las plaquetas de control es importante conocer los señales necesarios para manejar las plaquetas de potencia de los motores y que están representadas en la figura siguiente. Mas adelante haré una descripción mas detallada de estas plaquetas. Con las dos entradas de control podemos obtener los tres modos de trabajo que sirven: motor detenido, motor hacia adelante y por último, motor hacia atrás. Existe una cuarta combinación cuando las dos entradas se encuentran a nivel alto per esta última mete la plaqueta en cortocircuito y por lo tanto es mejor no usarla. 9. Las plaquetas de control Las dos plaquetas de control son idénticas excepto por una pequeña diferencia en los valores de las resistencias de entrada que conectan los sensores de colisión. La figura siguiente muestra un diagrama en bloques de una de las dos plaquetas de control. Una parte trabaja con la fotocélula y controla el movimiento hacia adelante del motor. La otra parte trabaja con los sensores de colisiones y controla el movimiento hacia atrás del motor. Para evitar la condición de cortocircuito en la plaqueta de potencia del motor descripta anteriormente, el comando hacia “atrás” inhibe el control hacia “adelante” a través de un interruptor representado en la figura y hecho con un transistor. Como se puede observar en el diagrama a bloques general del robot ambos sensores de colisión (izquierdo y derecho) entran simultáneamente en las dos plaquetas de control mientras las fotocélulas están conectadas solamente a la respectiva plaqueta perteneciente. El motivo es simple: cuando Calimaro encuentra un obstáculo, raramente el objeto se encuentra exactamente de frente al robot y por lo tanto es muy probable que solo un sensor de colisión se active. Sin embargo, para alejarse del obstáculo, el robot necesita activar ambos motores en marcha atrás por un breve momento, después uno de los motores se debe detener mientras el otro sigue girando para que el robot gire sobre si mismo y cambie de trayectoria evitando el obstáculo. Efectivamente, cuando Calimaro encuentra un obstáculo a su izquierda, gira hacia la derecha y viceversa. Para lograr este efecto, ambos sensores se conectan a las dos plaquetas de control en un modo especial para obtener el efecto de rotación descripto. 10. El circuito de la fotocélula Como se puede observar en la figura, el circuito de la fotocélula es muy simple. En la obscuridad, la resistencia interna de la fotocélula es elevada por lo tanto, en la base del transistor Q1 tendremos una tensión mas elevada que la de umbral (0,6V) y por lo tanto el transistor entra en conducción llevando la salida de la plaqueta a masa. Cuando la luz incide sobre la fotocélula, su valor de resistencia disminuye, la tensión en la base del transistor baja y el transistor deja de conducir y por lo tanto la salida de la plaqueta pasa a un nivel alto gracias a la resistencia R2. En conclusión, cuando hay luz, el motor se activa y en la obscuridad el motor se detiene. El trimmer PR1 nos permite de regular la sensibilidad del circuito a la luz. El transistor Q2 sirve para bloquear un eventual movimiento hacia adelante cuando el circuito de los sensores de colisión se activa. 11. El circuito de los sensores de colisiones Como se puede observar en la figura, los dos sensores de colisiones están conectados a ambas plaquetas de control. En estado de reposo, el capacitor C1 está descargado, el transistor Q1 no conduce y el transistor Q2, gracias a la resistencia R5 se encuentra en conducción llevando la salida a masa (motor detenido). Cuando uno de los contactos se cierra, el capacitor C1 se carga con una tensión positiva a través de D1/R1 o D2/R2. La tensión del capacitor cargado supera el umbral de Q1 y este último entra en conducción bloqueando Q2 y por lo tanto la tensión de salida será positiva gracias a R6 activando la marcha atrás del motor. Cuando el robot se aleja del obstáculo, el contacto se abre, el condensador se descarga a través de R3 pero mantiene la carga por un instante. Los valores de R1 y R2 son diversos en las dos plaquetas de control para obtener el efecto de rotación descripto precedentemente. 12. El circuito completo En la figura siguiente podemos ver el circuito completo de control. La resistencia R1 de las dos plaquetas es de valor diferente como ya explicado. 13. Montaje de las plaquetas de control Para la construcción propongo de usar una plaqueta universal como se observa en la figura (yo usé una con islas de cobre separadas entre si 5 mm.) 14. Indicador de la batería Como podemos observar en la figura, el circuito indicador del estado de las baterías es muy simple. La tensión medida de las baterías sirve también como alimentación del circuito. Cuando las baterías están bien cargadas, la tensión en la base de Q1 lo hace conducir encendiendo el led verde. Una buena conducción de este transistor no permite que el segundo transistor conduzca, por lo tanto el led amarillo no se enciende. Cuando la tensión de las baterías baja, el transistor Q1 conduce menos y el transistor Q2 empieza a conducir encendiendo el led amarillo. Cuando las baterías están descargadas, el transistor Q1 deja de conducir y por lo tanto el led verde se apaga mientras el led amarillo se mantiene encendido. El diodo D1 sirve para aumentar el umbral de conducción de Q1. Con baterías nuevas regular el trimmer hasta que se encienden los dos led y después girar en sentido opuesto hasta que el led amarillo se apaga quedando encendido solo el verde. Fin de la segunda parte Robot a transistores Cuarta Parte Nota: soy el autor de todo el material publicado (proyecto, textos, diseños y fotografías). Agradezco mucho vuestros comentarios Fuente (mi blog): www.inventable.eu

En este artículo describo un cambiador de colores RGB automático para leds de altísima potencia con control de la intensidad luminosa a través de un sistema del tipo PWM.  La unidad de control que propongo controla tres drivers de potencia. Para simplificar el trabajo de conexión entre módulos, los conectores de salida de la unidad de control son compatibles con los de entrada de los drivers. El proyecto usa el microcontrolador PIC12F629 de la Microchip. Debido a que el programa no usa ninguna de las funciones especiales del micro (timmer, adc, etc.), con pequeñas modificaciones del listado se puede reemplazar el modelo de micro por cualquier otro micro de la microchip. La velocidad de transición de los colores, es decir, el ritmo de cambio, se puede regular con el trimmer montado sobre la plaqueta. En paralelo con el trimmer, he previsto dos contactos de salida para poder conectar un potenciómetro en lugar de este. Para la función de cambio automático de colores, el uso de un potenciómetro no se justifica pero nuestra plaqueta podría ser usada en futuro como un sistema de regulación manual de intensidad (modificando previamente el software) y en este caso es cómodo tener ya disponibles los contactos de salida. He previsto también otras dos contactos de salida que podrían ser usados para modificar la modalidad de funcionamiento del sistema. Por ejemplo, se podría hacer en modo que cuando los contactos se unen a través de un interruptor, el ciclo de cambio de color se detenga en un cierto punto. La versión actual del software no usa estos contactos. El cambiador de color dispone de tres canales idénticos pensados para se conectados a leds RGB (rojo, verde, azul) e varia continuamente la intensidad de cada uno de ellos. Como el ciclo de encendido y apagado es levemente distinto entre los 3 canales, nunca se repite la misma condición de iluminación obteniendo así todos los colores posibles del espectro cromático con transiciones progresivas y visivamente muy sugestivas. Cuando los tres canales se encienden a la máxima potencia se obtiene el color blanco. El sistema de control de la intensidad luminosa es del tipo PWM, es decir, modulación por ancho de impulso. El circuito está pensado para trabajar con una tensión de alimentación entre 9V y 18V . El regulador 78L05 reduce esta tensión a 5V para alimentar el micro. La corriente que va a los leds a través de los drivers no pasa por este regulador por lo tanto podemos usar le versión 78L05 de baja corriente, que es muy pequeña y económica (parece un transistor). Los capacitores de 100nF y de 22uF 25V sirven para filtrar la alimentación. Con una tensión más baja de 9V, el regulador 78L05 no sería en grado de entregar correctamente los 5V necesarios para el funcionamiento del micro. Por otro lado, una tensión de alimentación muy elevada haría disipar mucha potencia en los mosfet de los drivers. Depende de la cantidad y de la potencia de los leds conectados. Los driver de potencia Los reguladores de corriente se pueden hacer de diferentes maneras: con transistores, con mosfet de potencia o con reguladores lineales de tensión conectados en modo particular. Todos usan el mismo principio de funcionamiento: una resistencia de bajo valor en serie con el led (generalmente llamada shunt) que "mide" la corriente que pasa por ella y controla el circuito que regula la corriente.  El modelo que les propongo usa un mosfet de canal N como regulador porque lo considero el más eficiente y al mismo tiempo simple de hacer. Para los que no tienen disponible en el cajón de componentes un mosfet de canal N de potencia, se puede usar también un transistor NPN de potencia manteniendo el mismo circuito impreso. Aunque si el resultado es menos eficiente nos puede sacar de apuros. El circuito es una típica fuente de corriente constante y es realmente simple de hacer.  ¿Como funciona el driver? El "gate" del mosfet recibe una tensión positiva a través de la resistencia de 47K y por lo tanto conduce. Esta conducción enciende el led y produce una caída de tensión sobre la resistencia en serie con el led. Si la corriente aumenta, también aumenta la caída de tensión y si supera la tensión de umbral de la base del transistor, este último, empieza a conducir disminuyendo la tensión de gate del mosfet y reduciendo de consecuencia la corriente sobre el led (realimentación negativa). Por lo tanto, la corriente sobre el led depende del valor de la resistencia en serie. El defecto de este circuito es que parte de la potencia consumida se pierde en forma de calor en el mosfet. Por lo tanto, es necesario agregarle un disipador térmico.  Potencia disipada en los mosfets y rendimiento general La potencia disipada en el mosfet de cada driver depende de la tensión que cae sobre este y de la corriente que hacemos pasar para alimentar al led. Por lo tanto, podemos mejorar la eficiencia del circuito disminuyendo la tensión de alimentación.  Hagamos un ejemplo sobre este punto. Si conectáramos un led de 3V y 600mA (2 Watt) a nuestro circuito alimentado por 12V, el mosfet disipará: Pfet = (Vpower - Vled - Vres) * Iled = (12V - 3V - 0,6V) * 0,6A = 5 Watt Si usáramos en vez una alimentación de 9V: Pfet = (Vpower - Vled - Vres) * Iled = (9V - 3V - 0,6V) * 0,6A = 3,24 Watt Como podemos ver, la potencia disipada por el mosfet en el segundo caso se reduce bastante. Además, en el primer caso con 12V, el rendimiento del circuito es muy bajo porque de los 7,3 Watt que consume, 5 Watt se pierden en forma de calor sobre el mosfet. De cualquier manera, no siempre se dispone de la tensión justa para reducir la potencia disipada por el mosfet. Si tenemos disponibles solamente 12V podemos mejorar el sistema conectando 2 o 3 leds en serie (dependiendo de la tensión de cada uno). Por ejemplo, usando 3 leds de 3V y 600mA: Pfet = (Vpower - Vled1-Vled2-Vled3-Vres) * Iled = (12V-3V-3V-3V-0,6V) * 0,6A = 1,44 Watt Es decir, casi todo el consumo del circuito es usado por los leds mientras que una mínima parte se pierde en el mosfet. La conclusión es simple: conviene alimentar el circuito con una tensión poco superior a la suma de las tensiones de umbral de los leds conectados.  La pregunta surge natural: ¿Cuanto poco superior? Bien, si la tensión de alimentación fuera igual a la suma de las tensiones de umbral de los leds conectados el circuito dejaría de funcionar porque el mosfet no es un componente ideal y un mínimo de tensión cae sobre él. A esto se le suma la tensión de 0,6V que cae sobre la resistencia en serie y que permite de regular la corriente. He hecho pruebas directamente con el circuito propuesto y la tensión mínima necesaria para que funcione correctamente es de 2,5V por encima de la tensión del led (o de los leds conectados en serie). Para mayor seguridad aconsejo 3V.  ¿Como regulamos la corriente?   Como hemos dicho, la corriente que obtenemos para alimentar el led depende solamente del valor de la resistencia en serie y su valor se puede calcular a través de esta sencilla fórmula: R = 0,6V / Iled Si por ejemplo, quisiéramos hacer pasar una corriente por nuestro led (o leds) de 0,3A (o 300mA) : R = 0,6V / 0,3A = 2 ohm Si quisiéramos hacer pasar una corriente por nuestro led (o leds) de 0,6A (o 600mA) : R = 0,6V / 0,6A = 1 ohm Debido a las pequeñas tolerancias de los componentes, la corriente real puede ser ligeramente diferente. Por ejemplo, en el prototipo, para obtener la corriente de 0,3A he debido conectar una resistencia de 1,8 ohm en lugar de una de 2 ohm. Por el hecho que en comercio muchos valores intermedios de resistencia no existen, puede ser necesario aproximar el valor manualmente conectando resistencias en serie y en paralelo. ¿Cuanto disipa la resistencia de los drivers? La resistencia en serie disipa bastante poco. Por ejemplo en nuestro caso de 0,6A: Pres = I * Vres = 0,6A * 0,6V = 0,36 Watt Para tener un buen margen de trabajo con distintos valores de corriente yo sugiero de conectar una resistencia de 1Watt (o menor en el caso de 2 o más resistencias conectadas para aproximar el valor justo de corriente).  ¿Que potencia máxima podemos controlar con los drivers?   En realidad, nuestro circuito puede trabajar con corrientes mucho más elevadas de los ejemplos que hemos presentado (5A o más) aunque si será necesario considerar algunos aspectos: 1.reducir al mínimo indispensable la tensión de alimentación del circuito (solamente 3V por encima de Vled) 2.usar una resistencia en serie de potencia adecuada 3.agregar al mosfet un disipador que sea en grado de mantener la temperatura "bajo control" Consideraciones prácticas para los que recién empiezan con los microcontroladores  No obstante la disponibilidad del listado software ya "listo para usar", hacer proyectos con microcontroladores no es el máximo de la simplicidad, especialmente para los que recién empiezan con la electrónica. El problema mayor consiste en grabar en la memoria del micro nuestro programa. Se necesitan fundamentalmente dos cosas: un programador y un ambiente software que controle el programador y permita da compilar nuestro programa. Yo uso como ambiente software de desarrollo un programa que se llama MPLAB y esta hecho por la misma Microchip. Es gratis y se puede descargar directamente desde el sito. El programador que yo uso se llama PicStart Plus y lo he comprado tantos años atrás. En internet se encuentran muchos proyectos de programadores, algunos de ellos realmente bien hechos.  Informaciones para la programación del PIC La frecuencia de trabajo del reloj es 4MHz del oscilador interno (sin cristal de cuarzo) . Las opciones son: OSCILATOR: INTERNAL RC NO CLOCK (también indicada como: IntOSC GP4)  WATCHDOG TIMER:ON  MASTER CLEAR ENABLE: INTERNAL el resto de los parámetros no es importante para este proyecto (creo  ). Link para bajar el software del micro: http://www.inventable.eu/media/29_Controlador_leds_rgb_con_velocidad/LedCambiaColorConTrimmer.zip Algunos posts que he hecho sobre leds Bien, aquí termina el post. Para mayor información pueden visitar mi blog: http://www.inventable.eu/ ¡Hasta la próxima!

Hola gente de Taringa, hace ya un tiempo que publico en el espacio Inventable de Facebook (wwwfacebookcom/inventable/), una serie de minicircuitos electrónicos simples y fáciles de hacer para diversas aplicaciones y que necesitan muy pocos componentes. Debido a las características de empaginación de Facebook, he tenido que encontrar una solución para sintetizar en una sola imagen el circuito electrónico y el diagrama pictórico. Esto me ha impulsado a crear un nuevo estilo de diseño que tiene una cierta claridad visiva. Les presento aquí algunos de estos proyectos acompañados por breves descripciones. Regulador de tensión variable para alimentación con el LM317 Este diseño nos muestra como construir un pequeño regulador variable de tensión que usa el LM317. La tensión de entrada puede se entre 5V y 30V mientras que la tensión de salida se regula con el potenciómetro desde 1,25V a 28V (esta última tensión dependerá también de la tensión de entrada). Los capacitores no son imprescindibles pero yo los uso siempre para filtrar ruidos y para evitar fenómenos de autooscilación del regulador. Recuerden que en base a la corriente de salida y a la diferencia de tensiones entre entrada y salida, será necesario usar un disipador para el LM317. Miniamplificador de audio de 1/2 Watt con el LM386 El LM386 es un pequeño y práctico amplificador integrado de 8 patitas que necesita muy pocos componentes externos para poder funcionar. El circuito que les muestro nos permite de armar “al vuelo” un amplificador de pruebas, con una ganancia de 20 y una potencia de 1/2 Watt (en realidad entre 0,3W y 0,8W en base a la tensión de alimentación y a la impedancia del parlante). El circuito es mono, para la versión estéreo se necesita reproducir todo por dos excepto el potenciómetro que debería ser solo uno pero doble. Para evitar zumbidos les aconsejo de alimentarlo con una fuente de alimentación bien filtrada. Salida de alta potencia con mosfet para tiras de leds Este pequeño circuito permite de controlar con un microcontrolador (como por ejemplo Arduino) una tira de leds monocolor o cualquier tipo de carga de potencia (motores o lámparas) de 12V. El transistor BC548 amplifica la señal de control en modo que en el GATE del mosfet haya una tensión suficiente para llevarlo a la completa saturación. Por este motivo, el circuito funciona con un amplia gama de tensiones de control (1,8V, 3,3V o 5V) y no es necesario usar mosfet especiales con baja tensión de GATE (logic level mosfet). Si la corriente de salida es elevada será necesario montar un disipador para el mosfet. Control bidireccional de un motor DC con solo un relé Este circuito que les propongo permite de hacer girar un motor de corriente continua en ambos sentidos de marcha a través de dos pulsadores. Usa un relé doble inversor (DPDT) que invierte la polaridad del motor y un diodo que se encargan de alimentar el circuito cuando se presiona uno de los pulsadores. Para su uso es necesario que la tensión de alimentación sea igual a la del relé y la del motor. Para corriente de motor superior a 0,7 A es necesario usar diodo, pulsadores y relé que sean en grado de soportarla. Control bidireccional de un motor DC con relé y fines de carrera Al diseño anterior agrego dos microinterruptores (Microswitches) de fin de carrera para obtener un sistema de movimiento del motor más completo. Los microinterruptores deben ser montados en las dos extremidades del mecanismo de movimiento. Todos los componentes usados (pulsadores, contactos del relé, microinterruptores y diodo) deben ser capaces de resistir la corriente del motor. Salida relé para circuitos digitales Circuito que permite de conectar un relé de 12V a cualquier tipo de dispositivo electrónico. Para accionar el relé es necesario solamente que por la entrada “IN” haya una tensión superior a 0,6V. Se puede usar como salida relé para Arduino. Los invito a ver mi INDICE VISUAL DE MIS PROYECTOS DE ELECTRÓNICA V:1.0 También les propongo los tres últimos artículos de LEDs: LEDS A 9 VOLTS, TODOS LOS EJEMPLOS LEDS AL USB (5V), TODOS LOS EJEMPLOS LEDS a 12V MUY FÁCIL Para los nostálgicos de las válvulas AMPLIFICADOR PARA AURICULARES CON UNA VALVULA Para terminar les cuento que en mi blog INVENTABLEEU pueden descargar los circuitos impresos de muchos proyectos en formato KiCad (open source). Hasta la próxima!!!

Esta es una llave electrónica de bajo costo que puede ser usada en distintas aplicaciones. Está pensada para su realización artesanal pues el código numérico se puede definir solo a nivel de programa. La clave numérica es de 2 bytes por lo tanto la llave nos permite más de 64.000 combinaciones posibles. La cosa más interesante es el hecho que no necesita ningún conector especial para su construcción, basta solamente cualquier tipo de dos contactos como por ejemplo los usados con las fuentes de alimentación o también los de audio (minijack o rca). El sistema está compuesto por dos partes, la llave propiamente dicha y el módulo de lectura. Ambos usan los microcontroladores 12F629 de la Microchip que son muy pequeños y económicos. El uso de un microcontrolador permite de hacer un circuito realmente simple. La llave, por ejemplo, está compuesta solamente por 4 componentes como se observa en la figura. Para poder usar un conector con solamente dos contactos fue necesario proyectar un sistema bastante original que consiste en alimentar la llave con el mismo cable donde viajan los datos como pueden observar en el circuito. Funciona de este modo: el micro de la base lee continuamente el estado del pin de entrada de la llave. Cuando introducimos la llave en el conector, en un primer momento se carga el capacitor electrolito de la llave, a través de la resistencia de 4,7K de la base y del diodo. Una vez cargado con 5V, el micro de la llave empieza a funcionar transmitiendo el código compuesto por dos bytes. En este momento, el micro de la base lee estos códigos y los compara con los memorizados internamente. Si coinciden, activa el relé. El sistema permite dos modos de funcionamiento: en el primero, el relé se activa por todo el tiempo que introducimos la llave. En el segundo modo, llamado “flip-flop” o “toggle” cada vez que introducimos la llave, el relé cambia de estado (si estaba encendido se apaga o viceversa). Como pueden ver el sistema es realmente simple. El circuito impreso tiene tres contactos de salida del relé (normalmente cerrado, normalmente abierto y común) con los clásicos conectores con bornes que uso en todos mis proyectos. El sistema se puede alimentar con una tensión continua de 12V DC y su consumo cuando el relé esta desactivado es muy bajo (10 mA de los cuales 5mA del led de encendido). Lógicamente, el diseño de la llave puede ser personalizado. Por ejemplo se puede eliminar el zócalo para hacerla más pequeña y también encapsularla en plástico o en resina para obtener un objeto compacto y robusto (como una verdadera llave). El código numérico se encuentra en las dos variables keycode1 y keycode2 al principio del programa. Pueden elegir cualquier valor para ellas. La cosa importante es que los dos programas tengan las variables con los mismos números. link: http://www.youtube.com/watch?v=ajM_kqFEZos Aquí les dejo el código de los dos programas en assembly para descargar: Programas en assembly Bueno, aquí termina el artículo. espero que sea de vuestro agrado. Para terminar quería contarles que en mi blog (cuya dirección se ve por todos lados ) he abierto recientemente un foro (me dirán: ¡Otro más, que novedad!). Bueno, es así. Bastante chiquito pero con buenas intenciones. Están invitados!! Hasta la próxima Fuente (mi blog): INVENTABLE.EU

Este artículo está dirigido a la gente que recién empieza con la electrónica / leds y que no le gusta mucho el tema de las las fórmulas. Para los que tienen más práctica, les propongo mis otros artículos de leds cuyos links se encuentran al final. Cuando se conectan los leds es necesario hacerles pasar la corriente justa. Si la corriente es poca, no dan bastante luz, si es mucha, se pueden quemar o su vida útil se reduce. Para controlar la corriente de los leds, el modo mas económico es usar resistencias. El problema que surge es calcular los valores de estas. La formula que se usa, obtenida de la ley de Ohm es bastante simple pero de cualquier manera, un cálculo bien hecho no necesariamente nos da el valor correcto. El motivo es muy simple: la tolerancia de los componentes. Ejemplo con una fuente regulada de 9V Hagamos un ejemplo: generalmente los leds blancos tienen una tensión de umbral de 3,5V pero en algunos modelos la tensión característica es mas alta (3,8V) y en otros, mas baja (3V). Por otro lado, si usamos una fuente de alimentación no regulada, su tensión de salida varía en base a la corriente que le pedimos. Si medimos la tensión de salida de una fuente con transformador de 12V DC sin conectar nada, probablemente la tensión será de 16V. Por el contrario, si la cargamos con mucha corriente, la tensión puede bajar hasta 10V o menos. Por lo tanto, puede suceder que no obstante nuestros cálculos sean correctos, no obtengamos los resultados deseados. Ejemplo con una fuente no regulada con trafo de 12V La solución que propongo y que se observa en las figuras consiste en construir nuestro sistema con leds y después medir con un tester para verificar que la corriente sea correcta. Para ello, gracias a la Ley de Ohm, es necesario solamente medir la tensión que cae sobre las resistencias y con esa medida obtenida, podemos calcular la corriente que pasa por ellas. Debido al hecho que las resistencias están conectadas en serie con los leds, la corriente será la misma. Ejemplo con una fuente no regulada con trafo de 15V Si la corriente obtenida es distinta respecto al valor que deseamos, podemos reemplazar las resistencias con otras del valor justo para corregir la diferencia de corriente. Naturalmente, para hacer esto, es mejor montar las resistencias en modo provisorio y tratar de reproducir en el mejor modo posible, las condiciones reales de trabajo. Mis otros posts sobre el argumento leds http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/13696624/Leds-220V-con-capacitor.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/13479966/Tiras-de-LEDs-con-220V.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/11189766/30-Leds-220V-_ver_PCB_.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10975148/Mas-sobre-LEDs.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10894397/30-LEDs-con-220V.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10783685/Led-con-220V.html http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/10925100/LED-muy-facil.html Fuente (mi blog): www.inventable.eu

Hola gente de Taringa. Antes de construir este amplificador híbrido para auriculares estaba convencido que un proyecto de audio con válvulas fuese un trabajo difícil de hacer. No solo por la dificultad de conseguir las válvulas, sino también por los transformadores y por los otros componentes poco comunes que generalmente se necesitan. A estos inconvenientes se sumaba la “incomoda” alta tensión necesaria para hacer funcionar estos equipos. Sin embargo, el proyecto que les presento, resuelve todos estos problemas y por lo tanto es ideal para hacer una primer experiencia en este campo. El amplificador está basado en el proyecto de Rogers Gomez DIY 12AU7 Tube / IRF510 MOSFET Headphone Amplifier. Usa una sola válvula bastante económica, la 12AU7 (conocida también como ECC82) que se encuentra con relativa facilidad en los negocios o en internet (producida en China, que se esperaban!!), no usa transformador de salida audio y por último, y no menos importante, funciona con 12V. En realidad, en Internet pueden encontrar muchas versiones de este proyecto y desde un punto de vista circuital, no he introducido modificaciones importantes. En realidad este amplificador es un híbrido porque la etapa de potencia está hecha con un MOSFET mientras que la válvula, un doble triodo, amplifica la señal de entrada. De cualquier manera, la presencia de la válvula en el camino del audio, produciría ese efecto “valvular” sobre el sonido, tan apreciado por los entendidos. Como yo no soy uno de ellos, no puedo dar una opinión al respecto pero como humilde oyente musical les digo que el sonido es bastante agradable y con una potencia suficiente para un par de auriculares. El amplificador es estéreo, por lo tanto el circuito se repite para cada canal a excepción de la válvula 12AU7 que por ser doble se usa en ambos canales. Está compuesto por dos etapas, la primera en configuración cátodo común con ganancia en tensión. La segunda etapa es un seguidor de fuente (source follower) con MOSFET y con salida en clase A. Los amplificadores de clase A tienen una baja distorsión por cruce (crossover) y su rendimiento (es decir, la potencia de salida respecto a la potencia consumida) es bajo, alrededor del 25%. El resto de la potencia se disipa en forma de calor. Por este motivo, son generalmente usados con bajas potencias. Respecto a la versión original, el circuito impreso de mi amplificador (lo pueden bajar en el blog INVENTABLE.EU) es bastante distinto. Este permite de montar “a bordo” el control de volumen, la entrada, la salida y el interruptor de encendido. De esta forma, el sistema es realmente compacto, sin cables y no necesita de una “caja” que lo contenga como pueden ver en las fotografías. El proyecto del circuito impreso lo hice “a medida” una vez que dispuse de todos los componentes necesarios. El negocio donde he comprado los componentes tenía un potenciómetro estéreo no muy común (contactos en línea con separación de 2 mm en lugar de 2,54 mm) por lo tanto si deciden construirlo y no consiguen este modelo pueden montar un potenciómetro externo a modificar el impreso para adaptarlo al que encuentren. Elenco de materiales 2 resistencias de 10 ohms 1/4 watt 2 resistencias de 150 ohms 1/4 watt 2 resistencias de 1K 1/4 watt 1 resistencia de 1,5K 1/4 watt 2 resistencias de 100K 1/4 watt 2 trimmer (preset) de 20K 1 potenciómetro estéreo 10K logarítmico 1 capacitor de 100nF 63V 2 capacitores de 3,3uF 63V (o 2,2uF 63V) 2 capacitores electrolíticos de 100uF 25V 3 capacitores electrolíticos de 470uF 25V 1 led amarillo de 3mm 2 transistores IRF510 2 reguladores LM317 1 válvula 12AU7 (o ECC82) 2 conectores jack 3,5mm para circuito impreso 1 conector de dos vías para 12V (bornes) 1 interruptor para circuito impreso 1 perilla de volumen 1 circuito impreso 4 disipadores pequeños para encapsulado TO220 tornillo, tuercas, separadores Si no consiguen el zócalo de la válvula de 9 patitas para montaje sobre circuito impreso (come me sucedió a mi), les aconsejo de agrandar bastante los agujeros del impreso para que pasen los contactos y soldar el zócalo con la válvula puesta. Aunque si el circuito puede funcionar sin disipadores, tanto los MOSFET como los LM317 calientan un poco y yo he preferido de poner pequeños disipadores que se ven en las fotografías. Una vez montado el circuito, es necesario regular la tensión de bías a través de los dos trimmer (o preset) de 20K que se encuentran en el circuito impreso en modo tal que sin señal, la tensión de salida de cada canal, antes del capacitor de 470uF sea de 6V (puntos indicados con la flechas rojas). Espero que el proyecto sea de vuestro agrado. Para terminar renuevo mi invitación para que vean mi EXTRAORDINARIO!!! (tengo que actualizarlo con los nuevos artículos ) ] INDICE VISUAL DE MIS PROYECTOS DE ELECTRÓNICA V:1.0 También les propongo los tres últimos artículos de LEDs: LEDS A 9 VOLTS, TODOS LOS EJEMPLOS LEDS AL USB (5V), TODOS LOS EJEMPLOS LEDS a 12V MUY FÁCIL Para terminar les cuento que en mi blog INVENTABLE pueden descargar el diseño del circuito impreso del amplificador y también el PDF del proyecto para imprimir. Hasta la próxima!!!

Artículo que explica los códigos de colores en las resistencias y en otros componentes electrónicos. Veremos la codificación de 4 bandas para resistencias comunes y de 5 bandas para resistencias de precisión. Hola gente, hace rato que no escribo en Taringa no obstante la publicación de muchos artículos en mi blog inventable. El problema fundamental es la falta de tiempo que me obliga a concentrar mis publicaciones en un solo lugar. De cualquier manera no abandono la gente de aquí y cada tanto pongo nuevo material. El problema que encuentra la gente que empieza con la electrónica es la de saber el valor de resistencia en base a los colores de las bandas y esto es muy importante. En algunos proyectos publicados, la vista pictórica del circuito muestra las resistencias con sus correspondientes colores pero esto no es una regla generalizada. Por lo tanto hoy hablaremos de resistencias con bandas de colores y de como leer sus respectivos valores. Antes de profundizar específicamente el tema de los colores hagamos un resumen sobre las características generales de las resistencias. En las resistencias existen 3 características fundamentales: el valor de resistenciala potenciala tolerancia A excepción de la potencia que depende de las dimensiones de las resistencias (en un próximo artículo hablaré de este tema), el valor de resistencia y la tolerancia son indicados con bandas de color. Existen dos tipo de codificación para las resistencias con bandas de color: la de 4 bandas o la de 5 bandas para las resistencias de precisión. En ambos sistemas, la última banda indica la tolerancia, es decir cual es la variación que el valor real de resistencia puede diferir respecto al indicado en el cuerpo. En la codificación de 4 bandas, si falta la banda de tolerancia quiere decir que la tolerancia es de +/- el 20% y por lo tanto veremos solo 3 bandas. La codificación de 4 bandas Empezamos con la codificación de 4 bandas, la primera banda se reconoce porque es la más cercana al borde del cuerpo de la resistencia mientras que la cuarta banda (la tolerancia) está más separada respecto a las otras tres. Los colores posibles de la primera banda son 9 y cada uno corresponde a un número entre 0 (negro) y 9 (blanco) siguiendo el orden de los colores del arco iris (negro, marrón, rojo, naranja, amarillo, verde, azul, gris y blanco). La primera banda nos indica el primer dígito del valor de resistencia. La segunda banda, nos da el segundo dígito y la codificación de colores es igual que la primera. Los dos dígitos de las primeras dos bandas nos dan un número que puede variar entre 0 y 99. La tercera banda es el multiplicador, es decir, un factor con el cual debemos multiplicar el número de las dos primeras bandas. Por ejemplo, si el valor de las primeras bandas es 47 y el multiplicador es 1000 (o 1K) el valor de resistencia será de 47.000 ohms (47K). En la tabla pueden ver todos los colores, las bandas y los valores correspondientes. En la parte alta del diseño podemos ver un ejemplo concreto. Es interesante observar que para valores de resistencia más bajos de 10 ohms es necesario que el multiplicador sea inferior a 1. Para esto se usan el dorado con un factor de multiplicación de 0,1 y el plateado con un factor de 0,01. Con la tercera banda de color dorado el rango de valores puede ser desde 1 ohm hasta 9,9 ohms mientras que con el plateado el rango será entre 0,10 ohms y 0,99 ohms. La codificación a 5 bandas para resistencias de precisión Para resistencias de precisión, es decir, con tolerancias menores del +/-5% se usa la codificación de 5 bandas. El principio es el mismo del de 4 bandas pero la banda multiplicadora es la cuarta mientras que la tercera es otro dígito que se agrega a los otros de las dos primeras bandas. En la tabla siguiente les muestro todos los colores, las bandas y los valores correspondientes para la codificación a 5 bandas. Como en el otro caso, en la parte alta del diseño podemos ver un ejemplo concreto. Es importante notar que el agregar un tercer dígito hace que el multiplicador aumente de una década su valor. Por lo tanto, una resistencia de 10K codificada con 4 bandas tendrá un multiplicador de color naranja mientras que con 5 bandas el multiplicador será rojo. Códigos de colores para otros componentes Una cosa interesante del sistema de colores explicado es que no se usa solo para las resistencias sino también para otros componentes electrónicos como por ejemplo los capacitores y las inductancias. En la actualidad no es fácil encontrar un capacitor codificado de este modo pero con las inductancias se sigue usando normalmente y el valor obtenido es en microhenrios. En la fotografía les muestro una inductancia de 680uHy (microhenrios) banda 1: azul (6)banda 2: gris (8)banda 3: marron: (x 10)banda 4: dorado (+/-10% de tolerancia) Para los que desean profundizar el argumento los invito a pasar por mi blog inventableeu donde encontrarán otras cuestiones relacionadas con el tema como por ejemplo los valores de resistencia estándar para las distintas tolerancias y la codificación con 6 bandas para uso militar. Para terminar, aquí en Taringa pueden visitar mi índice visual de algunas publicacione que hice http://www.taringa.net/posts/hazlo-tu-mismo/16671031/Indice-visual-Mis-proyectos-de-electronica.html Espero que el artículo les haya gustado y buena lectura. Hasta la próxima!!

La nueva calculadora on-line que les presento permite de obtener una resistencia del valor deseado, calculando los valores de dos resistencias conectadas en paralelo. Usa un algoritmo inteligente para sugerir solo valores comunes de resistencias y además, diseña las resistencias necesarias con los colores respectivos. Para usarla basta escribir el valor de la resistencia que se quiere obtener y seleccionar el símbolo del multiplicador: Ω(ohms), K (Kilo) o M (Mega) junto al valor. Después, hacer click sobre el botón "Calcular". El programa mostrará los valores de las dos resistencias obtenidas y el valor equivalente del paralelo entre ellas que será el más próximo al valor deseado. La calculadora permite de excluir soluciones con una sola resistencia. Esto es muy útil si nos falta una resistencia estándar y decidimos de reemplazarla por otras dos en paralelo con valor equivalente. Por ejemplo, si necesitamos una resistencia de 47K pero no la tenemos, podemos introducir como valor 47K pero activando la opción de excluirla. El programa buscará las combinaciones posibles y al final nos propondrá de usar una resistencia de 68K en paralelo con una de 150K obteniendo así, un valor casi igual a los 47K que necesitábamos. Este es el link de la calculadora: https://www.inventable.eu/calculadora-de-resistencias-en-paralelo/

La nueva calculadora on-line que les presento permite de obtener una resistencia del valor deseado, calculando los valores de dos resistencias conectadas en paralelo. Usa un algoritmo inteligente para sugerir solo valores comunes de resistencias y además, diseña las resistencias necesarias con los colores respectivos. Para usarla basta escribir el valor de la resistencia que se quiere obtener y seleccionar el símbolo del multiplicador: Ω(ohms), K (Kilo) o M (Mega) junto al valor. Después, hacer click sobre el botón "Calcular". El programa mostrará los valores de las dos resistencias obtenidas y el valor equivalente del paralelo entre ellas que será el más próximo al valor deseado. La calculadora permite de excluir soluciones con una sola resistencia. Esto es muy útil si nos falta una resistencia estándar y decidimos de reemplazarla por otras dos en paralelo con valor equivalente. Por ejemplo, si necesitamos una resistencia de 47K pero no la tenemos, podemos introducir como valor 47K pero activando la opción de excluirla. El programa buscará las combinaciones posibles y al final nos propondrá de usar una resistencia de 68K en paralelo con una de 150K obteniendo así, un valor casi igual a los 47K que necesitábamos. Este es el link de la calculadora: https://www.inventable.eu/calculadora-de-resistencias-en-paralelo/

Hola gente, esta vez presento un temporizador (o timer) de escalera hecho con solo dos transistores. Es un proyecto didáctico, muy simple de hacer y pensado para los que recién empiezan con la electrónica. No obstante esto, posee todas las características necesarias para ser un dispositivo útil y versátil. Permite la regulación del tiempo de activación , posee una salida con relé en la cual podemos conectar cualquier tipo de lámpara, el consumo es mínimo y su simplicidad lo hace un dispositivo muy “resistente”. En la figura siguiente podemos observar el circuito electrónico. El temporizador está compuesto por pocos componentes: dos transistores, un capacitor electrolítico, un trimmer, un relé y algunas resistencias. Funciona de este modo: en condiciones de reposo, el capacitor de 100uF se encuentra descargado y por lo tanto, ninguno de los dos transistores conduce. Cuando apretamos el pulsador, el capacitor se carga rápidamente. La resistencia de 330O sirve para limitar levemente el pico de corriente inicial y para evitar un posible corto si el trimmer se encontrara por error en la posición con el valor mínimo. Cuando el capacitor se carga, el primer transistor empieza a conducir haciendo que la tensión en su colector aumente y por lo tanto, pone en conducción el segundo transistor que activa el relé. Una vez que el pulsador se abre, la carga acumulada en el capacitor mantiene el circuito activo hasta que este se descarga completamente a través del trimer y de la bajísima corriente que absorbe el primer transistor por su base. Es interesante observar el hecho que la base del primer transistor tiene una resistencia bastante pequeña (4,7K) y no obstante eso, el capacitor no se descarga rápidamente por el transistor. Esto es debido al hecho que la resistencia de emisor de 4,7K del transistor se refleja en la base con un valor multiplicado por la ganancia estática del transistor (HFE). Por lo tanto, con 4,7K y una ganancia de 100 del transistor, la resistencia resultante será de 470K. La resistencia de base de 4,7K es necesaria para evitar un efecto de oscilación cuando alimentamos el circuito con una fuente no regulada. En la figura les muestro una versión experimental que he construido y que me permitió de encontrar los mejores valores de los componentes. Este tipo de placa con islas la he usado mucho en el pasado para explicar conceptos básicos de electrónica a mis alumnos porque es muy visual. Se puede hacer electrónica experimental también sin necesidad de circuitos impresos y en forma clara y educativa. Aunque si la base con las islas es un buen inicio, podemos hacer otro paso proyectando un circuito impreso con una visión más orientada a su utilidad como timer. Para eso, es necesario agregar conectores de entrada y salida previendo la posibilidad de poder conectar lámparas que funcionan con la red eléctrica o también leds de baja tensión. Para lograr esto, en el proyecto del circuito impreso he agregado cerca de los contactos de relé otro conector con la misma alimentación del circuito. El circuito definitivo con todos los conectores necesarios pueden verlo en la figura siguiente. La construcción es realmente simple. En la primera figura del artículo muestro la distribución de los componentes en la plaqueta y un ejemplo de conexión a una lámpara de 220V (o 110V).Para los que desean conectar el timer a una tira de leds, es necesario usar los contactos auxiliares que se encuentran cerca de las salidas del relé como se puede ver en la figura siguiente. Para el funcionamiento normal del circuito se puede usar una tensión de alimentación entre 9V y 15V aunque si en base a la tensión es necesario elegir el relé adecuado. En el modelo que he construido yo he usado 12V (en realidad era una fuente no regulada con salida de tensión muy variable en base al consumo). Con los valores indicados, la duración máxima es aproximadamente de 3 minutos. En la última figura podemos ver el diseño del circuito impreso. El relé que yo he usado es doble y para aumentar la capacidad de corriente de este he conectado los contactos en paralelo. No obstante en los ejemplos que he ilustrado he siempre usado los contactos normales del relé (normalmente abierto y común), los contactos de salida son tres porque los relés poseen también una salida “normalmente conectada” (NC) que podemos usar si nuestro timer debiera trabajar al contrario. Elenco de materiales 2 resistencias de 4,7K 1/4W 1 resistencia de 330 ohms 1 resistencia de 47K 1 trimmer de 1M 1 capacitor electrolítico de 100uF 25V 1 diodo 1N4005 1 transistor BC548 1 transistor BC558 1 relé 12V doble 3 conectores con borneras de 2 vías 1 conector con borneras de 3 vías 1 circuito impreso Los invito a ver mi artículo: CONSTRUITE UNA LLAVE ELECTRONICA UNIVERSAL Fuente (mi blog): INVENTABLE.EU