Vani1978

Gracias a los chicos/as de Softonic tenemos este maravilloso Tutorial aprovechar mejor Facebook. 1. Idiomas de lo más originalesDesde que Facebook lanzara su aplicación de traducciones, el sitio web ha sido traducido a más de 60 idiomas, favoreciendo enormemente su expansión internacional. Cambiar el idioma es tan sencillo como hacer clic en la parte inferior de la página, al lado del copyright. Si te fijas, hay algunos idiomas de lo más peculiares. ¿Quién dijo que el latín es una lengua muerta? Deslumbra a tus visitas con tu célebre Historia Nuntiorum, y no te olvides de comentar Quid cogitas?, si escoges este idioma. Otras opciones son Inglés - Pirata, en el cual todos tus amigos son capitanes, Inglés - Upside Down, que muestra las letras al revés, o Leet Speak, para pwn34r a l0$ n00bz. 2. ¿Quién te ha borrado?Una de las obsesiones que acompaña a los usuarios de cualquier página, programa o servicio que permite añadir amigos es la de saber quién te ha eliminado. Hace un tiempo ya encontramos a nuestro Judas personal en Messenger, pero también puedes conseguirlo en Facebook mediante un script para GreaseMonkey llamado Facebook Friends Checker, como ya te comentamos. 3. Cómo bloquear genteEn Facebook, tienes distintas formas de mantener a ciertas personas a raya. Si lo único que quieres es dejar de ver sus actualizaciones en tu página de Inicio, pulsa sobre la X que aparece a la derecha de alguna de sus publicaciones. Después, elige la opción de Ocultar. Para volver a ver sus actualizaciones, tendrás que hacer clic en Editar opciones, abajo del todo, en tu Home. También se puede dar el caso de que alguien te tenga realmente harto. En tal caso, lo mejor es eliminarlo directamente de tu lista de amigos. Para hacerlo, tienes que ir a su perfil y hacer clic en Eliminar de mi lista de amigos. Para casos extremos, quizá quieras utilizar Denunciar / Bloquear a esta persona. Esta opción aparece en todos los perfiles, aunque no estén en tu lista de amigos, así que la puedes usar para bloquear gente que te manda mensajes o invitaciones de amistad constantemente. En la sección de Privacidad de tu configuración de Facebook puedes gestionar y añadir personas a tu lista de bloqueados. 4. Chat con estiloHace un tiempo ya te presentamos los emoticonos que puedes usar en el chat de Facebook, incluyendo algunos caracteres ASCII para hacer diversos adornos. Además, en el chat puedes utilizar los siguientes códigos para formatear tu texto de forma básica: *texto* - Pone el texto entre los dos asteriscos en negrita. Ejemplo: texto_texto_ - Subraya el texto entre los dos guiones. Ejemplo: texto 5. Fotos de perfil con ganchoEl chat no es el único lugar donde puedes utilizar tu estilo. Con algo de imaginación, las fotos de perfil e imágenes para páginas pueden dar mucho más juego. El principal truco consiste en aprovechar el "escalón" de Facebook, para hacer imágenes que parecen sobresalir de la pantalla. Además, utilizar un formato de imagen vertical te da juego para incorporar sorpresas e imágenes de perfil más grandes, como bien sabe nuestro viejo amigo BunnyNaranjas. 6. Seleccionar a todos tus amigosSi eres de los que te gusta invitar a tus amigos a todo, te habrás percatado de lo incómodo que es tener que seleccionarlos uno a uno. Un modo de hacerlo de forma automática es utilizar los siguientes códigos Javascript. Introdúcelos en la barra de direcciones del navegador, cuando el cuadro de selección de amigos esté abierto. javascript:fs.select_all(); - Selecciona a todos tus amigosjavascript:fs.unselect_all(); - Elimina la selección Este método funciona bien para sugerir páginas a amigos, pero no suele ser compatible con invitaciones a juegos. De cualquier manera, no es muy recomendable que abuses de invitaciones, si no quieres ganarte la antipatía de tus contactos. Un uso más moderado de esta función es filtrar los contactos por listas, y después seleccionara a todos los amigos de dicha lista. 7. Atajos de tecladoFacebook dispone de sus propios atajos de teclado con los cuales acceder a las principales secciones de la página. Su funcionamiento varía según el navegador que utilices. Por ejemplo, en Firefox debes presionar también Shift, mientras que en IE tienes que pulsar Enter después de usar los siguientes atajos: ALT + 0 - Carga el Centro de AyudaALT + 1 - Lleva a tu Página de inicio de FacebookALT + 2 - Muestra tu perfilALT + 3 - Despliega las Solicitudes de AmistadALT + 4 - Despliega la lista de últimos mensajesALT + 5 - Despliega las últimas notificacionesALT + 6 - Conduce a la Configuración de tu cuentaALT + 7 - Selecciona el cuadro de búsquedaALT + 8 - Muestra la página de fans de FacebookALT + 9 - Dirige a la Declaración de derechos y responsabilidades de la webEl uso del teclado para la navegación no termina ahí. Al ver un álbum de fotos, puedes utilizar los cursores Izquierda y Derecha para navegar por las fotografías. Resulta bastante más cómodo que usar el ratón. 8. Versiones especialesFacebook está disponible en versiones distintas, mejor preparadas para determinadas configuraciones y dispositivos. Esto no quita que, en determinados casos, te interese cargar estas versiones en tu ordenador. Por ejemplo, si haces un uso básico de Facebook o tu conexión es lenta o con tarificación por tráfico. m.facebook.com - Versión para móviles. Muy básica. Muestra estados y poco más.touch.facebook.com - Versión para móviles táctiles. Muestra casi todos los elementos.0.facebook.com - Versión especial gratuita y de sólo texto, sólo disponible con algunos operadores mundiales 9. Utiliza tu correoUna opción que se suele pasar por alto es la de utilizar el correo electrónico para determinadas tareas. Lo primero de todo, necesitas una dirección personalizada. Esta se obtiene en Facebook móvil. Se te generará una dirección estilo algo123@m.facebook.com, a la cual puedes enviar mensaje para lo siguiente: Si tiene fotografías, se publicarán en tu álbum Cargas con el móvil. El asunto será la descripción.Si tiene un vídeo, se subirá tomando el asunto como descripción.Si no tiene fotos ni vídeos, se actualizará tu estado de Facebook con el asunto del mensaje. El uso del correo electrónico para interactuar con Facebook no termina ahí. Si tienes configuradas las notificaciones de correo para que te envíe un mensaje cada vez que alguien comenta en tus publicaciones, también los puedes responder directamente para comentar directamente desde tu correo. 10. Aplicaciones de EscritorioHace un tiempo ya hablamos de aplicaciones de escritorio para interactuar con Facebook. Las hay de todo tipo: desde lo más simple, para ver el muro desde Windows, hasta notificaciones y acceso al chat de Facebook. Un caso especial es el de PhotoGrabber, para descargar todas las fotografías tuyas -o de tus amigos- a tu disco duro. 11. Crear páginas de fan y gruposLas páginas te permiten expresar tu interés, afiliación y, con frecuencia, odio, hacia determinados temas. Se pueden crear de forma muy sencilla, lo cual ha ayudado a su proliferación. Aquí en OnSoftware tienes un tutorial sobre cómo hacer tu propia página de fan. Si por el contrario lo que quieres es crear un grupo, estos han cambiado mucho recientemente. Ahora se parecen más a los clásicos grupos de correo, pero con todas las ventajas de Facebook (comentarios, enlaces, notificaciones, álbumes de fotos, etc.) Crearlos es muy sencillo, lo conseguirás desde esta página. 12. Nombra a tus amigos en tu estadoFacebook te permite nombrar a tus amigos y páginas en tus actualizaciones de estado, tal y cómo se hace en Twitter. Para ello, lo único que tienes que hacer es poner una @ delante. Por ejemplo, podrías mencionar a tu amigo Eutanasio con un mensaje como "@Eutanasio es mi amigo". Esto, además de hacer feliz a tu amigo Eutanasio, hará su nombre clicable, con enlace a su perfil. 13. Para tu webSi tienes una página web o blog, Facebook tiene unos cuantos juguetitos para ti. Crear Insignias es quizá la más conocida. Puedes, de un modo automático y muy personalizable, crear un pequeño banner para poner en tu página web, blog, utilizarlo como firma en el correo... Las insignias pueden ser de tu perfil, y también de las páginas que te gustan, pudiendo incluir o no fotografías. En todos los casos se generará un código HTML para pegar en la página web donde la vayas a utilizar. Si eres aficionado al microblogging, te interesará saber que no necesitas utilizar ningún acortador de URL, ya que puedes reemplazar facebook.com por fb.me en cualquier dirección. Puedes comprobarlo tú mismo: http://www.facebook.com/Softonichttp://fb.me/Softonic Ahora bien, si eres un usuario hardcore de Facebook, o quieres reforzar su presencia en tu web, entonces necesitas artillería pesada. La encontrarás en la sección para Desarrolladores de Facebook. No te preocupes, no hace falta ser un genio para utilizar los plugins sociales para incluir un botón "Me gusta" en tu web, integrar los comentarios de Facebook o incrustar un cuadro de personas a las que le gusta determinada página en tu sitio web, por nombrar algunos ejemplos. 14. Fotografías rotadas, y en alta resoluciónLa alta resolución ha llegado a las fotografías de Facebook. La verdad es que, en el momento de escribir este artículo, no tienen un gran protagonismo, pero se prevén grandes mejoras al respecto pronto. Ahora, al cargar imágenes en Facebook, puedes elegir si las subes en calidad estándar o en alta resolución. Las fotografías de alta resolución se muestran igual a las normales, pero ofrecen la opción de descargarlas en alta resolución a tu ordenador. Otra opción que suele pasarse por alto, a juzgar por la cantidad de veces que la gente te obliga a girar la cabeza para ver sus fotos, es la de rotar las fotografías. Para ello dispones de dos botones en cada fotografía de tu propiedad: el primero la rota hacia la izquierda, y el segundo hacia la derecha. 15. Cerrar tu cuenta de Facebook¿Qué mejor forma de terminar esta selección de trucos que con "el truco definitivo"? Sí, estamos hablando de eliminar tu cuenta de Facebook por completo.Lo vimos en nuestro artículo "Se acabó, me borro"; básicamente consiste en ir a esta página (tras iniciar sesión) y seguir las instrucciones. Fuente: http://onsoftware.softonic.com Espero les sirva!!! Saludos!

Chicos, seguimos con este curso de Fotografía, ahora la parte dos-Fuente: www.thewebfoto.comEste es el post donde comienza:http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/12270609/Curso-de-Fotografia-en-pocos-Posts-_Uno_.htmlDEJEN CARGAR LAS IMAGENES2.06 – El objetivoEl objetivo es la parte de la cámara que dirige los rayos de luz hacia el sensor.Consta de una o varias lentes de forma convexa que proyecta los rayos de luz que lo atraviesan en un punto llamado foco. Cuando enfocamos con la cámara en realidad lo que hacemos es hacer coincidir el foco con el sensor de la cámara para obtener una imagen nítida.Con él ajustamos la distancia focal (zoom) y el enfoque. Con una distancia focal de 50 mm se consigue una visión lo más parecida al ojo humano.Todo objetivo tiene una serie de características que lo hacen más idóneo para según qué tipos de fotos: Distancia mínima de enfoque: Es la distancia a partir de la cual se puede enfocar. Si tratamos de hacer una fotografía por debajo de dicha distancia el objetivo no podrá enfocar y la imagen saldrá borrosa. Apertura máxima de diafragma: Como vimos en el tema de apertura de diafragma, cada objetivo tiene una apertura máxima de diafragma. Distancia focal mínima y máxima: O el grado de zoom que tiene. Un objetivo puede ser de focal fija o de focal variable (tipo zoom). Estabilizador de imagen: El estabilizador de imagen es un sistema que reduce las vibraciones, evitando trepidación. Facilita que las fotos no salgan movidas y ayuda a obtener fotos más nítidas. Puede ir integrado en el objetivo y también en el cuerpo de la cámara. La primera opción hace que los objetivos sean claramente más caros aunque es más efectivo. La segunda opción hace que sea más barato, ya que puedes comprar varios objetivos que no sean estabilizados pero disponer de esta funcionalidad en todos. Enfoque: El sistema de autoenfoque varía en velocidad y precisión según la gama del objetivo. Los de alta gama tienen un autoenfoque mucho más rápido y permite enfocar en condiciones peores de luz. Este aspecto es especialmente importante para fotografías en las que hay mucho movimiento, como deportes. Otra diferencia es que algunos objetivos permiten enfocar manualmente sin tener que permutar de modo automático a modo manual. Calidad de construcción: Los objetivos profesionales distan claramente en la calidad de construcción con los objetivos domésticos. Permiten un uso más extremo ya que están más preparados para las inclemencias, como la lluvia, el polvo y los golpes. Una vez más, lo bueno se paga. Nitidez, distorsión y aberraciones: Los objetivos deforman la imagen, aunque en ocasione sea imperceptible. Esto se da por la forma de las lentes y por la precisión en su proceso de fabricación y hacen que la imagen se distorsione. Las desviaciones (imperfecciones) de las imágenes reales de una imagen ideal predicha por la teoría simple se denominan aberraciones. La suma es estos factores hace que un objetivo sea más o menos nítido y fiel a la realidad. También se paga.Entendiendo un objetivoVamos a descuartizar un objetivo concreto para entender cómo es y cómo podemos conocer sus características básicas de un plumazo. En este caso un teleobjetivo 70-300 IS de gama media de Canon:Es un teleobjetivo con distancia focal 70-300 mm. Esto significa que tiene un zoom variable desde 70mm hasta 300mm.La apertura máxima de diafragma es de f4 cuando el objetivo está en el extremo de focal de 70mm y de f5.6 cuando está ajustado a 300mm. Esta apertura máxima es la más habitual en esta gama de objetivos.El sistema de enfoque es Ultrasonic. Canon llama a este sistema USM y tiene distintos grados de USM en su gama. Aunque este objetivo es más o menos rápido y suave enfocando nada tiene que ver con el USM de las gamas altas.Dispone de estabilizador de imagen.La distancia de enfoque mínima es de 1,5, lo que no lo hace un objetivo adecuado para la fotografía macro.En cuanto a la calidad de construcción es un objetivo normal, con un aspecto ni frágil ni especialmente robusto. No es de gama profesional y no está preparado para las inclemencias como la lluvia.En cuanto a la nitidez, distorsión y las aberraciones es bastante fiel. El motivo es que lo que mejor tiene este objetivo son las lentes. Son similares (no digo que sean las mismas) que las que llevan la gama inmediatamente superior de Canon, que ya es una gama profesional.Es un objetivo para aficionados.Tipos de objetivo:Ojo de pezProporcionan un campo de visión máximo, llegando a los 180 grados. Crean imágenes muy espectaculares y claramente deformadas. Un ejemplo de ojo de pez es el objetivo Peleng 8mm.Gran angularEl campo de visión es mayor que el de la visión humana. No llega a ser tan amplio como en los ojos de pez, pero casi. Igualmente las fotos salen deformadas. La foto de ejemplo está hecha con un objetivo Sigma 10-20mm. Zoom intermedioEs el tipo de objetivo indispensable. Suele cubrir un rango de focal entre los 18mm y los 90mm. Son muy versátiles porque te permiten modificar la composición rápidamente sin tener que desplazarte y porque disponen también de algo de gran angular, permitiendo abrir el campo de visión más allá de la visión humana. Las fotos de ejemplo están hechas con un objetivo Tamron 17-50mm.TeleobjetivoSon los objetivos de distancia focal más alta. Nos permiten cerrar mucho el plano sin tener que acercarse físicamente. Son imprescindibles para la fotografía de deportes y naturaleza.Todo terrenoSon objetivos que cubren un rango muy amplio de focal. Tienen de todo un poco, de gran angular, de zoom intermedio y de teleobjetivo. Si bien no es la mejor opción si lo que buscas es nitidez, luminosidad y calidad, son objetivos muy cómodos porque se evita estar cambiando constantemente de lente y reduce la carga en viajes. Su uso es de aficionado.MacroLa peculiaridad de estos objetivos es que tienen una distancia mínima de enfoque muy muy baja. Son los objetivos que menos distorsión ofrecen. Son ideales para la fotografía de insectos.El clásico 50mmEn todos los tipos de objetivo que hemos visto hasta ahora existe la posibilidad de que el objetivo sea de focal fija o variable. Si la focal es fija no podemos acercar ni alejar con el zoom. Éste es un buen modo de esforzarnos más en buscar el encuadre adecuado, ya que tenemos que movernos. Por eso el objetivo de 50mm, que es el que más se asemeja a la visión humana, es recomendado en las escuelas de fotografía para el aprendizaje. Por otra parte, al ser objetivos mucho más simples y con menos lentes son más baratos y ofrecen una gran calidad y luminosidad. Son muy útiles para fotografía de retrato porque su apertura máxima de diafragma suele ser muy grande y eso ayuda a reducir la profundidad de campo y así dar más importancia al retratado.Objetivos descentrablesEs un objetivo cuya construcción permite que el eje óptico pueda moverse, quedando descentrado y alterando el plano de enfoque sobre la cámara. Con él se puede conseguir una aumento de la profundidad de campo o trastocarla, según se vea. Es ideal para fotografía de paisajes y arquitectura y muy útiles en bodegón y retrato.CatadióptricosSon objetivos que utilizan en su construcción una combinación de espejos curvados y elementos de vidrio. Son muy compactos en relación a su longitud focal. Un objetivo de 500mm puede medir tan sólo 12 cm de largo. Estas ópticas suelen tener una corrección cromática muy buena y pueden enfocar a distancias muy próximas. Como contrapartida suelen ser de enfoque manual y tienen una sola abertura de trabajo (la máxima), que suele ser bastante limitada (f5 o f8).Tené en cuenta Utiliza el parasol del objetivo siempre que puedas. Te ayudará a eliminar reflejos molestos. Generalmente los objetivos dan su mayor grado de calidad y de nitidez en aperturas de diafragma intermedias (f8, f11). Trata de evitar las aperturas de los extremos, ya que es donde se produce mayor distorsión. Primero se ajusta la distancia focal y luego se enfoca. Si enfocas primero, al cambiar la distancia focal perderías en el enfoque. Si utilizas un teleobjetivo, asegúrate que el tiempo de exposición es lo suficientemente bajo para no tener trepidación. Utiliza un trípode o un monopie siempre que puedas. El objetivo siempre con su tapa para evitar el polvo y los arañazos. Protege todos tus objetivos con un filtro UV o skylight enroscados en su extremo. Este tipo de filtros no afectan a la calidad de las fotos ni supone una pérdida de luz. Sin embargo le puede salvar la vida a tu objetivo y hace la limpieza más fácil, ya que se pueden desenroscar y lavar con agua y jabón neutro.Antes de comprar un objetivo comprueba si dicho objetivo sirve para una cámara full frame (fotograma completo). Actualmente sólo las cámaras profesionales cuentan con sensores de fotograma completo, pero posiblemente no muy tarde empecemos a ver esta tecnología en cámaras de aficionado. Si no tenemos esto en cuenta al comprar una cámara full frame tendríamos que volver a comprar de nuevo todas nuestras lentes.2.07 – Exposición (aquí está el quid)Éste es sin duda el tema más importante de todo el curso. Aquí está la clave para entender cómo manejar todo lo que hasta ahora hemos visto y todo lo que viene detrás. Este tema marcará un antes y un después. Puede que repita varias veces lo mismo con otras palabras (o incluso con las mismas), pero es que si entiendes esto, a partir de este momento serás capaz de fijar los conceptos para siempre.Empecemos…Cuando haces una foto la luz está ahí. Es una cantidad de luz concreta que el fotómetro de nuestra cámara es capaz de medir.Para hacer la foto tenemos que ajustar nuestra cámara de forma que seamos capaces de captar esa luz.La exposición de una foto es el equilibrio entre la apertura de diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor para captar correctamente la luz existente que el fotómetro ha medido.Voy a repasar la frase anterior para recalcarlo. La cámara mide cuanta luz hay gracias al fotómetro. Con esta medida ajustamos cuanta luz dejamos pasar por el objetivo con la apertura de diafragma. Ajustamos el tiempo que la luz va a estar alcanzando el sensor con el tiempo de exposición. Y ajustamos qué cantidad de luz es capaz de absorber el sensor ajustando su sensibilidad.Esos son los 3 elementos que influyen en conseguir que la cámara capte la luz existente. La apertura de diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad se compensan entre sí. Si en la misma foto alteras uno de ellos, el otro se verá afectado.En el siguiente ejemplo vemos dos tomas del mismo lugar. En ambas existe la misma luz. En ambas ajusté la sensibilidad a ISO100. En la primera ajusté la apertura de diafragma en f/9 y la cámara me propuso un tiempo de exposición de 1/250 segundos para captar la luz existente. En la segunda reduje la apertura de diafragma hasta f/22 y por tanto la cámara aumentó el tiempo de exposición hasta 1/4 segundos para captar la misma luz existente.Aunque ambas captan la misma cantidad de luz (misma exposición), podemos ver cómo al tener tiempos de exposición diferentes el efecto es distinto (en la primera se han congelado las hierbas y en la segunda aparecen movidas).Todo esto puede parecer muy complicado, porque son 3 cosas (y nosotros que pensábamos que era simplemente disparar y listo). Sin embargo la cámara es capaz de calcular los valores óptimos (o lo que ella entiende como óptimos) para cada uno de estos 3 parámetros en modo automático, o bien nosotros podemos elegir manualmente uno o dos de los parámetros y que la cámara calcule automáticamente los demás. También podemos trabajar de modo totalmente manual, donde el fotógrafo elige absolutamente todos los parámetros. Esto lo explicaré más adelante en el capítulo modos de disparo.Si la cámara capta la luz existente fielmente diremos que la toma está expuesta.En caso de haber captado menos luz que la real diremos que está subexpuesta y quedará oscura.En el caso contrario, la foto estará sobreexpuesta y quedará clara.La exposición es pues una combinación de la apertura de diafragma, el tiempo de exposición y la sensibilidad del sensor. Si alteramos uno de estos tres, esto afectará a los demás parámetros. La cantidad de luz (a no ser que usemos un flash o focos) no varía, entonces: Si aumentamos la apertura de diagrama y queremos que la foto salga expuesta igual tendremos que reducir el tiempo de exposición o la sensibilidad. Con palabras llanas, al abrir el diafragma entra más luz al sensor, por tanto tendremos que reducir el tiempo que la luz está alcanzando el sensor o la sensibilidad de éste. Si aumentamos el tiempo de exposición, para captar la misma cantidad de luz reduciremos la apertura de diafragma o la sensibilidad. Con palabras llanas, al aumentar el tiempo de exposición la luz está alcanzando más tiempo el sensor, entonces tendremos que dejar pasar menos luz o bien bajar la sensibilidad del sensor. Si aumentamos la sensibilidad, reduciremos la apertura de diafragma o el tiempo de exposición. Una vez más, con palabras llanas, si el sensor es capaz de captar más luz porque es más sensible a ésta, tendremos que dejar pasar menos luz o dejar que pase durante menos tiempo.Si has entendido esto ya puedes decir que sabes algo de fotografía, otra cosa es cómo las hagas.En este tema hemos visto la exposición desde el punto de vista de luz disponible. Si además iluminamos con luz artificial en esta combinación de parámetros entra en juego un cuarto parámetro: la cantidad de luz incorporada. También se abre un nuevo mundo de posibilidades.2.08 – Modos de la cámaraUna vez más os recuerdo la importancia de leer el manual de vuestra cámara. Prácticamente todo lo que digo aquí está explicado y con más detalle en él. Aún así quiero hablar de los modos más normales de uso de la cámara DSLR para que todo lo explicado en el tema anterior de exposición no sea pura teoría.Todas las cámaras DSLR del mercado tienen al menos estos modos de uso: Automático (en la imagen el cuadrito verde y la P es casi automático) Prioridad a la apertura de diafragma (Av) Prioridad al tiempo de exposición (Tv) Manual (M) Programas específicos automáticos (deportes, nocturnas, retrato, paisaje, macro, etc…)Es posible que tu cámara tenga más modos, pero estos son los básicos que más vas a utilizar. Voy a hablar concretamente de los 4 primeros modos de disparo y no entraré en detalle en los programas específicos automáticos.Tal como decíamos en el tema anterior, la exposición es el equilibrio entre apertura de diafragma, tiempo de exposición y sensibilidad del sensor. De este modo, en función del tipo de fotografía que queramos hacer y dependiendo de qué queremos controlar en ese momento utilizaremos un programa u otro. Al hacer una foto tienes que preguntarte qué quieres controlar de esa foto, y en función de la respuesta utilizarás un modo u otro.Modo automáticoEl más cómodo es el modo automático. Este modo te calcula automáticamente todos los ajustes que la cámara entiende óptimos en el momento de hacer la foto. No deja ningún espacio a la creatividad, aunque es un modo adecuado cuando no tienes tiempo de pararte a pensar, cuando te encuentras perezoso y también cuando acabas de estrenar tu cámara y estás leyendo este curso para aprender.Sin embargo yo os animo a abandonar este modo lo antes posible ya que estás dejando en la cámara toda la responsabilidad de la foto y no sabes exactamente qué va a hacer ésta. Si te da pereza o miedo saltar a modos semiautomáticos al menos mira los numeritos que aparecen en el interior del visor (apertura de diafragma y tiempo de exposición) y trata de valorar sin son buenos para la foto que estás haciendo.Modo de prioridad a la apertura de diafragma (semiautomático)En este modo el fotógrafo es quien decide qué apertura de diafragma utilizar y habitualmente también decide qué sensibilidad de sensor. Dependiendo del modelo de tu cámara y de la configuración de ésta también se puede calcular la sensibilidad adecuada automáticamente. Entonces, con este modo tú eliges la apertura y la cámara calcula el tiempo de exposición adecuado.Éste es el modo que yo utilizo en el 80% de mis fotos. Cada uno debe habituarse a una forma de disparar y yo me habitué a ésta. Generalmente elijo la apertura que quiero. Al pulsar levemente el botón de disparo la cámara me indica cual es el tiempo de exposición que ella considera correcto. En función de si ese tiempo me parece muy bajo o muy alto abro o cierro el diafragma. Vuelvo a pulsar el botón de disparo y si tengo el tiempo que quiero entonces disparo.¿Cuándo es recomendable utilizar este modo?Es recomendable utilizarlo cuando quieres controlar la profundidad de campo, que es algo de lo que hablaremos un par de temas más adelante.Modo de prioridad al tiempo de exposición (semiautomático)En este modo el fotógrafo es quien elige el tiempo de exposición a utilizar y la sensibilidad del sensor. Igual que antes, hay cámaras que también calculan automáticamente la sensibilidad. La cámara será quien calcule la apertura de diafragma adecuada.Este modo es recomendable utilizarlo cuando quieres controlar el movimiento. Por ejemplo en fotografía de deporte, donde queremos asegurarnos de congelar el movimiento, utilizamos este programa para ajustar un tiempo de exposición bajo. Igualmente, si queremos obtener un efecto seda de un riachuelo utilizaremos un tiempo de exposición alto.Modo manualEn este modo es el fotógrafo quien controla todos los parámetros. Elegirá tanto la apertura de diafragma como el tiempo de exposición como la sensibilidad. Se puede utilizar este modo con el método de ensayo y error, o utilizando fotómetros externos o bien copiando una medición hecha en la misma situación en un modo automático y modificándola después.Este modo es recomendable utilizarlo cuando se quiere controlar absolutamente todo en la exposición. Es un método utilizado por ejemplo en fotografía nocturna.También se utiliza cuando se dispara con flash, ya que el flash supone un nuevo elemento en la combinación apertura/tiempo/sensibilidad. Utilizando el modo manual con el flash en modo TTL (flash automático) el fotógrafo ajusta la apertura, el tiempo y la sensibilidad y la cámara calcula qué intensidad de flash necesita para iluminar la escena y dejarla correctamente expuesta.Compensar la exposiciónEn los programas automáticos y semiautomáticos, la cámara hace cálculos siempre para obtener lo que ella entiende que es una imagen correctamente expuesta. Pero si el resultado final no corresponde con lo que el fotógrafo entiende por correctamente expuesta se debe utilizar la compensación. Así subexpondrá para hacerla más oscura o sobreexpondrá para hacerla más clara.Lee el manual de tu cámara para saber cómo se utiliza.Si después de tirar una foto ves que queda demasiado clara u oscura, repítela de nuevo por si la cámara ha medido mal la luz. Si se repite el problema compensa la exposición. En la foto de ejemplo la toma quedó demasiado clara y el glaciar no ofrecía detalle. Compensando la exposición con -0,66 pasos la foto quedó correctamente expuesta y el glaciar ya ofrecía mayor detalle.NOTA: Cuidado al utilizar la compensación de la exposición, porque la cámara se quedará configurada tal como la dejaste en la última foto y si te olvidas de ajustarlo de nuevo a cero puede arruinar las demás fotos que hagas. Siempre, como rutina, acostúmbrate a devolver la cámara a los parámetros normales.Horquillado o bracketingEl horquillado es una funcionalidad que permite tirar hasta 3 fotos seguidas, en las que la cámara va variando los parámetros automáticamente para obtener una foto subexpuesta, otra expuesta y otra sobreexpuesta según la medición de la cámara.Este método se utiliza en condiciones difíciles y sobre todo variables de iluminación, donde no habrá posibilidades de repetir una toma. En condiciones normales no suele utilizarse, ya que si puedes repetir la toma corregirás el fallo tras ver el resultado en la pantalla. Aún así, está bien ver en el manual cómo se utiliza y hacer un par de pruebas.2.09 – Medición de la luzHay dos tipos de medición de luz: Luz incidente: En el que se mide la luz que incide sobre el área de interés. Se mide con un fotómetro externo. Este tipo de medición es la mejor de todas porque mide la luz sobre el área de interés, siempre que éste sea alcanzable. Se utiliza sobre todo en cine, televisión, retratos o fotografía de moda. Luz reflejada: En el que se mide la luz que refleja el área de interés. Es el método que usan los fotómetros internos de las cámaras de fotos. Es muy cómodo porque está integrado dentro de la cámara de fotos y nos permite más agilidad a la hora de fotografiar, además de poder medir la luz en objetos que no se pueden alcanzar. Este tipo tiene el problema de que si se refleja demasiada luz la medición de la cámara puede no ser correcta. Por eso se han diseñado varios tipos de medición de luz reflejada diferentes.Sistema TTLPara medir la luz reflejada las cámaras DSLR actuales disponen de un sistema de medición llamado TTL (Through The Lens). Como indica el nombre este sistema utiliza la luz que atraviesa el objetivo para hacer la medición de luz reflejada. Consta de un sensor que es capaz de medir la luz de las diferentes partes de la escena. Para ello divide en encuadre por zonas (típicamente 16, 21, 35, 63 dependiendo del modelo) y en función del modo de medición le aplica unos porcentajes u otros a cada zona.EvaluativaEste método mide la luz de todo el encuadre. Por tanto todas las zonas tienen un porcentaje sobre el cálculo final de la exposición. Útil en fotografías que tienen un rango de luminosidad similar en toda la escena. Lo usan los modos automáticos de todas las cámaras y es el más habitual.Evaluativa parcialEste método mide sólo parte del encuadre. Por tanto las zonas más cercanas al centro tienen mayor porcentaje sobre el cálculo final de la exposición. Es útil para retrato o situaciones donde tenemos un sujeto claro y que ocupa gran parte del encuadre.Central y puntual.Este método cierra más aún la medición sobre el encuadre. Por tanto, las zonas del centro tienen el mayor porcentaje sobre el cálculo final de la exposición. Dependiendo del modelo de cámara se dispondrá de medición puntual real, que mide sobre un 1-2 % de toda la escena en el centro de la imagen, o una zona central, que mide sobre un 8-9% de toda la escena en el centro de la imagen. Es ideal para retrato, bodegón y hacer contraluces y especialmente útil para medir un objeto con una luminosidad diferente al resto de la escena.Dependiendo del modelo de cámara podrás utilizar la medición puntual mediante un botón directo o tendrás que configurarla en tu cámara.3 ejemplosEn estas tres fotografías veremos porqué utilizamos uno u otro método de medición.En la primera fotografía he utilizado medición evaluativa porque más o menos toda la escena tiene un rango de luz aproximado. No hay grandes contrastes aunque haya zonas más claras que otras.En la segunda he utilizado medición parcial porque lo que me interesaba era medir bien el sujeto, que ocupaba una buena parte de la toma. Sin embargo, el fondo era negro, y con esto era fácil sobreexponer la toma si hubiera utilizado el modo evaluativo, ya que al haber más negro la cámara habría tratado de exponerlo, aclarando la foto.En la tercera he utilizado medición puntual porque es muy oscura. Lo que interesaba era que la piel de la modelo saliera bien iluminada (ni oscura ni quemada). Para ello medí puntualmente en la cara de ésta.2.10 – EnfoqueHablando en términos de óptica podemos decir que enfocar es hacer coincidir los rayos de luz que inciden en la cámara en un punto llamado foco, que a su vez coincidirá con el sensor de la cámara.Prácticamente hablando podemos decir que enfocar es dejar nítido aquello que está a una distancia concreta. Así, si enfocamos a alguien en realidad quedará enfocada esa persona y todo lo que se encuentre a la misma distancia de la cámara que ésta. Este concepto es importante. Cuando enfocamos estamos enfocando una distancia. Así, si enfocamos a una distancia y el sujeto se mueve antes de disparar, debemos re-enfocar porque la distancia del sujeto habrá variado.Hay otros conceptos que influyen en la nitidez de los objetos en una escena, como la profundidad de campo o la distancia hiperfocal, que veremos en temas posteriores.Podemos utilizar el enfoque manual y enfocar nosotros mismos utilizando el dial del objetivo, aunque generalmente es mucho más cómodo y rápido dejar que la cámara enfoque por nosotros. La mayoría de las veces será más precisa que nuestros “imperfectos” ojos (que nadie se sienta ofendido).Las cámaras antiguas sólo permitían autoenfocar en el centro de la escena. Sin embargo las cámaras DSLR actuales disponen de varios puntos donde pueden enfocar. Esto facilita enfocar cuando nuestro sujeto no está centrado en la imagen, como en la siguiente imagen.Podemos ajustar la cámara para que ésta elija por nosotros el punto de enfoque o elegirlo nosotros mismos. Éste es el método más preciso, si bien en aquellas fotografías donde haya mucho movimiento (por ejemplo deportes) puede resultarnos especialmente difícil pararnos a elegir el punto de enfoque. En ese caso es más recomendable dejar que la cámara elija por nosotros donde enfocar, que generalmente es el objeto más cercano que coincida con uno de los puntos de enfoque. Sin embargo, en aquellos casos donde podamos pararnos un segundo a elegir el punto de enfoque es más que recomendable hacerlo. En la siguiente imagen vemos cómo en modo totalmente automático la cámara enfoca la mano de Mario porque es lo que más cerca tiene. Sin embargo, en mi opinión, el interés está en el ojo, que es el que transmite. Aquí debería haber elegido manualmente el punto de enfoque y enfocar en el ojo.¿Qué debemos enfocar? Pues eso depende de la creatividad de cada uno y de la intención del fotógrafo. Si bien, generalmente se enfoca el objeto que queremos destacar sobre el resto. También dependerá mucho del tipo de fotografía. En retratos se suele enfocar en los ojos, en paisajes se debe enfocar la distancia hiperfocal para conseguir la máxima nitidez, etc…En el siguiente ejemplo ajusté el punto de enfoque en el ojo. Si hubiera dejado a la cámara elegir el punto de enfoque probablemente habría enfocado las manosMétodos de enfoqueTeniendo en cuenta que a menudo los objetos se mueven, las cámaras DSLR actuales tienen eso en cuenta y nos permiten varios métodos de enfoque que podemos configurar. Si no sabías esto probablemente ahora mismo estés pensando en leer el manual de tu cámara, y si no deberías hacerlo. Aufo-focus simple: Consiste en que al apretar el botón de disparo levemente el enfoque queda bloqueado hasta que disparas. La cámara sólo enfoca una vez. Este método se utiliza para fotografías estáticas e instantáneas. Auto-focus AI Foco: Consiste en que al apretar el botón de disparo levemente el sujeto queda enfocado y si éste se mueve de repente la cámara re-enfoca. Este modo se utiliza para motivos que se muevan de forma impredecible, como niños, animales, etc… Auto-focus AI Servo: Consiste en que mientras se apriete el botón de disparo la cámara enfoca continuamente. Es un método muy útil cuando el sujeto se mueve constantemente, como deportes.Distancia mínima de enfoqueCada objetivo tiene una distancia mínima entre el objetivo y el sujeto, por debajo de la cual no es capaz de enfocar.Los zooms de largo alcance (p.ej. 70-300) tienen una distancia mínima mayor que los objetivos de menor alcance (p.ej. 28-80).La distancia mínima puede reducirse para fotografías de cerca con lentes de acercamiento. Los objetivos específicos para fotografía macro tienen distancias mínimas de enfoque muy bajas.Consideraciones útiles en el enfoque Para enfocar con autofocus, elegir el método de enfoque (puntual manual o automático) y pulsar a la mitad el disparador. Una vez pulsado a la mitad podemos recomponer la escena, pero cuidado porque al pulsar el botón a la mitad también habremos medido la luz, y si ésta cambia al recomponer la escena podemos variar considerablemente la exposición. Ojo con enfocar y luego cambiar distancia focal (zoom) porque al cambiar la distancia focal se pierde el enfoque ligeramente. Enfocar debe ser el último ajuste que hagamos antes de disparar. Hay una técnica que consiste en enfocar automáticamente con la cámara y una vez enfocado pasar a modo manual para que en el instante de la foto la cámara no se ponga a enfocar y podamos perder la foto. Esta técnica se utiliza por ejemplo en fotografía nocturna, donde al no haber luz la cámara no es capaz de enfocar. Se utiliza una linterna para iluminar donde queremos enfocar, se enfoca y se pasa a manual. También se utiliza en fotografía de circuitos donde podemos enfocar al suelo por donde va a pasar un coche y así cuando éste pase ya tenemos enfocada la distancia y aseguramos no perder la foto. Como veis su uso es muy específico, pero en muchas ocasiones resulta muy útil. Sólo hay que tener en cuenta que no se debe variar la posición de la cámara al sujeto una vez enfocado. En casos de poca luz la cámara no puede enfocar correctamente. Para ello la mayoría de las cámaras disponen de un sistema de ayuda al enfoque, bien con infrarrojos o bien con flash. Al ayudar con el flash para el enfoque tendremos en cuenta que el flash también saldrá en la foto y eso puede variar cómo queremos sacar la foto. En casos de intentar enfocar zonas sin textura la cámara podría no conseguir enfocar, ya que el sistema de enfoque utiliza contrastes en bordes. Por ello se recomienda hacer coincidir el punto de enfoque con zonas contrastadas o texturadas (las pestañas, la barba, una doblez de ropa, un marco de una ventana, etc). Evitaremos las zonas planas sin textura ni contraste. En la siguiente foto enfoqué en el insecto porque éste tenía mucha textura y era al fin y al cabo el sujeto de la foto.2.11 – Profundidad de campoLa profundidad de campo es la distancia por delante y por detrás del punto enfocado que aparece con nitidez en una foto.proximadamente la distancia nítida es el doble por detrás del punto enfocado que por delante (ver figuras).Hay 3 elementos que hacen variar la profundidad de campo:- La apertura de diafragmaA mayor apertura de diafragma menor profundidad de campo.Como se ve en la imagen, la foto hecha a f/2.8 (mayor apertura de diafragma) tiene una profundidad de campo menor.Igualmente, vemos que la foto hecha a f/22 (menor apertura de diafragma) tiene una profundidad de campo mayor.- La distancia focal (zoom)A mayor distancia focal (más zoom) menor profundidad de campo.Como se ve en la imagen, la foto hecha con un zoom de 35 mm tiene una profundidad de campo mayor que la foto hecha con un zoom de 100 mm.- La distancia real entre la cámara y el punto enfocado.Cuanto menor es la distancia al sujeto que se enfoca menor es la profundidad de campo.Como se ve en la imagen, la foto hecha a 1.5 metros del sujeto tiene una profundidad de campo menor que la foto hecha a 4.5 metros.¿Cómo utilizo la profundidad de campo en mis fotos?Al hacer una foto plantéate qué partes de la escena quieres enfocadas y qué partes no. Profundidad de campo reducida: Utilizar una profundidad de campo reducida puede ayudarte a destacar un elemento sobre el fondo (o sobre un primer plano) y también puede aislar un objeto. Profundidad de campo amplia: Sirve para sacar toda la escena lo más nítida posible y no obviar ningún detalle.Prueba a jugar con ella. Haz dos fotos del mismo motivo de las dos maneras y compáralas.Dos ejemplos del uso de la profundidad de campo.A continuación pongo dos ejemplos de una profundidad de campo reducida y otra amplia.En la foto de la ardilla decidí utilizar una profundidad de campo reducida porque el fondo carecía de interés. Emborronándolo le daba mucho más protagonismo a la ardilla. La apertura de diafragma en ese disparo era de f5,6 y la distancia focal era de 100mm.En la foto del paisaje, sin embargo, me decidí por ampliar la profundidad de campo considerablemente, ya que quería sacar nítido tanto el banco como el trigal como el horizonte. Para ello enfoqué en el banco y ajusté la apertura de diafragma a f16 y distancia focal de 17mm.Previsualización de profundidad de campo.Busca en el manual de tu cámara si ésta tiene botón de previsualización de profundidad de campo. Este botón sirve para cerrar el diafragma del objetivo (que en estado de inactividad está siempre lo más abierto posible) hasta la apertura ajustada en la cámara. De este modo podemos ver en el visor cómo quedará la imagen definitiva con esos ajustes.No te asustes si ves que todo se oscurece al pulsar el botón, es normal, simplemente fíjate en cómo afecta a la nitidez en las distintas distancias de la escena.2.12 – Distancia hiperfocalLa distancia hiperfocal es la distancia de enfoque en la que se consigue la mayor profundidad de campo, extendiéndose ésta desde la mitad de dicha distancia hasta el infinito. Enfocar en dicha distancia nos ayudará a obtener la máxima nitidez en nuestras fotos, por ejemplo, de paisajes.En el siguiente ejemplo, la distancia hiperfocal que nos permitía obtener la máxima profundidad de campo y así dejar todo lo más nítido posible era 6 metros. Así, nos situamos a 6 metros del sujeto, lo enfocamos y obtenemos la máxima profundidad de campo, que se extiende desde la mitad de la distancia, 3 metros, hasta el infinito.La distancia hiperfocal depende de la distancia focal de nuestra lente, de la apertura de diafragma utilizada y del factor de recorte del sensor de nuestra cámara. Así ira variando en función del zoom que apliquemos, del número f ajustado y el modelo de nuestra cámara.Evidentemente no nos vamos a ir a hacer fotos con un metro y a la hora de aplicar esto lo haremos de forma aproximada. También puede ayudarnos mucho el botón de previsualización de campo, que nos permite previsualizar en el visor la profundidad de campo de que dispondremos con los ajustes actuales de la cámara.En la siguiente foto utilicé una distancia focal de 17mm, en una cámara con un factor de conversión de 1,6 y una apertura de diafragma de f/10. La distancia focal con esos datos es de 1,5 metros. Así, si me coloco a 1,5 metros del cartel que pone “Les Grassonnets” y enfoco en él la imagen saldrá totalmente nítida, desde 0,75 metros hasta el infinito. Así vemos cómo tanto la nieve del primer plano como toda la carretera hasta el horizonte está totalmente nítido.En el siguiente ejemplo vemos cómo la distancia hiperfocal (distancia a la que enfocamos) va disminuyendo según disminuye la apertura de diafragma. En el ejemplo hemos ajustado la lente a 35mm de distancia hiperfocal y hemos utilizado una cámara con un factor de recorte del sensor de 1.6. De este modo vemos cómo la distancia hiperfocal varía con la apertura: f/2,8: Distancia focal de 23,3 metros. Enfocando a 23,3 metros obtenemos una imagen nítida desde 11,6 metros hasta el infinito. f/8: Distancia focal de 8,2 metros. Enfocando a 8,2 metros obtenemos una imagen nítida desde 4,1 metros hasta el infinito. f/22: Distancia focal de 3 metros. Enfocando a 3 metros obtenemos una imagen nítida desde 1,5 metros hasta el infinito.En el siguiente ejemplo lo que hemos hecho ha sido mantener la misma apertura de diafragma de f/8 e ir variando el zoom, y vemos que la distancia hiperfocal también varía. 35mm: Distancia focal de 8,2 metros. Enfocando a 8,2 metros obtenemos una imagen nítida desde 4,1 metros hasta el infinito. 50mm: Distancia focal de 16,7 metros. Enfocando a 16,7 metros obtenemos una imagen nítida desde 8,35 metros hasta el infinito. 100mm: Distancia focal de 66,7 metros. Enfocando a 66,7 metros obtenemos una imagen nítida desde 33,35 metros hasta el infinito.Cálculo de la distancia hiperfocalLa fórmula de la distancia hiperfocal es:H=(F*F)/(f * d)H= distancia hiperfocalF = Distancia focal del objetivof = apertura del diafragmad = diametro del circulo de confusion.,.El circulo de confusión es una constante diferente para cada formato de negativo o sensor. De ahí que el factor de recorte afecte a la distancia hiperfocal. Buscando por internet se puede encontrar dicho factor de cada cámara.Para calcular la distancia hiperfocal podemos utilizar tablas como la siguiente:Con un rato por Google encontrarás decenas de ellas. Lo malo es que esta tabla es estándar y sólo cubre una distancia focal entre 24 y 70mm en una cámara Full Frame.Como todos los cálculos variarán entre un modelo de cámara u otro por el factor de recorte ¿qué podemos hacer para poder disponer de esta información en tiempo real? Podemos buscar en internet una tabla de hiperfocales por el modelo de nuestra cámara. También podemos descargarnos de Luces y Fotos un fichero Excel para construirnos nuestras tablas adaptadas a nuestros objetivos y cámara e imprimirlas en tamaño tarjeta de crédito. También podemos descargarnos la aplicación DOFMaster Hyperfocal Chart para generar nuestras propias tablas de hiperfocales. Sin embargo para mí lo más cómodo ha sido instalar una aplicación JAVA en mi móvil, obra de Clip de Canonistas, para calcular sobre la marcha la distancia hiperfocal introduciendo los datos de mi toma.2.13 – Enfoque selectivoEl enfoque selectivo no es más que jugar con la profundidad de campo y el enfoque, buscando un ajuste de estos dos que ayude a destacar más unos objetos u otros en una foto. Lo que hacemos con el enfoque selectivo es dejar nítido el sujeto a destacar y emborronar lo demás. Así al ver la foto los ojos se centrarán en ese sujeto nítido.Para ello reducimos la profundidad de campo y enfocamos en el sujeto que queremos destacar. Así éste queda nítido y lo demás no.La siguiente imagen es el ejemplo típico de este concepto. Para destacar exactamente una pinza de la ropa respecto a las demás he reducido la profundidad de campo, usando una distancia focal de 150mm y una apertura de diafragma de f/5, que es lo máximo que me dejaba abrir el objetivo en esas condiciones y he enfocado exactamente en la pinza que quería destacar.Otro ejemplo típico es hacer una foto a una palabra del diccionario (¡qué original! ¿eh?). En este caso la distancia focal es 50mm y la apertura de diafragma es f/2,8. Aunque la idea no es original nos sirve para ver cómo podemos destacar únicamente la palabra Detail del resto de la foto aplicando el enfoque selectivo.2.14 – ComposiciónAl igual que en el tema de exposición dije que ese era el tema más importante de todo el curso, ahora digo que éste es el segundo tema más importante, en mi opinión.Podemos decir que la situación de los objetos en la escena de una fotografía conforma lo que se llama composición. Componer una fotografía es buscar la mejor vista de una escena y conseguir la armonía entre sus elementos. A continuación se muestran unos consejos para hacer la composición, si bien no son más que una guía de cosas que se deben tener en cuenta. Estas guías pueden romperse en cualquier momento a gusto del fotógrafo, si ello le ayuda a transmitir lo que éste quiere.El arte de componer está en saber no sólo cómo colocar los objetos, sino qué elementos añadir y qué elementos dejar de lado. Esto es muy importante, ya que nos puede ayudar a situar una imagen en un contexto o en otro. Vamos a por ello, que es muy interesante.La regla de los terciosÉsta es yo creo la “regla” más básica de la composición en fotografía. Cuando somos pequeños y nos ponen una cámara en mano lo primero que nos dicen es “trata de sacarnos en el centro”. Sin embargo ahora que somos mayorcitos nos damos cuenta de que la realidad es bien distinta. Aunque no ocurre siempre, una foto de algo totalmente centrado no resulta armoniosa aunque hay excepciones. Hay estudios que se remontan a la época de la antigua Grecia (año 500 a.c.) en los que ya se habla de las proporciones que dan más armonía a una escultura, una obra pictórica o incluso un edificio.A lo largo del tiempo todos los artistas han buscado una forma de división de las cosas perfectas pero no había nada que indicase en qué proporción debían estar las cosas (seres vivos, objetos…). Ahora sabemos que existe una fórmula muy conocida en el mundo del diseño, que permite dividir el espacio en partes iguales, para lograr un efecto estético agradable y que puede llegar a ser muy eficaz. Esta teoría se denomina “La regla Áurea”, también conocida como “divina proporción” o “numero áureo”.A este número se le llama número de oro, se representa por el símbolo Ø y su valor es 1,61803…, lo obtuvieron los griegos al hallar la relación entre la diagonal de un pentágono y el lado. El nombre de “número de oro” se debe a Leonardo da Vinci.La aplicación de la sección áurea en la fotografía viene a decir que si aproximamos los objetos más importantes a la sección áurea de los lados obtendremos una imagen más llamativa y equilibrada.La regla de los tercios es la forma sencilla de aplicar la sección áurea a la fotografía.Para aplicar la regla de los tercios dividimos hipotéticamente el espacio de una foto en tercios tanto vertical como horizontalmente y haremos que las líneas y los elementos más importantes de una fotografía se ajusten a esos tercios. Así, los horizontes y los elementos más importantes de una foto los colocaremos en los tercios.En el siguiente ejemplo podemos ver la diferencia de la misma escena tomada con el objeto principal centrado y ajustándose a un tercio. La toma que está descentrada tiene más fuerza, equilibrio y armonía que la toma que está centrada.Vemos cómo la foto de la derecha tiene más fuerza, al haber situado el barco en un tercio de éstaEsto no significa que todas las tomas deban estar descentradas, ya que algunas buscan precisamente la simetría para conseguir la armonía. En el siguiente ejemplo podemos verlo. Aunque la posición de los coches y de las personas no es simétrica, el edificio está totalmente centrado. Aún así podemos observar que la proporción de cielo es de un tercio respecto a la altura de la foto.El centro, como explico después, es un punto fuerte. No todas las fotos tienen que seguir la regla de los tercios. Dependerá del mensaje que se quiera transmitir. En algunas tomas centrar puede ser la mejor solución.Colocar los horizontesSi buscamos simetría entre el cielo y el suelo podemos situar el horizonte en el centro. Si no es así, trataremos de hacer coincidir el horizonte con uno de los tercios verticales. Si le damos más importancia al suelo lo hacemos coincidir con el tercio superior. Si queremos dar importancia al cielo (por ejemplo porque hay unas nubes llamativas) ajustamos el horizonte al tercio inferior.En esta serie de imágenes vemos cómo he colocado el horizonte de una forma u otra en función del objetivo que quería conseguir. En la primera foto quise darle importancia al cielo, y por ello ajusté el horizonte al tercio inferior. En la segunda quise darle importancia al suelo, así que lo ajusté en el tercio superior. En la tercera foto quise obtener una simetría perfecta entre cielo y suelo y por eso lo centré.Descentrar horizontalmenteLa aplicación de la regla de los tercios nos pide descentrar los objetos horizontalmente. Esto lo podemos ver continuamente aplicado en el cine. Fíjate en las películas que las personas nunca aparecen centradas, sino en un tercio u otro.Se nos puede plantear la duda de si es mejor ajustar un sujeto a un tercio izquierdo o derecho, superior o inferior. Al descentrar un objeto hay que tener muy en cuenta qué está haciendo el sujeto. Si por ejemplo el sujeto es una persona trataremos de acompañar su mirada y dejar espacio hacia la zona donde mira.Igualmente, si el sujeto es un objeto en movimiento (p.ej. un coche) suele ser mejor dejar el espacio libre hacia donde se dirige el sujeto. Esto le da más sensación de movimiento y profundidad a la foto. Todo depende de la sensación que queramos transmitir.Estas recomendaciones no tienen porqué seguirse siempre. Dependerá de cómo el fotógrafo quiera colocar los objetos de una toma y encajarlos con el fondo. En otras ocasiones la situación a la hora de hacer la foto no nos dará la oportunidad de elegir la mejor composición, bien porque haya objetos que molestan o bien por ser una situación muy rápida que no dé opción a buscar la mejor opción.Puntos fuertesLos puntos fuertes son aquellos que se acercan a los tercios y a sus intersecciones. En las siguientes imágenes de ejemplo veremos cómo he tratado de hacer coincidir lo más llamativo para mí en cada foto con esos puntos fuertes, y cómo hacer eso le da más fuerza a las fotos más que centrarlas.En estas dos fotos podemos ver cómo he aplicado la regla de los tercios para colocar a los animales. En la primera he colocado la serpiente arriba (para darle sensación de altura) y a la izquierda para que se viera bien el tronco, y así poder ver dónde estaba. La foto del águila la he compuesto tratando de hacer que el águila ocupe casi toda la foto, pero dejando la cabeza cerca del tercio superior derecho.En estas dos fotos podemos ver cómo he colocado el barco en un tercio izquierdo, dejando espacio por la derecha porque el barco estaba “apuntando” a la derecha. En el caso de la gaviota he dejado espacio por la izquierda porque es hacia donde estaba volando.En la foto de la izquierda hice coincidir la aceituna con el tercio superior derecho, dejando que se vieran las hojas del olivo en la zona izquierda. En la foto de la derecha prácticamente hice coincidir todo con todo, y es que el sitio se daba a ello. La catedral con el tercio superior izquierdo, el horizonte y el puente con el tercio superior, el pilar del puente con el tercio derecho, el suelo con el tercio inferior y la bicicleta con el tercio inferior izquierdo.Los ojosLos retratos de primer plano serán más llamativos si los ojos coinciden con los tercios.En estas tres fotos de ejemplo veréis cómo he ajustado los ojos siempre al tercio superior de la imagen. Si hubiese centrado los ojos verticalmente, entonces habría quedado mucho espacio vacío por encima y habría quedado descompensada la imagen, sobre todo en la segunda y tercera fotografía.Líneas maestrasEn algunas fotos podemos aprovechar líneas para darle más profundidad a la foto. Podemos buscar líneas en aceras, cables, vías de tren, etc…En estos dos ejemplos vemos cómo utilicé los cables del teleférico y la calle para darle profundidad. Las líneas acompañan la mirada y en ambos casos nos llevan desde el teleférico y desde los chicos hasta el fondo del paisaje y de la calle.Al utilizar las líneas debemos ser cuidadosos de que sean líneas sencillas y no se entrecrucen entre sí. En caso de hacerlo quedará demasiado caótico y no ayudará a hacer que sea una composición limpia.Horizonte caídoAl tomar una foto de un paisaje que tenga horizonte, o de una escena en la que haya líneas horizontales se han de tener en cuenta éstas y conseguir que sean paralelas a los bordes de la foto o de que sean rectas, de otro modo la foto saldrá “caída”, o con el horizonte caído. En ocasiones el efecto de horizonte caído puede ser provocado por algún motivo. En ese caso es mejor que el horizonte esté claramente caído para que no deje duda alguna y no se quede a medio camino entre la foto correcta y la foto incorrecta.Esto se puede corregir con aplicaciones de retoque como Photoshop o Paint Shop Pro, aunque la toma siempre pierde algo de definición al hacerlo, así que es mejor tenerlo en cuenta en el momento de tomar la foto.El fondoAl hacer una foto muchas veces no nos fijamos y le damos muy poca importancia al fondo. Debemos tratar de adecuar el fondo a lo que estamos fotografiando. En algunas ocasiones no podremos y en otras simplemente con cambiar el punto desde el que hacemos la foto, agacharnos, subirnos a un objeto o similar ya podemos modificarlo.Ojo con: Fondos que no contrastan con el objeto fotografiado. Fuentes de luz que deslumbren o que contrasten demasiado con el sujeto, a no ser que busquemos un contraluz. Un ejemplo sería una lámpara apuntando directamente a la cámara, una ventana en una foto interior, etc… Fondos con demasiado detalle. Si el fondo tiene mucho detalle distraerá la atención del motivo principal.Si no podemos evitar esto trataremos de desenfocar el fondo reduciendo la profundidad de campo. De esta forma le restaremos importancia.La foto de la izquierda pierde mucha fuerza porque el fondo no contrasta con los caballos al ser del mismo color. Sin embargo, en la foto de la derecha podemos ver cómo he convertido un fondo totalmente anodino en un fondo correcto reduciendo la profundidad de campo, de forma que queda desenfocado. Si no lo hubiera hecho así habría quedado demasiado caótico y le habría restado interés al motivo principal de la foto, que es el bicho..En estas dos fotos podemos ver cómo arreglar un fondo desastroso simplemente cambiando el ángulo de visión. La primera tiene un fondo demasiado contrastado, que no ayuda a ver con detalle la planta. Simplemente moviéndome un poco y haciendo coincidir el fondo oscuro con una zona arbolada del fondo la foto queda mucho más agradable a la vista y conseguimos ver con más detalle la planta.ComplejidadA menudo hacemos fotos intentando meter en ella todo lo que vemos, sin ningún orden y haciendo la foto demasiado compleja y caótica. Suelen funcionar mejor aquellas fotos en las que hay motivos principales y donde el resto no sobresale ni desvía la atención. Por ejemplo, en estas dos imágenes podemos ver que la de la izquierda es demasiado caótica. No tiene líneas limpias, ni hay una composición clara, ni ningún motivo en especial. Las maderas se entrecruzan entre sí. Al final el resultado es una imagen que no tiene ningún atractivo. Sin embargo la segunda tiene una composición muy sencilla y limpia. Sólo se ve la perrita situada en un tercio y un fondo que no llama la atención.Ayuda a hacer una imagen más limpia el hecho de que los objetos no se superpongan entre si y que no se molesten.AlturaLa altura desde la que se está haciendo la fotografía es un elemento más de la composición. Una misma fotografía puede variar mucho dependiendo de la altura a la que se dispare. Estamos acostumbrados a tirar la foto desde nuestra propia altura. Es preferible jugar y probar diferentes encuadres a distintas alturas, agachándonos, tratando de subirse a lugares más altos, etc. Esto es importante sobre todo para “rellenar” el fondo, sobre todo si éste es un horizonte. Podemos poner el horizonte más alto o más bajo simplemente con agacharnos.Estas dos imágenes muestran la diferencia de dos fotografías totalmente iguales excepto por la altura. Como veis la altura permite modificar la proporción de campo (verde), la proporción de cielo y la perspectiva de la carretera.La forma en la que los objetos de una foto encajan, incluído el fondo, puede cambiar el mensaje que la foto transmite. Controlar la altura nos permite colocar los objetos de forma acorder y equilibrada. En las dos imágenes siguientes podemos ver otra foto exactamente igual, variando simplemente la altura. En la primera podemos observar la escalera de una forma más detallada. Sin embargo en la segunda los ojos nos llevan más al final del camino y permite ver mejor los árboles.Rellenar espaciosHasta ahora hemos visto cómo situar los elementos más importantes utilizando la regla de los tercios. Sin embargo, en muchas ocasiones es tanto más importante rellenar los espacios que quedan vacíos para que la foto quede equilibrada como situar los elementos importantes en los puntos fuertes. No siempre es necesario, pero puede ayudar mucho.En esta foto de ejemplo vemos cómo el punto importante es la bicicleta. De hecho es la parte de la foto que está enfocada, y además coincide con el tercio derecho. Sin embargo la misma bicicleta simplemente en un descampado habría quedado totalmente sosa. Esta foto se ha equilibrado situando los tableros de ajedrez urbanos de forma que se rellenen los huecos. Así, el tablero del fondo y el tablero del primer plano ayudan a completar la imagen.Hay que tener cuidado al rellenar huecos de no superponer el “relleno” y el motivo principal de forma que se molesten Aquí depende del arte de cada uno para hacerlo. No siempre hay que rellenar. Muchas veces los espacios ayudan a darle “perspectiva” a una imagen o también a hacerla minimalista. En el siguiente ejemplo he dejado mucho espacio por la derecha, que es hacia donde la figura andaba y no lo he rellenado con nada. Puede gustar o no, pero esa es la intención que yo tenía en ese momento.Proporción de los objetosSeguro que todos hemos visto en alguna ocasión a un grupo de turistas haciendo fotos a diestro y siniestro a los monumentos (actividad del todo respetable). Y seguro que todos reconocemos la típica escena de alguien haciendo una foto a una catedral inmensa donde su familiar, que está a 100 metros de él queda reducido a un punto inapreciable. Todos hacemos fotos de viaje en las que queremos aparecer al lado de ese sitio tan guay en el que hemos estado, pero para hacer esto es mucho mejor tener a la persona cerca de ti, encuadrarla bien, que se le distinga, y ajustar el monumento al fondo, aunque se corte el monumento ligeramente o no se vea en todo su esplendor. Os puedo asegurar que con sólo enseñarlo un poquito los demás nos haremos a la idea de dónde estamos.Dos ejemplos. En el primero a las personas se les distingue perfectamente y sirve como foto de recuerdo. En el caso de la segunda, apenas se distinguen las caras.

Por el momento estas serán las únicas lecciones dentro del curso. IntroducciónEl propósito fundamental de éste curso es ofrecerte un detallado y completo estudio de lo másbásico del estudio de la guitarra, independientemente del estilo que quieras tocar. Voy a intentarabarcarlo en 20 lecciones. No sólo sirve para principiantes, sino también a todos aquellos que quierantomar una retroalimentación. Es muy complicada la enseñanza de éste tipo, así que te recomiendo que si tienes dudas me lo hagassaber. Al final de cada lección hay una ventana en donde podrás escribir tu duda o algún comentarioque tengas sobre ella. De ésta manera conseguiré los errores u omisiones de cada una de ellas, y asípodré mejorarlas. Si lo deseas puedes hacerlo directamente a la cuenta de email. Antes de empezar, es necesario fijar varios puntos: 1. Lo más conveniente es que utilices una guitarra acústica con cuerdas de nylon (tipoclásica) para aprender. No importa si lo vas a hacer con una eléctrica (si vas a practicar conamplificador siempre en tono limpio) o con una acústica con cuerdas de acero, pero es mejor con laque te recomiendo. 2. Consigue una púa (plumilla) ya que con ella vas a realizar varios de los ejerciciosque se encuentran en éste curso. Sería muy conveniente que compraras varias ya que es muy común que sepierdan. Estas las compras en cualquier tienda de accesorios para músicos. 3. No trates de ir demasiado rápido, El hecho de que puedas avanzar de una lección aotra de una manera rápida (con sólo un click) no significa que estás listo para la siguiente. Trata deentender y dominar cada lección que tomes antes de avanzar. 4. "Todo ejercicio debe estudiarse muy lentamente, y una vez dominado puede acelerarse,pero nunca a un tiempo que impida el control de los movimientos". Esta frase es ya muy conocida, esimportante que entiendas que cuando se aprende a tocar un instrumento lo más que debes darleimportancia es la calidad del sonido que produces, no a la velocidad en que tocas. 6. Y por último, paciencia y constancia. Toma un tiempo determinado cada día(aunque sea corto) y trata de ser consistente. No se vale desanimarse, toma tu propio paso, poco apoco. Trataré de ser lo más motivante posible, pero si no te comprometes contigo mismo a aprenderentonces estaremos perdiendo el tiempo. Estructura de la GuitarraBueno, si queremos aprender a tocar la guitarra tenemos que conocer las partes o elementos queconstan de ella. Voy a poner las partes de los dos tipos de guitarras, acústica y eléctrica, al primertipo es la que recomiendo para aprender. La primera es una guitarra clásica y la segunda es una LesPaul. Ya no tarda en cargarse las imágenes... Cuerdas La guitarra consta de seis cuerdas que toman su nombre según el sonido que producen cuando se tocan alaire (sueltas) y se enumeran de abajo hacia arriba, tomando como referencia la posición normal en quese toma la guitarra para tocar. La cuerda más delgada es la número 1 y la más gruesa es la 6ta. En lasclásicas o flamencas, las tres agudas son de nylon monofilamento y las graves tienen un núcleomultifilamento y un entorchado de cobre (plateado, cobre u otra aleación). En las eléctricas lascuerdas tienen núcleo de acero, el entorchado es de aleación níquel/hierro, acero niquelado u otrometal o aleación. Clavijero Su función es la de sostener y tensar las cuerdas, para ello consta de un mecanismo compuesto portornillos sinfín que hacen girar un eje donde van enrolladas las cuerdas (estas son las clavijas),estos ejes poseen un agujero central por el que se introduce la cuerda. Algunos constructores utilizandiseños personales que permiten distinguir sus instrumentos. La parte frontal es de madera laminada. La Cejuela (Superior) Es una pieza de forma alargada que va incrustada en la parte superior del diapasón, entre éste y elclavijero. Normalmente es de hueso o materiales sintéticos duros (tales como el grafito). La cejuelacontrola la altura de las cuerdas al aire sobre el primer traste y permite la separación de lascuerdas, fijándolas gracias a unas ranuras que lleva en su parte frontal. Mástil - Diapasón El Diapasón es una pieza de ébano alargada de forma aplanada que cubre el Mástil, éste tiene una o dosranuras en las que encajan en la caja y es de madera dura de arce, por la parte frontal. Esta divididoen espacios delimitados por unas barras de metal incrustadas llamadas Trastes, generalmente aéstos espacios se les llama igual. Cada espacio (o traste) representa una nota musical. Cuerpo El Cuerpo o Caja de Resonancia es la parte principal y fundamental de las guitarras acústicas, estáformado por la Tapa Superior o Tapa Armónica, la Tapa Inferior y los Costados. Es el encargado deamplificar los sonidos que se producen al tocar las cuerdas, cuando estas se golpean se produce unavibración que es recogida por el puente y se transmite a la tapa del cuerpo, la vibración que produceesta tapa es recogida y amplificada por el cuerpo de la guitarra, sonido que sale a través de laBoca. Puente El Puente es una pieza alargada y estrecha situada sobre la Tapa Superior a cierta distancia de laBoca. Es donde se fijan las cuerdas antes de colocarlas y tensarlas en el clavijero. El sistema decolocación es similar al del clavijero. Para graduar la altura de las cuerdas en las acústicas en laparte superior del puente nos encontramos con la Selleta (cejuela inferior) y en las eléctricasel mismo puente puede graduarlas, existen 2 principales tipos de puentes: el Tune-O-Matic (usado enlas Les Paul) y el de las selletas individuales (usado en las Stratocaster - el que se puede controlarla altura de las cuerdas por separado). Algunas guitarras eléctricas, como las Les Paul, llevan unsoporte llamado Cordal que es el que sujeta las cuerdas a la caja de la guitarra. Pastilla Dispositivo con un bobinado (puede ser de bobina única como en la Strato o de dos como la Les Paul) dealambre delgado que transforma el sonido en señales eléctricas. Las pastillas se controlan mediante unSelector (o conmutador) de dos o tres vías, que permite usar una u otra, o dos a la vez.También tienen un control de volumen y otro de tono. Alma del Mástil (Varilla Tensora) Esta las llevan todas las guitarras de cuerdas de acero y se encuentra a lo largo del Mástil, debajodel Diapasón. Esta compensa la curvatura provocada por la tensión de las cuerdas. La varilla se ajustapor medio de una tuerca hexagonal que se encuentra en el extremo más próximo a la caja o del otroextremo del Mástil (en el clavijero - este extremo es ocultado por la Tapa del Alma, que es demadreperla o de algún material sintético). Golpeador Protegen el acabado de la guitarra y esta colocado en la parte media baja de la guitarra (suele ser deconcha de tortuga sintética). La Posición de Tocar La Mano Izquierda El dedo pulgar lo colocas detrás del mástil, dejando a los demás dedos libres para pisar las cuerdas.La presión del pulgar se suma a la fuerza de los dedos. La presión la aflojas después de tocar algunanota o acorde, dejando a la mano moverse con libertad por el mástil. Procura que el dedo pulgar no secuelgue del brazo de la guitarra. La palma de la mano no debe tocar el mástil de la guitarra, esto espara dejar más libremente a los demás dedos hacer bien su trabajo; de ésta manera le das a tus dedosmucha fuerza para presionar las cuerdas. Es importante que al momento de tocar tengas la posición correcta (la natural), relajado, sin tensiónalguna; evitando que te estreses y tratando de formar buenos hábitos desde el principio. Nada de ponerlas piernas detrás de los primeras patas de la silla, ni aplastarse en ella, ¿de acuerdo?, bien. Procura que los dedos que pisan las cuerdas no apaguen el sonido de las cuerdas adyacentes y que estosal pisar las cuerdas lo hagan apretando aproximadamente a poco más de dos tercios de la distanciaentre un traste y otro. La AfinaciónEste es uno de los aspectos más difíciles e importantes para el que comienza aestudiar la guitarra, la afinación. Es importante que tu guitarra este afinada, por el simple hecho deque te será imposible aprender a tocarla sino lo esta. Nota que debe dar cada cuerda de la Guitarra Antes de empezar a aprender los diferentes métodos de afinar la guitarra, tenemos que conocer que notadebe dar cada cuerda: La cuerda superior (la más gruesa de todas, también llamada 6ta. cuerda) debedar la nota Mi, las notas de las cuerdas siguientes son La, Re, Sol,Si y la cuerda inferior (la más delgada de todas, también llamada 1ra. cuerda) también al igualque la sexta cuerda debe dar la nota de Mi, pero más aguda claro está. Esa afinación es la estándar, ya que una guitarra puede estar afinada de diferentes formas. Método básico de Afinación Aflojas la sexta cuerda hasta que no dé ningún sonido, y luego la irás subiendo (apretando) muydespacio hasta que dé un sonido claro sin subirla mucho; en ésta disposición se considerará ya afinadala sexta, pasamos entonces a afinar la 5ta. cuerda que después de aflojarla como se hizo con laanterior la irás subiendo muy poco a poco hasta que ésta cuerda tocada al aire (es decir, sin que lapise la mano izquierda) produzca el mismo sonido que el de la sexta cuerda pisada en el 5to. traste.Ya afinada la quinta se procederá sucesivamente a la afinación de las demás cuerdas de acuerdo a latabla siguiente: La cuerda 6ta. pisada en 5to. traste da el sonido que corresponde a la 5ta. al aire. La cuerda 5ta. pisada en 5to. traste da el sonido que corresponde a la 4ta. al aire. La cuerda 4ta. pisada en 5to. traste da el sonido que corresponde a la 3ra. al aire. La cuerda 3ra. pisada en 4to. traste da el sonido que corresponde a la 2da. al aire. La cuerda 2da. pisada en 5to. traste da el sonido que corresponde a la 1ra. al aire. Este método puede ser utilizado en cuanto se tenga un oído musical o un oído entrenado, ya que noteniéndolo puede resultar tardado o incluso molesto, o en todo caso en cuando lo hagamos porentrenamiento de nuestro oído. Afinación sobre una nota como referencia Una de las formas comunes de afinar la guitarra es tratando de igualar las notas equivalentes que debeproducir cada cuerda de tu guitarra con otro instrumento afinado, ya sea un piano u otra guitarra. Afinador Eléctrico Existen varias formas o métodos de afinar la guitarra, el que yo recomiendo para una persona que estadando sus primeros pasos, es afinando con un afinador eléctrico. El cual te cuesta un poco más de 300pesos mexicanos (25 dólares). Afinando con él podrás tener más adelante un afinado absoluto (o exacto)sin tener que usarlo cada vez que tu guitarra se desafine. Guitar Tuner 1.02(como usarlo) Audio Phonics Guitar Tuner es el afinador de guitarra por computadora más rápido y exacto que estedisponible. El programa puede encontrar la nota rápidamente e identificar la octava correcta, lo quete quita la molestia de seleccionar la nota para su afinación. El programa es fácil de usar, contienetodos los tipos de afinación, tiene un buen aspecto, y lo mejor de todo, es gratis.http://www.harmonycentral. com/index.jspa Ejercicio Para la Practica Diaria Ya que tengas bien afinada tu guitarra, procedes a realizar éste ejercicio: Toca cada cuerda, de la6ta. a la 1ra. cuerda con tu dedo pulgar. Cada vez que toques una cuerda pronuncia el nombre de lanota, o algo mucho mejor trata de imitar su sonido con tu voz, varias veces. Así se ejercitará eloído. Lectura de Notas y Acordes¿Porqué usamos letras para nombrar a las notas y acordes? Por que utilizamos el sistema americano que es el que se usa internacionalmente para nombrar las notasy acordes. Aprendiendo éste sistema podremos leer cualquier música escrita para cualquier instrumento.Además, todas las canciones que podamos hallar en la Web se manejan por éste método. Las notas musicales son 7 : DO - RE - MI - FA - SOL- LA - SI En el sistema americano de notación éstas 7 notas toman el nombre de las 7 primeras letras delalfabeto, pero empezando por la nota LA que es la que sirve de base para la afinación de todos losinstrumentos. Tenemos que memorizar ésta tabla: A = LA E = MI B = SI F = FA C = DO G = SOL D = RE Tal vez te parezca raro nombrar las notas por nombre de letras pero más adelante te darás cuenta lo útil que es. Si pasas ésta lección sin saber de memoria la letra que representa a cada nota, lo más seguro es que te atores. Si te da un poco de flojera aprenderte esto de memoria, te recomiendo tener ésta tabla a la mano, para las siguientes lecciones. Ejemplos de los cifrados para acordes: Gm = Sol menor G7 = Sol séptimo Gm7 = Sol menor séptimo Gb = Sol bemol G# Por el momento sólo debes saber que todos estos tipos de cifrados (m, 7, m7, b y #) son simplementeacordes diferentes pero todos sobre la base de un acorde, en este ejemplo de Sol. El Diapasón A lo largo del diapasón están los trastes instalados en intervalos, que dividencada cuerda en notas. Cuando se pisa una cuerda sobre un espacio entre dos trastes (generalmente aéstos espacios se les llama igualmete trastes) y se pulsa (o puntea) con la mano derecha, la cuerdavibra entre el traste y el puente produciéndose una nota. Si queremos aprender y entender como están situadas las notas en el diapasón tenemos que saber comoesta conformada la escala musical. Sabemos que la escala musical esta conformada por los tonos Do, Re,Mi, Fa, Sol, La y Si. Ahora, existe una distancia tonal entre cada tono: La distancia tonal (intervalo) entre Mi y Fa, y entre Si y Do es de un semitono (ó 1/2 tono). Paraentender como se aplica la escala musical en la guitarra, y para comprender esas distancias tonalesanalizaremos las notas que podemos encontrar en la 5ta. cuerda (La - A). __ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e ||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| B ||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| G ||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| D ||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| A ||-----|--B--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--| E ||-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| __/ El diagrama de arriba representa al diapasón, la línea de arriba es la primera cuerda (E aguda) y lalínea inferior es la sexta cuerda (E grave). Y los números de arriba te dicen el número de espacioentre los trastes, se toma como primero al que esta pegado al clavijero. Como puedes observar en él, hay un espacio saltado entre la nota que produce la quinta cuerdaal aire (A) y la nota B, la siguiente nota de la escala musical. Esto es porque entre A y B hay unadistancia de 1 tono, o sea que si "caminamos" espacio por espacio a lo largo del diapasón sobrecualquier cuerda estaremos avanzando en semitonos. Ahora vemos que enseguida de la nota B, en eltercer espacio se encuentra la nota C. Vuelve a revisar la gráfica de las distancias tonales y tedarás cuenta que entre éstas dos notas (B y C) hay una distancia de 1/2 tono, es por eso que entreesas dos notas no hay un espacio en medio de ellas como entre A y B. Bueno, etc. hasta que llegamos al 12vo. espacio en donde nos encontramos de nuevo a la nota A. Sirecorremos las notas de cada cuerda hasta el 12vo. espacio de cada una de ellas nos pasara lo mismo,encontraremos la misma nota con la que empezamos. He aquí el diagrama con todas las notas: __ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e ||--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--B--|--C--|-----|--D--|-----|--E--| B ||--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--B--| G ||-----|--A--|-----|--B--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--| D ||-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--B--|--C--|-----|--D--| A ||-----|--B--|--C--|-----|--D--|-----|--E--|--F--|-----|--G--|-----|--A--| E ||--F--|-----|--G--|-----|--A--|-----|--B--|--C--|-----|--D--|-----|--E--| __/ Ejercicio: Toca las notas de cada cuerda, desde la primera nota quese consigue tocando la cuerda al aire (suelta) hasta el 12vo. espacio. Empezando por la 6ta. cuerda (Mi grave - E) y terminando con la 1ra. cuerda (Miagudo - e) sin ver el diagrama, y diciendo en voz alta el nombre de la nota que tocas. Recuerda, nohay un espacio intermedio entre 'Si' y 'Do', ni tampoco entre 'Mi' y 'Fa'. No te molestes en usar varios dedos de tu mano izquierda y derecha para hacerlo, usa sólo tus dedosíndices. Uno para pisar las cuerdas (emplea su punta para hacerlo, bien presionadas) y el otro parahacer vibrar las cuerdas. Sostenidos y Bemoles.Te preguntarás ahora ¿y los espacios en blanco como se llaman?. Bueno, las notas que vemos en eldiagrama anterior (C-D-E-F-G-A-B) las llamaremos notas con nombre propio, entre ellas estánesos espacios intermedios que también son notas. Esas notas son sostenidos y/o bemoles. Sostenido: Nota elevada un semitono (más aguda). Sesimboliza con el signo #. Bemol....: Nota bajada un semitono (más grave). Sesimboliza con el signo b. Por ejemplo, La nota que se encuentra en el tercer traste en la segunda cuerda es Re. Cuando lahacemos sostenida avanzamos un semitono, y cuando la hacemos bemol nos retrasamos un semitono. Veamoscomo se ve esto en un diagrama: __ 1 2 3 4 e ||-------|-------|-------|-------| B ||-------|--Db---|---D---|--D#---| G ||-------|-------|-------|-------| D ||-------|-------|-------|-------| A ||-------|-------|-------|-------| E ||-------|-------|-------|-------| __/ Ahora bien, que pasa si queremos hacer sostenida la nota Do que se encuentra en el primer traste en lasegunda cuerda - a partir de su posición avanzamos un semitono -. O sea que la nota del segundo trasteen la segunda cuerda tiene dos nombres: C# y Db (ambos totalmente válidos). Por eso a las notas que noson sostenidas ni bemoles les llamamos notas con nombre propio (nada más tienen un nombre). Veamos elsiguiente diagrama: __ 1 2 3 4 e ||-------|-------|-------|-------| B ||---C---|-C#/Db-|---D---|-------| G ||-------|-------|-------|-------| D ||-------|-------|-------|-------| A ||-------|-------|-------|-------| E ||-------|-------|-------|-------| __/ Ahora te presento un diagrama que presenta las notas del diapasón incluyendo notas con nombre propio(en negrita) y a las demás, pero sólo hasta el 9no. traste: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e ||---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-| B ||---C---|-C#/Db-|---D---|-D#/Eb-|---E---|---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-| G ||-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-|---D---|-D#/Eb-|---E---| D ||-D#/Eb-|---E---|---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---| A ||-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-|---D---|-D#/Eb-|---E---|---F---|-F#/Gb-| E ||---F---|-F#/Gb-|---G---|-G#/Ab-|---A---|-A#/Bb-|---B---|---C---|-C#/Db-| __/ NOTA: Esta lección ha sido la más complicada de entender por lo que te recomiendo que me hagas llegar tuspreguntas especificas (con tu email) que hayas tenido sobre ésta lección. Recuerda que es muyimportante avanzar a la siguiente lección habiendo comprendido las anteriores. La Tablatura - Estructura y PisadasLa tablatura es un método de representar la música por medio de diagramas quemuestran al intérprete dónde poner los dedos en el diapasón del instrumento, en lugar de señalar elsonido y el ritmo que se producen como ocurre en la partitura. Estructura de la Tablatura Está integrada por 6 líneas que representa las seis cuerdas de la Guitarra. La línea de arribarepresenta la primera cuerda, o la más delgada de la Guitarra, mientras que la línea de abajorepresenta la sexta, o la más gruesa de la Guitarra. Una línea vertical indica el principio o final deun compás y la doble línea vertical indica el final de la tablatura. Como se puede ver en el ejemplo: 1ra. cuerda e |----------------------------------|| 2da. cuerda B |----------------------------------|| 3ra. cuerda G |----------------------------------|| 4ta. cuerda D |----------------------------------|| 5ta. cuerda A |----------------------------------|| 6ta. cuerda E |----------------------------------|| Esta es la cuerda más gruesa Las letras e, B, G, D, A y E indican el nombre de la notaque produce la cuerda tocada al aire, de la más delgada a la más gruesa. La 'e' minúscula es lanota de Mi pero más aguda (dos octavas más). A veces se ven éstas letras en las tablaturas y otrasveces no. La razón de que no las lleva es que esta es la afinación estándar y se da por entendido quees de esta forma. Las Pisadas Los números que encontremos sobre cada línea indican el espacio en donde se debe pisar la cuerda conlos dedos de la mano izquierda, y tocarla con la mano derecha. Por ejemplo, si el número 3 ésta sobrela 2da. línea, significa que debemos tocar (hacer sonar) la 2da. cuerda pisada en el 3er. espacio (otraste). El "0" (cero) indica que se debe tocar la cuerda al aire (sin pisarla). |-----------------------------------------|| |-------3---------------------------------|| |-----------------------------------------|| |-----------------------------------------|| |-----------------------------------------|| |-----------------------------------------|| Cuando se presente un número fuera de la tablatura (generalmente abajo), en este caso el 2,indica con cual dedo de la mano izquierda debe ser presionada la posición que te indica en latablatura. El número 1 indica el dedo índice de la mano izquierda. El número 2 indica el dedo medio de la mano izquierda. El número 3 indica el dedo anular de la mano izquierda. El número 4 indica el dedo meñique de la mano izquierda. Cuando se quiere que dos o más cuerdas suenen al mismo tiempo se ponen los números en vertical, deésta forma: |-----------------------------------------|| |-----------1-----------------------------|| |-----------0-----------------------------|| |-----------2-----------------------------|| |-----------3-----------------------------|| |-----------------------------------------|| La siguiente tablatura te indica que debes tocar una secuencia de notas, en esta caso la escala de Domayor. Las notas son Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do (C, D, E, F, G, A, B, C): |-----------------------------------------|| |------------------------------0---1------|| |----------------------0---2--------------|| |----------0---2---3----------------------|| |------3----------------------------------|| |-----------------------------------------|| Cuando se presentan números fuera de la tablatura (generalmente abajo), indican con que dedos de lamano izquierda deben ser presionadas las posiciones que te indica la tablatura. El número1 indica el dedo índice, el 2 el dedo medio, el 3 el dedo anular y el 4 eldedo meñique. Ahora, en la siguiente tablatura ya no sólo te indica que notas debes tocar, sino también con que dedode la mano izquierda debes pisar cada una de ellas. La siguiente secuencia de notas pertenece a laescala de Re mayor: |--------------------------0--2--3--5--7--9--10--|| |---------------------0--2--3------------------------|| |---------------0--2---------------------------------|| |--0--2--4------------------------------------------|| |-----------------------------------------------------|| |-----------------------------------------------------|| 1 3 1 1 2 1 2 4 1 3 4 La Duración de Sonido Este es el aspecto donde difiere más con la partitura. La mayoría de las tablaturas no te daninformación sobre la duración de las notas, aunque esto no es de vital importancia Pero, si es posible intentar algo. En los ejemplos anteriores los números están separados en igualesdistancias entre si, así que podemos asumir que todas las notas tienen la misma duración de sonido. Elespacio entre los números te indicará cual nota dura más que otra. En los ejemplos siguientes notarásel buen objetivo de separar los números según la duración de cada nota: [Cielito Lindo |--------------------------------------------------------------| |--1--1--------0-----1--1--------0-----1--1--------0-----------| |--------2--------0--------2--------0--------2--------0--------| |--------------------------------------------------------3--0--| |--------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------| Nos vemos en el post 2

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No son los más descargados y no siempre se habla de ellos, pero ahí están, demostrando que la competencia es saludable y que cuantas más opciones haya para navegar, mejor para nosotros. Maxthon nació bajo el nombre de MyIE2, una versión optimizada del navegador de Microsoft. Hoy en día ha alcanzado su tercera versión bajo el nombre propio de Maxthon y presume de dos motores de navegación, Trident y WebKit, que te garantizará una óptima visualización de cualquier web, así como de complementos como bloqueo de publicidad o gestos de ratón. http://descargar.portalprogramas. com/Maxthon.html Pale Moon es un proyecto de optimización de Firefox que apuesta por un mejor rendimiento en equipos con Windows. Las mejoras respecto al programa de Mozilla pasan por su mayor velocidad y menor consumo de recursos, si bien el resto de características básicamente son las mismas. Recientemente ha alcanzado su cuarta versión, inspirada en la respectiva de Firefox. http://descargar.portalprogramas. com/Pale-Moon.html Rockmelt es un navegador social del que ya hemos hablado varias veces. Su integración con Twitter, Facebook y otras páginas similares es su mayor ventaja; y es que es muy cómodo navegar sin tener que preocuparte de abrir nuevas pestañas con estas webs. El motor de renderizado que usa es WebKit, el mismo que el de Chrome y, como es de esperar, es bastante rápido. rockmelt.softonic. com/descargar QTWeb es un navegador que combina el motor WebKit de Chrome o Safari con el framework QT de Nokia, tecnología mediante la cual están construidas las interfaces de Skype, Google Earth o VLC, entre otros. Ambas son referencias en código abierto, lo que garantiza no sólo un óptimo rendimiento sino también un desarrollo constante por parte de la comunidad. http://descargar.portalprogramas. com/QTWeb.html Slimbrowser es otro navegador basado en el motor de Internet Explorer, que en su momento aportó novedades como el autorrelleno de formularios y el bloqueo de pop-ups, aunque hoy en día ha quedado desfasado frente al navegador en el que se inspiraba. Al menos puede presumir de ligereza y estabilidad. slimbrowser.uptodown. com Avant Browser, hasta la salida de Internet Explorer 9, era una de las alternativas más completas a la navegación con el motor de representación de páginas web de Microsoft. Entre sus muchas funcionalidades se encuentran la navegación privada, el multi-proceso por pestañas, la sincronización online de marcadores, gestos de ratón y lector RSS integrado. avant-browser.uptodown. com Comodo Dragon es la apuesta de esta marca, conocida por otro tipo de programas, en el terreno de los navegadores. Este programa se define como una derivación de Chromium con el énfasis en la seguridad y la rapidez y proponiendo diversas mejoras en la privacidad, ya sea en modo normal o en navegación anónima. comodo-dragon.softonic. com/descargar Lunascape es el navegador para quienes no desean toparse con una página incompatible. Y es que este programa renderiza las páginas con cualquiera de los tres motores principales del mercado: Trident (IE), Gecko (Firefox) o WebKit (Chrome). Tres maneras distintas de percibir la web y algunos añadidos extra, como la desactivación de scripts pesados y el soporte para temas. lunascape.uptodown. com

PORQUÉ LEONARDO PODRÍA INSPIRARTE EN TU VIDA? LA RESPUESTA LA ENCONTRÁS EN ESTE POST UNA PERSONA A LA QUE LE GUSTABA INVESTIGAR Y ESTUDIAR DIFERENTES DISCIPLINAS POR CUENTA PROPIA, FUE UN VISIONARIO Y EL APOYO DE LAS CIENCIAS CONTEMPORÁNEAS. MÁS ALLÁ DE TODAS LAS OBRAS QUE CONOCEMOS DE ÉL COMO LA MONA LISA Y LA ÚLTIMA CENA ESTUDIÓ Y DISEÑÓ INCONTABLES DISPOSITIVOS, TEORÍAS Y PLANOS. CONOZCAMOS LOS TRABAJOS NO - RELIGIOSOS DE LEONARDO: PROUST DIJO "The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes but in having new eyes." Marcel Proust El real viaje del descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes, sino en tener nuevos ojos. Leonardo Da Vinci fue el hombre más universal de Renacimiento, prestó atención a todos los campos de la ciencia. De hecho, a Leonardo Da Vinci se le atribuye el título de “Homo Universalis” por su polifacética actividad como ingeniero, arquitecto, escultor, músico, escritor, diseñador, dibujante, filósofo, científico y excelente maestro de la pintura. Este insigne hombre nació en Vinci, aldea cercana a Florencia, el 15 de abril de 1452, y fue al parecer, hijo ilegítimo de un notario, siendo éste el primero de los diversos puntos oscuros que presenta su biografía, muy compleja y poco conocida con seguridad. En 1482 Leonardo se trasladó a Milán, donde permaneció durante casi veinte años al servicio de Ludovico el Moro. Allí Leonardo se convirtió en el ingeniero del duque y en el maestro de obras de trabajos hidráulicos, de proyectos de arquitectura y de urbanismo, de complicados aparatos y máquinas destinados a las fiestas y espectáculos de la corte, etc. Códice sobre el vuelo de los pájaros DECIFREMOS EL CÓDICE Cuando Leonardo estaba pintado La Gioconda, completó sus investigaciones sobre los pájaros; en uno de los estudios para la Batalla de Anghiari, presenta un esquema en el que se puede leer: He dividido el Tratado de los pájaros en cuatro partes, de las cuales la primera concierne a la forma de volar batiendo las alas; la segunda, al vuelo sin batir las alas, a favor del viento; la tercera, a lo que hay de común entre el vuelo de los pájaros, de los murciélagos, de los peces voladores y de los insectos, y la última, al movimiento merced a un mecanismo Sin embargo, el interés de Leonardo sobre el vuelo de los pájaros, debió de empezar hacia 1483 en Milán cuando estaba al servicio de Ludovico el Moro, ya en el códice Atlántico en 1486 la posibilidad humana del vuelo de forma mecánica la expresa así: Existe una fuerza igual del objeto contra el aire que del aire contra el objeto. Considerad como las alas, golpeando el aire, sostienen el peso abrumador del águila a gran altura, allí donde el aire es más ligero. Estos conceptos hacen creer que los estudios sobre el vuelo de los pájaros eran anteriores a los del vuelo mecánico, aunque se sabe que el códice sobre el vuelo de los pájaros fue escrito en 1505. Seguramente todos los apuntes que tenía, los pasó posteriormente a dicho manuscrito El codex trata, como su nombre indica, de los pájaros. Leonardo varias veces habla de la intención de escribir un tratado de los pájaros, con los temas de la resistencia del aire, la anatomía del pájaro y sus plumas, la acción de las plumas en los movimientos de vuelo y el comportamiento de las alas y la cola cuando el viento es favorable. Los estudios sobre el vuelo se encuentran en los códices Leicester, Trivulziano, Arundel y Atlántico, sin embargo el que contiene una unidad cierta es el Codex sobre el vuelo de los pájaros. Las cuarenta páginas (18 folios más dos cubiertas) contienen 174 dibujos, siete en lápiz rojo y el resto en negro a la pluma. En el último folio hay las siguientes anotaciones: 1505, martes noche, 14 de abril, Lorenzo ha venido a vivir conmigo; ha dicho que tenía diecisiete años (primer párrafo arriba, a la derecha.) Y el decimoquinto del citado abril, he recibido veinticinco florines de oro del tesorero de Santa Maria Novella (segundo párrafo, a la derecha.) De la montaña que tiene el nombre el gran pájaro, emprenderá el vuelo el famoso pájaro, que llenará el mundo de su gran fama (Arriba, a la izquierda.)4 Las siguientes citas de L. da Vinci recogidas por David Hurwitz en IVU nos muestran el vegetarianismo ético del genio, que en este aspecto ha pasado bastante desapercibido durante la historia. En The Mind of Leonardo da Vinci (La Mente de Leonardo da Vinci, 1928), Edward MacCurdy escribió: La mera idea de permitir la existencia de sufrimiento innecesario, y todavía más la de quitar la vida, era algo que aborrecía. Vasari relata, como ejemplo de su amor por los animales, cómo cuando estaba en Florencia pasaba por lugares donde vendían pájaros y frecuentemente los sacaba de las jaulas con su propia mano, y habiendo pagado a los vendedores el precio que pedían, los dejaba salir volando, devolviéndoles la libertad. Que este horror por infligir daño era tal que le condujo a hacerse vegetariano se infiere de la referencia que aparece en una carta enviada por Andrea Corsali a Giuliano de Medici, en la que, tras hablarle de una raza hindú llamada Gujerats, que no comen nada que contenga sangre ni permiten dañar a ninguna criatura, añade “como nuestro Leonardo da Vinci En el Quaderni d’Anatomia II de L. da Vinci, traducido del italiano al inglés por Edward MacCurdy, dice: Si eres como te has descrito a ti mismo el rey de los animales -- sería mejor llamarte rey de las bestias puesto que eres la mayor de todas ellas! -- ¿por qué los ayudas para que te puedan dar luego sus crías para gratificar tu paladar, con lo cual has intentado convertirte en tumba de todos los animales? Podría decir todavía más si se permitiera decir toda la verdad.(…) (…)Di, ¿no ofrece la naturaleza una cantidad suficiente de cosas simples para producir saciedad? O si no puedes contentarte con cosas simples, ¿no puedes obtener un número infinito de combinados, mezclando aquéllas entre sí, como hacía Platina y otros autores que han escrito para los epicúreos? The Ride de Ellsworthbikes, recientemente galardonada con el premio ‘Best of What’s New‘ de la revista Popular Science, aporta al mundo de la bicicleta la actualización de un boceto de 1490 obra de Leonardo da Vinci. El eje trasero (NuVinci) imita un número infinito de engranajes entre sus dos discos metálicos giratorios, en lugar de la típica transmisión con 21 engranajes.nuvinci Esta novedad llamada transmisión continuamente variable (CVT) que actúa ante cada variación en el recorrido y unas ruedas que permiten inclinaciones casi imposibles, la convierten en toda una delicia. link: http://www.youtube.com/watch?v=kVPjhmTThPo Leonardo más tarde sólo hablaría de dos incidentes de su infancia. Uno de ellos, que él consideraba como una profecía, fue que un halcón bajó del cielo y sobrevoló su cuna, con las plumas de la cola rozándole el rostro. Desde niño mostró aptitudes para las artes plásticas, principalmente el dibujo, así como la geometría, la mecánica y la música. Poseía una gran capacidad de observación lo que le valió no sólo a su obra artística sino también a otros temas que estudió como la física (principalmente la mecánica), la música o el naturalismo (ahora biología), un gran realismo y una naturalidad sobresaliente. Leonardo habría estado expuesto a un amplio conjunto de habilidades técnicas y habría tenido la oportunidad de aprender a hacer proyectos, química, metalurgia, trabajo en metales, enyesado, trabajo en cuero, mecánica y carpintería, así como las habilidades artísticas evidentes del dibujo, la pintura, la escultura y el modelado. En el campo de la anatomía estudio la circulación sanguínea, el funcionamiento del ojo, etc. Nos dice que; “el ojo es la ventana del alma, es el órgano principal por el que el entendimiento puede tener la más completa y magnifica visión de las infinitas obras de la naturaleza”. Realizó también descubrimientos en meteorología y geología, conoció el efecto de la luna sobre las mareas, anticipó la formación de los continentes y conjeturó sobre el origen de las conchas fosilizadas. Por otro lado, como investigador de la hidráulica descubrió el hidrómetro; su programa para la canalización de ríos, todavía, posee valor práctico. Inventó un gran numero de maquinas ingeniosas, entre ellas el traje de buzo, y especialmente sus máquinas voladoras, que establecieron algunos principios de la aerodinámica. ANATOMÍA HUMANA SEGÚN DA VINCI EL PRIMERO EN DIBUJAR UN FETO BOSQUEJO ANTES DE PINTAR LEONARDO NO TUVO EDUCACIÓN FORMAL, TODO LO QUE SABÍA LO FUE ABSORVIENDO DE MAESTROS Y DE SU PROPIA OBSERVACIÓN Se ha tenido mucha información porque era una persona que escribía todo a su manera, cada cosa que se le ocurría o pensaba la reseñaba, fueran de las materias que fuesen hasta escritos de listas de la compra, listas de cantidades de dinero que prestaba, etc., en fin hay escritos en sus diarios, en sus cuadernos o en hojas sueltas que comprenden alrededor de 13.000 páginas. Partiendo de que ademas de artista era científico, ingeniero, inventor, anatomista, escultor, arquitecto, urbanista, botanico, músico, poeta, filósofo, y escritor, sumando ademas su buena costumbre de detallar todo, obtenemos hoy en día información de todo tipo sobre sus actividades, sin embargo lo curioso de Leonardo da Vinci es que para su vida privada según los expertos era todo lo contrario, de hecho alrededor del personaje hay una serie de misterios que todos son conjeturas, como que si pertenecía a alguna organización secreta, que si el cuadro de la Ultima Cena lleva mensajes ocultos,etc., hemos podido leer todo tipo de misterios en tornos su persona. Leonardo que tenía su método científico, trato de comprender los fenómenos describiéndolos perfectamente e ilustrándolos todavía mejor, realizó estudios de todo aquello que le interesaba y si no era experto en el asunto, antes se formada porque fue autodidacta en muchas materias. Tornillo sin fin Estudio sobre las turbulencias Estudio para volar ( Helicoptero ) Otro apartado donde hizo grandes proyectos y que igualmente los documentó, fue en máquinas para la guerra siendo muy innovador para su época. Bomba de gas tóxico El fallecimiento de Leonardo fue también el comienzo de la dispersión y el extravío de dos tercios de los cincuenta mil documentos originales redactados en viejo toscano y codificados por él. Cada carné, manuscrito, página, croquis, dibujo y texto suyo fue considerado desde entonces como una obra de arte. No han quedado más que trece mil documentos de aquellos cincuenta mil. La mayoría se conservan en el archivo de la Ciudad del Vaticano. Hay unos cuadernos de notas de Leonardo da Vinci de donde rescato las siguientes frases: Dice: “El miedo o la timidez prolongan la vida, el engaño sirve para conservar sus instrumentos.” Y dice: “Donde hay sensibilidad allí es más fuerte el martirio.” Y también dice: “Las personas nos engañan y el tiempo nos desilusiona. La muerte se ríe de nuestras preocupaciones. Las ansiedades de la vida son nada.”

Sergio Aragonés Nombre: Sergio Aragonés Domenech Nacimiento: 6 de septiembre de 1937 San Mateo, Castellón, España Ocupación: Escritor y Dibujante Nacionalidad: Mexicano Obras notables Revista MAD, Dibujante de los Simpsons Sergio Aragonés Domenech (San Mateo, Castellón, España, 6 de septiembre de 1937) es un dibujante de cómics mexicano de origen español residente en Ojai, California, Estados Unidos. Legendario dibujante de la Revista MAD es conocido por dibujar pequeños chistes en los márgenes de la revista. También es autor de su propia historieta Groo sobre un guerrero no muy inteligente. Groo fue el primer comic book publicado en EEUU por una editorial comercial manteniendo los autores la propiedad legal sobre el personaje. Español de nacimiento, Aragonés dejó su país siendo un bebé, debido a la Guerra Civil Española y se estableció en México, donde transcurrió casi toda su vida. Hizo sus primeras actividades profesionales en 1954, aunque continuó estudiando Arquitectura en la Universidad de México, actividad que combinaba con la pantomima (estudiando bajo la dirección del célebre mimo Marcel Marceau). En 1962, Aragonés se fue a Estados Unidos, donde reside hasta hoy. Aragonés siempre fue un apasionado del arte, desde su infancia temprana. Una anécdota cuenta que en una ocasión sus padres lo dejaron solo en un cuarto con una caja de lápices de pintar, y cuando éstos volvieron, Sergio había cubierto todas las paredes con cientos de dibujos. De acuerdo al artista, él llegó a la ciudad de Nueva York sólo con $20 y su portafolio de dibujos. Luego de laborar en trabajos varios alrededor de la ciudad, Aragonés se dirigió a las oficinas de la Revista MAD en la Avenida Madison, esperando poder vender algo de su obra. Como no hablaba mucho inglés, preguntó por el único otro caricaturista de MAD que hablaba español, el cubano Antonio Prohias, creador de la famosa tira cómica Spy vs. Spy. Aragonés esperaba que Prohias le pudiera servir de traductor con los editores de la revista, pero Prohias hablaba todavía menos inglés que Aragonés. Sin embargo, Antonio recibió a Sergio de forma muy entusiasta, y lo presentó a los editores como "su hermano"1. El director de la revista, Bill Gaines, gustó de su trabajo, pero le rechazó, confesando que la revista estaba llena, el único espacio en blanco eran los márgenes. Sergio se retiró y dos horas después, que empleó dibujando, le volvió a mostrar a Gaines su trabajo adaptado a los márgenes de la revista. Sergio emplearía a partir de ese momento, el único espacio que quedaba disponible en la revista MAD; era 1963. Aragonés cobró importancia por sus "dramas dibujados" (que nunca incluyen diálogos), que se publican en los márgenes de las páginas de MAD. De acuerdo a Aragonés, los directores de la revista gustaban de su trabajo, pero no esperaban que Sergio se quedara durante más de uno o dos meses, pues no lo creían capaz de proveer el volumen de trabajo necesario para cada edición mensual de la revista. Aragonés ha participado en cada edición de MAD desde 1963 excepto una (extraviada por el correo). Adicionalmente, tiene su propia sección llamada "MAD da un vistazo a..." ("A MAD Look At....", en inglés). Es conocido (y da demostraciones para que a nadie le quede la menor duda) como el dibujante de historietas más rápido del Mundo. Por lo que ha llegado a redibujar álbumes suyos enteros para reediciones al no encontrar los originales. El Groo VISITÁ LA PÁGINA: http://groo.com/ Otros trabajos Sergio ha trabajado para algunas otras revistas, sin embargo, en la década de los 90's comenzó a colaborar con la editorial Bongo Comics, quien se encarga de editar los comics de Los Simpson, apareciendo en algunos de sus impresos, dibujando con su característico estilo a los personajes de la serie. Sergio ha trabajado para algunas otras revistas, sin embargo, en la década de los 90's comenzó a colaborar con la editorial Bongo Comics, quien se encarga de editar los comics de Los Simpson, apareciendo en algunos de sus impresos, dibujando con su característico estilo a los personajes de la serie. Comenzando en el número 50 de "Bart Simpson", publicado en Octubre de 2009, Sergio se incorpora a la plantilla de Bongo Comics y participa en las distintas colecciones de la editorial. link: http://www.youtube.com/watch?v=PDn6BnMQsNQ link: http://www.youtube.com/watch?v=_v4MsPqY9eM link: http://www.youtube.com/watch?v=IKOfS4TZvjw link: http://www.youtube.com/watch?v=yGA_vFjPUNc link: http://www.youtube.com/watch?v=tuF0TD9jUA4 link: http://www.youtube.com/watch?v=gy7rEGqFFd8 La verdad me sorprendió todo el material que encontré de él, se ve que tiene mucho talento RECOMIENDEN EL POST!

Cualquiera diría que con la llegada de un presidente de color negro a Estados Unidos hoy vivimos en un mundo diferente. Pero esto no es cierto, el racismo sigue siendo parte inexorable de este mundo que no aprende más. La discriminación consiste en clasificar a los seres vivos en distintos grupos y tratar de forma distinta, y frecuentemente desigual, a los miembros de cada grupo, en cuanto a trato personal, derechos y obligaciones, cuando no es por su idoneidad. Con discriminación se suele entender el hecho de tratar a los miembros de un grupo peor que a los miembros de otro, siendo definidos los grupos en razón de raza (racismo), sexo (sexismo o machismo-hembrismo), especie (especismo), religión (discriminación religiosa), estatura (estaturismo), trasfondo étnico, nacionalidad o país de origen, discapacidad, diferencias neurológicas, orientación sexual, edad o ideología política. También es común la discriminación basada en la preferencia subcultural (punks, hippies, mods contra rockeros). En este mundo podés ser discriminado por: ser de una raza determinada ser de un país determinado ser de una religión determinada A eso se le llama racismo, pero también podés ser discriminado por ser gordo ser mujer ser homosexual ser ateo En todo caso no te escapas seguro a algún tipo de discriminación si vivís en este planeta. Martin Luther King 1929-1968. Religioso estadounidense, premio Nobel de la Paz, uno de los principales líderes del movimiento para la defensa de los derechos fundamentales e importante valedor de la resistencia no violenta ante la discriminación racial. Cuál era su pensamiento: Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía, plantaría un árbol. Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. Nada se olvida más despacio que una ofensa; y nada más rápido que un favor. La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. Nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para odiar a alguien. Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se acerca a la muerte espiritual. Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos, como del estremecedor silencio de los bondadosos. 21 de Marzo, Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial ¿Porqué celebrar el 21 de marzo? La Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de renovar su compromiso de trabajar contra el racismo, celebra cada 21 de marzo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. El motivo de esta fecha es que ese día en el año 1960, la policía disparó contra una manifestación pacífica que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica para protestar contra las leyes de pases del apartheid. La ONU a través de este día quiere recordarnos su propósito de combatir y erradicar el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y todas las formas relacionadas de intolerancia que se llevan a cabo en diferentes partes del mundo. Por otra parte, las Naciones Unidas y la comunidad internacional han creado instrumentos de orden internacional para ayudar a la eliminación del racismo como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. Fechas Importantes de Acciones contra el Racismo 1948 - Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. 1963 - Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 1965 - Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial. 1966 - Designación del 21 de marzo Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. 1973 Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid. 1973-1982 - Primer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. 1978 - Primera Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial, Ginebra. 1983 - Segunda Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial, Ginebra. 1983-1992 - Segundo Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación racial. 1994-2003 - Tercer Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación racial. 2001- Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia. Sudáfrica. Qué es un sueño? Un sueño es querer lo inimaginable, lo imposible. Es hacer ese esfuerzo mental de ver que lo inalcanzable se puede alcanzar. A veces los sueños se comparten y eso los hace más fuertes. El lema de este año para celebrar el día es «Racismo y Conflicto», con la intención de destacar el hecho de que el racismo y la discriminación a menudo están en la raíz de graves conflictos. La discriminación racial o étnica se utiliza para insuflar miedo u odio a los otros, lo que a menudo lleva al conflicto y la guerra, como en el caso del genocidido de Ruanda en 1994. No solamente la gente de color es discriminada. La gente de un mismo país discrimina se discrimina entre ella, en tu barrio, a la vuelta de la esquina. Noticias de Hoy Doscientos niños gritan no al racismo en Santander 21 de Marzo 2012 Una treintena de activistas se concentran en Madrid contra las redadas racistas 21 de Marzo 2012 La XV Marcha contra el Racismo exigirá eliminar estereotipos 3TV - Impactante video viral contra el racismo en México Mujer racista en el tranvía de Londres. Movimiento contra la Intolerancia Racismo en España. Agresión contra menor Agresión a Colombiano en el Metro de Madrid Y por último no nos olvidemos de LA DISCRIMINACIÓN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS. Son de una cultura milenaria que lucha cada día por no perder sus raíces. Muchas veces se los trata como invisibles, no se les da valor a su modo de ver la vida. Son los indígenas. Esa llamada tercera raza que en nuestro caso fue mezclada durante la época de la conquista, pero que en otras regiones luchó por mantenerse “limpia”, garantizando que por muchos siglos perduraran sus costumbres precolombinas. El racismo es una filosofía social biológico-cultural, una actitud y/o un sistema social, que propugna y afirma que la gente de diferentes grupos humanos (razas) difiere en valor, que esas diferencias pueden ser medidas o catalogadas jerárquicamente, y que resultan en la ventaja económica, política y social de un grupo en relación a los demás. Históricamente, el racismo ha servido para justificar el imperialismo, la esclavitud y el genocidio de pueblos enteros. El racismo suele estar relacionado con el etnocentrismo y el chauvinismo cultural.

Aprendé a cómo planificar estratégicamente tus proyectos y negocios “No hay ningún viento favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige” - Arthur Schopenhauer Si asociamos esta frase a la idea de iniciar un emprendimiento, podríamos decir que resulta mucho más fácil plantear objetivos, definir acciones para cumplirlos, aprovechar oportunidades de negocio o evitar situaciones desfavorables para el mismo, siempre que tengamos claro a dónde queremos llegar. Pensar en cuál es el puerto al que queremos arribar, y cómo vamos a hacer para lograrlo, es de vital importancia en la etapa de inicio. Precisar estas cuestiones, es planificar estratégicamente nuestro negocio. Se entiende por planificación estratégica a la definición y elección de un conjunto de actividades en las que la organización sobresaldrá para crear una diferencia sostenida en el tiempo, algo que genere alguna distinción y que nuestros clientes la perciban. Busca que las empresas puedan acceder, ganar y mantenerse en nuevos mercados, generando la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes. La mayoría de los emprendedores no otorga importancia a la planificación en la fase inicial de un negocio, pero es trascendente no pasarla por alto. Más aún, la planificación aplicada durante la etapa inicial puede determinar el fracaso o el éxito del emprendimiento. El no hacerlo, ya sea por desconocimiento, por falta de tiempo, por inseguridad, motivará a que, en algún momento, se sienta como si el emprendimiento navegara en un mar revuelto sin una brújula para conducir su vía. Etapas del plan Visión y misión: Cuando pensamos en planificar, lo primero es establecer nuestra visión del negocio, esto es, a dónde queremos llegar, cómo vemos a nuestra empresa de acá a 5 o 10 años. Siempre haciendo foco en lo externo (o en el macroentorno) a la organización, ¿cómo queremos que sea percibida nuestra empresa por el mundo? En el siguiente paso, nos focalizamos en el interior de la organización, definiendo cuál es la razón de ser de nuestro emprendimiento, a qué nos dedicamos, qué servicios/productos brindamos y cómo lo hacemos. De esta manera, establecemos la misión del negocio, que es el motivo de la existencia del mismo. Resulta indispensable que ambos conceptos surjan de un proceso reflexivo, coherente y realista; y no sólo como un requisito para publicarlos en el sitio web de nuestro emprendimiento. Asimismo, la visión y la misión deben establecerse bajo un mismo criterio compartido y aunado entre los socios, deben consensuarse para luego empapar e inspirar internamente a nuestra organización y al mercado (proveedores, clientes, etc.). Análisis de diagnóstico: Una vez fijada la visión, nos deberíamos preguntar si el barco que pensamos utilizar para arribar a dicho puerto deseado se encuentra en condiciones. Este paso consiste en realizar un diagnóstico de nuestro emprendimiento. Sacar una foto de nuestra situación actual y de esta manera, saber con qué recursos contamos y cuáles son los que nos faltan para llegar a destino. Existen numerosas herramientas analíticas para ello, tales como el FODA (FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS), el árbol de problemas, el ETPO, etc. Objetivos y estrategia: La etapa que sigue en este proceso de planificación reside en establecer las metas y objetivos para alcanzar la visión como empresa, siempre enmarcados en una estrategia determinada. ¿Qué estrategia adoptamos? ¿Cómo nos diferenciamos? ¿Cómo creamos valor y hacemos que los clientes lo perciban? Esto es, en base a qué criterios establecemos las metas y objetivos dentro de la estrategia. Una de las herramientas que resultan útiles en este sentido es comenzar mirando una perspectiva más alta para identificar lo que se necesita, e ir recorriendo la lista hacia abajo para entender qué debe hacerse para lograrlo. Queda así una guía, un sendero para recorrer a fin de lograr que nuestro emprendimiento dé los primero pasos para llegar a ser una empresa consolidada. En especial, para que el esfuerzo realizado cotidianamente rinda sus frutos. La planificación es un proceso reflexivo (el emprendedor generalmente no tiene el tiempo para hacerlo pero requiere un esfuerzo en ese sentido) y crítico, que conlleva a posiciones encontradas y generalmente a más preguntas que respuestas. Aún así, es un proceso que obligadamente debe realizarse al inicio, cuando se encara un proyecto, y volverse una gimnasia en todo el transcurso de vida del emprendimiento. Si les gusta este tipo de tutoriales, diganmelo y posteo más. Saludos! http://www.taringa.net/posts/musica/9489624/Llego-el-Reproductor-Exclusivo-de-YouTube_.html http://www.taringa.net/posts/musica/8756236/Escucha-miles-de-radios-del-mundo.html http://www.taringa.net/posts/downloads/9349281/El-mejor-antivirus-gratis-Panda-Cloud-Antivirus-1_3-Free.html http://www.taringa.net/posts/info/9348363/Los-mejores-trucos-para-Facebook.html http://www.taringa.net/posts/tv-peliculas-series/9349657/Peliculas-del-2010-en-un-link.html http://www.taringa.net/posts/musica/8842355/Descarga-Musica-de-Peliculas-en-un-solo-link.html

Hola chicos, quería compartir con ustedes las mezclas que hago. Desde chica me gustó la música pero en mi casa no les gustaba la idea... decían que me iba a morir de hambre... veinte años más tarde, recibida de Creativa Publicitaria, con este país me muero de hambre igual. Eso no lo tuvieron en cuenta mis viejos. Entonces decidí que más vale tarde que nunca. Me es dificil encontrarme con gente para hacer música en vivo. No encuentro a nadie en mis contactos cercanos. Así que me decidí a empezar a hacer mezclas de otro estilo, como Lounge, Chill out, Deep House, hasta Acid Jazz. Comparto con ustedes los pocos videos que poseeo de estas incursiones. link: https://www.youtube.com/watch?v=FricVbQBGiw link: https://www.youtube.com/watch?v=g7CuwMdeRHc link: https://www.youtube.com/watch?v=rpgLyn1yhDk link: https://www.youtube.com/watch?v=6f4YrKYNfVA link: https://www.youtube.com/watch?v=rMU4CnY3zuQ Gracias por su atención. Agradezco comentarios!