flavio

Juan José Castelli (1764 - 1812) Nació en Buenos Aires el 19 de julio de 1764. Estudió filosofía en el Real Colegio de San Carlos y en el Colegio Montserrat de Córdoba. Se recibió de abogado en la Universidad de Charcas. Era primo y amigo de Manuel Belgrano, quien lo designó como suplente de la secretaría del Consulado en 1796. Junto a Belgrano, Rodríguez Peña y Vieytes, fue uno de los precursores de la Revolución de Mayo. Castelli fue comisionado para intimar al Virrey Cisneros a que cesara en su cargo. Fue el encargado de defender la posición patriota en las sesiones del Cabildo del 22 de Mayo de 1810. A partir de entonces, lo llamaron "el orador de la revolución". Fue nombrado vocal de la Primera Junta, organismo que le encargó la represión de la contrarrevolución de Liniers en Córdoba. Castelli actuó con toda energía fusilando a Liniers y a sus compañeros. Luego se le encomendó la misión de ocupar el Alto Perú, donde impuso un gobierno revolucionario, liberando a los indios de los servicios personales y de la esclavitud, y fusilando a varios funcionarios reales. Castelli pactó una tregua con los realistas que éstos no respetaron, y sorprendieron traicioneramente a las fuerzas criollas derrotándolas en Huaqui el 20 de junio de 1811. A su arribo a Buenos Aires el Triunvirato lo procesó y encarceló. El "orador de la revolución" morirá de un cáncer en la lengua el 12 de octubre de 1812. Sus últimas palabras fueron: "si ves al futuro dile que no venga". Fuente: www.elhistoriador.com.ar

Cada refinería petrolera del país trabaja al máximo de su capacidad y sin embargo no hay gas oil que alcance para cubrir las demandas de la industria, el transporte y la generación eléctrica. El Ing. Luis Fredes, gerente técnico de ESSO Campana, disertó en la UNL sobre la actual crisis energética. La falta de gas natural, la infraestructura de transporte, el crecimiento industrial y la ineficiencia en el consumo energético doméstico son factores determinantes para que hoy falte gas oil. En términos económicos es bastante simple, la demanda crece más rápido que la oferta por lo que la energía no alcanza. "La demanda de diesel fue la que ha seguido el crecimiento económico de la Argentina, de alrededor del 6% anual. Este año la demanda es mayor a la producción y eso se ve con las cosechas", explicó el Ing. Luis Fredes que se desempeña como gerente técnico de la refinería Campana de ESSO. El profesional expuso en la Primera Jornada "Crisis energética y alternativas renovables" organizada por la Secretaría de Ciencia y Técnica del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). "Las refinerías están en su máximo nivel sostenible de utilización. Cada vez que una refinería baja la producción por algún problema técnico, el país entra en crisis. Las políticas de los últimos tiempos no han alentado las inversiones de manera que en el corto plazo no estamos viendo que la producción local logre alcanzar esa demanda", manifestó el experto de Exxon Mobil. "El problema es que hemos distorsionado el mercado hacia el diesel desde los años '70, cuando las refinerías fueron diseñadas para hacer más nafta que diesel y hoy lo tenemos que dar vuelta", señaló Fredes. Si bien la concientización para un uso más racional de la energía puede ayudar a disminuir la demanda, hay un importante consumo industrial y una infraestructura de transporte que durante tres décadas se ha orientado hacia el gas oil. Un ejemplo claro es el desmantelamiento de la estructura ferroviaria y el reemplazo por camiones, decisión que, desde el punto de vista energético es ineficiente. Producir electricidad La escasez de gas natural implica un nuevo problema para el gas oil ya que se usa el diesel para abastecer las usinas eléctricas. Este es un proceso sumamente ineficiente por la diferencia entre los precios locales e internacionales de los combustibles. De acuerdo con los valores actuales, 1MW generado a partir de gas natural cuesta U$S 1,50, mientras que generarlo con gas oil cuesta U$S 35 el MW. Esta relación económica es insostenible. "El gas oil en el surtidor cuesta $1,80; del cual la mitad son impuestos. Es decir que $0,90 es el valor del gas oil en la puerta de la refinería; esto equivale a U$S 0,30 en el mercado interno. En el mercado internacional vale U$S 0,90", explicó el experto. "Como la producción de gas oil en el país está por debajo de la demanda, estamos importando a U$S 0,60 por litro de pérdida antes de impuesto". Del crudo al diesel El crudo obtenido de los pozos es procesado en refinerías donde se descomponen las grandes moléculas de hidrocarburos para generar una amplia gama de productos. Manipulando los catalizadores que intervienen en el proceso puede alterarse la proporción en que se genera cada una de las sustancias, peor hay un límite en lo que se puede producir. "Las moléculas se las puede romper a través del craqueo catalítico pero el mix de demanda de naftas y gas oil actual no está alineado con la capacidad de producción. La mayor corrida de crudo que hemos estado haciendo como consecuencia de una mayor demanda de diesel nos tira como sobrante fuel oil que se lo comen las generadoras eléctricas y otros productos. Cada vez dependemos más de las moléculas que menos tenemos", indicó Fredes. En resumen, el menor nivel de producción y de disponibilidad de crudo hace que haya una tendencia a una dieta más pesada que limita el procesamiento. "La demanda de naftas también creció muy por encima del crecimiento del PBI, alrededor del 15% anual y eso está atado a la venta de automóviles que es mucho mayor que el crecimiento del país. Debido a la escasez de gas natural, en los últimos años, la conversión que se venía dando de naftas a gas ha parado mucho y eso ha aumentado la demanda de naftas", contó Fredes. Fuente: Prensa Institucional UNL

Instructivo para la creacion artesanal de: Horno a leña "Condorhuasi" con tambor de 200 litros. Autor: Jorge Fernandez Chiti. Nacionalidad: Argentino. Miembro de la Academia Internacional de Cerámica, con sede en Ginebra (Suiza). Informacion extraída del libro: Hornos cerámicos, 1992 por Ediciones Condorhuasi. Características Se trata de un horno que se construye con gran facilidad y exiguo costo. Funciona optimamente, puesto que llega fácilmente a 1100 grados C en unas tres horas y media de coccion (sin apresurarlo). Puede llegar a los 1250 grados C, y, de hecho, lo hemos llevado hasta ese limite termico con esmaltes de gres. Se alimenta del modo mas barato con desechos de madera de cajones de frutas, etc. Permite hornear en atmosfera oxidante pastas y esmaltes (aun los comprados o comerciales). En el hemos hecho esmaltes rojos de cobre en atmosfera reductora y esmaltes de humo. Es ideal para cocciones con sales metálicas y efectos volátiles. Permite hacer cerámica negra, ahumando con bosta, guano, aserrín o brea. Tiene optimo rendimiento y máxima versatilidad de uso para el ceramista. Es de construccion en extremo fácil y barata, además es economico al máximo para hornear. Debería existir uno en cada escuela. Lo venimos publicando desde nuestros primeros libros, en 1970, y lo hemos probado en cientos de localidades de nuestro país y en decenas de otros países, siempre con el mismo optimo rendimiento y fidelidad. Este horno ha sido publicado en otros libros aparecidos mucho despues del nuestro, sin mencionar el origen del autor. Se han editado folletos para escuelas, resumiendo la construccion de este maravilloso horno, omitiendo la mencion de nuestro libro de donde fue copiado. Las paredes del horno bien pueden hacerse con ladrillos porosos aislantes. En ese caso se los corta por la mitad, y se los superpone bien trabados (la union de dos ladrillos de una camada no debe coincidir con la union de otros dos de la camada superior). Se los cementará simplemente con caolin desleído en agua, (se sumergirá en agua un centímetro de cada ladrillo para que absorba la humedad suficiente). Ver el apartado anterior Cementos refractarios. *Cada ladrillo aislante tienen un ancho de 11 cms, el que puede constituir perfectamente la pared del horno. Si se desea hacerla un poco mas gruesa, se dejara entre el ladrillo y el borde del tambor 2 cms, espacio que se rellenara con perlita o con el mismo relleno refractario aislante que usamos para espacios grandes entre ladrillos de (caolin 50% y chamoto 50%). Para mayor ahorro de ladrillos, en Condorhuasi hemos hecho hornos del siguiente modo. Se corta cada ladrillo aislante en tres partes iguales (7 cms cada trozo, aproximadamente). Se colocan los trozos de ladrillos, dando forma cilíndrica a la estructura, de manera que quede unos 12 cms desde el metal del tambor y como grosor total de la pared. Quedara 5 cms libres entre el trozo de ladrillo y el tambor, que lo rellenamos con nuestro relleno aislante para paredes de horno, hecho con aserrín, segun la formula dada anteriormente en este capitulo y en el capitulo Materiales refractarios para hornos. Tambien es posible rellenar ese espacio con un relleno de arcilla blanca 50% mas vermicula expandida 50% (en peso). Cuídese que la pared internar del horno (la zona hecho con ladrillos o trozos de ladrillos) sea bien circular y recta (a plomo), para lo cual se la pulirá a mano con una piedra de carburo de silicio. El relleno posterior se ira haciendo a medida que se levanta cada camada de ladrillos, compactándolo bien. Si se hace el con ladrillos, no hay encogimiento de secado. Pero si se hace con relleno refractario, este encoge unos centímetros y la pared baja en sentido vertical al secarse. Se debe guardar un poco de misma pasta humeda, para rellenar hasta el borde del cilindro cubriendo el espacio de contraccion. Inclusive en algunos hornos en esa zona hemos colocado trozos de ladrillos aislantes, para mejor asiento de la tala, y, además de ese modo es posible ganar unos centímetros de altura. La tapa del horno puede hacerse, o bien con relleno, o con ladrillos aislantes livianos (porosos). En esto se da la misma opcion que con la construccion de las paredes del horno. Si se hace con relleno refractario (el mismo que se uso para hacer las paredes del horno), el costo será mucho menor, pero el trabajo es mayor, habrá que esperar hasta que seque, etc. Si se la hace con ladrillos aislantes comprados, el costo es mucho mayor, pero la tapa puede hacerse en unas horas y el horno puede usarse en seguida si esta totalmente seco. En ambos casos se hará dos medias tapas, para facilitar el manipuleo (una tapa enteriza seria muy pesada). Dejese siempre al medio de entre ambas tapas una tobera de 11 x 11 cms (hasta 12 x 12 cms), para la necesaria salida de gases, que constituyen el tiraje del horno (de lo contrario este no funcionara). Para hacer las tapas con relleno refractario aislante, en primer lugar se construirá dos encajonamientos, con la medida de cada tapa (por dentro). Puede dársele forma rectangular, o, preferiblemente, forma trapezoidal acá una de las tapas, con lo que se ahorrara material y, sobre todo, peso. El grosor de cada tapa puede ser de unos 14 cms, o, como mínimo, unos 12 cms (no menos). Para hornear a elevadas temperaturas, el grosor de las tapas será mayor, al igual que el de las paredes (2 cm mas bastan para poder acumular mayor Las maderas del molde serán lisas, y se las untara con grasa o aceite de motor recuperado a fin de permitir un fácil desprendimiento del material seco. La mezcla se hará del modo y con la misma formula que para hacer las paredes del horno, con aserrín. Se la verterá dentro del molde semihumeda, lo mas seca posible, compactándola bien con un taco de madera o fratacho de albañil. Se la dejara secar y, una vez que se halle bien seca, se la horneara en otro horno a unos 1100 grados C. Puede hacerse una tapa con arcilla blanca 60% y vernicula expandida 40% (6 kgs de arcilla o caolin y 4 de vernicula). Esta tapa tiene buena porosidad, horneada entre 1000 y 1040 grados C. Tiene la ventaja de que se evita el uso de aserrín, pero la desventaja de que no sirve para cocciones en altas temperaturas (no pasar los 1040 grados en uso). La abertura de la tobera se recortara con sierra o serrucho una vez horneada la tapa (es lo mas practico). Tambien es posible colocar medio ladrillo, o un cajoncito de madera, para dejar el espacio libre de la tobera, previendo el encogimiento de secado (dejese no menos de 12,5 x 12,5 cms de vacio para la tobera). Sin embargo, por experiencia hemos comprobado que es mejor hacer esta abertura despues de horneada la tapa, la que es porosa y blanda para ser fácilmente recortada. Es frecuente que se formen grietas de los vertices de la tobera, cuando se deja la abertura al verter el relleno. Cuando se hará la tapa con ladrillos aislantes porosos (livianos), si son comprados ellos deben ser del K 26. Primeramente agujereara cada ladrillo exactamente en su punto medio (trazando diagonales a lápiz y con regla). La perforacion se hará con un taladro electrico, con una mecha gruesa. Luego se ensartara cada ladrillo con una varilla roscada gruesa, de media pulgada, gruesas tuercas y arandelas a cada extremo para mejor sosten. Una planchuela de hierro puede ayudar a comprimir los ladrillos (sin exagerar), aumentando la superficie de compresion. Estas tapas, hechas con ladrillos puestos de canto, son muy eficaces, duran muchos años y tienen buen poder aislante. Para hornos de muy alta temperatura (cocciones a 1300 grados C o mas), nosotros superponemos dos de estas tapas. Conviene hornear la tapa hecha con relleno refractario antes de quemar el horno por primera vez. Para ello, debe estar completamente seca, y se la llevara a hornear a otro horno que al menos tenga capacidad para una media tapa por vez. Sino se consigue otro horno, se la usara cruda, y ella misma se ira quemando un poco mas en cada coccion. Claro que así resultara tal vez demasiado pesada para el ceramista. Horneesela a unos 1100 grados (la mezcla porosa, con aserrín); o a mil grados solamente si se la hizo con la mezcla de vernicula expandida y arcilla blanca. La parrilla de este horno se hacer segun muestra la ilustracion anterior. Se conseguirá un aro de motor de arranque de camion (viejo), cuyo diámetro es de 33cms por fuera: ideal para este horno, cuyo diámetro interno es de unos 37 cms (o segun el mayor o menos grosor de pared que desee el ceramista). Este aro es de acero y resiste la temperatura de la parilla. Si no se consigue este tipo de aro dentado, hágase un aro con planchuela de hierro de una pulgada de ancho, bien soldada. La planchuela se doblara a modo de cinta, hasta darle forma cilíndrica. Sobre el aro o la cinta se soldaran varillas de construccion, de un centímetro cada una, dejando una luz o espacio de una pulgada entre una y otra varilla. No se debe hacer parrillas con sus varillas demasiado alejadas entre se (pues en ese caso hay exceso de tiraje dentro del horno y este no sube). Tampoco se las hará con las varillas demasiado apretadas (en este casi abra poco tiraje, y el horno tampoco subirá de temperatura por falta de aire primario necesario para la combustion). Cuando alguna varilla o el aro se deforme o se retuerza, es señal de que el horno tiene poco tiraje, ya sea por atiborrarlo con piezas en la cámara de coccion, por haber utilizado una placa demasiado grande como base del hogar (o rompellamas): debe haber una luz de 4 a 5 cms entre la placa y la pared del horno. Se la parrilla se dobla es señal de recalentamiento en esa zona, es decir, hay poca transferencia calorica hacia arriba, donde esta la carga. Corríjase los defectos de carga o construccion, y se vera que una parrilla bien construida dura años. Como se ve en la ilustracion, el envarillado debe disponerse en sentido horizontal con respecto al ceramista fogonero (para que las leñas pequeñas no caigan al cenicero). Hacia el exterior del horno debe sobresalir una parte de la parrilla que sirve de apoyo de los ladrillos que obturaran el hogar en ciertas etapas de la coccion; para apoyo de piezas secándose; para hornear alguna comida... etc. Esta prolongacion de la parrilla es altamente util. Su longitud será igual al diámetro dotal de la parilla. Si esta se hace con un diámetro de 33 cms, la prolongacion hacia fuera tambien debe medir 33 cms. Esta parrilla es de quita y pon. Se la coloca por arriba del horno y se la quita por allí mismo, ya sea para limpiarla o repararla. Se la apoya sencillamente sobre tres soportes de unos 5 x 5 cms de grosor cada uno, por 11 cm de alto, que a su vez apoyan sueltos sobre el piso del cenicero. Para control de la temperatura se hará un agujero en el tambor y en la pared del horno, de un dedo de grosor, suficiente como para que la termocupula de pirometro pase holgadamente. No se hacer agujeritos estrechos (represivistas). Esta abertura se practicará a unos 10 cms debajo de la tapa del horno, a un costado del mismo con respecto a la abertura del hogar. Conviene hacer dos agujeros iguales, uno a cada lado del horno. Servirán para calibrar dos pirometros; para arrojar al interior del honro sustancias ahumantes (brea); para observacion del color de la coccion y otros usos. Todo horno circular debe llevar tros, o al menos dos aberturas de 1,5 cms como mínimo de diámetro. Funcionamiento del horno Antes que nada, se deberá armar el horno correctamente, es decir, se colocara su parrilla, apoyada suelta sobre tres soportes de unos 11 cms de alto colocados sobre el piso del cenicero. No se haga soportes demasiados grandes (medio ladrillo, por ejemplo), pues ello quita espacio para la succion del aire primario, que entra por el cenicero. Sobre la parrilla, y encolumnados sobre los mencionados soportes del cenicero, se colocaran otros tres soportes, de unos 22 cms de altura y el mismo grosor (unos 5 x 5 cms). Estos soportes servirán para soportar la placa rompellamas, que es la primera placa del horno, y que sirve a la vez como piso del hogar. Esta placa se hará con la forma anteriormente dada en el capitulo Materiales refractarios para hornos. Generalmente usamos la formula arcilla blanca 30; caolin 30; chamote mediano 40%. Ello equivale a 3 kgs de arcilla blanca; 3 kgs de caolin bien blanco; y 4 kgs de chamote mediano. Otras formulas, que aparecen en dicho capitulo de este libro, tambien pueden utilizarse con exito. Se puede hacer un moldecito de madera, bien engrasado por dentro, con las medidas adecuadas para hacer los soportes del horno, con la misma formula. La pasta no debe estar muy humeda al presentarla dentro d esos moldes. Jamás se usara aserrín para hacer la pasta de placas y soportes de horno: no deben ser porosos sino. Al contrario, bien compactos. La placa de rompellamas debe ser bastante gruesa, unos 3.5 cms es lo recomendable, a fin de que no se recalienten las piezas que se apoyaran sobre ella. Conviene tener varias planchas de horno, de unos 3 cms de grosor, y unos 30 cms de diámetro, para armar varios pisos en caso de necesitarlo la carga. Piensese además que se debe dejar unos 4 cms libres en torno a cada placa de apoyo de carga, para la necesaria circulacion del aire caliente, lo que, a su vez, determina el tiraje y el buen ascenso de la temperatura. Se debe tener tapones para colocar en la puerta del hogar y el cenicero cuando el horno se ha apagado para impedir un enfriamiento demasiado rápido. Se los hará con la misma pasta de relleno usada para las paredes del horno, con aserrín, y horneados. Durante la coccion, jamás se cerrara el cenicero, no se reducirá su entrada de aire, ya que por alli ingresa al horno el necesario aire primario que, al atravesar la parrilla, hace que la leña seca se oxide (combustion = calor). La abertura del hogar puede cerrarse un poco cuando el horno toma el necesario aire secundario, que permite un adecuando tiraje y una completa combustion, sin deficiencia de aire dentro del horno. La tobera que existe al centro de la tapa (de unos 11 x 11 cms, cuadrada o rectangular), jamás se obturara no tapara durante la coccion. Sí se debe obturar cuando el horno se ha apagado, para impedir un enfriamiento muy rápido, que puede causar grietas en las piezas. Al hornear, ambas medias tapas estarán bien apretadas entre si, para impedir fugas de calor por la comisura. Hacia los 350 grados C la tapa de la tobera puede ir abriendose de a poco, y totalmente a los 250 grados C, no antes, durante el enfriamiento. El combustible. La leña que se usara sea madera reciclada: no debe cortar árboles vivos. Además, la leña verde no sirve, pues el horno no sube. Hemos comprobado en años de experiencia con este tipo de hornos, que la mejor leña es la madera de cajones de frutas (o similar). Esa leña blanda generalmente pino o álamo, se halla seca (estacionada)m y ya viene cortada en lonjas delgadas, lo que aumenta la superficie de oxidacion dentro del hogar y entrada todo su poder calorico en la menor unidad de tiempo. No sirven maderas verdes. Se considera seca una medara estacionada al menos un año (ello nada tiene que ver con el agua de lluvia). Una madera puede estar mojada por la lluvia pero bien seca para hornear. Las maderas duras, además, como el quebracho, algarrobo, etc, rinden menos calorías para una misma unidad de tiempo que las blandas, pese a la opinion vulgar en contrario. Las leñas duras arden bien sobre los 800 grados C, y, aun así, se queman lentamente. Es esencial echar al honro maderas cortadas finas: así se aumenta al doble la superficie de oxidacion, y con ello la produccion de calor. Un grueso tronco de madera echado al fuego, tardara en quemarse (oxidarse) diez veces mas que si se lo corta en diez lonjas delgadas de leña. El secreto para aumentar el poder calorífico de la leña consiste en usar leña estacionada; de maderas blandas; y cortadas en lonjas finas (delgadas). Maderas sobrantes de fabricas de sillas o bancos suelen ser buenas para este horno, puesto que ya provienen cortadas en trozos chicos y siempre se trata de maderas estacionadas. La leña se echara al horno de a poco y seguido; jamás de a mucho y espaciado. Atiborrando de leña el horno solo hará que la madera se queme parcialmente, y salga sin oxidarse por la tobera, en forma de humo negro, que es combustible derrochado, que no se traduce en calor. Alimentando el horno a un ritmo adecuado (por ejemplo, varios trozos de leña cada dos o tres minutos), hará que el ascenso de la temperatura sea sostenido y constante. Con este horno se comprobara que, mas buen deberemos frenarlo, ya que si echamos demasiada leña al fuego y muy seguidamente en dos horas puede llegar a 1200 grados, con el consiguiente peligro para las piezas. En las ultimas etapas de la horneada se puede colocar en una lata de aceite de coche (de 4 litros), sin tapa y sin fondo, sobre la tobera. Ella aumentara un poco el tiraje natural de este horno, que, por lo demás es excelente. No acoplarle chimeneas altas, pues al no necesitar tanto tiraje, el horno se enfriara y no subirá de temperatura. Si se lo instala en un lugar que requiera derivar los humos al exterior, se le colocara una campana, a unos 60 o 70 cms por sobre la tobera. Esta aspirara los humos pero sin aumentar el tiraje. El buen fogonero jamás ahuma, salvo cuando el horno se halla frío, en los comienzos de la horneada. El humo negro indica exceso de combustible en el hogar, y falta de pericia en el hornero. Creemos que es un horno mágico y místico, por su comportamiento, economicidad y porque le de a cada uno lo suyo: pone al ceramista frente a si mismo, pues no permite disimulos (desnuda el alma). Quienes no gustan de la coccion a leña, en eso mismo lleva el test de su nivel espiritual cerámico. Proceso de construccion Consígase un tambor de 200 litros de capacidad (comunes o sobrantes en las construcciones de casas, etc.). Si bien sus dimensiones pueden variar un poco, suelen tener unos 85 cms de alto; 59 cms de diámetro interior. Puede servir un tambor viejo o algo oxidado, con tal que la chapa este resistente. No perjudica (al contrario) si el interior esta sucio de grasas y aceites. Debe tener perfecta horizontalidad. No debe tener tapa: para ello busquese un tambor de los que lleve tapa de quita y pone. Si tiene techo y solo un agujero por arriba, se deberá cortar la chapa del techo y retirarla. Para cortar la chapa de hierro hay varios metodos. Uno consiste en usar un soplete metalurgico (es el metodo mas rápido). Otro puede ser el corte con sierra de mano, o, mejor mecánica. Otro metodo (casero) consiste en trazar el dibujo del corte con tiza o lápiz. Luego se aplica la mecha o broca de un taladra electrico y se va haciendo agujeritos a cada centímetro (poco mas o menos). A continuacion, con un cortafrío de punta chata y afilada, se golpea hasta desprender la chapa uniendo cada agujero entre si. Antes que otra cosa, se debe hacer los necesarios cortes sobre un lado del tambor, para el cenicero, y el hogar. Piensese que se debe dejar espacio para el piso de ladrillos refractarios pesados o compactos (de media alumida), que se hará poniendo una camada de ladrillos (o sus trozos o cortes) sobre todo el piso interno del tambor. No se precisa de los costosos ladrillos aislantes para el piso del cenicero, aunque si los tiene bien puede utilizarlos. Si hay tiempo, dicho piso del cenicero se construirá con el mismo relleno refractario con que se hará las paredes, cuya composicion se dará enseguida. El grosor de dicha capa o suelo de relleno refractario, o de ladrillos comprados (los ya usados vienen muy bien para este fin), puede ser de unos 8 cms (poco mas o menos). Los ladrillos refractarios comprados suelen tener 7 cms de grosor (ese será entonces el del piso). Se debe construir dicho piso del cenicero bien horizontal (usese un nivel para comprobarlo). En los intersticios entre ladrillos se verterá polvo de chamote al fondo, y luego se rellenará las juntas con caolin empastado con agua (espeso). Si hay trozos o huecos en el piso, o agujeros que se deba rellenar, se hará una mezcla de relleno con 50 por ciento de arcilla blanca (o caolin) mas 50 porciento en peso de chamote mediano. Empástese con poco agua, y presionese para que penetre bien el relleno. Esa mezcla servirá para reparaciones futuras (a cada coccion todo horno debe revisarse y repararse: el mantenimiento es esencial a fin de que el horno tenga larga vida). Por sobre la altura del piso interno del horno, se hará la abertura para el cenicero y hogar. Hágase una sola abertura, para simplificar cortes. *La abertura o agujero que se hará al costado del tambor será de 23 cms de ancho por 30 cms de altura. No se olvide de marcar la abertura con tiza antes de cortarla, ni de dejar libres unos 8 cms por debajo (desde el piso exterior). En otras palabras: comiencese la abertura a partir de los 8 cms desde el suelo donde se apoyara el horno. Este debe estar seco. Lo ideal es un patio. Si se tiene piso de tierra, se colocara una plataforma de ladrillos comunes, de unos 10 cms de altura o poco mas (dos camadas de ladrillos ordinarios, o una de ladrillos huecos). Nosotros, aun teniendo el horno sobre un patio, colocamos debajo de el una camada de ladrillos refractarios pesados o compactos, a fin de protegerlo de la humedad, del agua al lavar los pisos, etc. * En otras ediciones de libros hemos hecho las aberturas para el cenicero y el hogar separadamente, es decir, dos aberturas. Ahora hemos simplificado la construccion. Se debe decidir claramente si se hará el horno con ladrillos refractarios aislantes (porosos o livianos); o si, por el contrario se lo construirá con nuestro relleno refractario. Ambos tienen sus pro y sus contra. Con relleno el horno resulta sumamente barato; con ladrillos aislantes comprados muy costoso. Con relleno el horno tarda en secarse una o dos semanas antes de poder utilizarlo; con ladrillos se lo puede poner a funcionar inmediatamente. Cada ceramista debe elegir, optar, sabiendo que, luego, no hay regreso. Explicaremos ambos metodos, comenzando por el que nosotros recomendamos: el del relleno refractario aislante. Una vez hecho el piso interior del horno (con relleno o bien con ladrillos refractarios pesados), no es necesario esperar a que este piso se halle seco para levantar las paredes del horno. Para hacerlas, se conseguirá un carton fibrado suficientemente grueso, de manera que no se deforme al rellenarlo con pasta humeda (el relleno refractario). Las medidas del carton deben ser de unos 90 cms de ancho como mínimo, pues debe sobresalir hacia fuera del horno (por arriba). Se lo cilindrara a la medida deseada para el interior del honro, dejando lugar par el grosor natural de la pared, que debe ser de unos 11 cms, no menos (11 a 12 es lo ideal). Si el diámetro del tambor es de 59 cms, descontando el grosor de la pared en ambos lados sobre el diámetro (11 + 11 = 22 cms), quedara libre un espacio interior para coccion de piezas de 37 cms (37 + 22 = 59 cms). Es una buena cámara de coccion, de la que puede vivir un ceramista y si familia, siempre que sea trabajador y creativo. Si la produccion lo exige, se puede varios de estos hornos en funcionamiento. Relleno Refractario Aislante Se debe disponer de 100 kgs de arcilla blanca; 100 kgs de caolin; y 100 kgs de chamote de grano mediano (grueso no). Esta cantidad alcanza para las paredes, tapa, y placas refractarias. Diagnostíquese todos los materiales que se haya adquirido, pues es frecuente que se venda materias primas de baja calidad. Jamás usar arcillas rojas o caolines rosados para construir hornos, pues disminuyen la aislamiento termica. Tampoco se usara arcillas calcáreas, por la misma razon. Pruebese si la arcilla o caolin contienen cal, en cuyo caso se desecaran. *El chamote debe ser de la mejor calidad que se consiga. El ideal seria el de ladrillos aislantes de horno, que algunos fabricantes vendían hace años. Si no se lo consigue, usese el que haya en el comercio, con tal que no sea de grano muy grueso. Se mezclaran los ingredientes de a poco, por ejemplo en tandas de 20 kgs. Así el trabajo se facilita, pues es difícil mezclar 10 o 20 kgs de materiales en polvo seco, pero no lo es si quisieramos mezclar 50 kgs. La formula que se usara para este relleno es: *Para diagnosticar arcillas calcareas, consultar Diagnostico de Materiales Cermicos. RELLENO REFRACTARIO PARA PAREDES DE HORNOS Arcilla blanca: 3 partes (en peso: kgs). Caolin: 3 partes (en peso: kgs). Chamote: 4 partes (en peso: kgs). Para preparar, por ejemplo, diez kgs de relleno, se mezclara en polvo seco 3 kgs de arcilla blancal 3 kgs de caolin; y 4 kgs de chamote mediano. Si no hubiera caolin, se usara 6 partes de arcilla blanca. Si no hubiera arcilla blanca, se usara 6 kgs de caolin. El chamote puede ser usado hasta en un 50 por ciento, lo que hará que el relleno encoja menos y no se agriete en el secado. Con todo, la formula que venimos usando desde 1970 es muy buena y confiable (de nuestra creacion, que ahora aparece en varios libros extranjeros sin mencionar la verdadera fuente). Una vez que se ha mezclado los materiales secos, se le agregara aserrín tamizado por alambre mosquitero (malla Nro. 20), en porcentaje del 50 al 60 por ciento, en volumen (no en peso). No equivocarse en esto. En volumen, significa que para diez medidas de la mezcla (tazas, baldes, etc.) se le agregara de cinco a seis medidas de aserrín tamizado y seco. Cuanto mayor sea el porcentaje de aserrín que se introduzca en la pasta de relleno, tanto mas aislante resultara (las partículas de aserrín se queman durante la primera coccion del horno, provocando los preciosos poros que son los responsables de la capacidad aislante de un ladrillo o relleno refractario). Se mezclara muy bien todos los polvos, y luego se los empastara con un 35 por ciento de agua, echándola por rociado a mano o con regadera. No se añada demasiada agua, ya que el relleno encogería demasiado y se corre el riesgo de que se produzcan fisuras de secado. Además, con exceso de agua, el carton del encofrado puede deformarse si no es grueso o impermeable. *Por otra parte, exceso de humedad obligara a esperar demasiado tiempo antes de que el carton cilindrado pueda retirarse del interior del horno, cosa que nosotros hacemos al otro día o, como máximo a las 48 horas de haber rellenado el horno, a condicion de hacer la mezcla semihumeda (con 35 por ciento de agua, no mas). El agua se medirá del siguiente modo. Para cada 10 kgs de mezcla seca (con aserrín, etc.) se añadirá 3,5 litros de agua. Mezclándose muy bien el agua con el relleno, empástese y compácteselo a mano hasta que adhiera consistencia y la mezcla forme bollos enterizos. A medida que se humedece y empasta el relleno, se lo verterá al interior del encofrado, compactándolo con palo ancho y cuadrado. Es importante compactar bien este relleno, de lo contrario ciertas partes pueden desmenuzarse posteriormente. El horno puede hacerse en un día o en varios, segun la disponibilidad del ceramista. Bien puede verter 10 kgs por día o mas, o bien 30kgs. El relleno conserva suficiente humedad como para que se adhiera perfectamente la porcion que se hecha al día siguiente. Si por cualquier percance ha pasado mucho tiempo con el horno sin concluir, se humedecerá un poco la zona superior del relleno ya hecho, y se le agregara encima material nuevo. No hay problema ninguno en esto, tiene buena adherencia en humedo. *Si se usa un tipo de carton absorbente (no impermeable), este se deformara al absorber la humedad del relleno. Para impedirlo, se lo pintará con aceite de motor usado antes de armar el cilindro, o con grasa, cebo, vaselina, aceite de cocina, u otro unto impermeabilizante. Advertimos que, al rellenar las paredes, se debe cubrir o proteger con carton grueso o chapa lisa la zona abierta al exterior, cuya chapa del tambor se ha retirado anteriormente para practicar la abertura del cenicero y del hogar. De no hacerlo, el relleno caerá al piso (como es logico). Se debe colocar dos pilares, a ambos costados de la abertura del cenicero-hogar, hechos con ladrillos refractarios compactos: así se impedirá que el relleno caiga al exterior cuando se construye el horno. Asimismo, siendo dichos ladrillos compactos y muy duros, resistirán mejor el roce y el manipuleo de la carga y descarga y al usar el horno. Se los cortara con un cortafrío o cincel y a martillo (o sierra metálica muy dura) a la medida necesaria, pues dado que cada ladrillo en vertical mide 30 cms de altura. Cada ceramista se las arreglara en esto: se debe ser creativo. Es posible tambien usar ladrillos porosos y aislantes para ese fin, cuyo corte es muchísimo mas fácil, aunque su costo es mayor. Lo importante es impedir que caiga el relleno al exterior cuando se hace las paredes del horno, y evitar que se dañe una pared lateral porosa y desmenuzable cuando se carga y descarga el horno, cuando se limpia el cenicero con una varilla de hierro, o cuando se introduce leña. Es inevitable rozar o golpear las paredes laterales del hogar y del cenicero. Cuídese de que dichas paredes sean rectas hacia el interior (no inclinadas) y paralelas entre si. El techo de la abertura para el hogar-cenicero se hará del siguiente modo. Cuando se hayan colocado las paredes de ladrillos a cada lado de dicha abertura, sobre dichos ladrillos se colocara lo que denominamos el chapon, que es una simple chapa de hierro, los gruesa posible. Sirve desde una chapa comun de 1,5 milímetros (como la del mismo tambor), pero lo ideal es conseguir una chapa mas gruesa, de 3 milímetros como mínimo, y mas aun si se puede. Tambien es posible doblar hacia dentro la misma chapa del tambor cuando se la recorta, doblándola a su vez sobre si misma, de manera que resulte una especie de techo metálico que cubra todo el agujero del hogar, y cuyo ancho hacia el interior del tambor será de unos 11 a 12 cms (o poco mas). Dicho techo servirá para impedir que caiga relleno hacia el interior del honro mientras se los construye, y tambien para proteger la zona cuando el horno se halle en uso: es la mas debil del horno, y allí quedara sustentada. Tambien es posible colocar dos ladrillos refractarios cubriendo esa zona, pero no es fácil sostenerlos, ya que la abertura mide 23 cms de ancho, y los ladrillos comprados 22 cms. Sin embargo, al colocar el relleno de la pared sobre ambos ladrillos, estos quedaran bien sostenidos. Hay diversas soluciones para cubrir el techo del hogar, y sus paredes laterales. Lo esencial es que dicha zona quede solidamente construida, sin que caiga pasta del relleno hacia abajo. Si el horno ha sido construido segun se explico, y el relleno con un poco de humedad, pero sin exceso, ya al día siguiente podrá levantarse de a poco el carton cilindrado que sirvio como molde. A lo sumo a las 48 horas este carton podrá extraerse lentamente hacia arriba, de manera que las paredes queden perfectamente enteras y sin roturas. Si algun trozo de pared se dañara, se lo reparara con un poco de la misma mezcla que se utilizo anteriormente (siempre conviene guardar un poco para futuras reparaciones). Se dejara secar al aire el relleno, y, si el tiempo es seco, en una semana aproximadamente estará en condiciones de hacer la primera horneada (sin piezas). No dejar que el horno se moje por lluvias: si no esta bajo alero, se lo protegerá con plásticos cuando llueva, pero se los descubrirá unicamente con tiempo seco, para acelerar el secado. Las maderas del molde serán lisas, y se las untara con grasa o aceite de motor recuperado a fin de permitir un fácil desprendimiento del material seco. La mezcla se hará del modo y con la misma formula que para hacer las paredes del horno, con aserrín. Se la verterá dentro del molde semihumeda, lo mas seca posible, compactándola bien con un taco de madera o fratacho de albañil. Se la dejara secar y, una vez que se halle bien seca, se la horneara en otro horno a unos 1100 grados C. Puede hacerse una tapa con arcilla blanca 60% y vernicula expandida 40% (6 kgs de arcilla o caolin y 4 de vernicula). Esta tapa tiene buena porosidad, horneada entre 1000 y 1040 grados C. Tiene la ventaja de que se evita el uso de aserrín, pero la desventaja de que no sirve para cocciones en altas temperaturas (no pasar los 1040 grados en uso). La abertura de la tobera se recortara con sierra o serrucho una vez horneada la tapa (es lo mas practico). Tambien es posible colocar medio ladrillo, o un cajoncito de madera, para dejar el espacio libre de la tobera, previendo el encogimiento de secado (dejese no menos de 12,5 x 12,5 cms de vacio para la tobera). Sin embargo, por experiencia hemos comprobado que es mejor hacer esta abertura despues de horneada la tapa, la que es porosa y blanda para ser fácilmente recortada. Es frecuente que se formen grietas de los vertices de la tobera, cuando se deja la abertura al verter el relleno. Cuando se hará la tapa con ladrillos aislantes porosos (livianos), si son comprados ellos deben ser del K 26. Primeramente agujereara cada ladrillo exactamente en su punto medio (trazando diagonales a lápiz y con regla). La perforacion se hará con un taladro electrico, con una mecha gruesa. Luego se ensartara cada ladrillo con una varilla roscada gruesa, de media pulgada, gruesas tuercas y arandelas a cada extremo para mejor sosten. Una planchuela de hierro puede ayudar a comprimir los ladrillos (sin exagerar), aumentando la superficie de compresion. Estas tapas, hechas con ladrillos puestos de canto, son muy eficaces, duran muchos años y tienen buen poder aislante. Para hornos de muy alta temperatura (cocciones a 1300 grados C o mas), nosotros superponemos dos de estas tapas. Conviene hornear la tapa hecha con relleno refractario antes de quemar el horno por primera vez. Para ello, debe estar completamente seca, y se la llevara a hornear a otro horno que al menos tenga capacidad para una media tapa por vez. Sino se consigue otro horno, se la usara cruda, y ella misma se ira quemando un poco mas en cada coccion. Claro que así resultara tal vez demasiado pesada para el ceramista. Horneesela a unos 1100 grados (la mezcla porosa, con aserrín); o a mil grados solamente si se la hizo con la mezcla de vernicula expandida y arcilla blanca. La parrilla de este horno se hacer segun muestra la ilustracion anterior. Se conseguirá un aro de motor de arranque de camion (viejo), cuyo diámetro es de 33cms por fuera: ideal para este horno, cuyo diámetro interno es de unos 37 cms (o segun el mayor o menos grosor de pared que desee el ceramista). Este aro es de acero y resiste la temperatura de la parilla. Si no se consigue este tipo de aro dentado, hágase un aro con planchuela de hierro de una pulgada de ancho, bien soldada. La planchuela se doblara a modo de cinta, hasta darle forma cilíndrica. Sobre el aro o la cinta se soldaran varillas de construccion, de un centímetro cada una, dejando una luz o espacio de una pulgada entre una y otra varilla. No se debe hacer parrillas con sus varillas demasiado alejadas entre se (pues en ese caso hay exceso de tiraje dentro del horno y este no sube). Tampoco se las hará con las varillas demasiado apretadas (en este casi abra poco tiraje, y el horno tampoco subirá de temperatura por falta de aire primario necesario para la combustion). Cuando alguna varilla o el aro se deforme o se retuerza, es señal de que el horno tiene poco tiraje, ya sea por atiborrarlo con piezas en la cámara de coccion, por haber utilizado una placa demasiado grande como base del hogar (o rompellamas): debe haber una luz de 4 a 5 cms entre la placa y la pared del horno. Se la parrilla se dobla es señal de recalentamiento en esa zona, es decir, hay poca transferencia calorica hacia arriba, donde esta la carga. Corríjase los defectos de carga o construccion, y se vera que una parrilla bien construida dura años. Como se ve en la ilustracion, el envarillado debe disponerse en sentido horizontal con respecto al ceramista fogonero (para que las leñas pequeñas no caigan al cenicero). Hacia el exterior del horno debe sobresalir una parte de la parrilla que sirve de apoyo de los ladrillos que obturaran el hogar en ciertas etapas de la coccion; para apoyo de piezas secándose; para hornear alguna comida... etc. Esta prolongacion de la parrilla es altamente util. Su longitud será igual al diámetro dotal de la parilla. Si esta se hace con un diámetro de 33 cms, la prolongacion hacia fuera tambien debe medir 33 cms. Esta parrilla es de quita y pon. Se la coloca por arriba del horno y se la quita por allí mismo, ya sea para limpiarla o repararla. Se la apoya sencillamente sobre tres soportes de unos 5 x 5 cms de grosor cada uno, por 11 cm de alto, que a su vez apoyan sueltos sobre el piso del cenicero. Para control de la temperatura se hará un agujero en el tambor y en la pared del horno, de un dedo de grosor, suficiente como para que la termocupula de pirometro pase holgadamente. No se hacer agujeritos estrechos (represivistas). Esta abertura se practicará a unos 10 cms debajo de la tapa del horno, a un costado del mismo con respecto a la abertura del hogar. Conviene hacer dos agujeros iguales, uno a cada lado del horno. Servirán para calibrar dos pirometros; para arrojar al interior del honro sustancias ahumantes (brea); para observacion del color de la coccion y otros usos. Todo horno circular debe llevar tros, o al menos dos aberturas de 1,5 cms como mínimo de diámetro. Funcionamiento del horno Antes que nada, se deberá armar el horno correctamente, es decir, se colocara su parrilla, apoyada suelta sobre tres soportes de unos 11 cms de alto colocados sobre el piso del cenicero. No se haga soportes demasiados grandes (medio ladrillo, por ejemplo), pues ello quita espacio para la succion del aire primario, que entra por el cenicero. Sobre la parrilla, y encolumnados sobre los mencionados soportes del cenicero, se colocaran otros tres soportes, de unos 22 cms de altura y el mismo grosor (unos 5 x 5 cms). Estos soportes servirán para soportar la placa rompellamas, que es la primera placa del horno, y que sirve a la vez como piso del hogar. Esta placa se hará con la forma anteriormente dada en el capitulo Materiales refractarios para hornos. Generalmente usamos la formula arcilla blanca 30; caolin 30; chamote mediano 40%. Ello equivale a 3 kgs de arcilla blanca; 3 kgs de caolin bien blanco; y 4 kgs de chamote mediano. Otras formulas, que aparecen en dicho capitulo de este libro, tambien pueden utilizarse con exito. Se puede hacer un moldecito de madera, bien engrasado por dentro, con las medidas adecuadas para hacer los soportes del horno, con la misma formula. La pasta no debe estar muy humeda al presentarla dentro d esos moldes. Jamás se usara aserrín para hacer la pasta de placas y soportes de horno: no deben ser porosos sino. Al contrario, bien compactos. La placa de rompellamas debe ser bastante gruesa, unos 3.5 cms es lo recomendable, a fin de que no se recalienten las piezas que se apoyaran sobre ella. Conviene tener varias planchas de horno, de unos 3 cms de grosor, y unos 30 cms de diámetro, para armar varios pisos en caso de necesitarlo la carga. Piensese además que se debe dejar unos 4 cms libres en torno a cada placa de apoyo de carga, para la necesaria circulacion del aire caliente, lo que, a su vez, determina el tiraje y el buen ascenso de la temperatura. Se debe tener tapones para colocar en la puerta del hogar y el cenicero cuando el horno se ha apagado para impedir un enfriamiento demasiado rápido. Se los hará con la misma pasta de relleno usada para las paredes del horno, con aserrín, y horneados. Durante la coccion, jamás se cerrara el cenicero, no se reducirá su entrada de aire, ya que por alli ingresa al horno el necesario aire primario que, al atravesar la parrilla, hace que la leña seca se oxide (combustion = calor). La abertura del hogar puede cerrarse un poco cuando el horno toma el necesario aire secundario, que permite un adecuando tiraje y una completa combustion, sin deficiencia de aire dentro del horno. La tobera que existe al centro de la tapa (de unos 11 x 11 cms, cuadrada o rectangular), jamás se obturara no tapara durante la coccion. Sí se debe obturar cuando el horno se ha apagado, para impedir un enfriamiento muy rápido, que puede causar grietas en las piezas. Al hornear, ambas medias tapas estarán bien apretadas entre si, para impedir fugas de calor por la comisura. Hacia los 350 grados C la tapa de la tobera puede ir abriendose de a poco, y totalmente a los 250 grados C, no antes, durante el enfriamiento. El combustible. La leña que se usara sea madera reciclada: no debe cortar árboles vivos. Además, la leña verde no sirve, pues el horno no sube. Hemos comprobado en años de experiencia con este tipo de hornos, que la mejor leña es la madera de cajones de frutas (o similar). Esa leña blanda generalmente pino o álamo, se halla seca (estacionada)m y ya viene cortada en lonjas delgadas, lo que aumenta la superficie de oxidacion dentro del hogar y entrada todo su poder calorico en la menor unidad de tiempo. No sirven maderas verdes. Se considera seca una medara estacionada al menos un año (ello nada tiene que ver con el agua de lluvia). Una madera puede estar mojada por la lluvia pero bien seca para hornear. Las maderas duras, además, como el quebracho, algarrobo, etc, rinden menos calorías para una misma unidad de tiempo que las blandas, pese a la opinion vulgar en contrario. Las leñas duras arden bien sobre los 800 grados C, y, aun así, se queman lentamente. Es esencial echar al honro maderas cortadas finas: así se aumenta al doble la superficie de oxidacion, y con ello la produccion de calor. Un grueso tronco de madera echado al fuego, tardara en quemarse (oxidarse) diez veces mas que si se lo corta en diez lonjas delgadas de leña. El secreto para aumentar el poder calorífico de la leña consiste en usar leña estacionada; de maderas blandas; y cortadas en lonjas finas (delgadas). Maderas sobrantes de fabricas de sillas o bancos suelen ser buenas para este horno, puesto que ya provienen cortadas en trozos chicos y siempre se trata de maderas estacionadas. La leña se echara al horno de a poco y seguido; jamás de a mucho y espaciado. Atiborrando de leña el horno solo hará que la madera se queme parcialmente, y salga sin oxidarse por la tobera, en forma de humo negro, que es combustible derrochado, que no se traduce en calor. Alimentando el horno a un ritmo adecuado (por ejemplo, varios trozos de leña cada dos o tres minutos), hará que el ascenso de la temperatura sea sostenido y constante. Con este horno se comprobara que, mas buen deberemos frenarlo, ya que si echamos demasiada leña al fuego y muy seguidamente en dos horas puede llegar a 1200 grados, con el consiguiente peligro para las piezas. En las ultimas etapas de la horneada se puede colocar en una lata de aceite de coche (de 4 litros), sin tapa y sin fondo, sobre la tobera. Ella aumentara un poco el tiraje natural de este horno, que, por lo demás es excelente. No acoplarle chimeneas altas, pues al no necesitar tanto tiraje, el horno se enfriara y no subirá de temperatura. Si se lo instala en un lugar que requiera derivar los humos al exterior, se le colocara una campana, a unos 60 o 70 cms por sobre la tobera. Esta aspirara los humos pero sin aumentar el tiraje. El buen fogonero jamás ahuma, salvo cuando el horno se halla frío, en los comienzos de la horneada. El humo negro indica exceso de combustible en el hogar, y falta de pericia en el hornero.

El tamarindo: un ingrediente funcional El característico sabor agridulce de esta fruta se debe a una afortunada combinación de componentes cuyo impacto es positivo para la salud, y se podría catalogar como "superfruta". Conocido por su agridulce sabor, ideal para la preparación de golosinas, salsas y aguas frescas, este fruto ha gozado de importante reputación en la medicina tradicional por su eficacia para aportar nutrientes y combatir padecimientos gastrointestinales. El árbol del tamarindo alcanza una altura promedio de 10 a 25 metros, aunque en un suelo muy fértil, con humedad y clima cálido constantes puede medir hasta 30 metros. Generalmente, sus flores se dan una vez al año y en pequeños racimos, además de que son ideales para que las abejas produzcan miel. Su fruto es una vaina aplanada y curva, cuya capa externa (epicarpio) se vuelve resistente y rugosa conforme madura; su pulpa es suave, fibrosa, con concentración relativamente baja de agua, y suele alojar en su interior de 1 a 12 semillas, las cuales son lisas, brillantes y de 1 centímetro de largo. Cuando el fruto se encuentra tierno y el epicarpio no ha endurecido, puede utilizarse como condimento de arroz o consumirse en ensaladas junto con flores y brotes tiernos del mismo árbol. Los beneficios son considerables, pues la cáscara del tamarindo es rica en fibra y taninos, sustancias que neutralizan a los compuestos responsables del envejecimiento y la formación de células cancerosas (antioxidantes). La parte más apreciada por el ser humano es la pulpa del fruto, misma que comprende aproximadamente la mitad del peso de la vaina. Cabe mencionar que el característico sabor agridulce de este alimento se debe a una afortunada combinación de componentes cuyo impacto es positivo para la salud: azúcares (30 al 40% del total), necesarios para que el organismo cuente con energía suficiente para realizar esfuerzo físico e intelectual, y ácidos acético (controla infecciones ocasionadas por hongos) tartárico (útil para asimilar alimentos ricos en grasas) y ascórbico (vitamina C, la cual es antioxidante y participa en la formación y renovación de tejidos). Por todos los beneficios y propiedades de esta fruta podría ser un buen ingrediente para hacer bebidas o alimentos funcionales con sabor a tamarindo. En el mundo se están volteando los ojos hacia las superfrutas como los arándanos, blueberies, entre otros, y esa podria ser una buena opción para la industria mexicana, debido a que somos uno de los principales productores y esto ayudará a fomentar el crecimiento agrícola. En México abunda el fruto, además de no tener la necesidad de importarlo es económico. Otra tendencia son los sabores agridulces y esa cualidad también la tiene el fruto. Por lo que podría hacerse cualquier tipo de alimentos y bebidas que den un beneficio a los consumidores, así como también cubrir las demandas del mercado. Otros nutrientes importantes de la pulpa del tamarindo son: Calcio. Mineral ampliamente distribuido en el cuerpo humano, debido a que es el componente esencial de huesos y dientes. Ayuda en la coagulación de la sangre, transmisión de impulsos nerviosos y funcionamiento de los músculos y corazón. Fósforo. También se incluye en el sistema óseo, sin olvidar su utilidad para transformar los alimentos que se convierten en energía. Hierro. Necesario para la correcta utilización de vitaminas del complejo B e indispensable para la producción de hemoglobina (sustancia en glóbulos rojos encargada de transportar oxígeno en la sangre) y mioglobina (oxigena músculos). Tiamina (vitamina B1). Fundamental para asimilar los azúcares, sin olvidar que cumple importante labor en la conducción de impulsos nerviosos. Riboflavina (vitamina B2). Interviene en la transformación de alimentos en energía, pues favorece la absorción de proteínas, grasas y carbohidratos. Básica para el crecimiento, reproducción y buen estado de piel, uñas, cabello y membranas mucosas; beneficia la vista y alivia la fatiga ocular. Niacina (vitamina B3). Se encarga del mantenimiento de células, formación de transmisores nerviosos, producción de hormonas sexuales e insulina, así como del buen funcionamiento del aparato digestivo. Ayuda a mantener la piel sana y es indispensable para la salud del cerebro y sistema nervioso. Fibra. Facilita el tránsito intestinal y regulariza las evacuaciones (laxante). Pectina. Tipo de fibra que absorbe agua y ayuda tanto en problemas de estreñimiento como de diarrea. Ácido glutámico. Fuente de energía para el cerebro que tiene la peculiaridad de ayudar a mejorar la memoria. Glicina. Hace posible el aprovechamiento de proteínas, actúa como neurotransmisor y estudios recientes destacan sus propiedades antioxidantes. Leucina y ácido aspártico. Importantes componentes del ácido desoxirribonucleico (ADN, con el cual se codifica la información genética), utilizados también para hacer posible la comunicación entre neuronas.

El ombú o bellasombra (Phytolacca dioica) es una planta arborescente nativa de las Pampas argentinas y uruguayas. Pese a su tronco grueso y su gran porte (alcanza una altura de 10 a 15 m, con una amplia copa y grandes raíces visibles) es discutido si es un arbol, un arbusto o una hierba, de madera esponjosa y blanda; contiene grandes cantidades de agua, lo que le permite sobrevivir en el entorno de escasas lluvias de la pampa seca. Crece rápidamente, y es inmune a buena parte de los insectos que predan las hojas de la flora pampeana gracias a su savia tóxica. Su nombre es una voz guaraní que significa sombra o bulto oscuro. Las hojas del ombú son de forma elíptica y buen tamaño, hasta 2 dm de largo, de color verde oscuro brillante, más claro en el revés. Aparecen alternas, al cabo de un pecíolo de escasa longitud. Las flores son dioicas, y aparecen en racimos terminales de color blanquecino. Su fruto es una baya de color rojo intenso, que contiene semillas ovoides de unos 3 mm de largo y color negro brillante. Generalmente se desarrollan como especímenes aislados, aunque algunas veces se han encontrado agrupaciones importantes de esta especie, como en la llamada "Isla de los ombúes" en el Cerro Arequita, Lavalleja y el "Bosque de ombúes", situado en Rocha, Uruguay, el cual es único en el mundo por su tamaño, extendiéndose por una franja de 20 km. Es fácil encontrar referencias al ombú dentro del folclore rioplatense y en la tradición gauchesca; su amplia copa servía de sombra a los viajeros durante las horas de sol más intenso, ganándole el mote de amigo del gaucho y su respeto. Hoy día es difícil encontrar ejemplares en forma silvestre. Leyenda del Ombú Cuando Dios hizo el mundo, después de haber hecho los mares y la tierra, los hombres y los animales, cuando hacía las plantas, a cada una le preguntaba lo que quería ser. Cuando le llegó el turno al quebracho, éste le dijo: -"Tata Dios ... ió quero ser juerte y duro pa' resistir los golpes de la suerte", y Tata Dios lo hizo fuerte y duro. Cuando le llegó el turno al jacarandá, éste dijo: -"Tatita ... ió quero ser coqueta como mujer", y Tata Dios la hizo coqueta ... Después le llegó el turno al cañaveral. -"Qué querís ser vos?" ... le dijo Tata Dios ... -"Ió quero ser, Tata Dios, largo y duro pa' ser lanza e' soldado y picana 'e los bueyes en el trabajo 'e las carretas ... " dijo el cañaveral del cañadón. Por último le llegó el turno al ombú y éste al ser preguntado por Tata Dios, le contestó: -"Tata Dios ... ió quero ser coposo para dar sombra y descanso a los caminantes; ió no quero flores ni perfumes, ni vistosos colores, ni jugo, ni siquiera fruto ... que mi tronco sea blando y que ni los clavos puedan quedar clavados en mi madera ... Tata Dios ... ió quero hacer el bien a los hombres ... ió quero aliviarles las fatigas cuando cruzan las llanuras y los montes, los ríos y montañas bajo el sol calcinante y muertos de sed en medio de la tierra reseca por el fuego y el calor ... " Y Tata Dios lo hizo como le pidió el ombú. Pasaron muchos siglos y siglos ... Vino el Redentor del mundo, salvó a los hombres y éstos lo crucificaron. Cuando el ombú lo supo corrió y pidió hablar con Tata Dios. Tatita Dios consintió y el pobre ombú lleno de dolor; le dijo: -"Tata Dios ... cuando usted hizo los árboles les preguntaba a todos qué querían ser ... y tuitos querían ser bonitos, lindos y juertes ... Ió no quería nada d'eso pa' que jamás pudiera servir de cruz, como sirvieron otros otros árboles p'al Hijo de Dios que nos trajo amor al mundo ... " -"¡Ah ... já! ... bueno m'hijito ... mi hais ienao de satisfacción ... A naides había oído hablar tan lindo", dijo Tata Dios ... y abrazándolo, le dijo: "Ió te protegeré por toda la eternidad para que sigas haciendo el bien a los hombres ... "

El término italiano omertà es de origen incierto. Se encuentran trazos de su uso ya a partir del 1800. Algunas teorías sobre su origen la relacionan con la palabra latina humilitas (humildad), que será después adoptada a los dialectos de la Italia meridional y modificada en umirtà. De la forma dialectal se puede entonces llegar a la forma italiana actual. Cuando se habla de omertà se entiende la obstinación al silencio, esto es la decisión de no hablar de cualquier cosa que se haya sentido o visto, y aunque se tenga conocimiento. Esta práctica es muy difundida en casos de delitos graves o en los casos de Mafia donde un testimonio o una de las personas incriminadas prefieren permanecer en silencio por miedo de represalias o por proteger a otros culpables. En la cultura de la Mafia, romper el juramento de omertà es castigable con la muerte. En Estados Unidos, Joe Valachi fue la primera persona en traicionar la omertà cuando en 1963 habló públicamente de la existencia de la Mafia, cuando testificaba en el Congreso de Estados Unidos. Ejemplo de episodios relativos a la omertà se encuentran en el libro El Padrino de Mario Puzo, novela luego llevada a la pantalla grande y dirigida por Francis Ford Coppola

Carlos Vega, que fue el primero en estudiar entre nosotros el Carnavalito, describiéndolo en 1932, dice que actualmente lo bailan en su forma "rústica" los indígenas de la región nor-occidental del país, dándole diversos nombres: Carnaval, Rueda, Cacharpaya, Khi, Baile al erke, Baile a la corneta, etc. No es de rigor que se constituyan parejas, y a veces bailan juntas personas del mismo sexo, mujeres con niñitos a la espalda ("guaguas al kepi&quot, y adultos con niños. Las figuras que hacen son pocas, y entre ellas se cuentan la rueda, la doble rueda.o la fila, etc. En muchas ciudades de Salta y Jujuy la gente baila actualmente, en parejas. el Carnavalito moderno o .de salón, pleno de vistosas y animadas figuras que contagian el deseo de danzar, mientras la orquesta de quenas, charangos, guitarras, y bombo (o caja o "tinya&quot inunda el aire con las alegres melodías típicas. moviendo al espectador a entrar. en la danza y a participar de la alegría pura y de la emoción profunda de esa fiesta fraternal en que todos, rebosantes de dicha. se sienten más unidos, más hermanos. CLASIFICACIÓN: El Carnavalito de los salones es una danza de conjunto. de parejas sueltas y conexas, en la que aquéllas coordinan sus evoluciones para formar figuras (rueda, puente, etc.). tal como ocurre en el Cielito, el Pericón, etc. Como su ritmo es muy movido, se la clasifica en un grupo aparte del de éstas, considerándosela danza de movimientos vivos. Las formas antiguas y rústicas del Carnavalito pueden considerarse como danzas colectivas. Los tallos de maíz con espigas y las ramas de albahaca o de otras plantas que a veces llevan el bastonero y los bailarines, sin duda resabio de primitivas danzas impetratorias o en acción de gracias, significan posiblemente un ruego o un agradecimiento por una 'abundante cosecha. Es una danza de carácter alegre, plena de animación y colorido, que todos bailan contentos y sonrientes. Entre todas las nuestras, el Carnavalito es la que, por su espíritu y su desarrollo, se asemeja más a las inocentes y sencillas rondas infantiles. . Puede ser bailado por cualquier cantidad de parejas, pero se aconseja que no sean menores de 8, a fin de que las figuras puedan formarse bien; el número ideal de parejas es 12. El simpático, movido y vistoso Carnaval o Carnavalito es una antiquísima danza colectiva que, con figuras primitivas, se bailó en América desde antes del descubrimiento; dueño de una vitalidad extraordinaria, ha perdurado a través de siglos y se practica aún hoy, de modo espontáneo, en la región noroccidental argentina y en Bolivia, tanto en sus formas antiguas como en las modernas. Es danza americana autóctona, nacida en la época prehispánica en los dominios del Inca, en tierras de ardiente sol; primitivamente se bailó como danza colectiva, sin parejas, con las pocas figuras comunes a casi todos los bailes arcaicos: rondas, filas, serpentinas, etc.; así lo vió bailar I. Aretz en el Perú, en 1942. En el siglo anterior adquirió figuras de Contradanza (baile europeo de salón, de parejas conexas, que influyó sobre muchos nativos, como el Cielito, el Pericón, la Media Caña, etc.) y luego de las Cuadrillas. Más tarde tomó figuras del Pericón moderno (espejo, jarrita, etc.), y así ha llegado hasta nosotros. Las formas primitivas del Carnavalito se practican también en Jujuy y Salta, y además en Catamarca y La Rioja. Se bailó en América antes del descubrimiento y ha perdurado hasta hoy, en que se baila espontáneamente en centro y norte de las provincias de Salta y Jujuy. En sus orígenes se bailó como danza colectiva. Recién en el s. XIX tomó figuras de la contradanza europea, como El Cielito, El Pericón, La Media Caña, etc). Características Danza de parejas sueltas, en conjunto. Está compuesto por una sola parte. Se baila con trotecito simple y con el saltado. Comienza con el pie izquierdo. Pueden establecerse a gusto la duración y cantidad de figuras a ejecutar. link: http://www.videos-star.com/watch.php?video=kh3SeiPbX8M&eurl Coreografía Es una danza de conjunto, es decir, se baila en grupo y con varias parejas, que realizan coreografías al compás de la música. Los danzantes se mueven en torno a los músicos o en hilera. Una mujer o un hombre con un pañuelo (o banderín adornado con cintas) en la mano se encarga de dirigir. Todos cantan la misma copla o entrecruzan improvisaciones. Las figuras son la rueda, la doble rueda, la hilera de itinerario libre y otras. Es común el trote, larga fila que forman de a dos bailarines tomados del brazo. Se destacan "el puente", "las alas" y "las calles" [ìmg=http://l.yimg.com/g/images/spaceball.gif] Carnavalito Quebradeño Quebradeño a mí me dicen porque nací en la quebrada carnavalito de mi querer toda la rueda venga a bailar. Porque soy como mis cerros curtido por las heladas carnavalito de mi querer toda la rueda venga a bailar. Los caminos de la cumbre rumbeando lejos me llevan carnavalito de mi querer toda la rueda venga a a bailar. Cuando me alcanza la noche yo hago un fogón donde quiera, carnavalito de mi querer toda la rueda venga a bailar. Carnavalito de mi querer toda la rueda venga a bailar. Fuente: http://www.folkloretradiciones.com.ar/pasos_danzas_tradic/carnavalito.htm

LOS FURNÁRIDOS El hornero rojo es la especie Furnarius rufus, el hornero albañil es Furnarius leucopus y el hornero de copete, Furnarius cristatus, Género de seis especiales de aves sudamericanas, se lo conoce vulgarmente como hornero, y también como casero, caserito, hornerillo, Alonzo García, albañil, Alonzo, Aloncito. (Casero en Tucumán y Entre Ríos; caserito en Santiago del Estero y Catamarca; aloncito en Corrientes.) ASPECTO Y ALIMENTACIÓN Son muy diversos en apariencia y hábitos, aunque la mayoría presentan colores apagados. Los horneros de la pampa difieren de los que habitan las selvas de América del Sur. Algunas especies se han adaptado a la gran pradera cubierta de matorrales, incluso a la semidesértica, y otras a la selva más o menos tupida. Es un ave simpática, que no teme a las cercanías del hombre. Siempre anda en pareja y se instala lo mismo en un poste telefónico que en la cornisa de una casa. Sus vuelos son, generalmente alrededor del nido, para buscar materiales para su construcción o alimento para los pichones, nunca se aleja, en el suelo anda a los saltitos. Mide entre diecisiete y veintidós centímetros de largo y pesa unos setenta y cinco gramos. Sus alas son cortas y redondeadas; tiene cola larga y pico en general más largo que la cabeza; presentan un comportamiento nervioso y ligero. Su color es pardo, con cuello rojizo, garganta blanca, pecho pardo claro, vientre blancuzco y cola rojiza. Son grandes insectívoros, buscan su alimento en la tierra, entre las hojas o en los campos arados. Comen sobre todo insectos: mariposas y larvas de mariposas, hormigas, arañas, gusanos, langostas, escarabajos, de esta manera colaboran con el agricultor, ya que eliminan los insectos perjudiciales para las plantas y añaden a este régimen: semillas, bayas y, a veces, brotes vegetales muy tiernos. Edifican su nido en tierra o en la proximidad del suelo, entre los arbustos o en postes de alambrados. CONSTRUCCIÓN DEL NIDO Macho y hembra comparten las responsabilidades familiares: colaboran en la confección del nido, en el que la hembra pondrá de 3 a 6 huevos blancos, que incubarán uno tras otro. De igual forma educarán ambos a los polluelos, encaminándolos bajo una cuidadosa vigilancia al estado adulto y a la independencia. La denominación de hornero (o albañil) se debe a que -durante la estación lluviosa- construye un nido voluminoso en forma de horno, con una abertura lateral. Las paredes de este nido están formadas por barro, mezclados con pajitas, ramas y pequeños guijarros. Una vez que endurecen, estos edificios son tan sólidos, que permanecen en buen estado, a pesar de hallarse a la intemperie, durante varios años; de esta forma, las parejas permanecen en el mismo nido, de una estación a otra. Comienza a construir el nido en el otoño, emplea para ello barro y paja, que transporta en el pico, en esta tarea colabora la pareja y trabajan sin descanso durante todo el día, hasta terminar, y demuestran su alegría con chillidos y cantos. Como construye el nido con barro, el trabajo se inicia después de la época de lluvias. Primero amasan el material en los alrededores. Luego construyen la base y deciden la orientación del nido. Cuando el basamento está listo comienzan a levantar la pared en semicírculo. Por fin queda cerrada la bóveda, con una puerta en forma de ojiva en uno de sus lados. Por último los horneros cierran esa ojiva en espiral, hacia adentro del nido, y de ese modo queda formada una cámara interior, que será el verdadero nido y que la pareja tapizará con plumas y hojitas. Alisan las paredes interiores con el pico o con ayuda de una pajita cuando el barro aún está fresco. En ocasiones, en casos de sequía por ejemplo, los horneros abandonan su nido sin terminar. El nido se usa una única vez. Cuando los pichones lo abandonan también lo abandonan sus padres: construirán una nueva casa para la próxima nidada. La construcción la realizan de afuera hacia adentro. Un tabique o pared divide el interior en dos partes, en lo mas profundo, la hembra pone cuatro huevos que encuban entre los dos. Los pichones cuando están en condiciones de abandonar el nido permanecen dos o tres meses más en compañía de sus padres antes de hacer vida independiente. Cuando uno de estos nidos resulta abandonado por sus legítimos propietarios, existen otros, por ejemplo, las golondrinas, los jilgueros, los gorriones, los ratones y los caburés, a quienes no les importa, en absoluto, ocupar este nido elaborado por otros. LA FAMILIA El hornero tiene una única compañera en toda su vida. Al finalizar el invierno la pareja construye el nido. En primavera entre los meses de octubre y noviembre, la hembra pone cuatro huevos en la cámara interior de la casa. La incubación que dura unos quince días, está a cargo de ambos padres: mientras uno busca comida el otro mantiene calor de los huevos. Cuando el primero regresa le avisa con su canto al que está adentro y éste sale entonces a buscar su comida mientras el que acaba de regresar lo reemplaza en el nido. En la época de reproducción, el macho pasea sobre el suelo barroso, en pose airada, con la cabeza hacia atrás y el pecho hacia delante para impresionar a la hembra. Y persigue con gritos y picotazos si aparece un intruso hasta alcanzar el limite de su territorio, donde a su vez lo atacan otros horneros que lo sienten como invasor. Estas expulsiones mutuas se repiten varias veces. Los pichones nacen sin plumas y con los ojos cerrados; son indefensos y permanecen entre dos y tres meses bajo la protección de los padres quienes les buscan alimento, les enseñan a volar y vigilan sus primeras salidas el mundo exterior. Cuando ya están en condiciones de vivir independientemente los hijos abandonan el nido de los padres, pero por lo general se quedan en los alrededores del lugar donde nacieron. OTRAS CARACTERÍSTICAS El macho y la hembra cantan a dúo emitiendo agudos trinos que pueden oírse todo el año. El más conocido hornero de la pampa argentina es el hornero rojizo. Entre otras variedades de la zona sudamericana, se hallan el hornero albañil de Bolivia, Perú y Brasil, y el hornero de copete, una especie propia de Paraguay y Argentina que anida cerca de los arroyos y pantanos. El criollo consideró siempre de buen augurio que este pajarito anidara sobre el esquinero de su rancho. Cuando hace su casa en los árboles cerca de la casa, es de excelente augurio para el agricultor, pues la tierra dará abundantes frutos, según creencias populares. Estos pájaros son útiles a la agricultura, pues se alimenta de insectos perjudiciales para los cultivos. Posee numerosos depredadores, entre ellos, los lagartos, culebras, aves rapaces, comadrejas, zorros. Lo llaman el ave de la Patria. DICEN QUE... En el año 1928, un prestigioso diario de la Capital Federal hizo una encuesta entre los niños de las escuelas primarias sobre cuál debería ser considerada, por sus propiedades, por sus características, el "Ave de la Patria". Y que la encuesta tuvo gran éxito. Más de treinta y nueve mil respuestas llegaron a la dirección del diario. Salió primero el hornero, con 10.725 votos; segundo el cóndor, con 5.803; tercero, el tero, con 4.002; cuarto el ñandú, 3.327; quinto el chajá, con 2.724; sexto el chingolo, con 2.622, etc. Una de las niñas contestó en los siguientes términos: "Señor, yo creo que el hornero merece el título de "Ave de la Patria" porque habita en la mayor parte de nuestro inmenso país y posee más cualidades juntas que cualquier otro pájaro. La leyenda del hornero Cuenta una leyenda popular que... Un joven indio guaraní, bravo cazador que habitaba en el bosque y estaba enamorado de una bella india de dulcísima y melodiosa voz. La bella muchacha era la hija del cacique, y la tribu a la que pertenecía, exigía que el que la pretendiera debería superar una serie de actos de arrojo fijados de antemano y que demandaban virilidad y valentía. Dichos actos consistían en vencer en dos carreras, una pedestre y otra de natación; luego, tendría que permanecer inmóvil, durante nueve días, dentro de un cuero cosido, alimentado solamente con líquidos. El valeroso indio venció a todos los aspirantes y cumplió la segunda parte de la prueba. Pero, cuando fueron a liberarlo, después de los nueve días establecidos, sólo encontraron una pequeña ave de plumaje color ladrillo: el casero. El pájaro levantó vuelo, se posó en un curupí y entonó su primer trino alborozado. La hija del cacique, respondiendo al llamado del compañero, se transformó también en ave y voló hacia él para formar la yunta inseparable de caseros. Desde entonces elevan trinos en acción de gracias mirando al cielo.

Historia de la marca Citroen. Ya en la Primera Guerra Mundial en el año 1914, después de un breve periodo en que se desempeño como Capitán de Artillería, André Citroen fue llamado para integrar la movilización industrial que era una imperiosa necesidad para hacer frente al enorme consumo de materiales que demandaba esa guerra y que no había sido previsto ni imaginado por los Estados Mayores. Fue entonces, cuando en menos de seis meses, programo y puso en funcionamiento una enorme fabrica que producía proyectiles explosivos. Con mucho de visionario, Citroen al finalizar la Guerra comprendió el gran futuro que se avecinaba para los vehículos automotores, y ello lo decidió a comenzar la fabricación de un vehículo POPULAR, ECONÓMICO, RENDIDOR Y RESISTENTE, incorporando técnicas constructivas, que aun se utilizan.En aquellos tiempos se construía solamente chasis dejando al cliente la elección del carrocero para completar el vehículo. En 1915 inagura la primera fábrica Citroën en el parisiense Quai de Javel, el trabajo artesano fue sustituido por el trabajo en cadena. Esa fábrica terminó siendo un modelo al que iban a estudiar empresarios de otros países. Allí trabajaban mujeres, pues los hombres estaban en el frente, y la construcción, con duchas, vestuarios y un restaurante, estaba adaptada a sus necesidades. La enfermería -con doce enfermeras y un médico permanente- parecía más bien un pequeño hospital, con equipos para radiografía, cirugía menor, servicio de ginecología, de obstetricia y un consultorio odontológico equipado con todo. Había salas de juego y de costura, salas para lactancia y guarderías y un espacio para tomar clases de educación física al mediodía. En 1919 salió a la venta el 10 HP Tipo A, primer vehículo francés construido en serie, al que siguió el Tipo 2, primer coche europeo carrozado, equipado con cinco neumáticos, luces y arranque eléctrico (todas innovaciones) y más barato que el resto. En 1922 lanzó la venta a crédito, abrió filiales en otros países y creó empresas de taxis. Y si en 1912 se había prometido construir cien vehículos por día, en 1923 su fábrica producía doscientos. André Citroen construyó varias fábricas de este tipo en Francia y el extranjero. Citroën no se limitaba a innovar con sus productos. También fue uno de los primeros en darse cuenta de la importancia de la publicidad, así hizo tirar varios automóviles desde un acantilado para demostrar su robustez, contrató aviones para que escribieran su nombre en el cielo, instaló un cartel gigante sobre la torre Eiffel. Se enfrentó a la crisis mundial de 1929 invirtiendo más. Aunque en 1932 la producción anual había caído, en cinco meses reconstruyó su primera fábrica y la preparó para hacer mil autos por día. Poco tiempo después iba a lanzarse el "7", con una invención que revolucionó la industria automotriz: la tracción delantera. Las novedades de este coche eran varias: caja de velocidades automática, el primer coche sin estribo, suspensión mediante barras de torsión, frenos hidráulicos, motor flotante. Fue presentado en abril de 1934 y en octubre en el Salón del Automóvil. Sin embargo se había empeñado demasiado, además la tracción no salía con el ritmo que se esperaba; la caja automática no funcionaba. No le quedó más remedio que pedir dinero a la empresa Michelin. La quiebra llegó en noviembre, por un pequeño abastecedor. Citroën traspasó sus acciones a Michelin y se retiró. A principios del año siguiente debieron operarlo y murió poco tiempo después, el día 3 de julio. Paradójicamente su ex empresa se recuperó gracias a la misma tracción que lo llevó a la quiebra. Pierre Michelin lanzó a la venta el modelo fallido, que fue uno de los mayores éxitos de la industria automotriz. Y, años después, con otro director, la empresa comenzó a producir un viejo proyecto de Citroën, un coche muy pequeño y barato: el 2 CV. Finalizando, para todos aquellos que les intrigue el signo del escudo que ostenta la marca Citroen en su parrilla delantera, les diré que André Citroen quiso que el frente de aquélla se adoptase como emblema distintivo, el signo estilizado de los engranajes helicoidales dobles de los cuales poseía patente y gracias a los cuales había logrado ser un gran industrial. Biografia de André Citroen. André Citroen (1878-1935) Nació en París y cursó estudios en la Escuela Politécnica de la ciudad. Cursó estudios de ingeniería. Su primera empresa fue una fábrica de engranajes helicoidales. En 1908 racionalizó el funcionamiento de la sociedad de automóviles Mors, consiguiendo pasar de una producción 125 vehículos anuales a los 1.200. Este logro le animó la idea de fabricar sus propios automóviles. En 1912 se traslada a los Estados Unidos, donde comprobó lo que entonces era una revolución, la llamada organización científica del trabajo que permitía la fabricación en serie. El mejor ejemplo lo encontró en Henry Ford y su modelo "T". Cuando lo mandaron al frente, durante la Primera Guerra Mundial, André Citroën se dio cuenta de la falta de municiones y se las arregló para montar una fábrica de obuses, en poco tiempo producía diez mil obuses diarios, en 1917 llegaron a cincuenta mil. En 1915 inagura la primera fábrica Citroën en el parisiense Quai de Javel. En 1934 Citroën traspasó sus acciones a Michelin y se retiró. A principios del año siguiente debieron operarlo y murió poco tiempo después, el día 3 de julio. Citroen en Argentina. A nuestro país llegaron los primeros Citroén en la década del 60, importados desde Bélgica, con motor de 375 cm3. Luego comenzaron a llegar los 2 CV pero con motores de 425 cm3. Este modelo causó sensación en la Argentina, donde venían con otros adelantos, como el limpiaparabrisas mecánico, regulación de faros desde el interior (en el 60 ya traían dos faros). El arranque se hacía desde el habitáculo, tirando un cable que accionaba el bendix. A partir de 1967 se conformó el proyecto de levantar la planta ubicada en la calle Zepita, en el barrio de Barracas, y también a trabajar en el 3 CV. El nuevo motor pasó a tener 605 cm3 y 28 CV . Con la planta ya instalada apareció el Ami 8, tipo rural, distintas versiones de furgones y el Mehari, ideal para la playa. La planta de la calle Zepita se desactivó en 1982 y con 23.703 vehículos vendidos, el Citroén dejó de producirse. Un año más tarde, el ingeniero Eduardo Sal-Larí obtuvo una autorización para fabricar los motores y presentó una nueva versión que se llamó IES América. Ese modelo era más moderno, pero duró muy poco ya que por diversos problemas legales debió cerrar la fábrica. FUENTE: http://***/citroen3cv/

Hola Gente, como les va? Les presento un laburito que hice...estaba cansado de no tener un lindo asador para comer algo a la parrilla, asi que puse manos a la obra, y empecé...(obvio que tuve mano de obra paga, lo mio son la ideas) Empecé por buscar algo por la red, mi asador tenia que ser el mejor...bueno, que sirva al menos, asi que empezé un buen dia, ahora les hago el paso a paso y les dejo algún que otro consejito... Como 1º medida les cuento que lo hice en un galponcito que tengo en el fondo de casa que hacía las veces de cuartito guardadetodo-lavadero... Paso 1 El primer paso fue hacer los tapiales-pilares donde se apoyaría todo el asador obvio que a plomo, es decir derechita...para que no quede feo.. el primer pilar a 1,90 mt de la pared , (si!!! mi asador tiene 1,90 mt de boca) jeje Paso 2 La otra columna, contra la pared, tambien derechita, con una altura de 0,80 para que no duela la espalda a la hora de asar carnes... Paso 3 Del otro lado del futuro asador tenía una puertita, que la volé para hacer la losita del asador y la mesada para apoyar las vitualias, y le deje un hueco para una ventanita como para que tenga un poco de ventilación Paso 4 Luego de tener los 3 pilares firmes y secos, hice una cama de ladrillos con hierros del 12 por arriba y por abajo, a modo de losa, y se ponen ladrillos para despues llenar la losita con cemento y asi que quede una buena base para el parrillero, muchos me dijeron, para que tanta base? , A mi me gusto hacerlo asi, ahora puedo hacer hasta un mamut de 1000kg que seguro que lo aguanta... Otras fotos de la cama de ladrillos o losa Paso 5 Encargué un ventanuco de aluminio que para poner de ventilacion como les dije...para ponerlo en el hueco que quedó... Paso 6 Llenar la losa, que me llevó sus buenas bolsas de cemento, pero bueno, sarna con gusto... Paso 7 Me fui hasta un aserradero, y me compré un durmiente, que no es me perro, es una varilla de quebracho para hacer las veces de dintel, lo unico que no calcule fue su peso, pero no menos de 60 kg, casi se me salio la vena para ponerla a 1,80 mt de altura, cosa de no agachar para el asidito...obvio que hay que llevar las paredes del asador hasta esa altura..siempre con plomada, reglas y nivel... Paso 8 Como tenia muchas ganas de hacer 1 asado, lo primero que quise hacer era pegar los ladrillos refractareos, y que salga lo que salga, obvio que despues me frené y lo termine como era el proyecto original antes de hacer algo... Paso 9 Ahora la campana, se apoyan los ladrillos en un 75% de la superficie del que está abajo, y se le refuerza con un hierro del 8 del lado interno, una pavada... hasta llegar a tener la campana completa... Paso 10 Ahora la chimenea, con una boca interior de no menos de 60 cm en el interior para el buen tiraje del humo, ya que mi asador no tiene lo que se llama pulmon o tiraje, lo uqe se reemplaza por hacer la chimenea mas alta, asi se facilita el tiraje Asi se ve la chimenea desde el interior y asi se ve la chimenea desde el exterior, en el tope le puse una tapa hecha en el piso de hierro y cemento, para terminar con la chime... Paso 11 ahora si se termina de revestir el interior del asador, con los refractaroes y en el borde se le colocan las "narices" para darle mayor terminacion... Paso 12 La parrilla, yo opte por una parrilla heredada de mi padrino, que es bien grande de buenas dimansiones y bastante petisa Paso 13 Empezar a difrutar del asado mas rico que hay, despues vienen las terminaciones.... Tengo una amigo muy habilidoso que me regalo un infiernillo, o brasero de esos que hacen las brasas rapidito y parejitas Despues llegaron las terminaciones pero ya con la panza llena... Tanto a los ladrillos como al durmiente los pinte con impregnante para ladrillos, pra darle una buena terminación... Tambien, como ingreso al quincho le coloque una puerta ventana de aluminio para que se pueda acceder sin problemas.. Luego vino la pintura de la pared con color amarillo maiz, un color que realmente me gusto.. y para terminar colgue todas mis porquerias alrededor del asadsor a modo de decoracion, jeje Desde entonces, no pasa ningun fin de semana que no lo disfrute.. de esta manera.. Si les gusto, tengo los datos tecnicos, los planos, los modelos, otras vistas, costos gastos, y hasta el albañil que lo hizo (El Pitufo Gomez), su tel y todo, es de Santa Fe, pero gira por todos lados....Saludos. Flavio