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para hacer que la ganadería sea más sostenible, Vence recauda $ 2.7 millones TechCrunch El impacto ecológico de la ganadería. Por Jonathan Shieber, para TechCrunch Febrero 22 de 2018 Una nueva empresa llamada Vence del soleado San Diego tiene como objetivo hacer que la ganadería sea más sostenible con un dispositivo portátil para crear cercas virtuales para el ganado. La compañía ha recaudado $ 2.7 millones en nuevos fondos para llevar su producto al mercado y desarrollar nuevos servicios para los agricultores en una ronda dirigida por Eniac Ventures con la participación del brazo de capital de riesgo del banco de inversión holandés, Rabobank. El dispositivo portátil de Vence, que se ajusta sobre la oreja de un animal, funciona de forma similar a un collar de perro u otros dispositivos que se utilizan para crear vallas virtuales. Según el cofundador y director ejecutivo de la compañía, Frank Wooten, los animales están entrenados para evitar un área determinada utilizando descargas de bajo voltaje o sonidos incómodos con estímulos de advertencia como vibraciones para avisar a los animales cuando se acercan a un área que no deberían ir hacia. Si bien puede sonar cruel, Wooten dice que el trabajo se basa en la investigación realizada por el Departamento de Agricultura de EE. UU. En conjunto con el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Dispositivos de Vence "Una de las cosas que se usa es un barómetro ascendente y un umbral ascendente de cualquier estímulo eléctrico que ya es lo que se usa para cercas eléctricas, que se usa en todo el mundo para manejar ganado o cualquier tipo de ganado", me dice Wooten. La diferencia con el cercado virtual es que permite que el ganado pazca más libremente y de manera controlada, lo que Wooten dice que es mejor para el medio ambiente. "La forma adecuada de manejo del ganado hace algunas cosas maravillosas para el planeta en términos de captura de carbono y se convierte en una red neutral para el medio ambiente en lugar de una neta negativa", dice Wooten. El resultado del pastoreo de ganado en rotación es similar a los efectos de los cultivos rotativos, algo que se popularizó por primera vez con George Washington Carver y el cultivo de maní en los Estados Unidos. "Lo que sucede cuando comienzas a pastar rotacionalmente tus cultivos es que no estás comiendo demasiado en lugares diferentes", dice Wooten. "Mover el ganado a través de una propiedad a un ritmo específico y el tiempo aumenta el crecimiento de la hierba que mejora la estructura del suelo y la raíz de esas hierbas y arbustos. Eso permite que el suelo secuestrar carbono sin sobre-contaminar un área con los desechos de los animales. " En total, Wooten dice, es un neto positivo. La tecnología cuenta con el respaldo de uno de los inversores agrícolas con más experiencia de la industria de servicios financieros en Rabobank, el fondo holandés que ha invertido miles de millones en negocios agrícolas. "Trabajando en todo el sector agroalimentario mundial, reconocemos la propuesta de valor de Vence para una industria que está hambrienta de soluciones nuevas y dinámicas a las prácticas tradicionales", dijo Richard O'Gorman, Director del Fondo de Innovación Rabo F & A en un comunicado. aumentar significativamente en muchos casos al permitir una comprensión más rápida y procesable en la gestión del ganado y los recursos naturales. A medida que la demanda global de proteína animal sigue aumentando, la solución virtual de cercado de Vence se convertirá en un elemento central para ayudar a los ganaderos a seguir satisfaciendo esta gran demanda de manera más sostenible, con una mejor comprensión de la salud y el bienestar animal, pero a un costo menor ". El cercado virtual de Vence es solo un aspecto del plan de negocios de la compañía. Si bien existe una clara necesidad de que los agricultores administren mejor el pastoreo del ganado, la prenda ponible de Vence también proporcionará datos en tiempo real sobre la salud de un animal y toda la manada, todos entregados a través de una aplicación móvil. La esgrima es costosa y crea una fuente de costos y mano de obra perpetua, y la idea del vallado virtual ha existido durante ~ 30 años, pero nunca tuvo sentido desde el punto de vista económico, hasta ahora ", dijo Wooten en un comunicado. Un ex inversionista de fondos de cobertura y banquero de inversión, Wooten ingresó en el negocio a través de un amigo en común llamado Jasper Holdsworth, heredero de una granja de ganado de cien años en Nueva Zelanda. Holdsworth discutió los aspectos técnicos de la esgrima virtual con Wooten y los beneficios financieros que podría aportar a la agricultura y nació una asociación. "Ellos estaban gastando más de $ 500,000 por año en esgrima", dijo Wooten sobre la granja familiar de Holdsworth. "Comenzó a describir este problema y dijo que sería el primer cliente y también ayudaría a financiar el negocio". Con un cliente inicial ... e inversionista estratégico en su lugar, encontrar capital adicional se volvió menos difícil. "A nivel mundial, el ganado y los pastizales son activos multimillonarios en dólares que actualmente se manejan con un enfoque bifurcado de mano de obra y tecnología heredada, con una visión limitada de datos reales en tiempo real", dijo Vic Singh, Socio Fundador General de Eniac Ventures, en una oracion. "Vence ya ha visto una demanda inmediata en siete países por parte de proveedores con más de 1 millón de ganado, y el equipo de Eniac está encendido para apoyarlos durante esta etapa crítica". Este artículo apareció originalmente en TechCrunch. With a little help from Google translate for Business

Los Marshalleses se mudan a Arkansas en busca de una vida mejor Por Kim Wall, Coleen Jose, y Jan Hendrik Hinzel Mashable • 25 de febrero de 2018 Nota del editor: Este es el capítulo final de un proyecto multimedia en tres partes que destaca la vida cotidiana de los residentes de las Islas Marshall. Kim Wall, Coleen Jose y Jan Hendrik Hinzel informaron desde las Islas Marshall y Arkansas en 2014 y 2015. Las edades, las figuras y las situaciones relacionadas con cada personaje están relacionadas con los informes sobre el terreno. Sin embargo, cierta información general se ha actualizado con las fechas indicadas en el texto cuando sea necesario. Wall trabajó en esta serie hasta su prematura muerte el 11 de agosto de 2017. Incluso fuera de las puertas de la fábrica, el olor de las aves de corral es ineludible. En Springdale, Arkansas, los interminables convoys de camiones transportan pollos y pavos vivos a fábricas para ser arrancados, descuartizados y empacados para los consumidores de todo el país. En una de esas fábricas, Ferdinand Muller cuelga las aves vivas con los pies sobre una cinta transportadora, una por una, 40 libras en pánico a la vez, 400 veces cada 15 minutos, durante 10 horas todos los días excepto el domingo. Son las 2:45 p.m. y la novia de Ferdinand, Michiko, mira desde el asiento del conductor de una camioneta Honda negra mientras jaulas vacías salen de la planta procesadora de carne Cargill. Su hija de cuatro años, Misty, vestida de rosa, recién salida de la escuela y abrochada en el asiento trasero con un dibujo abstracto, salta hacia la ventana mientras Ferdinand sale de las puertas de la fábrica cercada. Sus pequeñas manos golpean el vidrio mientras pasea por el estacionamiento. Todavía con su uniforme de nylon azul marino - "CARGILL" escrito en su pecho - Ferdinand termina una hamburguesa mientras se hunde en el asiento del pasajero. Solo está haciendo un turno hoy. El trabajo en la sección de "colgar la vida", donde los empleados enganchan las aves, comienza a las 4 a.m., pero Ferdinand se fue de casa una hora antes de eso: cada minuto que llega tarde equivale a un punto. Suficientes puntos te hacen despedir. Ferdinand Muller, izquierda, y Michiko en su casa en Springdale. Arkansas no opera en tiempo de la isla. Las Islas Marshall, de donde es la pareja, están a miles de millas de distancia, lentamente siendo tragadas por el Océano Pacífico. "De vuelta a casa no hacemos nada", dice, mientras su novia enciende la llave en el encendido. "Simplemente nos sentamos debajo del cocotero". Por aquí, trabajamos ". A un mundo de distancia de Majuro, el atolón tropical donde crecieron y la capital de las Islas Marshall, Springdale es el arquetipo de una ciudad estadounidense de tamaño mediano. Por la noche, los centros de striptease difuminan en un cielo estrellado de luces de neón. Las arterias de la carretera que atraviesan la comunidad pasan por delante de las franquicias de comida rápida, las casas de empeño y las taquerías. En Sunset Avenue, McDonald's, Wendy's y Applebees están contratando, tal como lo anuncian en gigantescas vallas publicitarias o letreros impresos pegados a sus puertas. Esta no es exactamente la única carretera de Majuro, y todo pasa a un segundo plano mientras Michiko acelera hacia su casa dúplex en los suburbios. PROMESAS DE UNA VIDA MEJOR En el aeropuerto de Majuro, el malecón que protege la pista de aterrizaje se ha roto durante años: destellos de océano turquesa brillan a través de las grietas del concreto que se desmorona. Las tiendas de recuerdos abren sus persianas brevemente, vendiendo palomitas de maíz y artesanías. En Hangar Bar, los viajeros derriban "Bravo shots" (capas de Kahlua, Bailey's y Grand Marnier), un recordatorio de las pruebas de la bomba nuclear de EE.UU. que devastaron las Islas Marshall hace décadas, antes de abordar. Para la mayoría de los Marshallese, la escalera mecánica en el Aeropuerto Internacional de Honolulu es la primera. Horas antes del amanecer, una línea se forma rápidamente en frente de ella. Titubeando por un momento, los isleños miran con escepticismo, como si estuvieran a punto de escalar una montaña. Luego, riendo, tropezando, los migrantes levantan a los bebés en sus caderas y sostienen a los niños pequeños con firmeza de la mano mientras ascienden hacia un mundo nuevo y prometen una vida mejor. Solo hay una línea aérea que conecta los países, por lo que Ferdinand, de 30 años, llegó a los EE. UU. En el mismo vuelo de cinco horas, de Majuro a Honolulu, como prácticamente todos los demás mariscales. No quería exactamente: era un flaco llanto de 18 años en el avión; él y su hermana fueron enviados a Arkansas por sus padres. Ferdinand Muller sostiene el bebé de un amigo. "No quería irme de la isla", dijo, sentado en el sofá de su sala de estar, debajo de los retratos de su familia. "Hemos estado en el océano por mucho tiempo. Y cuando nos vamos de la isla es como ... Significa que te vas para siempre. Nunca vuelves ". El Acuerdo del Acuerdo de Asociación Libre que las naciones insulares del Pacífico de Micronesia y las Islas Marshall firmaron en 1983 continúa vinculando a los Estados Unidos con las Islas Marshall. Permite a los EE. UU. Utilizar partes de la nación independiente como la base de misiles más grande de su ejército. Al mismo tiempo, los EE. UU. Son responsables de la defensa de las Islas Marshall y los isleños pueden mudarse y permanecer en el país indefinidamente. Algunos sobrevivientes nucleares también reciben pagos de un fondo fiduciario multimillonario en disminución. Los mariscales se mudan a los EE. UU. A medida que se agota la oportunidad en las islas. Decenas de pruebas de bombas nucleares realizadas por los militares de los EE.UU. después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron efectos duraderos en la nación, que ahora enfrenta una nueva amenaza: el aumento del nivel del mar debido al cambio climático. En Honolulu, el primer punto de entrada estadounidense, Ferdinand recibió su I-94, un documento mágico que, en combinación con el pasaporte válido, otorga a cualquier mariscal el número de seguro social de los Estados Unidos a su llegada. Con él, uno puede inscribir a sus hijos en la escuela y buscar un trabajo. Algunos recogen sus refrigeradores de comida del hogar desde la cinta transportadora y deciden quedarse. Hawai, después de todo, es reconfortantemente similar a sus propias islas, pero la mayoría viaja hacia adelante. Al igual que sus antepasados, que navegaron por océanos inexplorados para expandir su mundo a una isla bordeada de palmeras a la vez, los marshalleses se han derramado hoy en todos los estados de Estados Unidos. Nadie sabe con certeza exactamente cuántos han migrado, pero una forma de hacer un seguimiento es comparando las listas de pasajeros de vuelo. De aproximadamente 75,000 Marshalleses, alrededor de 25,000 viven en los Estados Unidos. De eso, se estima que entre 10,000 y 15,000 residen en el área de Springdale. una calle en el centro de Springdale. Ganado pastando en un potrero en Springdale. Según la leyenda, el movimiento gradual de una nación insular a la América central comenzó con un hombre. John Moody, un graduado de secundaria, pionero, y ahora personaje casi mitológico, dejó las Islas Marshall en la década de 1980 para encontrar el sueño americano en Ozarks. Encantado por las historias de empleos y oportunidades interminables, la familia, amigos y más tarde, extraños, lo siguieron. Sus vidas estadounidenses a menudo comienzan en las fábricas de pollos. En Springdale, la industria avícola está omnipresente: cuando no puedes ver sus silos o complejos de fábricas interminables, el olor te recuerda. Las escuelas, los centros deportivos y las carreteras llevan el nombre del magnate de las aves de corral Don Tyson. Como fuente de la mayor parte del pollo estadounidense de comida rápida, la ciudad se autodenomina la capital mundial de las aves de corral. En el consulado de Marshall, en Springdale, debajo de cuatro relojes que muestran la hora en las Islas Marshall, Hawai, Arkansas y Washington, D.C., formularios de solicitud de empleo para Tyson y otros gigantes de aves de corral están en juego en el mostrador de recepción. Ferdinand comenzó a trabajar en fábricas avícolas y a enviar dinero a casa tan pronto como terminó la escuela secundaria. "Es un trabajo un poco difícil", dice Ferdinand, riendo. "Y un trabajo sucio. Huele también ". Los conglomerados prosperan con los recién llegados. Después de los escándalos que rodearon la explotación de trabajadores migrantes indocumentados a principios de la década de 2000, la industria en forma de Marshallese necesita perfectamente. Otro grupo minoritario desposeído que tenía pocas alternativas al trabajo largo, monótono y, a veces peligroso, de colgar, cortar y matar aves, pero esta vez, eran residentes legales. Un estacionamiento de Tyson Foods en Springdale. "Los Marshallese son inmigrantes trabajadores y poco calificados que buscan un sueldo semanal y dependen de los ingresos para sobrevivir", explica Rey Hernández del Centro de Justicia de los Trabajadores del Noroeste de Arkansas. "Por esta razón toleran el abuso en el lugar de trabajo por miedo a perder su trabajo". El salario mínimo por hora de Arkansas de $ 8.50 es tres veces mayor que en las Islas Marshall. "Pero la verdad del asunto es que a los Marshallese que trabajan en la industria avícola se les pide que trabajen en situaciones muy peligrosas, sin ninguna preocupación por su dignidad y con una presión muy alta para mantener los niveles de producción", dice Hernández. Cayendo por las grietas, los isleños son trabajadores sin rostro; fácilmente reemplazable Ferdinand, que a veces trabaja en la "sala de asesinatos", recuerda a un colega que se apuñaló a sí mismo mientras se quedaba dormido el año pasado con un deber de cortar la garganta. A pesar de las condiciones brutales, algunos días Ferdinand trabaja dos turnos. Las cuentas no se pagan a sí mismas. TRANSICIÓN A LA VIDA AMERICANA Springdale puede haber estado tan poco preparado para la afluencia de isleños como los mismos Marshallese fueron para la vida estadounidense. En una sala del tribunal, una mujer de mediana edad con una sudadera con capucha y un moño de estilo marshalés en la cabeza se muestra visiblemente nerviosa cuando el juez la llama al piso. Él mira hacia abajo desde el podio mientras la interroga: ¿manejó con una licencia suspendida? Es ella culpable? Casi llorando y frente a docenas de espectadores, insiste en que no lo sabía, luego asiente. Melisa Laelan, con un blazer fucsia, tacones y pantalones negros, traduce pacientemente de inglés a marshalés y viceversa. Marshallese no es un lenguaje fácil de aprender para los de afuera: aunque tiene un vocabulario de 30,000 palabras, cada uno tiene varios significados. Dado que ella es la única intérprete profesional de la corte de Marshall en el noroeste de Arkansas, Melisa constantemente maneja en su Prius. El lenguaje sigue siendo una barrera colosal, por lo que Melisa hace todo lo que puede para ayudar a los recién llegados. Cuando la mujer es despedida con una multa, una factura por los costos de la corte y las instrucciones firmes para obtener una licencia válida de inmediato, un joven toma su lugar frente al juez: presuntamente no obedeció las luces del tráfico. A veces es difícil, explica Melisa, simplemente traducir, mantenerse alejado. "Saben, todos tienen este concepto de los Estados Unidos de América ...", dice Melisa. "Una vez que entras, básicamente estás en un gran lugar. Pero ese no es siempre el caso ". En comparación con una vida en una isla tranquila viviendo directamente o indirectamente de la tierra, la vida en Estados Unidos trae muchos desafíos nuevos, especialmente para aquellos que solo hablan unas pocas palabras de inglés: pagar la renta por primera vez, pagar facturas, cumplir citas, obtener una Licencia de conducir. La barrera del idioma se suma a la confusión de la burocracia de navegación, la atención médica, las leyes de tránsito, los impuestos y la banca. Una investigación de 2015 de The New Republic reveló que las mujeres de Marshallese estaban siendo tentadas a vender sus recién nacidos para su adopción. Sacudió a la comunidad. Melisa, cuyo día típico incluye visitar cuatro o cinco condados, sabe todo sobre los aplastados Sueños Americanos. Habiendo crecido en Majuro en la década de 1980, admiraba todas las cosas estadounidenses: las superestrellas, la piel blanca, el dinero, la forma en que hablaban, se vestían y se peinaban. Para ella, Madonna lo encarnaba todo. "Cuando era una niña estaba pensando, 'ellos son los mejores'", dice, en su escritorio. "'Ellos son mejores que cualquier otra persona. Entonces yo debería ser ellos. "¿No es triste?" El boleto más rápido fue el militar de los EE. UU. A los 17 años, recién graduada como mejor estudiante de la clase, Melisa huyó de sus islas. El momento en que bajó del avión fue un control de la realidad: un sargento de instrucción le gritaba. "Estoy como, '¿Qué demonios es esto?'", Recuerda. Una polaroid de sí misma en uniforme frente a la bandera de Estados Unidos, joven y seria, se sienta en su escritorio. "De repente, el mundo elegante, el mundo de Madonna, se apaga y pienso 'Oh, Dios mío, ¿voy a salir de esto?'". Después de servir en el ejército, Melisa llegó a Springdale en 2004 como madre soltera y estudiante en la Universidad de Arkansas. Una princesa isleña por descendencia, un legado del que no le gusta hablar, es cautelosa con jerarquías rígidas. Con demasiada frecuencia tienen imágenes de espejo en Springdale, incluso donde no hay tierra para ser heredada. Ella se siente obligada a ayudar a su gente mientras caen por las grietas. Una fotografía de Melisa Laelan en su uniforme militar. Para Marshallese, hay tres caminos para la naturalización en los EE. UU .: el matrimonio, el apadrinamiento a través de un miembro de la familia o el ejército, pero todos vienen con advertencias. La mayoría de los migrantes de Marshallese trabajan y pagan impuestos en los Estados Unidos durante toda su vida sin llegar a ser ciudadanos, ni elegibles para recibir asistencia social o incluso asistencia médica. Muchos no tienen idea hasta que lleguen. Es paradójico: en EE. UU. En las islas, los EE. UU. Financian su atención médica debido al pacto de 1983; sin embargo, en Arkansas, los Marshallese no pueden ver a un médico porque no pueden pagar un seguro. Inspirada por la lucha de su propia madre con la diabetes y el aumento de las facturas del hospital, Melisa creó una organización sin fines de lucro, The Arkansas Coalition of Marshallese (ACOM), para ayudar a Marshallese a acceder a un seguro de salud. "A medida que me hago mayor, a medida que asumo el papel de ser un líder en esta comunidad ... me doy cuenta de lo irónico que es ... que el mismo país que básicamente usó su tierra como un punto de prueba nuclear ... llegue a servir ellos y todavía no eres considerado un ciudadano ". Sin embargo, no tiene dudas de que el futuro de los Marshallese está en los EE. UU. En todo caso, el gobierno de Majuro debería instar a las personas a que se muevan mientras puedan: aprovechar la libertad de movimiento que conlleva el acuerdo internacional. La mayoría de los futuros refugiados climáticos de otras partes del mundo no podrán recurrir a semejante trato. A principios de 2015, el gobierno local de Bikini Atoll, que opera fuera de la capital como Bikini es inhabitable debido a las pruebas de bombas, propuso una solución revolucionaria: una enmienda legal al Pacto con los Estados Unidos que permite a los desplazados usar a la izquierda de su fondo fiduciario de $ 59 millones para comprar tierras, tal vez en Hawaii, para que puedan vivir permanentemente como una comunidad, con plena ciudadanía estadounidense. Sin embargo, un controvertido retiro del fondo ha generado preocupación sobre su gestión. En diciembre de 2017, el Departamento del Interior de EE. UU. Cedió el control del fondo a los miembros del consejo de Bikini. Un estimado de $ 11 millones fue retirado inmediatamente. Como resultado, la Senadora U.S. Lisa Murkowski de Alaska presionó para restaurar la supervisión federal. Los miembros del consejo y su abogado no respondieron a las solicitudes de comentarios. EL DÍA DEL PARAÍSO Volar a nuevas tierras y oportunidades se extiende a lo profundo de líneas de sangre oceánica. Los primeros navegantes del Pacífico se enorgullecían de las mejores canoas, velas tejidas con hojas de palma, barcos tallados en troncos de árboles, mientras navegaban por las estrellas, conociendo el significado de cada corriente. Durante siglos, Marshallese atravesó vastos océanos para establecer nuevas islas, expandiendo su universo un atolón a la vez. Ahora, quizás, el viaje de los marineros termina aquí: en el corazón de América. Para una generación con un pie a cada lado del Pacífico, la nostalgia puede ser desgarradora. "En mi corazón, en el fondo, quiero ir a casa", dice Brinson "Bear" Andrew, de 20. "Y sé dónde está mi casa". Brinson "Bear" Andrew se apoya en un carrito de trabajo en Arkansas Walmart. Mientras Bear apila cajas de cartón con fideos instantáneos y barras de granola en la sala de inventario sin ventanas de Walmart, su imaginación flota a miles de kilómetros de distancia. Por ahora, se ha vuelto casi imposible distinguir sus propios recuerdos de las historias de sus mayores o fantasías de folletos turísticos. Ansioso por un lugar que apenas recuerda, las Islas Marshall han adquirido proporciones míticas en su cabeza. "Todo lo que puedo decir es que está soleado", dice. "Todos los días es verano. Si puedo recordar correctamente, los vientos también son cálidos ". Bear imagina un paraíso tropical: puestas de sol sobre el océano, pescadores en sus barcos, delfines nadando, el sol sobre su piel, una brisa del Pacífico acariciando su rostro, crujiendo las palmeras, mientras se sienta en la arena, bebiendo de un coco. De voz suave, alto, una concha de mar alrededor de su cuello, luciendo un corte de pelo de cadera, Bear ha vivido en Springdale desde que tenía dos años. Un pequeño engranaje en la rueda del imperio corporativo del noroeste de Arkansas, Bear soña despierto constantemente. Desde que era un niño, ha estado ahorrando dinero para un vuelo a casa. La generación más joven, por supuesto, se está asimilando. Los coloridos vestidos de guam y las sandalias de todo el año han cedido el paso a los jeans y las camisetas. Muchos no hablan Marshallese. Y a diferencia de sus padres, preferirían no trabajar en fábricas de pollos. Mientras que el distrito escolar de Springdale tiene más de 2,000 estudiantes de Marshallese matriculados, menos de un puñado han llegado a la universidad. Bear tampoco. Walmart no es un mal trabajo, dice: Las horas y el sueldo - $ 8.45 por hora, con un aumento anual de un dólar - están bien. Muchos colegas son Marshallese, y el trabajo no es demasiado estresante. A pesar de que quiere ir a la universidad, ha pospuesto ese sueño por el momento. Alguien tiene que proveer para el hogar, y como el más viejo, la responsabilidad es suya. "Estoy tratando de ganarme la vida para apoyar a mi hermano menor que intenta graduarse", dice Bear. "Ojalá tenga más éxito que yo en este momento". Espero que vaya a la universidad. Porque tuve la oportunidad de ir, pero, ya sabes, la familia es lo primero ". Él comparte una casa dúplex de color gris claro con su familia extendida. Hay 12 cepillos de dientes en el baño: pertenecen a Bear, dos tías, dos tíos, su abuela, hermana, cuatro hermanos y su madre. Solo seis de ellos están trabajando. Bear piensa mucho sobre el futuro. Es un soñador y romántico, descartando las plantas avícolas como un "trabajo sin futuro". Está pensando en convertirse en un artista del tatuaje, manteniendo sus dibujos en su habitación en el garaje, pero aún no ha tomado una decisión. "Todavía no he encontrado mi fuego", dice, sonriendo tímidamente. Para Bear, la carrera contra el cambio climático se ha vuelto personal. Se ha estado preparando para su visita a casa durante décadas, pero finalmente sucederá el próximo verano, espera. En su habitación guarda una pila de libros para repasar los modales locales y el lenguaje: folclore mariscal, historia y un diccionario. Regresar traerá desafíos propios, por supuesto: choques culturales de etiqueta de navegación, dificultades de lenguaje, incluso celos. Tal vez lo molestarán por su oxidado Marshallese; Apenas puede hablarle a su abuela. Las olas que se tragan las casas tanto de los muertos como de los que viven en sus islas también amenazan la tumba de su abuelo. El hombre al que le dieron su nombre murió antes de que él naciera, pero en la cultura de Marshalleses, ser el mayor viene con obligaciones especiales y, para Bear, eso significa un sagrado deber de renovar el sitio de la tumba mientras aún está allí. Una fábrica de alimentos para aves de corral en Springdale. "Dicen que existen espíritus y demonios y quiero verlo por mí mismo", explicó Bear. "Dicen que si te sientas junto a la tumba de un ser querido, puedes escuchar su voz o ver sus energías. Quiero probarme a mí mismo. Si puedo verlo o escucharlo, quiero decirle que 'Hola, soy tu primer nieto. Nunca nos conocimos.'" Arkansas no es un paraíso tropical: no hay palmeras y los cocos se venden por cinco dólares en el supermercado. Los veranos son sofocantes, los inviernos son helados. Pero hay playas, de algún tipo. EL LAGO QUE SE SIENTE COMO HOGAR Es sábado y la familia de Ferdinand ha pasado toda la mañana preparando la primera barbacoa del año. El lago a una hora de su casa es enorme y, a su alrededor, los robles han estallado en verde brillante. Todavía no está lo suficientemente caliente para nadar. Michiko saca arroz, ensalada, salsa de tomate y refresco de un refrigerador; Ferdinand enciende la parrilla, abre una cerveza y se pone la carne: hamburguesas, perritos calientes y pollo marinado Tyson. Misty está emocionada. Se lanza hacia adelante y hacia atrás por la orilla y arroja palos y rocas al agua desde los imponentes acantilados, tan cerca del borde como se atreve. Ella tiene suerte de estar en los Estados Unidos ahora, Michiko dice: Aquí irá a la universidad. Fernando prepara una comida para familiares y amigos. Michiko y Ferdinand se conocieron en los Estados Unidos el día del cumpleaños de Michiko. Él vino a un club para desearle un feliz cumpleaños, luego la invitó a salir. Ella se negó al principio, pero él insistió. Meses más tarde se mudaron juntos. No se casaron, la mayoría de los mariscales no lo hacen, y Misty no es su hija biológica, sino la hija de parientes en las islas que han adoptado esencialmente. Nunca imaginaron que se quedarían en Arkansas para siempre. "No terminaré en América. Voy a terminar en Majuro. Les dije a mis padres que podría volver y me dijeron que nuestras islas se habrán ido ", dice Ferdinand. Con más frecuencia que antes, las imágenes de las inundaciones en su tierra natal llenan sus feeds de Facebook. Ferdinand se preocupa por el futuro de Misty mientras desesperadamente echa de menos el océano. "No puedo ir a casa más", dice Michiko, amargura en su voz. "Ahora, ¿a qué me voy a ir a casa? ¿Agua?" Cuando está nostálgica, llora a sí misma para dormir. Ferdinand se distrae con el trabajo. En el lago, a veces, pueden relajarse y olvidarse. En la glorieta de madera junto a la suya, comienza un buen momento: la emblemática fiesta de cumpleaños de Marshallese es una ceremonia victoriosa enraizada en la alta tasa de mortalidad infantil de las islas. A medida que los isleños continúan multiplicándose aquí, estas partes junto al lago se han convertido en algo común. Las mesas de picnic están llenas de sashimi de atún fresco, cangrejos de coco y fruta de pan que vuelan directamente desde las islas, llevadas en refrigeradores de una playa a otra. Una banda de tres personas con un ukelele y un teclado, comienza a reproducirse, amplificado por parlantes apagados. Los isleños vestidos de technicolor y las camisas hawaianas bailan incansablemente sobre la hierba. Cantan y giran sus cuerpos mientras se alinean para ofrecer billetes de un dólar a un bebé escéptico con un vestido de lentejuelas. En un bote, las chicas rubias en shorts giran la cabeza al pasar por la escena. Los estadounidenses todavía no comprenden quiénes son o qué están haciendo aquí, explica Michiko. No saben nada de las bombas, el exilio, los "bebés monstruos", o sus islas desaparecidas, dolorosamente hermosas. Salón de las familias de Marshallese en una celebración de cumpleaños junto al lago. las mujeres se preparan para servir comida durante una celebración de cumpleaños junto al lago en Arkansas. Es como si no les importara lo que le hicieron a las islas, dice Ferdinand. La mayoría de los estadounidenses no pueden ubicarlos en el mapa. Su pérdida fue un sacrificio por la paz mundial apenas mencionada en la clase de historia. "Soy Marshallese, no importa dónde estoy", dice Michiko. "Cuando muera, todavía seré Marshallese". Quiero ser Marshallese ". Quizás algún día tengan su propia casa en el lago, le dice Ferdinand a su novia. ¿O tal vez se mudarán al sur? "Podríamos ir a Florida", dice Ferdinand, riendo. "Mover hacia abajo. No nos gusta el clima frío. "Un modesto Sueño Marshalés-Americano. EPÍLOGO Ferdinand Muller se mudó recientemente a Pocahontas, Arkansas. Él y Michiko ya no están juntos. Brinson "Bear" Andrew no respondió a múltiples solicitudes de comentarios sobre su situación actual. En memoria Los padres y amigos de Kim Wall crearon el Fondo Conmemorativo Kim Wall para apoyar a las jóvenes periodistas que cubren lo que Kim describió como las "corrientes subterráneas de la rebelión".

Cuando sales de las Islas Marshall, compras un boleto de ida Por Kim Wall, Coleen Jose, y Jan Hendrik Hinzel, para Mashable • 25 de febrero de 2018 Nota del editor: Este es el segundo de un proyecto multimedia de tres partes que destaca la vida cotidiana de los residentes de las Islas Marshall. Kim Wall, Coleen Jose y Jan Hendrik Hinzel informaron desde las Islas Marshall y Arkansas en 2014 y 2015. Las edades, las figuras y las situaciones relacionadas con cada personaje están relacionadas con los informes sobre el terreno. Sin embargo, cierta información general se ha actualizado con las fechas indicadas en el texto cuando sea necesario. Wall trabajó en esta serie hasta su prematura muerte el 11 de agosto de 2017. Salir de Majuro no fue una decisión fácil, pero Mona Jetnil había estado lista durante meses. Aquí, en la capital de las Islas Marshall, casi todos parecen estar planeando irse. La casa de Mona, en el lado de la laguna del atolón, es como muchos en la capital de las Islas Marshall: una estructura de cemento de tres dormitorios compartida por dos docenas de miembros de la familia e innumerables gatos y perros. Sin muebles, excepto un par de sillas de plástico y tapetes de tatami, los niños se sientan en el piso de concreto mientras preparan el ramen en una estufa de propano para el desayuno. Sin embargo, el patio de grava es amplio, con árboles de pan, un aro de baloncesto inclinado y una vista exquisita. Hoy en día, Majuro, la capital y la más urbana de los atolones, está abarrotada. La tasa de embarazo adolescente es una de las más altas de la región. El hospital regularmente se queda sin analgésicos. Los casos de lepra y tuberculosis causan estragos en las comunidades. Las tasas de diabetes se encuentran entre las más altas del mundo. El agua limpia es escasa. La casa de Mona se encuentra a lo largo de la única carretera en Majuro. Orientado de este a oeste, el camino termina abruptamente en las playas de arena. El Pacífico destella a ambos lados, entre casas coloridas, remolques importados con desteñidas cortinas florales y palmeras. De vez en cuando, las olas gigantes se estrellan sobre la carretera. La laguna azul del atolón está en calma con yates y pequeños barcos de pesca en su superficie. Barcos hundidos y aviones militares descansan en la parte inferior. Mona Jetnil, que lleva a su hijo, se encuentra en el lado de la laguna de su casa en las Islas Marshall. Mona ha tenido meses para acostumbrarse a la idea de una existencia sin salida al mar. Ella tiene un boleto de reserva de ida al medio oeste estadounidense, pero ella cambia su fecha de salida a medida que ordena sus finanzas. La cómoda de Mona, un contenedor de plástico, está llena de vestidos estampados con motivos florales, conocidos como guam, junto con otras pertenencias. Se encuentra en una habitación no iluminada de la casa de su tío. Su hijo de seis años, demasiado pequeño para su edad, corre por la casa. Ella lo dejará a él y a otro hijo detrás. Ella no se atreve a decirles todavía. Su padre se encargará de ellos y se unirá a Mona tan pronto como ahorren suficiente dinero para un boleto. Traerá a su hijo más pequeño, un niño de dos años de ojos grandes, junto con algo de comida, fibras de coco para entretejerse para mantenerse ocupado, y no mucho más. Mona no habla inglés y no sabe casi nada sobre su destino, Arkansas, donde vive su padre, excepto que la vida allí será mejor que aquí en Majuro. Incluso los resultados más optimistas podrían no salvar a las Islas Marshall, que se prevé serán completamente submarinas en los próximos siglos debido al cambio climático. Además, serán inhabitables, y vacíos, mucho antes. La nación insular al este de Filipinas quedó contaminada y enferma después de decenas de pruebas de bombas nucleares estadounidenses aquí en los años 40 y 50. A medida que el océano se traga las islas en este rincón remoto del Pacífico, hay aún más urgencia en torno al acuerdo histórico alcanzado en la cumbre del clima en París en 2015. El acuerdo ayudó a establecer objetivos ambiciosos para reducir las emisiones de carbono, pero con EE. UU. Declarando su intención de retirarse del acuerdo para 2020, naciones como Francia, China y Canadá, junto con una serie de estados y ciudades de EE. UU., Están tomando el llevar a cumplir sus objetivos de emisiones de todos modos. Mientras los países poderosos debaten cuán agresivamente deben enfrentar el cambio climático, las Islas Marshall se esfuerzan por mantener su lugar en el mapa mundial. El aumento del nivel del mar plantea desafíos legales: ¿podría un país bajo el agua tener un asiento en las Naciones Unidas? En la Asamblea General de la ONU en 2014, Kathy Jetnil-Kijiner, poeta, madre y activista, encontró palabras para lo que muchos de sus compañeros isleños han llegado a ver como una sentencia de muerte para su nación. Mientras Kathy leía un poema dirigido a su bebé de 7 meses, Matafele Peinem, que puede sobrevivir en su propio país, los llorosos líderes mundiales la ovacionaron de pie, pero no prometieron salvar a las Islas Marshall. Las inversiones en las Islas Marshall se han secado, ¿quién quiere invertir en una nación en desaparición? Pero en las vallas publicitarias, las empresas estadounidenses anuncian trabajos y futuros más brillantes. Decenas de miles de Marshallese ya están dispersos por el continente y atraen a otros con grandes promesas de sueños estadounidenses. Mona está lista para irse por esta promesa. Será su primer viaje fuera de las islas. Caminando descalza desde la orilla hasta su casa, Mona pisa un montón de latas de cerveza y usa cáscaras de coco. Ella tiene la postura de una bailarina y parece más vieja que sus 24 años, a pesar de tener la complexión de una niña preadolescente. Viajará con el mismo vestido de guam colorido que lleva puesto: una bata de poliéster de vivos estampados que cuelga flojamente de su delicado marco. "Quiero quedarme aquí", dice, "pero mi padre quiere ver al bebé". Al igual que los dos niños que dejará atrás, Mona era joven cuando su padre dejó las islas en el corazón rural de Arkansas. "Lo vemos en Skype", agrega. Con su hijo más pequeño en la cadera, cruza la carretera que atraviesa todo el atolón. Fuera de la casa de un pariente, hombres y mujeres se sientan en el piso de tierra. Arrojan cartas sobre una pila para ganar monedas y billetes de dólares, su único ingreso. Aunque Mona admite que prefiere quedarse, sabe que sus hijos tendrán más oportunidades en otros lugares. Sus padres emigraron de los atolones exteriores a Majuro, el último destino para muchos otros en su viaje al extranjero. "Mi objetivo es trabajar para poder devolver todo el apoyo que me han brindado mis padres", dice Mona. Su madre ahora vive en Arkansas también. En un esfuerzo por reducir los costos, muchos pasajeros, como Mona, vuelan en espera, dependiendo de la disponibilidad de asientos a la hora de salida, y a un precio con descuento si un amigo o pariente es un empleado de la aerolínea. Mona Jetnil sostiene un bebé dentro de la casa de su familia mientras el niño recibe un beso del primo de Mona. DEMASIADOS MARSHALLESES, DEMASIADAS OPORTUNIDADES La evidencia de un planeta que se está calentando está en todas partes en las Islas Marshall: corales blanqueadores, tormentas más fuertes y sequías de varios años. Como la línea costera a menudo está plagada de inundaciones estacionales, o mareas rey, muchas de las islas utilizan ingeniosamente cualquier material disponible para defender sus tierras. Montones de arena y neumáticos de caucho crean diques improvisados, pero son fácilmente arrastrados por el agua. La elevación más alta en los atolones, localizados entre Hawái y Australia y distribuidos en un área del Pacífico cuatro veces mayor que California, está a casi tres metros sobre el nivel del mar. La excepción: altísimos montones de basura (restos de metal, automóviles usados, muebles) en un vertedero de basura en Majuro. Sherwood Tibon fue a Arkansas por las mismas razones que los demás: hay demasiados marshalleses y pocas oportunidades en Majuro. Regresó a Majuro desilusionado. Incluso trabajando todo el tiempo, sin tiempo para la familia, el salario de Sherwood por su trabajo como pintor apenas pagaba las facturas. "Creo que algunas de las personas aquí que migran al exterior no tienen ni idea de en qué se están metiendo", dice. "Esperan que algún día vivan el sueño americano", dice Sherwood. "Que tienes esta cerca blanca y estas hermosas casas. Pero terminas en dúplex. Terminas en casas adosadas. Terminas en calles abarrotadas. No es lo que normalmente ves en las películas ". Posee un negocio que empaca refrigeradores con pescado y otros productos. "Es cómo tomamos una parte de nuestra vida de estas islas y las transportamos a otra parte del mundo", dice. "El refrigerador representa a nuestra cultura, nuestras tradiciones". Mientras que los empresarios chinos y filipinos, dirigiendo negocios en forma de monopolio, han llevado a la bancarrota a la mayoría de las empresas de Marshallese, Sherwood's Seafood Connection está floreciendo. Carteles de colores que representan un refrigerador azul y un jumbo, diseñados por la esposa de Sherwood, Emma Kabua-Tibon, están pegados en las ventanas de la ciudad. A medida que los enfriadores se convierten en el símbolo de una nación en movimie. Enfriadores de las Islas Marshall llegan a una cinta transportadora en Honolulu, Hawaii. A diferencia de Sherwood, pocos mariscales regresan. Los boletos son caros. Un vuelo de ida a Arkansas cuesta $ 1,600. Volar hacia atrás está reservado para fiestas de cumpleaños o funerales. Clasificados como "no inmigrantes compactos", un estado creado durante las negociaciones para la independencia de los EE. UU. En la década de 1980, la gran mayoría de los habitantes de Marshallese nunca experimentan todos los beneficios de la ciudadanía estadounidense, aunque pueden vivir como residentes. Los vuelos han estado llenos por semanas. Algunos dicen que el salto en los pasajeros comienza cuando las familias en los EE. UU. Reciben sus declaraciones de impuestos, lo que les permite a muchos de ellos comprar boletos de avión. "Si no fuera por el servicio más fresco, estaría luchando por la carretera tratando de anunciar que tenemos peces", dice Sherwood con una leve sonrisa. "Ahora podemos garantizar que nuestros peces serán comprados". Porque sabemos que la gente siempre vuela ". Recientemente reubicó el negocio en un lugar al otro lado de la calle desde el aeropuerto, una parada más rápida para pedidos de último minuto. El pescado y la fruta cuidadosamente conservados duran más que los vuelos largos a través del Pacífico y los EE. UU. Continentales. Al llegar, se comparten con los familiares que desean saborear el hogar. LOS QUE QUEDARON ATRÁS Aunque generaciones de mariscales han sobrevivido en los atolones bajos, las altas tasas de desempleo y el calentamiento global están forzando a los isleños a tomar una decisión difícil. "Para los que nos quedan, ¿qué nos sucede?", Pregunta Milner Okney, un residente de Jenrok, un barrio de Majuro. "Si nuestras islas se hunden, ¿deberíamos considerarnos Remajol o refugiados medioambientales?" Milner fue testigo de las olas de migración a través de los atolones de primera mano, después de haber supervisado proyectos en lugares remotos del país como coordinador de la Sociedad de Conservación de las Islas Marshall. Los esfuerzos del gobierno, dirigidos a canalizar recursos a la educación en los atolones exteriores, a menudo fallan porque las familias eligen enviar a sus hijos a lugares más urbanizados como Majuro y la isla Ebeye en Kwajalein Atoll, que tiene una base militar estadounidense, para escuelas mejor abastecidas. BOB AL-GREENE / MASHABLE Mientras tanto, la educación superior se está volviendo más accesible. Las familias de EE. UU. Envían dinero para financiar la escolarización en las islas o en el extranjero. Más de una cuarta parte de la población total de los marshalleses, estimada en 75,000, ya se ha asentado en todo el territorio continental de los Estados Unidos y Hawai. Aproximadamente 10,000 a 15,000 viven en el corazón industrial del noroeste de Arkansas, según la oficina del consulado allí. El estado es el hogar de la industria avícola, y muchos mariscales están empleados en sus fábricas, sacrificando cientos de pollos y pavos cada día para ganar el salario mínimo del estado. "El plan A era gente que se mudaba a Arkansas o a otros lugares en los Estados Unidos para tener una vida mejor", dice Milner. Al igual que Sherwood, vivió en los Estados Unidos durante su infancia y durante tres años como estudiante universitario, pero regresó a Majuro, anhelando la tradición y los lazos cercanos con la tierra que se encuentran en los atolones. Cuando la organización medioambiental con la que trabajó cerró debido a la falta de fondos, tomó un trabajo esporádico en la redacción de subvenciones y fue contratado recientemente por el Supermercado Payless de Majuro. Milner Okney está entre los escombros afuera de la casa de su tía. Jenrok está en el extremo este de Majuro, donde la delgada franja de tierra se curva para formar una media luna frente a la laguna azul. Es conocido por los visitantes y los científicos como un punto de referencia: la primera parada en la gira de cambio climático de las Islas Marshall. Cuando los investigadores visitan desde otros países, Jenrok se encuentra entre los primeros lugares que ven: la planificación urbana deficiente y los signos de desastres naturales hacen del vecindario un caso de estudio arquetípico. Las olas fuertes chocan contra las rocas debajo de una casa abandonada en Jenrok. Dos habitaciones de la casa ahora tienen una fachada abierta, como si las corrientes oceánicas cortaran las paredes de cemento cubiertas con coloridos grafitis. En una habitación, los adolescentes fuman cigarrillos y marihuana, mientras que los hombres entran y salen para fumar y beber, algunos con resaca de la noche anterior. Con gafas de sol oscuras, pantalones cortos y una camiseta roja brillante que revela los brazos fuertemente tatuados, Milner se encuentra en una repisa rota frente al mar. Él era solo un niño cuando su tía comenzó a construir la casa, una vez un refugio de las habitaciones abarrotadas de su propia casa a unas pocas puertas más abajo. Una noche de febrero de 2008, como todavía lo hace algunas noches, dormía afuera para escapar del calor. Alrededor de las 2 a.m., sintió una rígida y fría cobija en su cuerpo cuando las frías aguas del Pacífico entraron a su casa. Milner despertó con el sonido de las olas que golpeaban su casa. "No había nadie", recuerda, "solo ladran los perros". Alertó a la policía local, que anunció a los residentes que Jenrok había sufrido daños importantes por la inundación. Sus residentes fueron evacuados a una escuela debido a que un plan de emergencia se desarrolló temprano en la mañana. Gran parte de Majuro fue diseñado durante la ocupación militar japonesa y estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Poco después de aterrizar en enero de 1944, las tropas estadounidenses trasladaron por la fuerza a la población local al extremo occidental del atolón. Jenrok se convirtió en el sitio de una base aérea naval. Para resistir el flujo natural de las corrientes oceánicas, el arrecife estaba fuertemente fortificado con material de toda la isla. "Cuando las cosas se desploman en el mar, también se debe a la falla de la ingeniería en lugar de a la erosión sin precedentes", dice Murray Ford, un geomorfólogo costero de la Universidad de Auckland. La tierra recuperada ya no puede soportar el aumento astronómico de la población. El desbordamiento de las aguas residuales se mezcla con agua de mar. Temprano en la mañana, los residentes caminan hacia la playa para usar las aguas poco profundas como un inodoro. Últimamente, las aguas se han vuelto amenazantes durante la marea alta y las tormentas. Muchas casas fueron destruidas después de las mareas del rey de 2008, luego otra vez en 2010 y 2014. Algunos residentes reconstruyeron. Muchos preguntan cuándo vendrá la próxima ola. Ni siquiera los muertos están a salvo del mar. Esqueletos de tumbas ancestrales ya se han lavado en el océano. En una parte del barrio conocido como Demon Town, los niños corren a través de antiguas tumbas que cuelgan precariamente sobre las raíces expuestas de los cocoteros. Los niños juegan en un cementerio en un barrio de Majuro llamado Demon Town. los esqueletos de esta tumba se han lavado en el océano debido a la erosión. A diferencia de las protecciones que miles de refugiados de Siria, Afganistán y otros países del Medio Oriente buscan cuando huyen a Europa debido a un conflicto, las personas que escapan de las incesantes inundaciones o la desertificación no son elegibles para el asilo. Para los marshalleses, sin embargo, la migración a los EE. UU. Es posible gracias a un acuerdo que quedó de la época de las pruebas nucleares. El éxodo gradual podría convertirse en el desarraigo de una nación entera a medida que el gobierno de Marshallese planifica una migración masiva inducida por el clima. "No hicieron prácticamente nada para contribuir al problema de los gases de efecto invernadero", dice Michael Gerrard, director del Centro Sabin para la Ley de Cambio Climático en la Universidad de Columbia, "pero están en la primera línea del sufrimiento como resultado de ello". LA MAREA REY Cuando llegó el agua, era más como una bañera que se llenaba que una ola violenta. En 20 minutos, llegó a los tobillos. En 30, las rodillas. El océano encontró su camino en lugares que nunca antes había visto: a lo largo de senderos y casas. Las camas y las sillas flotaban y la electricidad se apagaba. Bonita Johnson había escuchado las historias de terror de King Tide en 2014, aunque nunca pensó que realmente sucedería en su propia isla de Kili. Había destruido indiscriminadamente a Majuro, a 185 millas de distancia, inundando salas de estar en barrios marginales, empapando el palacio presidencial y sacando tumbas ancestrales al mar. A medida que su sal se filtraba en las fuentes de agua dulce, los cultivos se marchitaban y las palmeras se volvían amarillas. Se declaró un estado de emergencia. "Es como si estuvieras en el océano", recuerda Bonita, hablando lentamente. "Simplemente parado en el medio del océano, en un barco, y mirando. En todas partes es agua ". Bonita Johnson Kili no tenía un plan de emergencia (y aún no lo hace). Rodeado por olas notoriamente altas, y sin una laguna, un arrecife de protección o zonas de pesca, la isla de 1.5 millas con forma de lágrima no estaba habitada tradicionalmente. No se lo conoce oficialmente como un campamento para personas internamente desplazadas, aunque eso es lo que es. Las aproximadamente 600 personas que viven aquí no vinieron por elección: sus familiares se vieron obligados a emigrar antes de que los estadounidenses comenzaran a probar las bombas. Los desechos radiactivos que cubrían partes de su hogar ancestral, las islas prístinas del Atolón Bikini, hicieron que esa tierra fuera inhabitable. En Kili, incluso los barcos más rápidos están a días de distancia. Y la pista del aeropuerto se ha convertido en un río. No hay un terreno más alto. Mientras los residentes de Majuro construían muros improvisados con coches y basura, levantando barricadas en las costas con sacos de arena y neumáticos, los residentes de Kili vadeaban a través de agua hasta la cintura para buscar refugio en la iglesia. "Cuando sucede realmente uno no piensa", dice Bonita, un nómada nuclear de tercera generación, con total naturalidad. "Porque ya sabes que no hay a dónde ir". CASTILLO BRAVO Lemeyo Abon recuerda la mañana en que el sol se levantó dos veces en Rongelap. Primero en el este, luego en el oeste: el cielo parpadeando de un blanco cegador, desvaneciéndose lentamente en una naranja intensa. Entonces sonó como un trueno rugiente, un fuerte viento recogió, y la Tierra se movió. Windows cayó de las casas, los techos se volaron. Un anciano se cayó. ¿Había estallado la guerra de nuevo? Con 15 megatones, Castle Bravo sigue siendo la bomba más poderosa detonada por los EE. UU. El 1 de marzo de 1954, la nube de hongo sobre Bikini Atoll, que ya había sido evacuada permanentemente en nombre de la paz mundial, se elevó 20 millas en el aire. link: https://www.youtube.com/watch?v=2zi8fdcUxWk Por la tarde, una leve brisa envolvió a los atolones cercanos con polvo. En Rongelap, los terrores de la mañana se estaban desvaneciendo, y los niños, que habían oído hablar de la nieve de los misioneros, estaban extasiados. Lemeyo jugó en él, extendió la lengua para probarlo, se lo frotó en los brazos y se rió. Una delgada capa de ceniza gris cubría su isla, cubriendo los árboles de pescado y fruta del pan, cubriendo las cuencas de agua, pegándose a la piel y el cabello con aceite de coco. Después del atardecer (con solo un sol esta vez), se presentó una enfermedad por radiación. Las ampollas, conocidas como quemaduras beta, cubrieron la piel y luego se despegaron para revelar la carne cruda debajo. Caída del cabello. Los isleños estaban violentamente enfermos con vómitos y diarrea. La gente salió del bosque, caminando mareada, como borracha. Los niños lloraron toda la noche. Los Estados Unidos todavía insisten en que Castle Bravo fue un error, el resultado de un desafortunado cambio de viento de último minuto, combinado con una explosión más fuerte de lo previsto, incluso cuando numerosos testimonios y documentos a lo largo de las décadas han sugerido lo contrario. Nunca hubo una investigación o una disculpa formal. BOB AL-GREENE / MASHABLE Oficialmente, Estados Unidos insiste en que solo cuatro atolones fueron afectados por una bomba: los sitios de prueba de Bikini y Enewetak y Rongelap y Utrik, que fueron atrapados a sotavento de las explosiones. La compensación por la pérdida de tierra y los efectos en la salud se negoció en consecuencia. El gobierno de Marshallese recibió $ 150 millones de dólares divididos en fondos fiduciarios. A veces los sobrevivientes son rechazados ("¡no te acerques a ella, ella tiene radiación!" O se ríen de ellos, otras veces son cortejados por su dinero de compensación de los fondos fiduciarios. Todos los días, Lemeyo, de 75 años, toma seis tipos diferentes de medicamentos. "Si se pierde un día", le dijeron sus doctores, "su vida será un día más corta". Según un acuerdo que aún vincula a la nación isleña con los EE. UU., Los Northern Atolls de Enewetak, Bikini, Rongelap y Utrik tienen derecho a la vigilancia médica, programas de tratamiento, monitoreo radiológico y asistencia económica. Lemeyo tuvo su primera cirugía de tiroides en Cleveland en 1985, y fue evacuada a EE. UU. Dos veces más por razones médicas. Lemeyo Abon La primera vez que fue compensada con $ 10,000, $ 25,000 por los dos adicionales. El Departamento de Energía de EE. UU. Paga por su medicación y aún la lleva a un hospital militar cercano para realizar pruebas clínicas anuales con un estipendio semanal de $ 170 (alimentos no incluidos). El veneno continúa viajando por líneas de sangre. Lemeyo tiene 12 nietos. Cuando uno de ellos nació con una vértebra alargada que Lemeyo dijo que parecía una cola, el DOE llevó al bebé a Hawaii y lo cortó. "Somos vagabundos que vivimos en el exilio", dice Lemeyo. "Y vivir en el exilio es como un coco flotando en el mar". QUIZÁS EL PRÓXIMO MES De vuelta en Majuro, a pocos kilómetros del campus de la universidad, donde la carretera se curva hacia la laguna, Mona y sus primos cuelgan sábanas para secarse bajo el sol tropical. Sus días se desdibujan en la repetición de tareas y tareas domésticas para pasar el tiempo: visitar a los vecinos para jugar al voleibol, lavar los platos y lavar la ropa debajo del grifo de un tanque de captación de agua, rastrillar montones de hojas que se dispersan continuamente en el viento. La camioneta del tío de Mona se detiene en el camino de grava, llevando a su primo adolescente. También tiene un boleto de ida a Arkansas, en modo de espera. En su patio trasero, Mona intercambia algunas palabras con él bajo el suave resplandor amarillo de una bombilla desnuda. Mona no sabe cuándo comenzará una nueva vida en Arkansas con su hijo menor. Tal vez el próximo mes, ella se encoge de hombros. Otros que compraron boletos de ida son los que también tienen sus maletas empacadas. Muchos verán su país por primera vez, de un vistazo desde arriba. Desde los asientos acolchados de un avión y a través de una pequeña ventana, la única carretera de Majuro gira a lo largo de un semicírculo, abrazando la laguna. Las franjas de tierra se convierten en puntos de color arena, desapareciendo rápidamente en el vasto océano azul. EPÍLOGO Milner Okney terminó el trabajo con el gobierno local de Majuro Atoll. Desde entonces se ha mudado lejos de Jenrok, donde se han construido más diques para fortificar el vecindario debido a inundaciones y tormentas. Sherwood Tibon vendió su negocio de embalaje y entrega de pescado. En noviembre de 2015, fue elegido para un período de cuatro años como senador en representación de la capital, Majuro, en el parlamento conocido como Nitijela. Mona Jetnil y su familia aún viven en la capital, Majuro, pero desde entonces se han mudado a otra parte del atolón en Rairok Village. Para cumplir con las demandas de los gastos de manutención, comparten un hogar con otras 14 personas. Su esposo y su tío son los únicos que tienen ingresos, trabajando en una planta de pescado local. Mona es la principal encargada de sus hijos. Para ganar dinero, ella cuida niños y teje artesanías, con la esperanza de que el gobierno pueda proporcionar talleres de costura y proyectos que apoyen a mujeres como ella. La familia todavía tiene planes de mudarse a Arkansas, pero pocos medios para pagar los vuelos y asimilarse a la sociedad. Bonita Johnson todavía reside en la isla de Kili, donde los residentes y el gobierno local intentan mejorar la infraestructura y la pista del aeropuerto. Hay planes para construir un muelle y traer energía solar para reemplazar el uso de combustible por electricidad. Lemeyo Abon vive en Majuro y aún tiene que reasentarse en Rongelap debido a las incertidumbres relacionadas con las condiciones de vida. Ella continúa abogando por la justicia nuclear para las Islas Marshall y las conversaciones internacionales para la no proliferación de armas nucleares. En memoria Los padres y amigos de Kim Wall crearon el Fondo Conmemorativo de Kim Wall para apoyar a las jóvenes periodistas que cubren lo que Kim describió como las "corrientes subterráneas de la rebelión". ----- With a tiny help from Google Translate for Business

el viaje de una familia a su hogar contaminado Por Kim Wall, Coleen Jose, y Jan Hendrik Hinzel Mashable • 25 de febrero de 2018 Nota del editor: Este es el primero de un proyecto multimedia de tres partes que destaca la vida cotidiana de los residentes de las Islas Marshall. Kim Wall, Coleen Jose y Jan Hendrik Hinzel informaron desde las Islas Marshall y Arkansas en 2014 y 2015. Las edades, las figuras y las situaciones relacionadas con cada personaje están relacionadas con los informes sobre el terreno. Sin embargo, cierta información general se ha actualizado con las fechas indicadas en el texto cuando sea necesario. Wall trabajó en esta serie hasta su prematura muerte el 11 de agosto de 2017. Se necesitan tres días en alta mar para viajar desde la capital de las Islas Marshall hasta Enewetak Atoll. No puedes ver el atolón hasta que estés a solo millas de distancia ya que está solo a unos pies sobre el nivel del mar. A medida que te acercas, el sol se desvanece detrás de las nubes y las islas se cubren de niebla. Las playas no están bordeadas por cocoteros, sino por pinos australianos, árboles elogiados por absorber sal pulverizada y radionucleidos transportados por el aire. Uno de los dos atolones escogidos para las pruebas nucleares de EE. UU. Después de la Segunda Guerra Mundial, Enewetak, nunca fue lo suficientemente famoso como para tener un traje de baño con el nombre, como el Bikini más conocido. Pero el atolón formado por 40 islas vio casi el doble de pruebas atómicas. Es el atolón más remoto dentro de las Islas Marshall, con Guam a miles de millas al oeste y Japón a miles de millas al norte. No es un lugar donde la mayoría de las madres tomarían a sus hijos. Brooke Takala-Abraham lo sabe. Pero con su esposo Mores, sus hijos Ahti y Aapo, su sobrina Milan, dos gatitos, tres perros, una camioneta, un contador Geiger y provisiones para unos pocos meses, ella desembarca de un bote que también trae provisiones para unas 600 personas desde Majuro, la capital de las Islas Marshall, hasta la isla principal de Enewetak. Entre 1946 y 1958, los EE. UU. Bombardearon 67 veces a las Islas Marshall: los efectos podrían compararse con la caída de 1.6 bombas de Hiroshima por día durante 12 años. Cuando las pruebas terminaron en 1958, el desplazamiento forzado y la intoxicación por radiación ya habían cambiado la nación irrevocablemente. El Marshallese no tenía palabras para los horrores que resultarían, como veneno y cáncer. Ahora enfrentan un nuevo problema: el Armagedón del aumento del nivel del mar debido al cambio climático. Otro diluvio de términos científicos inunda a los isleños, algunos simplemente lo llaman las "nubes cambiantes". Mores desciende de una línea de jefes de Enewetak. Aunque las Islas Marshall son una república democrática, un sistema tribal complejo que asigna derechos de tierras a los clanes y las familias todavía juega un papel importante en la vida cotidiana. Pero Brooke y Mores no son una familia real ordinaria. Gran parte del reino que sus hijos heredarán está lleno de plutonio radiactivo, una de las sustancias más tóxicas conocidas por el hombre, con una vida media de 24.100 años. En Enewetak, la gente simplemente lo llama "el veneno". Empujados juntos, la masa de tierra de los 29 atolones de las Islas Marshall y las cinco islas sería igual a la de Rhode Island. Con una escasez de tierra tan extrema, tal vez no sea sorprendente que casi todo en las Islas Marshall, la moneda, la identidad y la jerarquía social, gire a su alrededor. Brooke y Mores se conocieron en Enewetak hace ocho años. Ella, una estadounidense de Montana con herencia finlandesa, era maestra, contratada por el gobierno local. El romance era lo último en su mente. Era el jefe de una isla con atractivo de chico malo que fumaba y conducía una motocicleta arriba y abajo por la pista del aeropuerto. Por casualidad, sus madres habían sido víctimas de cánceres radiogénicos y de experimentos de radiación en los EE. UU. Pronto, Brooke estaba embarazada de Ahti. Entonces Aapo. Dejaron el atolón para Majuro, que está hacinado y luchando contra la erosión, con una breve estadía en los Estados Unidos. Los niños, de dos y seis años, obtuvieron la ciudadanía estadounidense-Marshallese y los nombres finlandeses. [imghttps://i.amz.mshcdn.com/XqJhdhBeu2miKDI-uFBmYS_7Hkw=/fit-in/1440x1440/uploads%2F2018%2F2%2F9%2FChapter2_029.jpg] Arriba: Brooke Abraham-Takala es recibida cuando desembarca Lady E. Bottom: Pasajeros a bordo del Lady E, un barco del gobierno que transporta personas y suministros al Enewetak Atoll. Brooke, un ribelli rubio sucio, la palabra Marshallese para extraño, más alto incluso que los hombres, lleva un violín y un niño pequeño mientras ella desembarca. Su atuendo se mezcla perfectamente: un vestido guam con estampado de flores, al igual que las mujeres de la isla. El alcalde de Enewetak, con la fuerza policial uniformada de la isla, encabeza una fiesta de bienvenida con cocos fríos y calipso de teclado. La multitud a su alrededor es enorme, es marzo y no ha habido un barco desde Navidad, pero la cálida bienvenida no es solo hospitalidad. Enewetak ha muerto de hambre durante semanas. Bienvenido al mundo nuclear olvidado del mundo cero. Uno donde el nivel del mar está aumentando, la inundación por tifones está empeorando, y los patrones climáticos están cambiando para favorecer una sequía prolongada. Nómadas Nucleares El bote que trajo a Brooke y su familia, la Dama E, tomó lo que pareció una eternidad para dejar a Majuro. En medio de informes de que los residentes de Enewetak se habían quedado sin comida, el barco de suministros propiedad del gobierno no dejaba de descomponerse, un compresor y piezas de repuesto faltantes a la vez. En Majuro, donde la familia de Brooke vivió durante cinco años y medio, las personas de Enewetak no tienen derechos sobre la tierra. Viven en tierras prestadas de la tribu local o alquilan. Como resultado, algunos de ellos se dan por vencidos en el sistema tribal tradicional y se mudan a Hawai. Y luego hay gente como Mores, que desesperadamente quiere volver a su casa en su propia tierra. Dentro del puente de Lady E. Los pasajeros se paran en la proa de Lady E. "Estamos dando un paso de fe y tratando de hacer lo que creemos que es mejor", dice Brooke, con náuseas y somnolencia por las pastillas para el mareo. "Por supuesto que tengo miedo de llevar a mis hijos pequeños a un lugar que puede no ser adecuado. ¿Los estoy poniendo en peligro? Lo más probable, pero también creo que ese daño ya está dentro de mi esposo y de mí ". En Enewetak, ella investigará las formas tradicionales del atoll de transmitir el conocimiento, lo que queda de él, 43 bombas nucleares más tarde, para obtener su doctorado en educación sostenible en la Universidad del Pacífico Sur. Como activista de corazón, tiene visiones de dirigirse a las Naciones Unidas sobre las injusticias cometidas aquí. "Creo que el mundo ha olvidado lo que sucedió allí", explica Brooke, con lágrimas en los ojos. "Se olvidan de que existe una comunidad completa de personas que viven cerca del sitio de desechos nucleares más grande del mundo". "Por supuesto, tengo miedo a la radiación, pero es una compensación", había dicho Brooke unos días antes, sentada en una sala de espera del laboratorio del Departamento de Energía de los EE. UU. (DOE) en Majuro, estudiando las tablas y gráficos de radionúclidos. niveles en las poblaciones de todo el país. "Tenemos que volver para llamar la atención del mundo sobre Enewetak y el resto de las Islas Marshall". Los pasajeros a bordo del Lady E miran hacia el océano. Son tres días de viaje en mar abierto desde Majuro hasta Enewetak. A bordo del Lady E, una docena de pasajeros están dispersos en tatamis tejidas a mano alrededor de Brooke; algunos no se mueven por días. Las olas agitan la nave implacablemente durante días sin tierra a la vista. Los mariscales, una vez grandes marinos, se aferran a las barandillas mientras vomitan por la borda. Hay una noción de Marshallese para él, Brooke explica: pelok. Perderse en el mar, alejándose para morir, literal y figuradamente. Ella no quiere eso para sus hijos. Ella no quiere que crezcan sin la tierra ancestral que está ligada a su identidad, su lamoran como se le conoce en las Islas Marshall. Es por eso que tienen que regresar. ¿QUÉ SUCEDIÓ CON ENEWETAK? Enewetak Atoll era justo lo que los estadounidenses habían estado buscando en un sitio de pruebas nucleares: escasamente poblado, equipado con una gigantesca pista de aterrizaje construida en Japón, y lo suficientemente lejos de las principales rutas marítimas mientras todavía estaba lo suficientemente cerca para suministros de Hawai. Mientras bombardeaban Bikini, VIP, políticos estadounidenses y medios de comunicación, trataban las pruebas como un espectáculo de Hollywood. Visto como un pequeño precio para ganar la Guerra Fría, los estadounidenses lo celebraron como una manifestación de la grandeza de la nación: se hornearon pasteles en forma de nubes de hongos, se realizaron concursos de belleza de la señorita Atomic y se nombró un traje de baño nuevo y escandaloso sitio de prueba. En Enewetak, los estadounidenses no se molestaron en pedir permiso. "Los ancianos no tenían poder, y los estadounidenses les dijeron: 'Ustedes se están mudando ... a Ujelang'", recuerda Takaji Iso, uno de los pocos testigos oculares aún vivos. "Los ancianos dijeron 'no', pero los estadounidenses dijeron 'vete'". Takaji, de 78 años, recuerda pasar semanas en el Pacífico. Un niño en ese momento, estaba impresionado por el tamaño del barco: un barco militar de los EE. UU., Con canchas de voleibol en la cubierta. Cuando las bombas atómicas cayeron sobre la tierra ancestral de Takaji, las ondas de choque sacudieron la nave como un bote de juguete. "Vimos que la explosión aumentaba y el brillo brillaba como la sangre", recuerda seis décadas después. "Fue como sangre en el cielo". Ujelang, el atolón que Takaji y otros 145 isleños habían sido desplazados, no eran de ellos, ni estaban entre los cuatro atolones oficialmente reconocidos por los Estados Unidos como afectados por las pruebas nucleares. Incluso en comparación con Enewetak, el atolón de Ujelang estaba aislado. Un decimocuarto del tamaño de la tierra natal de los isleños, árido, azotado por tifones, con una laguna que nunca parecía tener suficiente pescado, Ujelang quizás estaba deshabitado por alguna razón. Los evacuados llegaron a un pueblo construido en los EE. UU. Con captadores de agua, casas, un salón del consejo, una escuela, una iglesia y sin medios para contactar al mundo exterior. BOB AL-GREENE / MASHABLE Con la excepción de las visitas ocasionales de las naves de suministro cada cuatro u ocho meses, los isleños tenían que valerse por sí mismos. A lo largo de las décadas, el estilo de vida autosuficiente del Marshallese se vino abajo; el conocimiento antiguo fue olvidado. Hambrientos, ignorados y nostálgicos, los isleños Enewetak en Ujelang se impacientaron. A principios de la década de 1970, Takaji, entre ellos, abordó un barco de suministros del gobierno y organizó una sentada: "Nos llevan de vuelta a Enewetak o no nos bajaremos del barco", exigieron. Otros protestaron en la playa: regresar a una tierra contaminada era mejor que morir de hambre en el exilio. Takaji Iso Los estadounidenses finalmente cedieron. El valor estratégico de las islas de Enewetak ya había disminuido de todos modos. Se inició un plan de repatriación de $ 100 millones y, entre 1978 y 1980, se envió a miles de militares estadounidenses para que el atolón volviera a ser apto para asentamientos humanos, arrasando cientos de miles de yardas cúbicas de suelo radiactivo. "Me sorprendió cuando volví a Enewetak", dijo Takaji, sentado afuera de la casa de concreto resistente a los tifones de dos pisos que constructores estadounidenses y locales construyeron para él en la isla principal de Enewetak. "No hubo cocos, ni árboles, nada ..." Después de 33 años en el exilio, la isla a la que regresó no se parecía en nada a la que dejó. LA TUMBA Runit Dome es un sitio de desechos nucleares que no ha tenido una señal de advertencia durante años. Al igual que una nave espacial se estrelló en las costas de Enewetak, es extrañamente siniestra. Las enredaderas parasitarias se arrastran sobre él, las aves marinas negras anidan en su concreto que se quiebra. Su cumbre está a solo 25 pies sobre el nivel del mar, marcada por una inscripción críptica: "1979". La marea forma un foso alrededor de ella, lleno de algas. El agua está en calma, como un espejo que refleja el cielo azul arriba. A unos metros de distancia, las olas lamen una pared de mar derrumbada. No hay cangrejos en las playas blancas, aunque las ratas, uno de los cuatro mamíferos terrestres de Enewetak (junto con perros domésticos, gatos y cerdos), se lanzan entre los arbustos. Runit Dome es donde los estadounidenses enterraron el suelo contaminado después de los bombardeos. Se espera que el concreto se rompa en el futuro y debido al aumento del nivel del mar, algún día podría estar bajo el agua. Los estadounidenses conocían la cúpula por su nombre clave: "Yvonne". De las 43 pruebas con bombas en Enewetak, detonaron 14 bombas de hidrógeno, todas con lindos nombres de guerra como "Cactus", "Higo", "Rosa" y "Butternut". "- aquí en Runit, una isla en el atolón que es larga, delgada y de forma vaga como un caballito de mar. Los fuertes cubiertos de arbustos salpican las costas, el oleaje se estrella sobre coloridos cables de cobre que sobresalen de la arena. Las cuerdas de metal oxidado todavía están apiladas en la jungla, y los fragmentos de cobre verde brillante adornan el suelo como confeti. Runit Dome se eleva siniestramente sobre el extremo sur de la isla. Los lugareños lo llaman la tumba. Tal vez una mala interpretación inicial de la palabra domo, el nombre es apropiado. La cúpula, sellada por 18 pulgadas de cemento, es una tumba para antiguas tradiciones irrevocablemente destruida, mezclada en una mezcla de desechos radiactivos y suelo contaminado por las consecuencias de bombas de hidrógeno detonada en todo el Enewetak Atoll. Los soldados y contratistas estadounidenses lo construyeron sobre rocas de coral fracturadas en el cráter de una de las detonaciones y lo llenaron con tierra contaminada mientras limpiaban las islas. Un bote se acerca a Runit Island en Enewetak Atoll. La isla es hogar de un sitio de desechos nucleares con fugas. Runit está a unas 15 millas de la isla principal de Enewetak. Les tomó a Takaji y Brooke aproximadamente una hora llegar aquí desde Enewetak. Takaji es uno de los pocos ancianos que presenciaron las pruebas con bombas en Enewetak y, ese día, Brooke se fue con él a Runit para aprender más sobre la cúpula. Es la primera vez que pone un pie en Runit. En un bote pequeño, cruzaron la gran laguna del atolón, evitando los arrecifes y otras islas que rompen las olas gigantes del Pacífico. A medida que llegan, no hay una valla para mantener alejados a los visitantes, a pesar de que el sitio de desechos nucleares no cumple con los estándares de seguridad de un vertedero de basura de EE. UU. Tranquilamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas, Brooke recorre el lugar con sandalias. Ella rechazó las máscaras protectoras usadas por la tripulación del barco. "Ya tengo el veneno en mí, ¿qué ayudaría?" Ella está desconcertada por la belleza de la isla y devastada por sus posibilidades perdidas. "Si supieran lo suficiente como para no detonar estas bombas en el espacio exterior o en el lecho marino, ¿por qué las detonarían en otro lugar?", Pregunta enojada ahora. "Es muy difícil para mí entender cómo mi lamoran, los Estados Unidos, mi país que amo, podrían sentir de esa manera sobre otras personas". Mientras el dinero se agotaba, los esfuerzos de limpieza terminaron prematuramente: solo tres de las 40 islas se consideraron seguras para el reasentamiento humano. Enjebi, otra isla en el norte del atolón y uno de los antiguos grupos de población de Enewetak, quedó medio terminada, aunque sus herederos tuvieron la oportunidad de regresar de todos modos, con restricciones: comer solo un coco al día, elevar las cocinas al menos dos o tres pies sobre el suelo, use botas de goma constantemente. Los planes de reasentamiento se estancaron de forma indefinida cuando los isleños se negaron. Aunque Aati y Aapo son los herederos legítimos de la tierra, Brooke no se atreve a llevarlos allí. Los isótopos de plutonio (Pu-239) que contaminan el atolón tienen una vida media de 24,100 años. Este es otro contraste con los dos sitios de prueba de Pacific Proving Grounds: Mientras que la contaminación radioactiva de Bikini que consiste principalmente de cesio (Cs-137) se habrá descompuesto en una generación, el plutonio de Enewetak estará caliente por mucho, mucho más tiempo. Sin embargo, la cúpula no fue construida para durar; fue pensado solo como una solución temporal. Es una cuestión de cuándo, no si, se abrirá. El aumento del nivel del mar puede sumergir el sitio de desechos en generaciones, y un tifón podría romperlo incluso antes, según un estudio encargado por el DOE. Treinta y seis años después, nadie ha encontrado una alternativa. Ya, el domo está goteando. "Runit Dome representa una confluencia trágica de pruebas nucleares y cambio climático", dijo Michael Gerrard, director del Centro Sabin para la Ley de Cambio Climático de la Universidad de Columbia. En 2013, Terry Hamilton, el científico contratado por el DOE a través del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore en California, publicó un informe de Runit que evalúa la integridad de los 358 paneles de cemento que forman la cubierta del domo. El informe confirmó que los radionucleidos se filtran fuera del domo a través del agua subterránea. Sin embargo, Hamilton dice, esto no importa: el sedimento de la laguna ya está más contaminado que lo que está dentro de la cúpula. El informe nunca se tradujo a Marshallese ni se distribuyó a la población local. En un país donde muchas personas ya sienten que han sido tratadas como conejillos de Indias de Estados Unidos, esto contribuye a una mayor desconfianza en el DOE. Otro científico, Ken Buesseler, de Woods Hole Oceanographic Institution, con sede en Massachusetts, cuyo equipo estudió el área en 2013, confirmó que el área alrededor del domo está muy contaminada. "No consiguieron todo en el domo", dijo Buesseler. Los informes del gobierno de los EE. UU. Y las anécdotas de los trabajadores de limpieza confirman que grandes cantidades de escombros irradiados y tierra fueron vertidos y arrastrados directamente a la laguna: algunos de ellos sellados con cemento, otros no. Según los hallazgos de Buesseler, el área alrededor de Runit es la fuente de la mitad de toda la contaminación por plutonio en Enewetak. Otras altas dosis están cerca de varios puntos donde las bombas detonaron. La mayor parte del lecho marino de la laguna está contaminado. Enewetak es la principal fuente de plutonio en todo el Pacífico. Buesseler y su equipo recogieron muestras de sedimentos de 60 a 80 centímetros debajo del lecho marino. Pero sospecha que la contaminación llega aún más profundo. "Usualmente, verías contaminación en los primeros 10 centímetros. Aquí no tienes final a la vista ". BOB AL-GREENE / MASHABLE Runit solía ser el área de pesca más rica, explica Takaji a Brooke, dando una visita guiada a su lamoran. El DOE insiste en que los pescados y mariscos aquí cumplirían con las directrices internacionales y nunca ha impuesto restricciones. Algunos todavía pescan aquí. Takaji recuerda cuando los barcos debían tomar una desviación de una milla alrededor de Runit. Hoy en día, a nadie le importa. La gente solo se va. Está pensando en irse para siempre, tal vez para Hawai. "Runit es de donde son mis abuelos. ¿Qué puedo decir? Los estadounidenses ya lo han arruinado ". Aunque Runit contiene una gran cantidad de isótopos radiactivos mortales, el contador Geiger de Brooke, un regalo de un amigo, permanece en silencio mientras lo cepilla sobre las plantas y las rocas. La radiación alfa del plutonio, el mayor problema de Enewetak, se controla mejor a través de muestras de suelo o de orina. El plutonio (Pu-239) no es un radionucleido muy móvil, se adhiere principalmente a los sedimentos y probablemente no termine en el agua potable o los pozos de Enewetak. Tampoco es tan probable que termine en la cadena alimentaria como el cesio. En cambio, Pu-239 ingresa al cuerpo humano principalmente a través de la inhalación de polvo irradiado, donde se almacena en los pulmones, el hígado y el esqueleto durante toda una vida causando estragos. El agua cristalina y las playas vírgenes podrían ocultar su venenoso secreto. Pero no el domo. Para Brooke, representa el mal que se hizo aquí. Mientras el pequeño bote con Brooke y Takaji regresa a la isla principal del atolón, la inmensidad de la laguna crea una ilusión de mar profundo sin forma de saber dónde termina el Pacífico y dónde comienza el cielo. Detrás de las fortificaciones olvidadas y los búnkeres de Runit, el sol se pone en un cielo rojo sangre. Antes de que Brooke llegue a las costas alimentadas por energía solar de Enewetak, es completamente oscuro: un faro de presencia humana en medio de islas tóxicas. Sobre su pista de aterrizaje abandonada, la Vía Láctea ilumina el cielo estrellado. VIDA DIARIA EN ENEWETAK Hoy, Enewetak tiene exactamente un automóvil, cinco camionetas, un autobús, un camión de agua y 100 casas de hormigón de dos pisos, casi idénticas y desgastadas. Los Takala-Abrahams trajeron pintura azul bebé para personalizar la suya. Está polvoriento y cubierto de telarañas después de cinco años y medio. El techo está goteando y el coche y las captaciones de agua han desaparecido misteriosamente. El hogar de los Takala-Abrahams en Enewetak. Brooke Takala-Abraham en la casa de la familia en Enewetak. El patio trasero de Takala-Abrahams. Obstinadamente, Brooke lo convierte en un hogar, mientras se instala en el tiempo exterior de la isla (nadie usa un reloj aquí) y su papel como esposa de un jefe. Sin electricidad y electrodomésticos modernos, se vuelve creativa con suministros limitados: agrega sriracha o especias del extranjero, almacena carne y pollo en la única sala de congelación de la isla para ocasiones especiales. "Aquí es donde nací y crecí", explica Mores, el esposo de Brooke. "No quería irme de aquí. Sabes, cuando estaba en Majuro, solo esperaba volver a Enewetak. Ahora que estoy aquí, va a ser difícil, pero estoy feliz ". Cuatro décadas de colonialismo nuclear han dejado macabros hitos en las costas de Enewetak: gigantescos cilindros corroídos; una piscina vacía de tamaño olímpico; y una pista de aterrizaje desolada de 8,000 pies que puede encajar en bombarderos B29 y aviones jumbo. La aerolínea nacional, Air Marshall, no ha programado vuelos aquí en años, pero un cartel en el pabellón abandonado de la terminal aún recibe a los visitantes. Hoy en día, las principales conexiones con el mundo exterior son la única línea fija de la isla ($ 5 por 10 minutos) y un enrutador demasiado lento para funcionar como punto de acceso Wi-Fi. Aún así, Ahti y Aapo viven el sueño idílico de la isla que Brooke imaginaba: jugar fuera desde el amanecer hasta el anochecer, nadar en la laguna y traer nuevos animales a casa casi a diario. Brooke se esfuerza por decir que no, y la casa de fieras crece exponencialmente: un cachorro gordito, dos gatitos más chillones, un gallo (rescatado de las mandíbulas de los perros). Un lagarto, sus antepasados importados por los japoneses para matar ratas, duerme en la jaula del gatito. Los paneles solares financiados por la Unión Europea alimentan su televisor de pantalla plana mientras los niños del vecindario se amontonan en los colchones para ver los dibujos animados en medio del incienso de los mosquitos. Milan, sobrina de Brooke, regresa con su madre biológica, que vive a un tiro de piedra, al otro lado de la pista de aterrizaje. Las mujeres corren en una carrera de bastón en Enewetak. Comida preparada para una celebración. Cuando un tifón hace estragos en las islas, su pasado de guerra arrasa sus costas: máscaras de gas con la marca estadounidense, un casco japonés, botellas de vidrio de Coca-Cola, plomo derretido. A medida que el cambio climático hace estragos en Enewetak, ¿las tormentas más frecuentes y severas agitarán lo que hay en los cráteres abiertos de la laguna? ¿Las innumerables barcazas y conchas? Brooke se pregunta en voz alta qué más se lavará en la puerta de su casa. Los días se funden. Los vecinos celebran la primera fiesta de cumpleaños de su bebé, un keemem, una especialidad de la isla, sirviendo a todos los gigantes cestas de pastel de hoja de palma, pescado de arrecife entero, carne de cerdo, puré de papas y una barra de pan. La bebé, de ojos grandes y vestida de lentejuelas, se sienta en el suelo mientras un torbellino de adultos con buenas intenciones pone billetes de un dólar frente a ella. Con música de teclado en vivo y latas de azucarados trozos de fruta hawaiana, los invitados bailan toda la noche. A solo 15 millas de distancia, fuera de la vista y fuera de la mente, está la bomba de tiempo atómica de Runit. Un niño mira un "jeepney" en Enewetak. El vehículo es uno de los pocos modos de transporte en la carretera individual de la isla. LOS Extractores (DIGGERS) DE COBRE Como los cocos y los peces de Enewetak no pueden exportarse, no hay muchas formas de ganar dinero. Pero los lugareños han encontrado otro bien que pueden comerciar. Saquean las islas de Enewetak, especialmente Runit, por el cobre sobrante de las instalaciones militares de la época de las pruebas nucleares. Las cenizas marcan dónde Enewetakese ha desenterrado alambres de cobre y quemado su revestimiento de goma. Luego venden el cobre a un tipo en la isla principal que no tiene idea de para qué se usa, pero lo envía a China. Jiner Abner en la excavación del cobre: "Sé que hay radiación allí. Tengo miedo al veneno". Tonis Luther, un policía, vendió cobre en el costado para mantener a sus seis hijos, pero se detuvo cuando no tenía suficiente dinero para pagar el gas para viajar. Hemy y Rosemary Anitok generalmente cavan cobre en la isla Runit durante un mes. Lo venden por $ 1 por libra. En diciembre de 2013, recolectaron más de 2,600 libras. Maita Ken, una excavadora de cobre y trabajadora agrícola, dice que cuando hay una sequía, "me baño en el océano porque no hay agua". Aunque Buesseler y su equipo solo probaron suelo bajo el agua, todavía está preocupado por las personas que cavan en terrenos contaminados en las islas: "Para las personas que buscan cobre allí, eso es exactamente lo que no quieres es inhalar polvo con plutonio. Ciertamente no me gustaría cavar alrededor ". El científico contratado por el DOE, Hamilton, que visita regularmente el atolón, asegura a la población local que los niveles de plutonio de Enewetak son normales; que vivir con un sitio de desechos nucleares con fugas en su patio trasero no presenta ningún riesgo para la salud. Sin embargo, el DOE, de acuerdo con los empleados locales, mantiene listas separadas de aquellos que saben cavan cobre. El laboratorio del Departamento de Energía de EE. UU. En Enewetak incluye un contador de cuerpo completo para detectar niveles de cesio. Brooke no confía en los científicos, ya sean independientes o contratados por el gobierno. "A menudo me pregunto por qué nadie sabe acerca de Enewetak", dice ella. "¿Es solo porque es tan remoto que Estados Unidos hizo un buen trabajo al mantener las cosas tranquilas aquí?" LA GRAN RASPADURA Los árboles de Enewetak están enanos. Cada palmera o árbol de fruta del pan es menor de 38 años: los árboles que sobrevivieron a los bombardeos fueron cortados en Big Scrape, el proceso de limpieza de tres años que comenzó en 1977 y culminó con la construcción del Domo. Cuando los estadounidenses terminaron, les dieron a los isleños un recorrido por los escombros, recuerda Takaji, preguntándoles si todavía querían regresar o establecerse en una nueva tierra limpia en Hawai. Los isleños votaron por quedarse. El raspado del suelo, que puede o no haber eliminado radionucleidos persistentes, también eliminó los nutrientes que estaban presentes en el suelo escaso de alto contenido de calcio. Algunos lugares quedaron con solo unas pulgadas de suelo fértil negro arriba del lecho de roca. Hoy, 37 de las 40 islas de Enewetak son técnicamente zonas prohibidas. "La gente iba a una isla para recolectar huevos, a otra, para atrapar cangrejos o obtener fruta", dice Takaji. Era un sistema autosuficiente que utilizaba todo el atolón. Ya no. "El suelo está tan dañado que no se puede plantar nada", dice Takaji. "No sé qué pueden hacer los estadounidenses para cambiar eso". Para contrarrestar el efecto de las fuentes de alimentos perdidos en las islas contaminadas, el gobierno local compró el Lady E. Pero el barco frágil ahora solo viene tres veces al año en lugar de cuatro, siempre con retrasos. Cuando finalmente se rompe el hechizo de aislamiento de meses, primero se descarga la comida. En un cobertizo corrugado, los isleños hacen cola pacientemente por sus raciones bajo una sola bombilla colgando del techo. Habiendo subsistido con coco, harina y algún pescado ocasional durante semanas, los niños tienen vómitos hinchados y los adultos tienen grietas y labios agrietados. Hoy en día, el Programa de Alimentos Suplementarios financiado por el USDA constituye la mayor parte de la dieta de Enewetak: el atún y la caballa en conserva reemplazan al pescado de arrecife fresco capturado, el arroz blanco en lugar de la fruta del pan. En la pequeña clínica de la isla, carteles de prevención de la diabetes disuaden a los isleños de comer algo, proponiendo en su lugar frutas y verduras locales. El consejo sobre la dieta parece una broma cruel. No fue siempre así. Mores, uno de los primeros en nacer en la isla después del Big Scrape, creció en una isla inundada de efectivo. Sabía de su tierra ancestral cercana pero todavía contaminada de las historias de los ancianos. El dinero de la compensación para las pruebas nucleares era embriagador para los habitantes de una isla recientemente introducida en la moneda. Todos tenían un automóvil, corriendo de un lado a otro de la pista de aterrizaje. Muchas tiendas abiertas y articulaciones de alimentos. Cuando era niño, Mores ganó $ 2,000 jugando al billar en el restaurante de su hermana. Nadie salvó. Marshallese se alinean para recibir alimentos. La riqueza se ha ido hace tiempo. Todas menos una de las hermanas de Mores se mudaron a la Isla Grande de Hawái, donde casi todos los Enewetakese terminan buscando trabajo en las plantaciones de macadamia y café. El año pasado, la madre de Mores murió de cáncer que se detectó demasiado tarde para recibir tratamiento. Mores no tiene idea de cuánto tiempo él y su familia se quedarán. A su alrededor, casi todos los que pueden darse el lujo de irse se han ido. De su propia familia, su hermana Rosie, la madre de Milán, es la única que queda. Enewetak está oficialmente en bancarrota, dividiendo su fondo fiduciario de las reparaciones de los EE.UU. a través de un número cada vez mayor de personas, incluidas las que viven en otros lugares. Los cheques trimestrales de pago han bajado a $ 98 para Mores y los niños. Cada ración trimestral de alimentos es más pequeña y menos nutritiva que la anterior. Cuando Brooke vivió por primera vez aquí obtuvieron jugo enlatado, verduras y pollos vivos. Su último paquete contenía una bolsa y media de arroz, media bolsa de harina, tres latas de carne en conserva, tres latas de spam, una lata de caballa, dos latas de atún, una botella de salsa de soja, tres latas de piña, tres latas de melocotones, una caja de leche condensada y dos cajas de cereal de azúcar. Se agota más rápido de lo esperado. En 2023, el programa de alimentos complementarios terminará por completo. TODO ESTARÁ VACÍO Una semana después de regresar a Enewetak con Brooke and Mores, Milán se prepara para abordar a Lady E nuevamente. Junto con sus padres, tomará el viaje de regreso a Majuro y luego se trasladará a Hawai. Al igual que muchos otros Enewetakese, los padres de Milan han decidido probar suerte en otro lugar. El sol se pone sobre la laguna, ya que Milán, con otros 150 pasajeros, refrigeradores, leña (una bolsa de arroz con leña se vende a $ 20 en el abarrotado Majuro) y cocos para el viaje, se carga en el barco. El cobre también está en él, viajando a Fujian, China. La Lady E nunca tuvo la intención de transportar personas, pero en verano, su temporada alta, lleva hasta 450 pasajeros, muy por encima de su capacidad, hacia Majuro y más allá. La frustración de vivir en un lugar donde el estilo de vida de Marshallese se ha vuelto imposible está desencadenando un éxodo masivo. "Un día ese barco vendrá y habrá como 50 de nosotros", dijo Mores. "No quedará nadie aquí, nadie en ninguna de estas casas". Señala los edificios que lo rodean: todas las personas con las que creció ya se han ido. "Van a cerrar todo y listo. Todo estará vacío ". EPÍLOGO Brooke y su familia dejaron Enewetak aproximadamente un año después de que ella se mudara allí para continuar trabajando en su doctorado en Majuro. Debido a una sequía, no pudo regresar, ya que el atolón se quedó sin agua. Después de nueve meses en la capital de las Islas Marshall, ella, su esposo y sus hijos, ahora de casi 5 y 9 años, se mudaron temporalmente a Fiji, donde trabajó en su doctorado. Mores regresó brevemente a Enewetak a principios de este año para recibir a un grupo de científicos y médicos japoneses de Gensuikyo (el Consejo de Japón sobre Bombas A & H). También habló en agosto de 2017 en la Conferencia Mundial de Gensuikyo contra A & H Bombs en Hiroshima y Nagasaki. Brooke y Mores planean regresar a Enewetak una vez más esta primavera. Lo mismo ocurre con Milán, que actualmente vive en Hawai. Takaji Iso todavía vive en Enewetak. En memoria Los padres y amigos de Kim Wall crearon el Fondo Conmemorativo de Kim Wall para apoyar a las jóvenes periodistas que cubren lo que Kim describió como las "corrientes subterráneas de la rebelión". ----- With a tiny help from Google Translate for Business

Nuevo estudio desglosa riesgos de los nanomateriales para la salud y el medioambiente SciTechDaily • 26 de febrero de 2018 Desde la plata a escala nanométrica hasta el dióxido de titanio para la purificación del aire, el uso de nanomateriales de alta relevancia comercial demuestra tener claros beneficios, ya que atrae inversiones y genera preocupación. Los materiales de tamaño 'Nano' (un nanómetro es una millonésima de milímetro) podrían plantear riesgos ambientales y para la salud bajo ciertas condiciones. Las incertidumbres y el conocimiento científico insuficiente podrían frenar la innovación y el crecimiento económico. ¿Cómo evaluamos estos riesgos y tomamos las medidas preventivas apropiadas? La respuesta proviene de los resultados del proyecto europeo SUN (Proyecto de Nanotecnologías Sostenibles), que recibió financiación de 13 millones de euros de la Comisión Europea. Más de 100 científicos de 25 instituciones de investigación e industrias en 12 diferentes países europeos coordinados por el grupo del profesor Antonio Marcomini de la Universidad Ca 'Foscari de Venecia han completado uno de los primeros intentos de comprender los riesgos que los nanomateriales conllevan a lo largo de su ciclo de vida, a partir de su fabricación y termina siendo descartado o reciclado. Después de 3 años de investigación en laboratorios y en contacto con socios industriales, los científicos han procesado, probado y puesto a disposición una plataforma en línea que respalda industrias y controla y regula instituciones para evaluar riesgos potenciales que puedan surgir para los equipos de producción, para los consumidores y por el medio ambiente. El objetivo es comprender hasta qué punto estos riesgos son sostenibles, especialmente en relación con los materiales tradicionales disponibles, y tomar las medidas preventivas adecuadas. Además, esta herramienta nos permite comparar los costos de reducción de riesgos con los beneficios generados por este producto innovador, mientras se mide su posible impacto ambiental. Danail Hristozov, investigador principal del proyecto del Departamento de Ciencias Ambientales, Informática y Estadística en Ca 'Foscari, comentó: "La gran cantidad de trabajo realizado para desarrollar y probar los métodos y herramientas para evaluar y gestionar los riesgos planteados por los nanomateriales no tiene solo generó una enorme cantidad de nuevos datos científicos y conocimiento sobre los peligros potenciales de diferentes tipos de nanomateriales, pero también ha resultado en descubrimientos clave sobre las interacciones entre los nanomateriales y los sistemas biológicos o ecológicos y sobre su difusión, sobre cómo funcionan y en sus posibles consecuencias adversas. Estos resultados, diseminados en más de 140 documentos de investigación, han sido tomados de inmediato por las industrias y los reguladores e inevitablemente tendrán un gran impacto en el desarrollo de nanotecnologías más seguras y sostenibles y en la regulación de sus riesgos ". El proyecto SUN también ha compuesto una guía para los productos y procesos más seguros, publicada en su sitio web: www.sun.fp7.eu. Materiales estudiados Los científicos han centrado su investigación en materiales específicos y sus Estados Unidos, con el fin de analizar todo el ciclo de vida de los productos. Se eligieron dos de los más conocidos: plata a escala nanométrica que se utiliza en textiles, y nanotubos de carbono de pared múltiple que se utilizan en revestimientos marinos y piezas de automóviles. También se incluyeron materiales menos conocidos que son de gran relevancia para su uso: pigmentos para automóviles y agentes antiaglutinantes de sílice utilizados por la industria alimentaria. Por último, SUN incluyó nanomateriales de alto valor comercial que son extremadamente innovadores: dióxido de titanio dopado con nitrógeno para la purificación del aire es un nuevo producto habilitado por SUN y explotado por la empresa de cerámica de grandes colores Colorobbia. El recubrimiento e impregnación a base de cobre para la protección de la madera se ha reorientado en base a la evaluación de seguridad de SUN, y los recubrimientos a base de carburo de tungsteno para fábricas de papel se comercializan según los resultados de SUN. Publicación: Mónica J.B. Amorim, et al., "Impactos ambientales por fragmentos liberados de productos nanohabilitados: una exploración multimesa, multimaterial mediante el enfoque de SUN", Environ. Sci. Technol., 2018, 52 (3), pp 1514 - 1524; DOI: 10.1021 / acs.est.7b04122 Enrico Costa, Universidad Ca 'Foscari de Venecia With a tiny help from Google Translate for Business

¿Por qué rescaté un gatito bobcat salvaje y lo crié como familia? ¿Es justo domesticar y mantener un lince como mascota? ¿O debería haberlo liberado de vuelta a la naturaleza? Hubo una vez, no hace mucho tiempo, tenía un amigo inusual. Nos conocimos en el desierto de Mojave, cerca de la brillante ciudad de Las Vegas, cuando él era muy joven, y yo no tan joven. Y seguimos siendo compañeros cercanos durante 19 años. Y como todos los amigos deben hacer, aprendimos muchas cosas el uno del otro. Este amigo era un gato. No era un felino ordinario, sino un gatito de la naturaleza salvaje: un lince rojo, como se llama a esas criaturas en muchas partes de los EE. UU .; son animales salvajes, incluso cuando son capturados muy jóvenes, no son fácilmente domesticados y rara vez son buenas mascotas. Mantener a una criatura salvaje es ilegal en algunos estados; otros tienen restricciones estrictas o requieren permisos específicos para sus posesiones vivas. Una pregunta me molestó acerca de mi amigo. ¿Es justo domesticar y mantener un lince como mascota? ¿O debería ser liberado, devuelto a la naturaleza una vez que sea lo suficientemente fuerte como para sobrevivir por sí mismo? Había considerado seriamente todas las opciones antes de decidir criar a este felino en particular como miembro de mi familia, para vivir en mi casa, que, como sucedió, está ubicada en el límite del desierto de Mojave. Nuestro gato montés familiar (como se hizo) siempre tendría libertad para ir y venir a su antojo. Y luego decidir si volver a la naturaleza o permanecer con nosotros. Mis consideraciones también incluyen saber que genéticamente el lince rojo está estrechamente relacionado con los felinos domésticos. ¿Podría nuestro gato eventualmente comportarse como una mascota si se le ofrece el mismo ambiente? Los linces son solitarios una vez que dejan el cuidado de su madre. A diferencia de los leones africanos, por ejemplo, como Elsa, inmortalizado para siempre en la película Born Free, un lince no pertenece a un orgullo, ni necesita ningún grupo para ayudar a aprender habilidades de supervivencia. Y luego mi gato había perdido a su propia madre antes de cumplir los dos meses. ¿Podría permanecer vivo en un desierto que proporcionaba agua y alimentos tan limitados? El factor decisivo provino de alarmantes estadísticas proporcionadas por el Departamento de Conservación de Vida Silvestre de Nevada. Más de 10,200 gatos monteses habían sido atrapados o asesinados en el año antes de encontrar a mi gatito. En su mayoría fueron fusilados por cazadores o cazadores furtivos que carecían de permisos y que funcionaban fuera de la temporada de caza. A partir de la década de 1990, una clase media en crecimiento en China y Rusia había creado la demanda de pieles de lujo, el favorito entonces era la piel brillante y hermosa del lince. Y entonces decidí que devolver este gato a la selva equivalía a una sentencia de muerte. ¿Pero cómo alguien puede domesticar a una criatura salvaje? ¿Sería una tarea imposible llevar a cabo en el esfuerzo por salvarlo? Entendí que cada situación y cada animal es diferente. Al igual que los humanos, los gatos poseen sus propias personalidades y funciones en diferentes niveles de inteligencia. Para mi sorpresa feliz, descubrí en solo unas pocas semanas que mi gato poseía un cerebro superior. Esto concluí al juzgar su respuesta a varias situaciones y su capacidad para aprender y reaccionar a las instrucciones verbales. Una de las mayores preguntas de la humanidad ha sido: ¿pueden comunicarse los animales y los humanos? En 1978 hubo un célebre experimento con Koko, el gorila y su persona, donde cada uno parecía "saber" lo que el otro quería. Los antiguos griegos con una forma especial de comunicación llamaron "telepatía", cuando se creía que una percepción o sentimiento se transmitía por pensamiento o sentimiento. Y los japoneses confiaban en una expresión llamada e-shin, den-shin, o mensajes enviados de una mente a otra a través de sentimientos compartidos. ¿"He hablado" con mi gato? No exactamente . . . Pregúntele a cualquier persona que alguna vez haya tenido en propiedad un gato y usted aprenderá que estos animales notables parecen sentir cuando una persona está ansiosa, deprimida o incluso enferma. Y luego proceda a ayudar lo mejor que pueda un gato, con calidez y amor, abrazos y cercanía. Mi amigo especial y yo compartimos mucho durante nuestro tiempo juntos. Poco después de que nos conocimos, decidí llamarlo Trooper. Es un nombre de ejército que recogí durante mis años en el ejército. Se refiere a un soldado (o cualquier persona) con un espíritu de lucha especialmente duro que supera las dificultades a pesar de todas las probabilidades. Tal como lo hizo Trooper, y me enseñó a hacerlo. Nunca había tenido un gato antes de Trooper. Y entonces, había imaginado a los felinos como pequeñas cosas peludas que cazaban pájaros y ratones, y preferían merodear por el vecindario de noche. Pero siempre odié ver sufrir a cualquier animal, sin duda incluido un gato. "No sé si vivirás o morirás", le dije a mi paquete indiferente mientras atravesábamos apresuradamente las puertas del hospital de animales. "Pero te mereces una oportunidad, y voy a ver que la obtengas". Y luego, ambos fuimos a la recepcionista. "Tengo un gato herido", le dije. "Lo encontré en el desierto en un parche de cholla". "Sí, señor Johnson", dijo, abriéndose camino hacia una sala de examen. "Tu esposa llamó. El Doctor Marg vendrá a verte en un momento. Ella es nuestra experta en gatos residentes. "La niña nos sonrió ampliamente. "Y puede hacer que el gato más malo se calme, usando solo su voz". Y entonces me dejaron solo con el pequeño gato con los pies grandes. El doctor Marg entró a la habitación en cuestión de minutos, resultando ser una mujer grande más allá de la edad de cincuenta. Pero cuando habló, su voz era suave, muy diferente de su apariencia masculina. "Pon el pequeño paciente sobre la mesa para que podamos ver el daño", dijo. Y luego, con un solo movimiento suave, quité mi camiseta del gato. "Bueno, ahora", exclamó. "¿Qué tenemos aquí? ¡Que interesante!" "Es el gato de un vecino", dije. "Tal vez atrapado por un coyote. No hay perros grandes en nuestra área para causar este tipo de daño ". El doctor estaba callado mientras examinaba a nuestro paciente. "Le estoy dando una oportunidad como relajante para que podamos ir a trabajar. Tienes suerte de que no haya recuperado la conciencia y te haya hecho pedazos. Este gatito no pertenece a uno de tus vecinos. Él no es un gato doméstico ". "Entonces, ¿de dónde vino?" "Desde el desierto, Sr. Johnson; donde lo encontraste Este es un gatito bobcat, no un gato doméstico completamente desarrollado. ¿Ve? Sus manchas comienzan a desvanecerse. Supongo que tiene alrededor de seis semanas ". "¡Un lince! Pero sus orejas no son puntiagudas y. . . y, bueno, su cola parece demasiado larga ". "Puede parecer un gato adulto, pero solo es un cachorro", dijo la Dra. Marg. "Al igual que las personas, no todos los gatos son creados de la misma manera. Algunos tienen orejas grandes, otros pequeños. Aún así, son personas, lo mismo con linces rojos. Algunos tienen orejas puntiagudas, algunos tienen mechones de pelo en la parte superior. Este en particular tiene orejas ligeramente redondeadas. En cuanto a la cola, siente aquí." Ella guió mi mano hacia la pequeña parte trasera del gato. "Siente los huesos", dijo. "Su cola debería haber terminado aquí, en el último hueso, y debería ser mucho más corta". "¿Pero puede salvarlo?" "Oh, ciertamente. Primero necesitamos rayos X para verificar si hay fracturas y buscar daño interno. "Envolvió al pequeño gato con un paño blanco y lo levantó en sus brazos. Luego se volvió hacia mí. "Comprendes que esta es una criatura salvaje. Él nunca ha conocido la atención humana o el amor. . " "Pero", interrumpí, "ronroneaba mientras lo sacaba del desierto". "Incluso los leones de montaña ronronean". Los gatos ronronean bajo estrés o si están contentos y cómodos ". Luego agregó, como una ocurrencia tardía," Puede ser un híbrido ". "¿Un qué?" "Híbrido. De vez en cuando un gato salvaje se apareará con uno doméstico. Es raro, pero sucede. Debo decirle también que este trabajo puede ser costoso ". No lo dude por un segundo. "Quiero que hagas todo para salvarlo". "Puedes esperar en mi oficina si quieres. Volveré pronto para revisar todo ". Regresó en menos de quince minutos, con un portapapeles debajo del brazo. "Él pasará bien", dijo. "Es un gatito difícil: proviene de felinos que sobreviven en este desierto contra adversidades difíciles". "Los rayos X no muestran huesos rotos. No hay daño a los órganos que podamos decir. Limpiamos las heridas de punción. . . debería sanar en una semana. Estamos inyectando líquidos y otras medicinas en él ahora. Dentro de dos o tres días será lo suficientemente fuerte para las vacunas ". Ella se detuvo, mirándome por una reacción. Tragué para controlar mis nervios. "Doctora . . . " Dudé en hacer la pregunta, temiendo el rechazo. "¿Puedo quedármelo?" Ella estaba claramente curiosa sobre un motivo. "Necesitas saber algunas cosas antes de tomar esa decisión". Y luego las listó: la ley en Nevada que gobernaba a los animales salvajes; la enorme paciencia necesaria para entrenarlos; el hecho de que puedan regresar a la naturaleza, sin importar el amor y el cuidado humano. Y luego ella explicó: "Te das cuenta de que no seguirá siendo un lindo gatito para siempre". "Ganará tal vez veinte o treinta libras. Sus garras también crecerán y necesitará muchas cosas para rascarse. Una publicación de gatos ayudará, pero pronto podría comenzar a trabajar en sus muebles ". "Lo entiendo", le dije, aunque los detalles se estaban volviendo un poco preocupantes. Pero aún así dije: "Lo salvé. Voy a pagar para repararlo, asegurarme de que tendrá mucha libertad para ir o venir ". "¿Tienes otro? . . ¿mascotas? "Preguntó la Dra. Marg. "No. Y nunca fui una persona de gatos. Pero este tipo es diferente. Me gustaría mantenerme en contacto con usted y su personal, mantenerlos informados sobre nuestro progreso ". "Por supuesto, y gracias. Para nosotros y médicamente hablando, esta será una oportunidad para estudiar a un gato salvaje mientras él está a nuestro cuidado. Para ti, hay una lista de lo que necesitas para la nueva llegada: Primero, encuentra una caja fuerte para transportarlo, una que pueda contener, digamos, treinta libras; nunca use cartón, ya que lo rasgará en pedazos en segundos ". "Está bien", dije asintiendo. "Pero, por cierto, ¿tienes alguna idea de cómo escapó y terminó en un manchón de cactus?" "Lo más probable es que un grupo de coyotes haya atacado a su familia. Un lince adulto puede azotar a un solo coyote con facilidad. Pero esos brutos usualmente atacan en parejas o en manada. Los coyotes poseen un excelente sistema de caza. Uno o dos distraerán a la víctima más grande, luego los otros atacarán desde los lados. Parece que nuestro pequeño gato fue sacudido por un solo coyote, que estaba tratando de matarlo de esa manera. Pero luego el atacante perdió su mordisco, su agarre. Entonces el gato se fue volando hacia la cholla. Sin duda, el coyote esperó a que apareciera su presa, y finalmente se rindió. De ninguna manera un coyote voluntariamente entraría en un parche de cholla. Ya sabes lo peligrosas que pueden ser esas agujas y también los coyotes ". "Claro que si. Puedes sacar las agujas, pero las poleas permanecerán y causarán una gran cantidad de dolor ". Luego, establecimos el día siguiente para otra visita y acordamos que debería ser castrado durante los varios días que permaneció bajo su cuidado. Al salir del veterinario, supe que una gran aventura me esperaba. Criar un lince rojo no sería una hazaña normal. Pero manejando a casa, también me di cuenta de algo más; algo mucho más urgente. ¿Cómo le diría a mi esposa que acabo de adoptar un lince bebé? "¿Qué tan grande se va a poner?", Inquirió con seria preocupación mi esposa, Chiaki. "Un poco más grande que un gato doméstico", respondí. "¿Cuánto es un poco?", Me preguntó a sabiendas. "Tal vez el doble", confesé. "Pero", agregué, "no creo que llegue a ser tan grande". "Oh", dijo sin emoción. Mi esposa, que nació en Japón, no estaba familiarizada con los gatos monteses. Ella pensó que era extraño que un animal salvaje se llamara "Bob". Tuve que explicar que "bob" se refería a la cola normalmente truncada de la especie. La cola de Trooper, noté, era más larga que un lince típico, pero no tan larga como la que pertenece a un gato doméstico. Después de un momento de silencio, ella preguntó: "¿Y si muerde a alguien?" "Los linces no atacan a las personas, ni siquiera en la naturaleza. Ellos son muy tímidos. Como cualquier gato, puede cazar ratas, ratones, pájaros y conejos. Pero si le damos comida abundante para gatos, tal vez no tenga que cazar ". "Puedo arreglarle un poco de pollo de vez en cuando", sugirió con tibio entusiasmo, "y compartiré el pescado que como". "Estoy seguro de que le gustará", respondí. "Él es realmente muy lindo. Orejas grandes, pies grandes y cara difusa. El médico tuvo que recortar su pelaje para tratar las heridas, pero volverá a engrosarse justo antes del invierno. Ronronea y es juguetón como cualquier otro gatito. Por supuesto, él es muy curioso ". * * * ¿Cómo se comienza a domesticar a un gato salvaje bebé? En mi saga de la relación entre hombre y felino, se convirtió en mi desafío más interesante. Primero, consideré el entorno en el que mi pequeño amigo alguna vez fue mi hogar, y lo que podría haber aprendido antes de conocernos. Su madre le habría proporcionado todo, desde comida hasta una guarida cálida y cómoda para refugiarse. Los linces, como todos los gatos, son entrenados por sus madres en el arte del acecho y la caza, ya que es un camino hacia su futura supervivencia. Es cierto que este es un instinto con el que nacen los gatos, pero la madre lo perfecciona para su uso práctico. Después de pensarlo mucho, llegué a la conclusión de que la madre de Trooper aparentemente fue asesinada por coyotes antes de que tuviera la oportunidad de aprender mucho de nada. Si ella había sobrevivido al ataque del coyote, entonces habría regresado para buscar a su cría. Pero el día que encontré a Trooper no vi evidencia de eso, ni rastros de gato en la tierra, lo que indicaría que ella no había estado en el área. Vi huellas de coyotes, fácilmente identificables por las marcas extendidas de las garras. Un lince rojo no dejaría tal impresión, ya que sus garras se retraen cuando caminan. Dormir y jugar probablemente había ocupado la mayor parte de su tiempo. Pensé que esta relativa falta de educación podría funcionar a mi favor. Había tenido poca experiencia viviendo "salvaje". Supuse que su familia había estado entrenando o cazando cuando fueron emboscados por una manada de coyotes. Sin duda, su madre había luchado para darles a sus gatitos tiempo para escapar a la seguridad de su guarida. La evidencia sugería que solo Trooper, por un giro del destino, había sobrevivido. Entonces, al principio, mi trabajo parecía simple. Todo lo que tendría que hacer es proporcionarle comida, un lugar seguro y cálido para dormir y supervisión durante el juego. (El juego es esencial para el desarrollo de la mayoría de los animales y generalmente involucra hermanos.) Aunque Trooper inventó muchos de sus propios juegos, que él solo disfrutaba, cuando él y yo jugábamos juntos, las cosas a menudo se ponían un poco difíciles. (Todavía tengo pequeñas cicatrices en mis brazos, que fueron causadas involuntariamente por sus afiladas garras y dientes). Chi y yo planeamos imponer algunas restricciones a Trooper cuando él estaba en la casa, pero no pudimos llegar a un acuerdo sobre cuáles deberían ser. Arrastrar los muebles de madera seguramente estaría prohibido y las cortinas para escalar un gran no-no, también. Sabíamos qué esperar de un niño mimado, pero no teníamos idea de cómo se comportaría un gato mimado, especialmente uno salvaje. Ese primer día con Trooper en casa, estaba leyendo en la mesa de la cocina, todavía tratando de calmar mis nervios, mientras mi esposa preparaba la cena. Una rápida mirada hacia la pequeña arboleda de bambú fuera de nuestras puertas corredizas de vidrio confirmó que Trooper nos tenía bajo observación. Los tallos de bambú se movían de vez en cuando, revelando la cara peluda del gato mirando hacia afuera. Finalmente se separó del bambú y se movió lentamente hacia el estanque. El pez dorado nadando capturó su atención. Qué extraña imagen debe haber sido para él. Nunca antes había visto peces, ni un charco de agua. No había llovido en nuestra parte del desierto durante meses. Como gatito, la humedad que necesitaba venía de la leche de su madre y de lo que sea que comiera. Trooper se agachó mientras estudiaba los peces. Extendió su pata y tocó con cuidado la superficie. Retiró la pata rápidamente, estudió las gotas de agua en su pelaje, y luego la lamió hasta secarla. Repitió el experimento y el pez respondió dando saltos y rompiendo la superficie con un chapoteo. ¡Qué maravilloso descubrimiento para el gato! Había encontrado una gran fuente de agua y criaturas interesantes para jugar. * * * Pasaron tres meses más y llegó la hora de visitar a la Doctora Marg para el chequeo de Trooper. Después de una gran lucha para meterlo en su caja de viaje, Chi y yo lo subimos al auto para el breve viaje al hospital. Pero antes de encender el motor, mi esposa me golpeó con una pregunta extraña. "¿Has leído sobre el gran gato?", Preguntó ella. "¿Qué gran gato?" "Está aquí en la mañana Review-Journal. Lo traje para que lo leas ". Leí rápidamente el artículo, que hablaba de una niña de ocho años que le informaba a su padre que un "gatito grande" estaba durmiendo debajo del automóvil de la familia en el camino de entrada. El padre tomó a su hija de la mano y la llevó afuera. Allí se congeló. Extendido en el camino de entrada, disfrutando del sol de la mañana, era un león de montaña. Rápidamente regresaron a la seguridad de la casa y llamaron al 911. Oficiales de policía, equipos de noticias, agentes de control de animales y representantes del Departamento de Vida Silvestre de los EE. UU. Inundaron el patio para ver a este inusual visitante de Las Vegas. El león fue tranquilizado, examinado en el hospital de vida silvestre cercano, y luego liberado en las boscosas Spring Mountains al oeste de la ciudad. Los leones de montaña, en su mayoría jóvenes recién separados de sus madres, han visitado ocasionalmente los suburbios de Las Vegas, pero ni a los gatos ni a los humanos se les ha dañado. Cuando encendí el auto, Trooper comenzó a gruñir y su caja se balanceó hasta que llegamos al hospital. Durante el corto viaje, pensé en lo aliviado que estaba de cuidar a un lince joven y no a un puma. Mi gatito todavía estaba, al menos temporalmente, de un peso y tamaño manejables. * * * Si bien ciertamente crecería con el tiempo y, por consiguiente, se volvería más peligroso convivir con él, siempre conservé esa imagen del gatito lince pequeño atrapado en un parche de cholla en el desierto de Mojave. Trooper siguió siendo mi amigo, mi compañero, durante más de 19 años hasta su muerte, y nunca he mirado hacia atrás. Extraído con el permiso de "Trooper: The Bobcat Who Came in from the Wild": "Trooper: El Bobcat que viene de lo salvaje" por Forrest Bryant Johnson. Copyright 2018 por Skyhorse Publishing, Inc. Disponible para la compra en Amazon, Barnes & Noble e Indiebound.

con el neumático grueso Rogue Ridge ebike Digital Trends Rogue Ridge Fat Tire eBike Por Kraig Becker, para Digital Trends Marzo 27 de 2018 Si bien hemos visto muchas bicicletas eléctricas de cercanías, de montaña e incluso de carretera en los últimos meses, la categoría de motos grasas ha sido un poco descuidada. Con sus enormes capacidades de neumáticos y todoterreno, las motos de grasa parecen una opción perfecta para una revisión de ebike, pero hasta ahora las opciones han sido pocas y distantes. Ahora, el fabricante de ebike Rogue Ridge está buscando cambiar eso con su última creación, que está diseñada para hacer frente a algunos de los terrenos más difíciles. El nuevo Rogue Ridge Model RB1000 (también conocido como Ridge Warrior) viene equipado con un potente motor eléctrico y una batería grande para mantenerlo funcionando en el campo. La compañía dice que la bicicleta usa un sistema de transmisión capaz de producir hasta 1,000 vatios de potencia y que ha emparejado ese motor con una batería Panasonic de 48 voltios para proporcionar energía. El sistema se controla y supervisa mediante una pantalla LCD a color integrada que muestra la velocidad, la distancia, la duración restante de la batería y otra información pertinente. A diferencia de la mayoría de otras bicicletas eléctricas en el mercado, Ridge Warrior no ofrece un modo de asistencia de pedal. En cambio, la "fat bike": bicicleta gorda, tiene un acelerador montado en su manillar que se puede activar incluso cuando el ciclista no esté pedaleando. Este sistema permite que la bicicleta alcance velocidades de hasta 30 mph (48.28 kph) y le da un alcance de 29 millas, (46.67 km) aunque el uso de los pedales extenderá aún más ese rango. El sistema de transmisión utiliza una correa de fibra de carbono que, según los informes, también dura más de 10.000 millas (16093.44 km). link: https://www.youtube.com/watch?v=nKQ_y9dSGJg Otros componentes incluyen una horquilla hidráulica Mozo con 135 milímetros de recorrido, un sistema de engranaje de tres velocidades, frenos hidráulicos Tektro en la parte delantera y trasera, y neumáticos de 26 pulgadas de Kenia. Todo ese equipo está montado en un marco de aluminio robusto y de gran tamaño que está diseñado para sobrevivir al abuso que proviene de conducir fuera de la carretera. Toda esa durabilidad tiene un precio, sin embargo, ya que el Ridge Warrior inclina la balanza a 63 libras, significativamente más pesado que la mayoría de las otras motos de grasa, que ya tienden a ser bastante voluminosas. Según Rogue Ridge, la compañía pasó dos años desarrollando el Ridge Warrior y ahora la moto está disponible para comprar. Se vende por US $ 4,600 y se puede pedir directamente desde el sitio web de Rogue Ridge. With a tiny help from Google

Los primeros refugiados de América del cambio climático se preparan para abandonar una isla que desaparecerá bajo el mar en los próximos años Esto solía ser un bosque de robles y cipreses. Crédito de la imagen: The Independent Por David Usborne, de The Independent para Business Insider Abril 1 de 2018 En marzo, funcionarios del estado de Luisiana anunciaron que todos los que viven en Isle de Jean Charles tendrán que irse.Donde había 22,000 acres en 1955, hoy solo hay 320 acres.Están en un huracán que dejó la destrucción.La evacuación es una prueba para innumerables comunidades costeras de Luisiana, que deben moverse mientras los mares se apoderan de la tierra. ISLE DE JEAN CHARLES, Louisiana - América llega a su fin aquí. Conectado a las marismas y pantanos cubiertos de musgo del sur de Louisiana por dos millas de calzada estrecha, aguas rompiendo a cada lado, Isle de Jean Charles te lleva tan lejos en el Golfo de México como puedas sin caer. Pero el dolor (está) en el aire salado no solo se trata de la soledad y la separación. Se trata de una muerte inminente. No lo llames una sentencia de muerte, la intención es lo contrario, pero los funcionarios estatales a fines de marzo anunciaron que había tardado mucho tiempo en llegar. Algunos en la isla, casi todos los miembros de la tribu india Biloxi-Chitimacha-Choctaw, la encontraron con alivio; otros con hostilidad. Marcando el inicio de lo que será el primer reasentamiento climático de este tipo en todo Estados Unidos, se eligió el terreno a una hora en coche hacia el norte para que se derrame una nueva ciudad. Nadie los forzará exactamente, pero la intención es clara: evacuar a los que todavía viven en la isla al nuevo sitio, donde en este momento no hay más que caña de azúcar, antes de que sea demasiado tarde. Cuando eso será depende de a quién le preguntes. Pero nadie discute que la isla se está hundiendo, gracias a una combinación de hundimiento y aumento del nivel del mar. Donde había 22,000 acres en 1955, hoy solo hay 320 acres. El cambio climático no está ayudando, pero el principal problema se remonta al Gran Diluvio del Misisipí de 1927 cuando el cuerpo de ingenieros respondió construyendo diques gigantes para restringir el río. El resultado fue detener el flujo de sedimentos en su delta, que una vez le dio a las islas de barrera del estado el material para reconstruir tan rápido como se erosionaron. La desaparición de Isle de Jean Charles en las olas del golfo podría tomar otra década o incluso cinco. Por otro lado, una tormenta más podría finalmente poner fin a su viabilidad para la ocupación humana para siempre, inundando las casas sin remedio o cortando a través de la carretera de conexión. Chris Brunet, un residente de Isle de Jean Charles que sabe que se verá obligado a mudarse. Crédito de la imagen: The Independent "El próximo huracán podría obligarlos a todos, en ese punto, a moverse", señala Thomas Dardar, navegando su camión por la calzada el domingo por la mañana. El Jefe de la United Houma Nation, otra gran tribu de Louisiana, con varios parientes cercanos en la isla, ha estado profundamente involucrada en ayudar a forjar el plan de reasentamiento con el estado. Por lo tanto, está ansioso por que tenga éxito. Pero también es consciente de los múltiples obstáculos que aún enfrenta. El éxito importa porque, al menos a los ojos del Jefe Thomas, así como de Pat Forbes, director ejecutivo de la Oficina de Desarrollo Comunitario de Luisiana, que debe ejecutar el reasentamiento, se está elaborando un anteproyecto que un día será seguido por innumerables comunidades enfrentadas por extinción climática, tal vez en Louisiana, que está perdiendo territorio costero a razón de un campo de fútbol por hora o en cualquier otro lugar del país. O el mundo. "Es realmente una prueba", reconoce el Sr. Forbes en una entrevista desde su oficina de Baton Rouge. Mientras que los estadounidenses pueden haber sido desplazados por el cambio ambiental anteriormente, especialmente en Alaska, no se ha reubicado a ninguna comunidad de cerraduras, existencias y barriles como esta. "Tratamos de mantener intacta la comunidad y asegurarnos de que sea económica y socialmente vibrante y viable. Según nuestro conocimiento, es única. Hay lugares en todo el mundo que miran un tipo similar de cosas, pero nadie en los Estados Unidos ha hecho esto. " Lo que hace que los residentes en la isla de Jean Charles canarios en el pozo de extracción. Y si no se oponen rotundamente, ven problemas y trampas en todas partes, algunas de las cuales surgieron en la más reciente de las reuniones comunitarias mensuales en la isla, instituidas por el Sr. Forbes para asegurarse de que se escuchen sus preocupaciones. Por ejemplo: mover el rápido es una cosa, pero ¿y los muertos? ¿Qué propone el estado hacer con sus antepasados debajo del cementerio cubierto de la isla? (Puede haber hasta 200 descansando allí, pero una estimación pone el número en solo 50). Las casas en la isla están construidas sobre pilotes para evitar la inevitable inundación de tormentas. Crédito de la imagen: The Independent Luego está la cuestión de Theo Chaisson y el pequeño puerto deportivo que ha dirigido durante 30 años en la punta de la isla. En nuestra visita, estaba lleno de navegantes y pescadores que usaban el muelle y el muelle. Su familia se fue a tierras más secas en 1948, pero su negocio es su sustento. ¿Qué será de él si la isla es abandonada? Nadie lo sabe, y eso lo deja inquieto y un poco enojado. Pregunta por qué los $ 48 millones (£ 34 millones) otorgados por Washington, específicamente el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), para pagar la evacuación no se habían asignado en su lugar para construir mejores defensas contra inundaciones. "No creo que sea necesario", dice Chaisson, de 81 años, sobre el plan de reasentamiento. "Esto irá aquí", agrega, gesticulando desde la plataforma elevada en la parte trasera de su tienda de aparejos hasta la tierra seca que aún queda, "pero no ahora. Está bien para otros 25 años, o mejor". Él espera que el estado eventualmente se vea obligado a ofrecerle dinero en efectivo para cerrar, aunque todavía no se ha resuelto nada en ese sentido. "No estoy en venta", dice desafiante. "Les diré, 'No, no, no'", tal vez. "Con un montón de dinero, podría interesarme. Puede que me interese". Rompiendo repetidamente para saludar a los clientes que buscan comprar carnada, cervezas frías o nuevos anzuelos para sus líneas, Chaisson argumenta que las personas pueden decidir si quedarse o enfrentar el próximo huracán o huir. "Los que quidierón ir, ya se fueron", reconoce. "Se han ido (todos)." Algunos residentes se niegan a irse. Crédito de la imagen: The Independent Algunos tienen. Escanee las casas con entramado de madera crujientes que se alinean en la única carretera de la isla, muchas colocadas peligrosamente altas sobre pilotes de 15 pies, y varias parecen abandonadas, las puertas y ventanas se abren. La estación de bomberos fue cerrada hace mucho tiempo. Solo hay 45 adultos y 12 niños que aún viven en Isle de Jean Charles, según funcionarios del estado. Hace un año, había 93 residentes a tiempo completo. Algunos que se fueron tomaron una oferta hecha en noviembre pasado para mudarse a viviendas provisionales en la ciudad de Houma, tierra adentro, mientras esperan que se construya la nueva comunidad. Pero el éxodo realmente comenzó después de que el huracán Katrina atacara la isla en 2005. El terreno debe romperse en el nuevo sitio al norte de Houma para fin de año, y la nueva ciudad -hogares, calles, tiendas, áreas de juego- podría estar lista para 2022, no solo para los que aún están en la isla sino también para los que ya se han ido. Pero hay otros asuntos legales más allá del cementerio y el puerto deportivo. ¿La reubicación realmente será voluntaria? (El Sr. Forbes está convencido de que lo hará.) Si los residentes se van, ¿tendrán que ceder la propiedad de sus propiedades? ¿Podrán visitarlos? Mucho depende, admite el Sr. Forbes, "de hasta dónde podemos impulsar la estructura reguladora federal". En otras palabras, el dinero de Washington viene con condiciones. Sentado a la sombra bajo los zancos de la casa que ha estado en su familia durante siete generaciones, Chris Brunet, de 52 años, está de acuerdo en que las incertidumbres aún lo vuelven desconfiado. "Estamos trabajando en cómo podemos lograr el mejor resultado", explica. Pero la idea de tener que irse claramente ha echado raíces en él. "Eventualmente, eventualmente", dice. "Pero las cosas no pueden hacerse de la noche a la mañana y eso es con lo que estamos lidiando ahora mismo al tomar mis decisiones. Deciendo 'sí'". Legalidades aparte, también es lo que perderán lo que pesa mucho en algunos. "Esto es el paraíso. ¿Cómo transpones lo que tienes aquí a la ciudad?" simpatiza con el Jefe Thomas, cuya casa está en las afueras de Houma. "Cuando le pides a las personas que renuncien a lo que tienen, es como la muerte, se están muriendo, la comunidad está muriendo". Lo más importante es que se alejarán del agua que los ha sostenido. "Ellos se ganan la vida aquí", señala Theo Chaisson. "¿Qué van a hacer cuando lleguen allí? ¿Crees que tendrán ostras en su patio trasero, truchas moteadas, peces rojos, camarones? No." Es más difícil para los residentes mayores, que ven poca atracción en renunciar a todo lo que saben tan tarde en sus vidas para evitar una tormenta gigante que podría llegar este año o no para 10. Gente como Hilton Chaisson. Un primo de Theo, crió a 18 niños en su modesta casa frente al cementerio, pero perdió cuatro. Uno se ahogó en el puerto deportivo cuando tenía apenas cuatro años. Hablando a veces en inglés y algunas veces en francés, el primer idioma de generaciones en el país bayou hasta la última parte del siglo pasado, tiene problemas para recordar su edad - parece que tiene 70 - pero sobre la propuesta de reubicar a todos, él es bastante claro. "Tendrán que moverme en una caja. Voy a morir aquí", refunfuña, haciendo un gesto hacia la marca de la mitad de una ventana de la planta baja donde el agua llegó después del último huracán grave que azotó esta parte de la costa. Señala también hacia el suroeste, de donde suelen venir. El huerto que solía tener con sus nietos es inútil ahora, porque el agua salada ha empapado el suelo con demasiada frecuencia. Si sus vecinos están listos para desarraigarse y abandonar sus vidas en la isla, dice, que así sea. Pero eso no será él ni su cría. "Si quieren mudarse, déjenlos moverse, no hablo mucho con ellos. Me quedo aquí, me atengo a mi negocio". Negarse a irse es una cosa, pero no está claro si el estado mantendría la inestable infraestructura de la isla una vez que se haya hecho la oferta de reubicación. La línea de gas de la red que solía salir por debajo de la calzada ya se ha apagado, aunque las líneas de energía permanecen altas. En el puerto deportivo, Theo Chaisson entiende que eventualmente no tendrá más remedio que cerrar la tienda. "El único problema será si no arreglan el camino, entonces estamos atrapados aquí o tendríamos que conseguir un bote para salir aquí. Cerraría antes porque no me estoy subiendo a un bote, un bote abierto la botadura de un bote ". A pesar de todo, la sospecha y la resistencia de algunos y la enloquecedora cantidad de cuestiones que aún no se han resuelto, Forbes no ve otra alternativa que hacer que su plan funcione. Dejar que los isleños se ahoguen no es una opción. Y, dejando a un lado a Hilton, Theo y algunos otros, la respuesta ha sido "abrumadoramente positiva", dice. "No me refiero a ninguna de estas complicaciones para indicar que hay pocas posibilidades de que hagamos que esto suceda. Estas son solo cosas que tenemos que resolver". Lea el artículo original en The Independent . With a tiny help from Google

Eco Inventos 22 MAYO, 2018 Tejado verde en Sao Paulo, Brasil. Imagen: Leonardo Ikeda Shutterstock Los tejados verdes pueden ayudar a ahorrar energía y con el mantenimiento de los edificios. Ya en la antigüedad los tejados cubiertos de plantas se utilizaban con distintos fines, algunos para refrescar el interior otros como refuerzo o cuidado, esa antigua costumbre ha vuelto mejorada y con la intención de quedarse. Las construcciones sostenibles toman la idea del tejado verde y lo adaptan a las nuevas edificaciones, incluso países como Francia han aprobado proyectos de Ley que obligan a nuevas construcciones adaptar revestimientos vegetales o solares. Aunque la instalación de un techo verde implica una inversión más elevada que uno convencional, estudios realizados sobre tejados inteligentes en Estados Unidos aseguran la amortización en poco más de una década, con la reducción del consumo para enfriar, en un 75% aproximadamente, y calentar el edificio, en poco más de un 23%, ya que el edificio puede llegar a mantener una temperatura promedio de 20 grados centígrados en el interior. Beneficios de los tejados verdes. Entre los beneficios que trae consigo la implantación de un techo verde se encuentran la reducción y equilibrio de la temperatura en el edificio, por lo que se necesita menos climatización artificial, es más amable con el medio ambiente, se extiende la vida útil del techo al protegerlo de la incidencia de rayos solares directos y evita grietas. Imagen: Shutternelke Shutterstock La producción de aire más limpio tan necesario en las grandes urbes, se reduce la contaminación, al tiempo que se puede utilizar para crear cultivos y aprovechar en el consumo. ¿Cómo funciona un tejado verde? Para crear un techo verde se necesita partir de la base con una capa para el drenaje, así se asegura la circulación del agua sobre el techo sin dañarlo. También se debe tomar en cuenta el aislante que haga de barrera entre el techo y el agua, para hacerlo impermeable y sobre esta poner la estructura. Aunque se plantea de forma sencilla consultar con un experto siempre será beneficioso y evitará problemas al máximo, conocer la fortaleza de la estructura de la vivienda y el tipo de techo verde más conveniente para el lugar. Tipos de tejados verdes. Dentro de la gama de techos verdes se encuentran dos básicos, los intensivos y los extensivos, entre ellos hay alguno intermedio que mezcla las características de los primeros. Techo verde en Fukuoka, Japón. Imagen: Yyama Shutterstock En el caso de los intensivos se distinguen por tener una capa de tierra de más de 30 centímetros y necesitan una estructura fuerte para soportar el peso sin riesgos, éstos pueden albergar diversidad de plantas y su mantenimiento ha de ser constante, lo que los hace un poco menos comunes. Por lo que respecta a los techos de tipo extensivos se destacan por tener entre 5 y 10 centímetros de media en cuanto a su espesor, esto los limita a tener un tipo determinado de plantas o solamente césped, a pesar de ello las ventajas en cuanto a su mantenimiento y el gasto que requieren a corto y largo plazo los hace más comunes. Ventajas de los tejados verdes. Puedes montar un huerto urbano donde cultivar verduras y hierbas.Mejora la climatización del edificio, regulando su temperatura interior, reduciendo así el consumo de energía.Alarga la vida del tejado.Reduce el riesgo de inundaciones.Ayuda a filtrar contaminantes del aire.Ayuda a amortiguar los ruidos, aislando acústicamente la casa.Filtra el agua de lluvia de contaminantes.Aumenta la biodiversidad de areas urbanas.

Lauren Singer, lo ha conseguido Por Lauren Singer, para Eco-Inventos Agosto 1 de 2017 La joven neoyorquina Lauren Singer siempre pensó que su estilo de vida era de lo más ecológico, pero un día por casualidad descubrió la iniciativa Zero Waste Life y se dió cuenta que se podía hacer mucho mas de lo que hacía. Cinco años después afirma que no produce ningún tipo de basura. Bueno esto no es cierto del todo, en los últimos cuatro meses: cuatro pegatinas o adhesivos que traía la fruta orgánica. Mientras cursaba sus estudios de ciencias ambientales en la Universidad de Nueva York, le molestaba ver como sus compañeros siempre usaban el plástico en su vida cotidiana, y como siempre acababa en la papelera. Un día se dio cuenta que ella aunque de manera indirecta, también hacía el plástico parte de su vida. Por ello se interesó en las distintas formas de reducir su huella en el planeta, y en su búsqueda encontró información sobre Bea Johnson y su familia. Y así descubrió la filosofía Zero Waste Life y llegó a la siguiente conclusión: si una familia de 4 personas podía vivir sin generar basura, ella que solo era 1 persona cómo no iba a poder. Al igual que ella, este filosofía se está extendiendo por todo el mundo, en ecoinventos también hablamos de la neozelandesa Merren Tait, que también ha conseguido reducir al cero sus residuos plásticos. El primer paso fue hacerse con bolsas de tela y dejar de comprar comida envasada. Compra toda su comida a granel, de este modo evita todos los envoltorios que incluyen los productos de todo tipo hoy día. Comenzó a desprenderse de todo lo que no utilizaba, dejó de comprar ropa nueva para pasarse a la ropa de segunda mano. También fabrica sus propios productos de limpieza y cosmética. Vive en Nueva York, no tiene coche propio y va a muchos sitios andando, cuando no puede, usa el transporte público. Un punto muy importante ya que el transporte es uno de los grandes contaminantes de nuestro mundo. Visita habitualmente los mercadillos locales ya que allí puede encontrar muchos productos producidos localmente que no usan tantos embalajes como los que venden en las grandes superficies comerciales. Compra todo lo que puede de segunda mano, evitando así que productos que aún no han acabado su vida útil acaben en la basura, además evita que se fabrique algún producto nuevo. Repara todo lo que puede reparar, desde sus zapatos o ropa a cualquier aparato que tenga en casa, de esta forma alarga su vida útil y evita generar más basura. La basura orgánica, incluido el papel higiénico, lo lleva una vez a la semana a un lugar donde la transforman en compost y cuando su ropa, sábanas o distintas telas están muy gastadas las lleva a un lugar donde las reciclan. Lauren destaca entre otros beneficios que ahorra bastante dinero, tiene mejor salud y es mucho más feliz. Ha fundado una empresa llamada The Simply Co., especializada en producir el detergente sostenible. De momento fabrica detergente en polvo libre de tóxicos. Ella compra alimentos que son realmente fáciles de volver a hacer crecer en casa, a partir de las sobras que quedan. Aquí tienes 18 vegetales y hierbas que compras una vez y puedes volver a hacer que crezcan para siempre. Ella recomienda dos pasos para llegar a Basura Cero. Deben repetirse periódicamente ya que el camino hacia la basura cero es interminable. Siempre hay que esforzarse por reducir su tamaño, encontrar mejores alternativas, y educarse a uno mismo. 1. Evaluar: el primer paso es echar un vistazo a su vida diaria y hágase las siguientes preguntas: ¿Cuánta basura estoy produciendo actualmente y de qué tipo?¿Por qué estoy interesado en la disminución de mi impacto ambiental? ¿Es por el medio ambiente, es para disminuir las toxinas en mi vida, es para disminuir mi desorden, es porque estoy totalmente en ruina y quiero ahorrar dinero? Realmente tiene que entender sus motivaciones.¿Qué es lo que realmente utilizo a diario (lo que está en mi rutina diaria) y lo que no lo utilizo y necesito? Esto puede ayudar a determinar las cosas que usted puede donar y reducir.¿Qué productos debo usar para conseguir alternativas más sostenibles? Ej: el cambio del tupperware de plástico por vidrio o tarros de cristal.El Más importante: ¿Cuánto y qué es lo que realmente necesito para ser feliz? 2. Transición: comenzar a reducir su tamaño y disponer adecuadamente de las cosas innecesarias: Lleva una bolsa reutilizable y una botella de agua contigo a todas partes.Deshazte del plástico. El tupperware y las bolsas de plástico son tóxicos.Usa productos sostenibles y duraderos. Tal como algodón orgánico, acero inoxidable, madera y vidrio.Se creativo. Averigua lo que puedes utilizar de diferentes maneras. Las servilletas de algodón orgánico también pueden ser utilizadas como una rejilla de secado, para almacenar vegetales de hojas verdes en la nevera, o para llevar el almuerzo al trabajo. Esto es solo un ejemplo.Reducir al mínimo. Pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que no necesito? ¿Qué me pongo todos los días? ¿Qué me compré el año pasado que todavía tiene las etiquetas puestas? Sea lo que sea, lo más probable es que tiene un valor de algún tipo. Dona o vende lo que no uses.Piense Orgánico, piensa local, crea Sostenible y compra en grandes cantidades. En su canal de youtube puedes encontrar consejos y trucos para reducir tu basura. Fotos: treehugger.com With a tiny help from Google